Замена свечей уаз 469

Обновлено: 07.01.2025

По паспорту двигатель УАЗ 469 комплектуется свечами с плоским седлом, резьбой М14x1.25, короткой вворачиваемой частью, без помехоподавляющего сопротивления и с калильным числом равным 11.

Это «горячие свечи», выпускаемые для двигателей с очень низкой степенью форсирования.

Благодаря длиной юбке изолятора центрального электрода, горячие свечи достигают температуры самоочищения при меньшей тепловой нагрузке (тепло от центрального электрода меньше отдаётся телу свечи и он заведомо прогревается до температуры самоочищения).

Переход на 92-й бензин с увеличением степени сжатия двигателя (это одно из необходимых действий по приведению УАЗ 469 в соответствие современным требованиям) предполагает использование свечей с большим калильным числом.

Применение свечей А11, в этом случае, заведомо ведёт к их выходу из строя. Суть тут в том, что предел тепловой стойкости свечи (880 гр.ц.) находится относительно недалеко от температуры самоочищения (500-600 гр.ц.).

При этом свидетельства «опытных водителей», говорящие о том, что после увеличения степени сжатия двигателя можно передвигаться и на старых свечах А11, так-же не лишены опоры на логику и могут быть основанными на опыте эксплуатации машин без термостата или в режиме, когда полный прогрев двигателя просто не случается (например при движении «от дома до булочной и обратно»).

С другой стороны, более холодные свечи не только очищаются хуже (при большей нагрузке), но и имеют меньший «мостик» изоляции между центральным электродом и корпусом свечи. То есть они легче «забрасываются». Поэтому на двигателе в плохом техническом состоянии вполне может получиться так, что свечи А11 будут работать какое-то время относительно нормально, а свечи с большим калильным числом работать совсем не будут.

Грань между "хорошо" и "плохо" здесь тонкая. Наилучшее калильное число свечей для внедорожника 469+ можно установить только опытным путём, на полностью исправном форсированном двигателе, что будет сделано ниже и позже (летом, понятно).

Наблюдение за свечами.

Осмотр свечи даёт наиболее полную картину состояния двигателя.

Правильная свеча на исправном двигателе должна иметь тонкий светлосерый/светлокоричневый сухой и ровный нагар.

Фото будет позже
Свеча с правильным калильным числом исправного двигателя

Свеча, покрытая толстым сухим матовым нагаром, свидетельствует о переобогащенной топливной смеси.

Фото будет позже
Свеча при переобогащённой топливной смеси

Чистая свеча с радужным налётом, наоборот, говорит о слишком бедной смеси.

Фото будет позже
Свеча при бедной топливной смеси

Интенсивный нагар на свече указывает на слишком высокое калильное число свечи, то есть на недостаточный прогрев для нормального самоочищения. Равно как на низкую рабочую температуру двигателя или на частую эксплуатацию машины с не прогретым двигателем.

Фото будет позже
Слишком холодная или не прогреваемая свеча

Обгоревший электрод свечи – это свидетельство детонации (неправильного режима работы двигателя, то есть раннего зажигания, калильного зажигания и т.д.) и не обязательно признак слишком горячей свечи. Слишком горячая свеча, в первую очередь, должна не обгореть, а потерять герметичность, о чём будет свидетельствовать кольцо коричневого налёта на изоляторе снаружи, в месте стыка с металлическим телом свечи.

Фото будет позже
Обгоревший электрод свечи

Фото будет позже
Свеча, потерявшая герметичность

Маслянистый чёрный нагар – это признак износа поршневых колец, маслосъёмных колпачков и т.д.

Фото будет позже
Замасленная свеча

Мокрая свеча – это мёртвая свеча. Ну или свидетельство неисправности системы зажигания.

Фото будет позже
Мокрая свеча

Усилие ввёртывания свечи зажигания.

Свечи 469-го заворачиваются до упора и доворачиваются на 90 градусов (это справедливо конкретно для свечей с плоским седлом, заворачиваемых в алюминиевую головку блока цилиндров, при коническом седле свечи нужно было-бы доворачивать на 15 градусов).

Такое доворачивание приблизительно соответствует усилию в 15-20 Н*м (1.5-2.0 кГ*м).

Свечи с длинной резьбовой частью.

Среди «опытных водителей» есть те, что вворачивают в двигатель УАЗа свечи с длинной резьбовой частью. Что это даёт и к чему оно приводит – тема, требующая отдельного исследования. Однако заведомо нужно предупредить о том, что даже эксперименты с такими свечами могут проводиться только после удаления лишней части резьбы. Иначе, при вывёртывании свечи, нагар, отложившийся на части резьбы, попавшей в камеру сгорания, стянет резьбу в головке блока цилиндров.

Зазор свечи зажигания для внедорожника 469+.

Зазор свечи проверяется круглым щупом (это позволяет учитывать размер выемки на электроде).

Для электронной системы зажигания с индуктивным датчиком зазор свечи должен быть равным 0.8 мм. Для системы с датчиком Холла – 1 мм, для контактной системы – 0.6-0.7 мм.

Провода высокого напряжения.

До замены проводов высокого напряжения установка новых свечей на УАЗ 469 – пустая трата денег.

Родные провода высокого напряжения УАЗ 469 имеют отделяемые наконечники с помехоподавляющим сопротивлением, которые одеваются на резьбовую часть контакта свечи, без контактной втулки (набалдашника, обычно навёрнутого на свечку с завода).

Надёжностью эта комбинация категорично не отличается. Поэтому провода необходимо менять на силиконовые (они отличаются распределением сопротивления по всей длине проводников, поэтому отдельное помехоподавляющее сопротивление не нужно) с литыми наконечниками под контактную втулку.

Собственно говоря выбора тут вовсе нет – другие провода сегодня приобрести сложно, а родные эксплуатировать никак нельзя.

Чистка и проверка свечей.

Проверка не очищенной свечи не имеет особого смысла (намерение «посмотреть на искру» является осмысленным только в том случае, когда проверяется система зажигания, а не свеча).

Отсутствие искры на грязной свечке совсем не обязательно свидетельствует о её окончательной неисправности. После чистки, с очень большой долей вероятности, искра появится на свечке в любом состоянии, в т.ч. на неисправной. И наоборот - исправная свеча, будучи грязной, давать искру вовсе не обязана.

Чистят свечи пескоструем, после чего они продуваются сжатым воздухом. Проверка вывернутой и очищенной свечи без специального прибора (без проверки под давлением) ничего не даёт, поэтому после чистки свечи следует вернуть в двигатель и, если последний сразу не троит, осмотреть позже, по итогу тестовой эксплуатации.

Калить свечи на огне, как советуют "опытные водители", нельзя. При прокаливании разрушается изоляция.

Свечи зажигания от различных производителей.

Скорее всего, для модернизированного 469-го внедорожника подойдёт 1-2 типа свечей. Поэтому нет смысла здесь приводить портянки таблиц соответствия "их" и "наших" свечей. Ниже, после проведения соответствующих испытаний и выяснения оптимальных калильных чисел, будут приведены конкретные марки свечей от различных производителей. Без лишней информации.

Свечи, суть компромисса

В УМЗ 417 заводского исполнения, как бы это не звучало странным, простенькие советские свечи А11 часто ходили дольше, чем сегодня ходят навороченные импортные свечи в самых дорогих иномарках.

Дело тут в том, что свечи УАЗ 469 подвергались меньшей тепловой нагрузке и меньшому давлению, при этом лучше очищались (благодаря их малому калильному числу). Одновременно с этим, они меньше изнашивались (из-за низкой мощности искры была меньшая эрозия электродов) и реже забрасывались (из-за длиной юбки изолятора мостик изоляции между центральным электродом и телом свечи был намного большим).

Чтобы добиться прежней ходимости (не должно быть новое менее надёжным, чем старое), на обновлённый двигатель для модернизированного 469-го внедорожника необходимо ставить лучшие, в своём классе, свечи. Это не место для экономии. Тем более, износ свечей через 20-30 т.км. пробега – это около 6% потерь топлива. Скупой тут платит дважды (правда справедливо это для двигателя после качественного капитального ремонта, в противном случае разумнее чаще менять доступные свечи с низким калильным числом).

Замена свечей зажигания на любом современном легковом автомобиле должна производиться через каждые 35-40 тысяч км. пробега. Большинство автолюбителей меняют их самостоятельно, считая такую процедуру очень простой. Однако, данная работа имеет несколько нюансов, оставлять которые без внимания просто нельзя. Для начала со свечей необходимо снять высоковольтные провода. Делается это с максимальной аккуратностью, так как провода часто теряют жесткость под воздействием высоких температур. Запоминаем номер цилиндра и отмечаем его на проводе. Предварительная маркировка позволит не путаться с подключением проводов и замена свечей зажигания отнимет намного меньше времени. Демонтировать свечи можно с помощью любой подходящей торцевой головки. Но лучше использовать специальную свечную головку. Откручивать их необходимо плавно, не прикладывая при этом особых усилий. Если свеча не откручивается, то лучше остановиться и залить ее основание любой жидкостью для резьбовых соединений. В противном случае можно с легкостью повредить фарфоровый изолятор и замена свечей зажигания закончится их высверливанием.
Снятые свечи необходимо внимательно осмотреть. По их состоянию можно довольно точно определить проблемы, присутствующие в работе силового агрегата. Нормально функционирующая свеча должна иметь светло-коричневый нагар, равномерно распределенный по всей окружности. Если нагар нескольких цветов, то это может говорить о неисправностях в работе топливной системы. Присутствие на свечах характерных остатков сгоревшего масла укажет на то, что двигатель авто расходует слишком большое количество масла. Обычно это связано с износом сальников клапанов или поршневых колец. Стоит отметить, что сегодня довольно часто встречается топливо со свинцовой присадкой (ферроценом). С помощью данной добавки можно сильно поднять октановое число топлива, однако ее использование достаточно негативно отражается на некоторых узлах систем впрыска и зажигания. О использовании топлива с ферроценом можно говорить в том случае, когда снятые с автомобиля свечи имеют красный оттенок. Замена в этом случае должна проводиться незамедлительно, нормально работать свечи с ферроценом не будут.
Регулировать зазор новых свечей категорически не рекомендуется, так как он устанавливается еще на заводе (если конечно они оригинальные). Кроме того, особое внимание рекомендуется обратить на момент затяжки новых свечей. Если их перетянуть, то может треснуть фарфоровый изолятор, а недостаточная затяжка часто приводит к тому, что после первого запуска двигателя свечи выстреливают из своих каналов. Затягивать новые свечи необходимо вручную, а с помощью ключа они подтягиваются лишь на 90 — 120 градусов.

Итак, в прошлой записи, когда смотрел состояние свечей заметил что 2-ая свеча обросла кораллами,
а 4-ая свеча была черненькая. Поменял местами свечи, нормальные свечи из 1-го и 3-го горшков
вкрутил соответственно во 2-ой и 4-ый горшки.

Теперь, проехав 100 км снова выкрутил свечи:

Как видно, во 2-ом горшке была вкручена заведомо исправная хорошая свеча, и она начала обрастать
кораллами спустя 100км. Отсюда вывод — масло попадает во 2-ой цилиндр.
Откуда-же оно там, ведь маслаки везде одинаковые, поршневая тоже новая…

Смотрим и обращаем внимание, что как-раз ко второму горшку подходит шланг малой ветви
вентиляции картера через штуцер на карбюраторе:

Засовываем в этот шланг отвертку:

И видим что там масло:

Получается через штуцер на карбе, засасывается масло из сапуна, и как раз попадает во 2-ой цилиндр.
Хотя если смотреть по различным чертежам, такое решение сделано с завода, почему они решили
что большой ветви вентиляции картерных газов не достаточно и сделали еще малую?
Где-то читал, что для того, что-бы на ХХ тоже сосалось. И с другой стороны, такое решение
еще ухудшает работу ДВС на ХХ, т.к. идет подсос картерных газов в перемешку с воздухом из
воздушного фильтра.

Более подробно вот:

"Двигатель УАЗ-469 имеет закрытую систему вентиляции. Система представляет собой комбинированную вентиляцию картера с двумя трубопроводами 2 и 3. Трубопровод 3 соединяет картер двигателя со смесительной камерой карбюратора через жиклер 2 мм, расположенный ниже оси дроссельной заслонки. Отсос газов по нему идет при работе двигателя на малых нагрузках и в режиме холостого хода. На остальных режимах работы двигателя большая часть газов отводится по трубопроводу 2. Для отделения капелек масла (находящихся во взвешенном состоянии в картерных газах) установлен маслоотражатель 1, расположенный в передней крышке коробки толкателей."

Ну что-же, теорию надо проверить, пока отключу малую ветвь вентиляции картера таким вот
нехитрым способом:

Покатаюсь несколько сотен км., и если во втором горшке все будет нормально, тогда
уже наверно аккуратно исключу эту ветвь. Ну а пока пусть со сверлышком покатается.

Трамблер УАЗ – немаловажная деталь в системе зажигания в данного автомобиля. Его оптимальная регулировка гарантирует эффективную работу агрегата в целом, увеличивает его работоспособность и эффективность, позволяет эксплуатировать двигатель в любых условиях и ситуациях.

Настроить систему зажигания так, чтобы она работала правильно, не так уж и сложно, как это кажется сначала. Но прежде всего стоит понять, как именно устроены системы УАЗ в целом и разобраться в их схемах. И если делать всё по рекомендациям, в верном порядке, то это отрегулировать всё не составит особого труда.

Система зажигания УАЗ

Для запуска мотора автомобиля необходимо воспламенение горючей смеси, что является одним из ключевых моментов. Это действие происходит в цилиндрах силового агрегата и оказывает важное воздействие на работу и запуск движка. В тот момент, когда осуществляется зажигание, возникает искра. После этого она подаётся на свечи зажигания, что и приводит мотор в действие. Для каждого одного цилиндра – одна свеча. Они воспламеняют жидкость по очереди в требуемый интервал времени.

Система зажигания УАЗ

При регулировке зажигания требуется воспроизвести действия в таком порядке:

АКБ;
кнопка массы;
реле-регулятор напряжения;
генератор;
амперметр;
замок зажигания УАЗ 469;
контакты прерывателя-распределителя;
трамблер;
конденсатор;
крышка прерывателя-распределителя зажигания;
бегунок;
свечи зажигания;
провод высокого напряжения;
дополнительное сопротивление;
дополнительное реле стартера;
катушка зажигания;
стартер.

Возникновение искры происходит лишь в том случае, если придерживаться данной последовательности в действиях и не отходить от неё. Самое главное здесь – чёткий порядок. При возникновении каких-либо ошибок, даже самых незначительных, всё нужно начинать заново, иначе мотор не будет функционировать.

АКБ в автомобилях не способна производить требуемый объём тока, необходимого для того, чтобы воспламененить горючую смесь. Он может только непродолжительное время вращать маховик двигателя. Именно по этой причине для устойчивого действия движка необходима работа всей системы зажигания автомобиля.

Также данный узел нужен для увеличения характеристик, связанных с мощностью. Корректное зажигание и аккумуляторная батарея отправляют свечам именно тот объём и силу тока, который необходим для успешного зажигания смеси.

Порядок свечей зажигания УАЗ

Как выставить зажигание

Для того, чтобы корректно отрегулировать зажигание УАЗ с первого раза стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Сперва нужно снять крышку, которая принадлежит трамблеру с ротором. После этого проверяется размер зазора, находящегося между контактами, и сверяется с установленными стандартами. Максимальный размер его может быть от 0,35 до 0,45 мм, не больше и не меньше. Здесь это играет не последнюю роль и напрямую влияет на работу движка. Если зазор будет слишком маленьким, то он будет давать небольшую искру и из-за этого работать агрегат может с перебоями. А при большом искра не возникнет вообще. Если зазор отклоняется от сказанного ранее стандарта, то его можно отрегулировать. Регулировку лучше всего проводить при помощи набора щупов. Сделав нормальный зазор и проверив его ещё раз, ротор можно вернуть обратно и перейти к следующем действиям.
Далее требуется аккуратно выкрутить свечу первого цилиндра специально предназначенным для этого ключом. Возникшее отверстие нужно закрыть пальцем и держать, тем временем поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой. Когда сжатый воздух начнёт выталкивать палец из отверстия наружу, что означает начало хода, требуется продолжать крутить рукоятку до того момента, когда отверстия на шкиве и штифте совпадут. Ротор должен находиться напротив внутреннего контакта крышки, подключенного к высоковольтному проводу от свечи первого цилиндра.
Потом нужно повернуть пластину октан-корректора с трамблером. Необходимо, добиться того чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале пластины. Затем, проделав эту операцию, следует слегка повернуть корпус механизма распределения против часовой стрелки. Делать это до тех пор, пока контакты трамблера не соединятся друг с другом.
Далее нужно подключить контрольную лампочку. Первый контакт требуется подсоединить к выводу низкого напряжения, а второй – с массой машины. Есть возможность подключить лампу и к кузову транспортного средства.
Далее требуется активировать зажигание и начать крутить трамблер в левую сторону, до загорания лампы. После этого нужно остановиться. Если загорания не произошло, то следует повторить всё сначала и дождаться положительного результата. Без него дальше переходить нельзя.
Затем, когда всё получилось, нужно затянуть на распределителе его крепёжный болт. Когда крышка установлена на место, требуется осуществить проверку того, как всё отрегулировано. Делать это надо, начиная с самого первого цилиндра, в правую сторону. На этом работу можно считать законченной, и если всё сделано правильно, то мотор будет функционировать правильно и без перебоев.

Зачем требуется регулировка зажигания и когда необходимо это делать

Когда зажигание выставлено правильно, двигатель работает эффективно и стабильно, а это ведёт к повышению скорости автомобиля. Также снижается уровень расхода топлива, повышается мощность мотора. И для более хорошей дальнейшей эксплуатации рекомендуется настроить зажигание.

Подведем итоги

Выставлять зажигание не так уж и сложно, если знать о нюансах и правилах настройки. Это строгая последовательность действий, поэтому сложности могут возникнуть только при первой регулировке, когда ещё нужно отточить знания на практике. Это поможет добиться более высокой работоспособности транспортного средства.

Я решил назвать тему именно так “Нет искры после трамблёра” ибо во всем инете я не нашёл ничего по такому запросу просьба к админам не удаляйте пожалуйста может кому пригодится мой опыт.
И так сама история посреди города машина перестала заводится и толкали и на буксире тягали все равно не заводится проверили искру на свече нет искры, решили проверить есть ли искра на центральном кабеле после катушки искра есть жирная белая, поменяли трамблер все равно нет искры поменяли бегунок искра появилась нас вече машина все равно не заводится, стартер крутит как дурной все равно ни как, проверяем коммутатор нет питания, в коммутаторе оказался один дохлый вздутый конденсатор поменял нет машина на завелась.

Решение проблемы: Заменил катушку, искра стала жирная и синя и это главное.

Ситуация, когда машина не хочет заводиться, хотя и достаточно распространенная, но, все же, очень неприятная. Особенно, если учитывать тот факт, что случается она всегда именно в то время, когда мы куда-то спешим. Причин того, что мотор не хочет работать, достаточно много, но самая распространенная из них связана с тем, что нет искры с катушки зажигания.

Нет искры инжектор

Рекомендуется применять разрядник, чтобы понять на каком этапе нет искры на свечах (нет с распределителя, нет с катушки или уже непосредственно с самой свечи). В случае отсутствия искры одновременно во всех цилиндрах, виновников может быть несколько:

контроллер;
весь модуль;
катушка либо центральный провод.

Если нет искры с катушки зажигания, то причина может скрываться во многих местах. Прежде всего, нужно проверить провод высокого напряжения, который должен быть в идеальном состоянии и без нарушения изоляции. В противном случае, провод нужно заменить.

Нет искры, проверка свечи

Если проблема не решилась, то проверяем свечи зажигания. Контакты свечей должны быть чистыми. В том, что нет искры, могут быть виновны именно загрязненные контакты свечей зажигания. Лучше всего свечи заменить, но можно и почистить контакты. Но перед тем, как менять свечи, проверьте, доходит ли разряд до самих свечей. Для этого снимите свечной провод и подведите к корпусу автомобиля на расстояние 0,5 см. Прокрутите несколько раз стартер и посмотрите, есть ли искра между проводом и корпусом. Искра должна быть белой с легких голубым оттенком. При ее отсутствии или наличии, но с другим оттенком, можно говорить о том, что свечи в порядке, а проблема именно в сердце системы зажигания автомобиля – катушке.

Возвращаем автомобиль к «жизни»

С тем, почему случается пропажа искры, пожалуй, всё предельно ясно. Теперь, не лишним будет рассмотреть порядок её возвращения. Реальность такова, что в большинстве случаев вернуть искру – дело несложное, заключающееся лишь в том, чтобы тщательно проверить поломанный автомобиль. Если быть точнее, то для нормализации искрообразования требуется:

Во-первых, проверить искру на инжекторе описанным выше способом, убедиться в том, что она пропала, и, хотя бы косвенно, попытаться определить причину неисправности;
Далее достаточно оценить сложившиеся обстоятельства и действовать, исходя из них. В качестве типовых ситуаций предлагаем рассмотреть решение следующих проблем:
свеча мокрая, наличие и сила искры неважны, нагар правильный (кирпичного цвета) – протираем деталь и вкручиваем обратно;
свеча мокрая (не всегда) и нагар неправильный (белый или чёрный) – чистим, сушим деталь и пробуем запустить мотор, если результата нет, меняем свечу и разбираемся с проблемами в топливной системе (чистка инжектора, проверка ЭБУ и т.п.);
свеча мокрая, искры полностью нет, цвет нагара не важен – пробуем сменить деталь, если результата нет, проверяем систему зажигания и работу инжектора.

В принципе, в теории особых сложностей в ремонте подобного рода нет. Несмотря на это, нередко он вызывает сложности в осуществлении у неопытных автомобилистов. Для решения таковых необходимо действовать в описанном выше порядке, ну а если что-то не выходит – лучше обратиться к профессионалам на СТО. Подобный подход к ремонту не только сэкономит время, но и гарантирует беспроблемную эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по сегодняшнему вопросу подошла к концу. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе? Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

Метки: уаз

Комментарии 54

Выше предлагали проводок от коммутатора с клеммы Д отцепить от трамблёра и поконтачить им на массу (предварительно вместо ВВ провода воткнуть в катушку кусок проволоки и расположить его в 5-7 мм от массы) при включенном зажигании — искра есть? С собой всегда имеет смысл иметь _проверенные_ крышку трамблёра, бегунок, датчик трамблёра, коммутатор и катушку.

Надо попробовать так

как успехи, камрад? выбрался? что было?

притащили меня )))) после этого и не как не дойду до него потому что работа до поздна задерживает

как успехи, камрад? выбрался? что было?

я грешу на комутатор, хотя он новый стоит

Сейчас херню скажу, но иногда очевидное и не замечаем… в порядке внезапносдохшего. Предохранители. Масса. Вв провода. Залил.

предохранители целые я смотрел

А вы не возите с собой запасной коммутатор? Они бывают накрываются, особенно если масса плохая .

вот чего чего а не вожу, теперь буду с собой пол гаража брать запчастей))))

У меня ещё на жигулях ,31-го декабря при выезде из магазина, прямо на повороте сгорает коммутатор, во сюрприз. Вот с тех пор и вожу .

Пробник есть? Все по пунктам расскажу

Провод из трамблёра центральный выдерни, прислони к мотору на 0.5см, крутни стартером, искра если есть смотри бегунок, если нет, пробуй перемкнуть сопротивление

первым же делом и попробывал центральным проводом на массу и мскры нету. а вот сопротивления перемкнуть это что куда тыкать я в электрике не очень шарю.

Коробочка на фото, спираль внутри, при запуске двигателя питание на катушку идёт с замка, стартер отпускаешь, питание идёт через сопротивление, что понижает нагрузку на катушку.

Недавно было такое. Причина 100%: подгорели контакты на контактной группе. Т.е. когда снимаешь крышку трамблера ты увидишь контакты(2 шт). Вот они и подгорели. Чисткой не исправишь, только замена(проверено).

Когда крутишь стартером хлопки есть? Идет искра? Схватывает? Или совсем глухо?

Воткни свечной провод в катушку и проверь есть ли искра . Если есть смотри бегунок трамблера.

искры нету я так пробовал

Проверь трамблер. Проводок к нему сбоку крепится, бывает откручивается.

Стоит на месте прикручен

Он может и стоять, да контакта нет. На одной изоляции висеть.

Проверь плюс на катушке если нет то вариатор, есть ли на нем плюс от зажигания, проверь плюс на коммутаторе, если есть то взять вывод Д потыкать на массу, при этом высоковльтный с катушки поднести к массе, выдернув его из распределителя. Если есть, то датчик в трамблере кончился, если нет то коммутатор. ЗЫ на практике по поломкам, чаще всего вариатор, потом коммутатор, реже трамблер, и ещё реже катушка.

Пропала искра на УАЗ буханка карбюратор

И так давайте разбираться из-за чего может возникнуть ситуация с отсутствием искры:

Первое конечно же нужно проверить есть ли питание на элементах системы зажигания:

катушка зажигания ,
транзисторный коммутатор ,
добавочный резистор ( если предусмотрен системой) .

Вот на этих элементах системы зажигания нужно проверить есть ли питание. Можно просто проверить контрольной лампой. Включаете зажигание и проверяете , а схему на какие клеммы , элементов системы зажигания , идет питание , то есть провод + , можно посмотреть на странице система зажигания.

Не забывайте что катушка зажигание питается пониженным напряжением через добавочный резистор 14.3729 или же не посредственно через транзисторный коммутатор 131.3734 с добавленной функцией резистора 14.3729. Напряжение на клемме К катушки зажигания Б-116 будет немного просаженным.

Второе я бы посоветовал Вам проверить целостность провода который передает импульсы от трамблера на транзисторный коммутатор.

Думаю Вы не забыли что у нас система зажигания без контактно-транзисторная , трамблер вырабатывает импульсы напряжения для управления транзисторным коммутатором.

Бывает обрыв провода. Его можно проверить тестером, если нет под рукой тестера можно обойтись и контрольной лампой , сделанной из обычной лампочки на 12 Вольт и кусочка автомобильного провода. Отсоедините оба конца провода , который тянется от трамблера к коммутатору, он обычно черного света , один конец подсоединен к трамблеру , а другой к клемме Д на коммутаторе , а на трамблере только один провод его не спутать .

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Проверка работы катушки зажигания

В первую очередь следует убедиться, искрит ли катушка зажигания вообще. Для этого необходимо снять крышку распределителя и провернуть коленвал так, чтобы замкнулись контакты, а затем поднести конец центрального провода, идущего на катушку, к массе (блоку цилиндров двигателя) на расстояние 5-6 мм, а затем включить зажигание.

При исправности будет наблюдаться яркое искрение. Если искра слабая или не наблюдается вовсе, проблема именно в катушке (или в центральном высоковольтном проводе). В отдельных случаях возможна ситуация, когда вследствие плохой изоляции наблюдается искрение самой катушки зажигания, прямо по ее поверхности.

Следующим этапом идет проверка ее низковольтных и высоковольтных контуров. Для диагностики первичной обмотки необходимо при помощи омметра измерить сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым контактом. Оно должно составлять около 3-5 Ом. Для проверки вторичной обмотки замеряется сопротивление между плюсовым контактом и центральным выводом катушки.

Здесь показатели должны быть около 6-7 кОм. Эти значения ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретной модели автомобиля. В случае обрыва обмотки омметр покажет ноль, при коротком замыкании показатели будут стремиться к бесконечности. В этом случае показана замена, так как, скорее всего, ее корпус негерметичен. На впрысковом двигателе катушки замеряются по отдельности.

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Самой первой и частой причиной того, почему внедорожник УАЗ Патриот не желает заводиться, является аккумуляторная батарея. Прежде всего, основная причина обусловлена тем, что АКБ разрядилась и поэтому стартер не получает необходимого питания, чтобы запустить мотор. Причины разрядки АКБ:

Читайте также: