Замена свечей ниссан куб z11

Обновлено: 09.01.2025

Всем доброго времени суток! Наконец то выдался денёк заняться машиной. Писать особо нечего, с декабря месяца 2014 года только менял несколько раз масло в двигателе, всё хорошо, машина радует, тьфу тьфу тьфу.
Решил поменять свечи и выложить небольшой обзор, может кому то пригодится ))

Свечи Denso "iridium power" артикул: IKH16 — 2000 руб.
Очиститель карбюратора — 160 руб.

Для начала отключаем все разъёмы и трубки, которые будут нам мешать, стрелочками указал направление на всякий случай )))

Далее отстёгиваем корпус воздушного фильтра и аккуратно тянем его вниз и на себя.

После чего откручиваем 7 болтов крышки. Когда будите собирать в обратном порядке сильно её не затягивайте так как может треснуть пластик, судя по трещинам на моей крышке, предыдущий хозяин свечи мнял :-)

Под ней и находится дроссель, который фиксируется на трёх болтах под шестигранник, откручиваем их и вытягиваем дроссель на себя.

вот и сам дроссель, отмывал его очистителем карбюратора. В принципе грязи было не много, предполагаю что его всё таки не так давно чистили.

Теперь осталось открутить 4 болта и мы увидим наши свечи, все дырки заткнул тряпками чтобы не попала грязь или ещё хуже гайка и т.д.

когда добрался до свечей обнаружил пчелу, по виду японская )) судя по тому что так же пчела была обнаружена у LimareL в nissan cube Самурай, у меня появляются подозрения, что это была какая то ограниченная серия кубиков ))))

далее скидываем фишки, откручиваем и вытаскиваем катушки и откручиваем свечки, у меня былм затянуты очень туго, пришлось попотеть.

Старые свечи выглядят неплохо, стояли ngk

Новые постаивил Denso

Вот в принципе и всё, далее собираем всё в обратном порядке.

Перед заменой пытался выяснить нужно ли скидывать клемму или нет, чтобы не обучать заслонку, после замены свечей и чистки дросселя. В итоге перед всеми процедурами скинул клеммы и когда машину завёл обороты были высокие и не падали. Пришлось обучать самостоятельно. Получилось всё с первого раза. Саму инструкцию повзаимствовал у бывшего одноклубника rusrider . Инструкция ниже.

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
— двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится.
— если КПП автомат, поставить на Р.
— переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек. затем газануть 2-3 раза и убедиться, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).

Nissan Cube / Cube Cubic с бензиновыми двигателями: CR14DE 1.4 л (1386 см³) 88 л.с./65 кВт Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан Куб / Кубик праворульные Z11/GZ11 модели 2WD и 4WD выпуска с 2002 года

Видео Nissan Cube/Cube Cubic замена переднего и заднего амортизатора (Ниссан Куб/Кубик Z11/GZ11)

Nissan Cube / Nissan Cube Cubic общая информация (Ниссан Куб и Ниссан Кубик с 2002)

В издании представлено руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту праворульных автомобилей NISSAN CUBE, CUBE CUBIC выпуска с 2002 г; оснащенных бензиновым двигателем CR14DE. Издание содержит подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, ремонту и регулировке двигателя, системы управления двигателем, системы электропривода на задние колеса e-4WD, АКП и СVT, тормозной системы, рулевого управления с электроусилителем, многофункциональной информационной системы CARWINGS и т.д.

Представлены электросхемы, процедуры по выявлению неисправностей и коды самодиагностики основных узлов автомобиля. Подробно описана конструкция кузова и электрооборудование автомобиля. Имеющаяся в руководстве информация, позволит автовладельцам самостоятельно проводить грамотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля.

Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т.д.

Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.

Z10 — это первое поколение Nissan Cube, которое выпускалось с 1998 по 2002 год. Изначально его производили для Японии, поэтому в Россию ввозили только с правым рулем. Чем хороша модель, какие в ней есть недостатки, за сколько и с какими проблемами ее можно взять на вторичке, разбираемся в статье.

Внешний облик

Экстерьер «Куба» на любителя. Даже для меня, жителя Дальнего Востока, он кажется специфичным. А если вы живете в Центральной России, особенно в мегаполисе, эффект длинноногой блондинки в миниюбке точно будет обеспечен. На вас тоже будут таращиться во все глаза.

Компактный Nissan Cube — сугубо городской «житель». С ним вы всегда найдете место на парковке и сможете легко перемещаться в ограниченном пространстве. А вот езда по бездорожью из-за низкого клиренса 145 мм противопоказана. Даже небольшое препятствие станет фатальным для поддона картера.

Салон и комплектация

По салону «Ниссан Куб» вполне неплох. За счет того, что он весь квадратный, внутри много места и комфортно даже пассажирам с ростом дяди Степы. Высокая посадка и большие зеркала заднего вида дают хороший обзор и помогают парковаться даже в самые маленькие «дырочки».

Сзади помещаются только два человека. Если сдвинуть задние кресла до конца, для ног образуется столько места, что пассажиры некоторых седанов обзавидовались бы. Но разложить задние сиденья, чтобы получить спальное место, не получится.

Отделка в салоне добротная. Во время движения ничего не бренчит, не стучит и не воет.

Стандартная комплектация Nissan Cube включает в себя:

две фронтальные подушки безопасности;
ABS;
гидроусилитель руля;
кондиционер.

Есть много полок, бардачков и выдвижных подстаканников. Почти кошерно, если бы не три минуса:

Динамики у штатной акустики выдают звук как у дешевого смартфона.
Часто ломается моторчик стеклоомывателей.
Отсутствует шумоизоляция.

У топовых моделей есть электропакет, центральный замок, деревянные вставки, кожаная обивка сидений.

Объема багажника «Ниссан Куб» — 320 л хватает для загрузки двух-трех пакетов из супермаркета. Его можно увеличить до 1250 л, если подвинуть вперед заднее кресло и убрать спинку.

Двигатели

Первые партии «Кубиков» выпускались с двигателем CG13DE на 82 л. с. Затем японцы перешли на CGA3DE с мощностью 85 л. с. Оба мотора имеют объем 1,3 литра. Производителем указан расход в пределах 6-6,5 литров, на деле малолитражный автомобиль «ест» почти 10 литров, а зимой еще больше.

В 2001 году двигатель CGA3DE пережил рестайлинг. Аппетит снизился до 7,5-8 литров, заметно прибавилась и мощность — до 101 л. с.

Все двигатели Nissan Cube не любят морозы. Уже при -20°С начинаются проблемы с отогревом. Из-за маленького объема моторы не могут прогреть большой салон. Поэтому зимой будет холодно.

Еще один недостаток моторов — пластмассовая крышка клапанов. Из-за нее из системы начинает течь масло и заливаются свечные колодцы.

Несомненный плюс двигателей — цепной ремень ГРМ. Можно не бояться неожиданных разрывов ремня и загибания клапанов.

Трансмиссия и ходовка

«Кубик» с 85-сильным мотором производился в переднеприводном и полноприводном варианте, а версии с другими двигателями — только с передним приводом.

Коробки передач — 4-ступенчатый автомат или вариатор. На премиумных моделях вариатор идет с системой Hyper CVT-M6 с ручным переключением передач и шестью скоростями. Обе КПП редко подводят владельцев, если те не насилуют их агрессивной ездой.

На моделях с передним приводом передняя подвеска независимая, задняя полузависимая. На полноприводном «Кубе» подвеска полностью независимая. Обе ходовые слабоватые. Оно и понятно, ведь автомобиль создавался для города, да еще и компактным.

Детали подвески миниатюрные и не отличаются жесткостью. Особенно быстро ломаются стойки, линьки и рулевые тяги. Замена дорогая. Одна новая стойка может обойтись почти в 3,5 тысячи рублей.

Стоимость Nissan Cube с пробегом

Первые модели 1998-1999 г. в. можно взять за 130 тыс. рублей:

Это будет порядком уставший автомобиль, еще и, наверняка, битый.

Автомобиль 2002 года в приличном состоянии мы нашли за 170 тыс. рублей:

У авто было два владельца. И подобных вариантов много. Поэтому строить иллюзии, что вы будете вторым или хотя бы третьим владельцем возрастного «Кубика», бессмысленно.

В этом объявлении продавец указывает, что у авто сменилось трое и более владельцев:

Проверяем автомобиль через avtocod.ru:

Отчет показал, что машине выдан дубликат ПТС. Также есть шесть неоплаченных штрафов, которые тянутся еще с 2016 года. Видимо, из-за их неуплаты ГИБДД наложила ограничения на регистрацию. Всего их восемь:

Этот «Куб» не получится переоформить на себя, пока не будут сняты все ограничения. Так что эта модель не рекомендуется к покупке.

Брать или нет «Ниссан Куб»

«Ниссан Куб» ценен малыми габаритами и относительной экономией топлива. А с недостатками в виде холодного салона и низкого клиренса можно смириться. Это тот самый случай, когда цена и качество полностью уравновешивают друг друга.

Стихия Nissan Cube — спокойная езда по городу. Поэтому он подойдет тем, кто не газует резко со светофоров и не стремится обгонять машины в соседнем ряду. Это отличный вариант для семьи с двумя детьми, а также верный помощник для тех, кто много передвигается по работе и иногда перевозит небольшие грузы.

При выборе Nissan Cube Z10 имейте в виду, что это возрастная модель. Будьте внимательны, подходите к покупке взвешенно и обязательно проверяйте историю эксплуатации.

Автор: Булат Гармаев

Был ли у вас опыт владения автомобилем «Ниссан Куб» первого поколения? Расскажите о нем в комментариях под статьей.

Одним из видов регламентных работ по техническому обслуживанию кроссовера Ниссан Кашкай является замена свечей на бензиновых силовых установках. Эта процедура необходима для обеспечения нормального функционирования системы зажигания и двигателей в целом.

Периодичность замены, признаки неисправности

Согласно технической документации на Ниссан Кашкай с объемом мотора 1,6 и 2,0 литра периодичность замены свечей зажигания идентичная и составляет 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации. Однако практика показывает, что оригинальные изделия способны отработать 40, а то и 60 тыс. км без каких-либо перебоев.

Но лучше не экспериментировать и соблюдать регламент проведения замены, что будет гарантией бесперебойной работы силовой установки и снизит вероятность возникновения поломки.

Даже самые дорогие и качественные свечи зажигания могут выйти из строя или начать работать с перебоями, и это сразу отобразиться на двигателе.

Основными признаками плохого состояния свечей зажигания являются:

Нестабильная работа мотора;
Затрудненный запуск; ;
Повышение расхода топлива;
Снижение динамических показателей.

Эти признаки указывают, что ресурс изделий исчерпан или в какой-то из них появился дефект, влияющий на его работоспособность. При этом даже при неисправности только одной свечи, менять нужно все одновременно.

Но не стоит забывать, что перечисленные выше признаки могут говорить и о других неисправностях в автомобиле.

Проводим диагностику

Замена свечей позволяет обеспечить нормальное функционирование силовой установки, а их осмотр предоставить информацию о состоянии ее основных узлов.

Любые нарушения в работе агрегата проявляются в виде разнообразных отложений на электродах – сажи, налетов, а также эрозии. Подробно о том, на какие проблемы двигателя указывает состояние свеч, указано в таблице:

Замена свечей на Ниссан Кашкай 1,6 и 2,0 – операция действительно необходимая, она не только обеспечивает нормальную работу мотора, а и позволяет выявить проблемы на ранней стадии и устранить их, не допустив серьезных поломок и последующего дорогостоящего ремонта.

Подбираем свечи на замену

На двигателях Nissan Qashqai объемами 1,6 и 2,0 литра используются идентичные свечи – с калильным числом 6, резьбовой частью длиной 26,5 мм и диаметром 12 мм.

Рекомендуется использовать изделия с платиновыми или иридиевыми электродами, отличающимися более длительным сроком службы.

Также нет разницы в изделиях, используемых на двигателях разных поколений, к примеру, на моторах J10 2,0 литра (1-е поколение) применяются те же свечи зажигания, что и на J11 2,0 литра (2-е поколение).

С завода Ниссан Кашкай комплектуется свечами производства NGK, которые у автопроизводителя позиционируются как оригинальные и имеют артикул 22401-СК81В. Они продаются в упаковке Nissan и стоимость их составляет примерно 10$ за штуку.

Также для данной модели автомобиля есть оригинальные изделия с иридиевым электродом производства Denso, их артикул – 22401-JD01B.

Второй вариант более предпочтителен для замены, причем это указывается самым автопроизводителем, но с завода он их почему-то не устанавливает. Иридиевые свечи обойдутся примерно в 15$.

Одной из проблем оригинальных свечей в фирменной упаковке является их частая подделка, к тому же они продаются по немного завышенной цене.

У NGK есть прямой аналог оригинальному изделию, выпускается он под индексом NGK5118 (артикул PLZKAR6A-11). По сути, свеча с артикулом 22401-СК81В в фирменной упаковке и NGK5118 – это одно и тоже, но последняя обойдется дешевле – около 7$.

Такая же ситуация и с иридиевыми аналогами для Нисан Кашкай, обозначенные артикулом 22401-JD01B, у них есть аналог – Denso FXE20HR11, но в этом случае цена на детали – одинаковая.

Помимо указанных изделий, можно подобрать аналоги от других производителей.

На Ниссан Кашкай подойдут:

Bosh с артикулом 0242135524 (материал электрода – платина, стоимость – 7,5$);
Beru Z325 (с платиновым электродом, цена – 6$);
Champion OE207 (электрод – платиновый, стоимость – 8$);
Denso Iridium Tough VFXEH20 (электроды – иридий-платиновые, цена – 15$).

Указанная стоимость – усредненная, реальная же цена может отличаться и зависит от поставщиков.

Инструменты и оснащение для проведения работ

Конструктивные особенности силовых установок Ниссан Кашкай затрудняют выполнение операции, но это не означает, что самостоятельно сделать замену свечей невозможно.

Чтобы добраться до нужных элементов, необходимо снимать ряд деталей, но для этого не нужны какие-либо специфические приспособления, но потребуется динамометрический ключ.

В остальном инструмент и оснащение – обычное:

Ключи на 8-10 (желательно головки с удлинителями и трещоткой);
Свечной ключ на 14 (с магнитом);
Отвертка плоская;
Чистые ветоши.

Помимо новых свечей зажигания желательно приобрести для замены прокладки под впускной коллектор и дроссельный узел.

Технология замены

Поскольку замена свечей Ниссан Кашкай 1,6/2,0 – процедура, требующая снятия ряда элементов, не лишним будет наличие фотоаппаратуры, чтобы каждый этап фиксировать – при сборке это может сильно помочь.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

ВАЖНО: Операция выполняется только на холодном двигателе.

Рассмотрим технологию замены на примере Ниссан Кашкай 1,6 1,6 л:

Открутив два крепежных болта снимаем декоративную накладку мотора, сложности здесь нет;
Послабляем хомуты и снимаем воздуховод, установленный между дроссельным узлом и воздушным фильтром. Также отсоединяем патрубок вентиляции картера, идущий с крышки ГБЦ к воздуховоду;
Откручиваем болты крепления дроссельного узла, отводим его в сторону (не отсоединяя от узла разъемы с проводкой и трубопроводы системы охлаждения). С дроссельной заслонки разъемы можно не снимать и не отсоединять от охлаждения.
Обратите внимание – под дроссельным узлом есть болт, его нужно открутить;
Вытаскиваем масляный щуп (отверстие лучше чем-то закрыть во избежание попадания сторонних мелких элементов внутрь мотора);
Отворачиваем 7 болтов, фиксирующих впускной коллектор. Выкручивать 5 передних следует начиная с центрального и двигаясь в стороны.
6-й болт располагается слева в задней части коллектора и крепит его через кронштейн. 7-й болт располагается справа, ниже посадочного отверстия дроссельного узла.
Выкрутив все крепежи, аккуратно поднимаем и отводим в сторону коллектор (чтобы не отсоединять от него трубопроводы);
Посадочные отверстия коллектора в головке блока протираем и тщательно закрываем ветошью;
Протираем крышку ГБЦ от пыли;
Отсоединяем разъемы с проводкой от катушек зажигания;
Выкручиваем крепежи катушек и извлекаем их;
Срываем свечи, но пока еще их не выкручиваем, так как нужно продуть колодцы сжатым воздухом, протереть их чистой ветошью, чтобы удалить сор;
Выкручиваем свечи поочередно. Если последний с установленным магнитом, извлечь элементы не составит труда, поскольку они примагнитятся;
Тем же ключом садим новые свечи на место и немного завинчиваем их (просто бросать их в колодец нельзя, чтобы не нарушить зазор между электродами);
Заворачивать их следует с использованием динамометрического ключа. Сила затяжки должна составлять 19,6-20 Нм. Больше затягивать нельзя, иначе можно разрушить перегородку между стенкой свечного колодца и канала системы охлаждения (при такой неисправности – головка блока подлежит замене);
Ставим на место и подключаем проводку к катушкам зажигания;
Перед установкой на место коллектора заменяем прокладку. Крепежи коллектора тоже затягиваются динамометрическим ключом (усилие – 27 Нм). Сначала затягивается впусковая часть;
Та же процедура, включая и замену прокладки, выполняется и при установке дроссельного узла, но здесь болты затягиваются с усилием 10 Нм.
Не забудьте подсоединить шланг вакуумного усилителя и поставить масляный щуп на место.

Все остальные детали устанавливаются на место в последовательности обратной снятию.

Замена свечей на Ниссан Кашкай J11 2,0 выполняется полностью по вышеописанной схеме, поскольку все бензиновые двигатели этого кроссовера имеют одинаковую конструкцию, разница лишь в объемах.

Нюансы

Напоследок немного об особенностях выполнения работ. Без динамометрического ключа при замене не обойтись, поскольку чрезмерные усилия при затяжке свечей могут стать причиной повреждения головки, а болтов крепления коллектора и дросселя – к разрушению пластика.

А вот свечной ключ можно использовать любой, не обязательно с магнитом. Вытаскивать и ставить изделия при наличии обычного не магнитного ключа помогут катушки зажигания – ими достаточно удобно извлекать и устанавливать элементы.

Чтобы снизить вероятность попадания в цилиндры сторонних предметов, можно менять свечи последовательно, а не извлекать все сразу.

Поскольку в процессе замены проводка от разъемов дроссельного узла не отсоединяется, обучать заслонку не придется, поэтому после выполнения работ Ниссан Кашкай можно сразу эксплуатировать без дополнительных регулировок.

Мотор бензиновый, то есть свечи на нем однозначно есть. Но запрятаны так, что не добраться:

То есть, весь этот пластиковый короб надо будет снимать. Ну и поехали. Вот болты с правой стороны по ходу движения автомобиля. Здесь же обведены разъем и трубка, которые тоже надо снимать:

Если у кого-то возникнет вопрос, что же это за разъем, то я отвечу - а фиг его знает. А потом поразмыслю, загляну в каталоги, удивлюсь, загляну еще раз, и в конце концов отвечу. Это, оказывается, разъем дроссельной заслонки, которая живет внутри этой пластиковой ерунды:

Ну да ладно, мы сейчас не об этом. В передней части двигателя также нужно открутить болт:

И вот еще. Верхний из болтов на фото мы открутили, осталось открутить еще два внизу (обведены красным), а также отсоединить разъем и клапан рециркуляции паров топлива (обведены зеленым):

На клапан рециркуляции имеет смысл посмотреть чуть ближе. На него приходит разъем (на фото уже снят) и две трубки:

Верхняя трубка ведет к адсорберу паров топлива, ее надо снять. Вторая ведет на впуск, ее снимать не надо, т.к. клапан снимется со впуском. После отсоединения это будет выглядеть так:

Все, сдергиваем впуск вверх. Он сидит на резиновых уплотнениях, поэтому надо будет приложить чуть-чуть усилий (действительно чуть-чуть). На фото воздушный фильтр уже отстегнут, вообще-то сам он вверх не уйдет:

Лично я очень очкую в таких ситуациях уронить что-нибудь во впуск, поэтому накрываю каналы впуска тряпкой. Там же есть отверстие вентиляции картера - его я не закрывал, так как надеялся на лучшее. Но вообще, лучше закрывать и его. Снимаем разъемы, откручиваем 4 болтика и вытаскиваем катушки зажигания:

Дальше остается выкрутить свечи (обычная свечная голова на 16), поменять их и собрать все в обратном порядке - никаких особых затей тут больше не требуется. На старые свечи тоже смотрим и понимаем, что в принципе, они нам ни о чем не говорят:

Ну и славно. Хорошая беспроблемная машина. Надеюсь видеть ее только на плановом ТО.

Читайте также: