Замена свечей накала паджеро спорт

Обновлено: 08.01.2025

ПРИЗНАКИ: при минусовой температуре при заводке характерный Дрым-бым-бым-бым-бым…машину передергивает и дымок из трубы, вонючий, не сгоревшей саляры, продолжается секунд 40, , 50 потом стабилизируется…, а при сильном минусе форсунка аж цокать начинает(металлический звук), так что если у Вас так, то не поленитесь проверьте свечи накала, тем более займет это мин 10 — 15, не более…

т.к дизель у меня на попечении уже четвертый по счету, то сразу понял свечи мозг коптят…

ПРОВЕРКА по сопротивлению:
треба: маленькая трещотка с удлинителем и головкой на 10 и высокими головками на 8 и на 12…руки соответственно и желание не платить за копеечную работу Бешеные деньги ОД и им подобным)))

а) откручиваем плюсовой провод от шины около 3, , 4 цилиндра, головкой на 10
б) ослабляем гаечки на 8 на каждой свече…после чего с легкостью вытаскиваем шину в сторонку…
в) берем мультиметр, переключаем в положение 200 ОМ
г) черный щуп на корпус(он же минус) красный на сердечник свечи(полярность не принципиальна)…должны увидеть показания 0,15, , , , , 0,19, если увидели, значит свеча рабочая и идем дальше, если увидели "1" (т.е показания прибора не изменились), то соответственно выкручиваем НЕРАБОЧУЮ свечу высокой головкой на 12 (будет полностью в черной копоти) и меняем на РАБОЧУЮ…

имхо… не обязательно новую, как "НЕКОТОРЫЕ" тут советуют, главное чтоб свеча совпадала по маркировке с Вашими, И НЕ НАДО БЛИН МЕНЯТЬ ВСЕ СВЕЧИ, ЕСЛИ У ВАС НЕ РАБОТАЕТ ОДНА! это деньги на ветер, если конечно у Вас лишняя фанера, то хозяин барин или ФСЕ ФЛОМАСТЕРЫ разные)))…далее))

ПРОВЕРКА глазьями(если не доверяем мультиметру:)
выкручиваем все свечи, и по очереди, приколхозив на сердечник свечи провод от "+" АКБ(сечением квадрата 1,5, , , 3 мм, какой найдете), касаемся корпусом свечи до "-"(не обязательно АКБ) и ждем пока свеча раскалится(свечу при этом держим чем то типа пассатиж, чтоб не пригореть:))))) в течении сек 10, , 15 свеча накалилась, значит рабочая…так проверяем все…

Забыл. ИНТЕРКУЛЕР СНИМАТЬ НЕТ НАДОБНОСТИ!И с ним довольно все удобно…

Сам фоток замены не делал, т.к. процедуру раззжевал и почти проглотил…
вот нашел фотку чью-то(заранее спасибо хозяину)

Конкретно у меня стоят свечи NGK D-power Y733J (я так понимаю сток),

не работала на 4 цилиндре, заказал у друга за 620р., поменял за 3 мин, и щас у меня счастье, "ДРУГ" взрывается и при -20 с полпинка и работает как часики…)

длинный Пы. Сы. или смотри не обос…сь от смеха…
позвонил другу сказал номер свечки, он мне типа привезу послезавтра, ну мне же не втерпежжжжь, хочется прям счасс, обзвонил все магазы, нигде нет(((( думаю дай наберу ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЛЛЛЕРУ "Реал Моторс Орел", говорю мне нужна свеча NGK D-power Y733J, а они мне типа у нас номер оригинальный нужен, а свечи тоже NGK, говорю ВИН, а он мне…я бл…ть чуть не упал 2500 рублей штука. ((((((
я в шоке!,

а еще я ПРОСТО уверен, что приехав к ним с одной нерабочей свечой они ВАС убедят/настоят/нае…ут, что ВАМ ПРОСТО катастрофически необходимо купить у них и заменить все 4…т.е. 10000р. свечи и Х.З скока за замену возьмут
вот так вот.УДАЧИ ВСЕМ!надеюсь написал полезно…

Замену свечей зажигания на Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 2004 г.в. (I поколение) нужно производить согласно срокам эксплуатации, указанных регламентом производителя по пробегу 60 000 км. Единственные сложности при самостоятельной замене это неудобное расположение свечей под впускным коллектором. А также при обнаружении в колодце свечей масла, необходимо будет заменить еще и прокладку подклапанной крышки.

Как поменять свечи

При замене свечей, важно использовать специальный ключ (с магнитом или резинкой), а также следить, чтобы нагар не попал в свечные колодцы.
Подробнее

Какие свечи зажигания выбрать для Паджеро Спорт 3.0?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Mitsubishi	MS 851501	1730
Mitsubishi	MS851335	780
Аналоги
Bosch	0 242 236 544	480
Denso	PK16PR-P11	860

Для установки выбрали свечи аналогового производителя Bosch (Германия) с артикулом 0 242 236 544. Качество деталей можно оценить как “высокое”. Для проведения замены нам понадобится 6 шт. так как двигатель 3.0 V6.

Какие инструменты нужны?

Шестигранная головка на 10 и 12 мм;
Шестигранная бита на 4 мм;
Пассатижи;
Длинная головка на 16 мм;
Удлинитель;
Большая трещотка.

Как заменить свечи на Митсубиси Паджеро Спорт I 3.0 бензин своими руками?

Снять крышку двигателя — шестигранная бита на 4 мм;
Открепить крепления крышки фильтра;
Снять хомут патрубка воздуховода — ш.головка на 10 мм;
Снять фишку расходомера воздуха;
Вытянуть трубку сапуна;
Снять фишку датчика холостого хода;
Снять фишки датчика дроссельной заслонки;
Отсоединить еще 2 фишки;
Открутить болты массы двигателя — ш.головка на 10 мм;
Открутить болты верхней части воздушного коллектора — ш.головка на 10 мм;
Отсоединить трубки вакуума;
Открутить вторую массу двигателя — ш.головка на 10 мм;
Снять воздушную трубку вакуума;
Разжать хомут второй трубки вакуума — пассатижи;
Открутить болты крышки впускного воздушного коллектора — ш.головка на 12 мм;
Снять крышку;
Вынуть надсвечники;
Выкрутить свечи — дл.головка на 16 мм + удлинитель + б.тр.;
Сравнить с новыми свечами;
Установить свечи;
Снять вторую часть воздушного впускного коллектора — ш.головка на 12 мм;
Отсоединить вакуумные воздуховоды — ш.головка на 12 мм;
Открутить крепления коллектора — ш.головка на 12 мм;
Отсоединить патрубок системы дожига отработанных газов;
Снять впускной коллектор;
Заменить свечи;
Закончить сборку.

Момент затяжки

Впускной коллектор — 18 Nm;
Свечи зажигания — 50-60 Nm.

Под капотом автомобиля находим декоративную крышку двигателя, ее крепления. выкручиваем болты шестигранной битой на 4 мм. Снимаем крышку.

Отщелкиваем фиксирующие защелки воздушного фильтра двигателя (4 шт). Патрубок не отсоединяем.

Откручиваем крепление хомута патрубка воздуховода шестигранной головкой на 10 мм или крестовой отверткой.

Отсоединяем фишку подачи питания от расходомера воздуха.

С патрубка воздуховода вынимаем трубку сапуна. Снимаем крышку воздушного фильтра вместе с патрубком.

Находим и отсоединяем фишку датчика холостого хода.

Снимаем фишку датчика дроссельной заслонки.

Отсоединяем две фишки подачи питания. Откручиваем болт массы двигателя шестигранной головкой на 10 мм.

Откручиваем боковые болты крепления верхней части воздушного коллектора шестигранной головкой на 12 мм. Отсоединяем три трубки вакуума.

Выкручиваем болты крепления кронштейна верхней части впускного коллектора шестигранной головкой на 12 мм.

Откручиваем крепления еще одной массы двигателя шестигранной головкой на 10 мм.

Отсоединяем от вакуума две воздушных трубки. Ту, что меньше стягиваем вручную, чтобы снять вторую, разжимаем пассатижи фиксирующий хомут.

Демонтируем болты верхней части впускного воздушного коллектора шестигранной головкой на 12 мм.

Тянем крышку на себя, срываем с посадочного места.

Откладываем крышку в сторону аккуратно, чтобы не оборвать подсоединенные патрубки.

Открываем доступ к свечам зажигания.

Вынимаем надсвечники из посадочных мест по очереди.

Каждый надсвечник проверяем на наличие пробития (белая паутинка на надсвечнике).

Длинной головкой на 16 мм с удлинителем и большой трещоткой выкручиваем свечи зажигания из посадочных мест. Сравниваем с новыми свечами на соответствие. проверяем зазор между электродами. Устанавливаем новые свечи.

Для замены второй тройки свечей зажигания нужно снять вторую часть воздуховода впускного коллектора.

Откручиваем болты крепления воздуховода впускного коллектора шестигранной головкой на 12 мм.

Откручиваем 2 болта крепления вакуумных воздуховодов шестигранной головкой на 12 мм.

Шестигранной головкой на 12 мм откручиваем 2 болта крепления коллектора и 2 болта крепления патрубка системы дожига отработанных газов. Снимаем нижнюю часть впускного коллектора. открываем доступ к демонтажу второго ряда свечей зажигания.

Проводим замену свечей по ранее описанному алгоритму. Собираем авто в обратном порядке.

Mitsubishi Pajero sport – полноприводный внедорожник с усиленной рамой кузова и форсированным двигателем. Процесс замены свечей зажигания на данном автомобиле является процессом очень сложным, требующим тщательного подхода и обладание специальными знаниями по технической части автомобиля Mitsubishi.

Свечи зажигания играют важную роль в жизни двигателя. При поступлении в камеру сгорания топлива, свечи создают необходимые условию по сгоранию бензина, тем самым придания поршневой движения инерции. Говоря простым языком, если в двигателе нет свечей, то машина не поедет.

Замена свечей на автомобиле Mitsubishi является довольно трудоемким процессом, самым главным препятствием на пути к свечам зажигания будет являться впускной коллектор и дроссельная заслонка.

При замене свечей зажигания обязательно необходимо обратиться к посторонней помощи, так как снять впускной коллектор в одиночку очень трудно, можно допустить попадание в колодце двигателя пыли и грязи.

Какие свечи выбрать?

Для Mitsubishi специалисты и эксперты рекомендуют приобретать и менять исключительно иридиевые свечи. Именно сплав иридия и платины обеспечивает долгосрочность использование свечей зажигания. Иридиевые свечи пригодны к использованию на протяжении 80 тысяч километров. Это самое главное преимущества перед обычными, металлическими свечами зажигания.

ВАЖНО! Никогда не меняйте свечи зажигания по штучно. Рекомендуется заменять свечи зажигания все сразу, полным комплектом, иначе возникает риск ухудшения качества работы двигателя и как следствия увеличение расхода топлива.

Замену свечей зажигания принято разделять на последовательные шаги.

Весь процесс можно разделить несколько этапов:

1. Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и замене свечей.

2. Снятие коллектора.

3. Снятие дроссельной заслонки.

4. Замена свечей зажигания.

5. Обратный процесс сборки деталей и агрегатов в обратной последовательности.

Подготовка транспортного средства. Удобство работы по замене свечей необходимо начинать с устойчивости самого автомобиля на ровной поверхности. Для избежание короткого замыкания или возгорания необходимо отсоединить минусовую клейму аккумуляторной батареи. Подготовить необходимые ключи, в том числе и специальный торцевой ключ для снятия свечи зажигания.

Снятие коллектора. Необходимо гаечным ключом по периметру крепления коллектора открутить болты и после этого аккуратно приподнять, и снять впускной коллектор. Важно, при проделывании данной работы необходимо соблюдать меры предосторожности и не допустить попадания в головку двигателя инородных предметов, в противном случае, хозяин автомобиля рискует сделать капитальный ремонт двигателя.

Снятие дроссельной заслонки. После снятия коллектора для удобства замены свечей необходимо открутить дроссельную заслонку, желательно, сразу данный агрегат и промыть специальным средством.

Далее необходимо приступить к последовательной замене свечей. Важно знать и не путать высоковольтные провода и катушки зажигания, в противном случае после замены автомобиль начнет дергаться и троить. Подробную схему бронепроводов к колодцам двигателя можно найти в интернете.

После замены свечей зажигания необходимо приступить к сбору узлов и агрегатов в обратной последовательности.

Проделав все манипуляции с двигателем в обратной последовательности и убедившись, что все сделано правильно, необходимо одеть минусовую клейму на аккумуляторную батарею и произвести пробный запуск двигателя. При этом необходимо обращать внимания на приборную панель и следить за индикаторами. После замены свечей зажигания в обязательном порядке нужно провести компьютерную диагностику автомобиля на наличие системных ошибок. Если ошибок нет, то все действия произведены правильно, если появилась ошибка и загорелась лампочка «Check», то необходимо обратиться к специалисту на станцию технического обслуживания для обширной диагностики.

Следует помнить, что замена свечей зажигания – важная и обязательная часть технического обслуживания автомобиля и поддержание его в исправном состоянии, в противном случае владелец автомобиля рискует осуществить длительный и дорогой ремонт топливной и выхлопной системы, а может быть и на капитальный ремонт двигателя, с заменой поршневой или головки двигателя.

Рекомендуется менять свечи зажигания исключительно в СТО у официального дилера кампании Mitsubishi, и доверить работу специалистам в данной области.

После замены свечей зажигания рекомендуется поддерживать автомобиль в исправном техническом состоянии и не допускать потребления некачественного топлива для Mitsubishi. Помните, исправность автомобиля в руках владельцев.

Одним из самых уязвимых мест в системе зажигания двигателя 4D56 являются свечи. Сегодня практически все водители сталкиваются с проблемой стоимости оригинальных свечей, и считают ценник неадекватным. Подобрать аналог свечей для мотора 4D56 не так-то просто, ведь размер, а главное – глубина встраивания свечи, в данном случае имеют большое значение.

Продолжительность жизни свечей в моторах 4D56 зависит прежде всего только от производителя. По опыту многих владельцев Mitsubishi Pajero наиболее надежны оригинальные свечи.

Марка свечей для двигателя Mitsubishi 4D56 – MD092392, их средняя стоимость составляет 1 800 руб. – за одну, или 7 500 руб. – за четыре штуки. Ценник на самый популярный оригинальный аналог – NGK Y115T1, начинается от 500 руб. Для двигателей 4D56 T подходят свечи – NGK Y733J с такой же стоимостью.

Технические характеристики свечей зажигания MD092392

Вес: 0,39 кг;
Общая длина: 96,5 мм;
Длина 1: 53 мм;
Длина 2: 22 мм;
Диаметр: 5 мм;
Напряжение: 6V;
Номер технической информации: MD092392

Оригинал имеет достаточное внутреннее сопротивление, и определить четко его неисправность можно только по тестеру, нужно только скинуть подающий + провод. Нормальное сопротивление свечей накала 6В для параллельного соединения по номиналу должно быть – 0,15-0,25 Ом.

Системы прогрева свечей

Если обратиться к любому мануалу для Паджеро 2, то можно узнать, что на него ставились три модификации системы прогрева свечей (в отличие от последних Mitsubishi L200 с прямым впрыском Common Rail): Auto Glow, Self-Regulating Glow, Super Quick Glow.

Что касается первых двух, то здесь все довольно просто: свечи накаливания, реле и блок управления, получающий сигнал от датчика температуры и стартера. Температура свечей контролируется все время, даже когда реле отщелкивается.

В двигателе 4D56 EFI с системой Self Quick Glow (SQG) с двумя реле, стоит гасящий резистор. Данная система также известна как – «супернакал». В данном случае все гораздо сложнее. Свечи, два реле. Одно подает 12В для предпускового нагрева, второе (через дополнительное сопротивление) – 6В, некоторое время после запуска мотора.

Блок управления здесь тоже «поумней», в добавок к регулировке времени накала он контролирует состояние свечей. При перегорании или коротком замыкании свечей, накал сокращается до минимума или совсем отключается. Неоригинальные свечи также могут стать причиной отключения накала, если они не «понравятся» блоку управления по своим параметрам.

Считается, что блок Super Quick Glow работает только с оригинальными свечами накала, обладающими определенными сопротивлением и временем разогрева (до максимума), практически все аналоги MD092392 отличаются только по этим параметрам.

Разница свечей 11В и 12В

Многих мучает вопрос относительно разницы свечей в 11В и 12В. Все это напрямую подключаемые свечи, без внешнего резистора. В реальности рабочий диапазон напряжения свечей на двигателе 4D56 начинается от 10В (при включенном стартере) и достигает приблизительно 15В (при заведенном двигателе).

Проверка реле

Многих волнует тема непрерывного «щелканья» реле. Разобраться с этой проблемой поможет мануал, в котором написано, что:

после запуска должно подаваться 6.2В;
по мере прогрева свечей их сопротивление растет, за чем следит электроника, по сопротивлению оценивается температура свечей;
из-за того, что сопротивление свечей растет, изменяется баланс последовательно включенных сопротивлений, т.е. свечей и ограничивающего резистора;
резких и заметных прыжков напряжения быть не должно, провода и контакты тоже увеличивают собственное сопротивление в процессе нагрева;

Получается, что в «отщелкиваниях» реле нет ничего страшного и это нормально, согласно сервис-манулу. Чаще всего в данном случае играет роль возраст свечей.

Часто встречающаяся проблема в системе зажигания двигателей 4D56 – это когда какая-либо свеча «коротит» и предохранитель просто «вылетает».

Проверка свечей

Проверить свечи накаливания достаточно просто. Начать лучше с предохранителя. Затем – с напряжения на шине.

При включении первого реле должно быть 12 вольт. При втором включенном реле – 6 В. Реле можно включить, подав напряжение на управляющий контакт. Если напряжение подается, то реле и свечи исправны, если нет питания – придется искать причину этого.

Перед установкой новых свечей проверка работоспособности схемы управления накалом обязательна, а после их установки обязательно нужно пройтись тестером на шине, проверяя правильность алгоритма работы.

Процедура замены свечей

Проверять работу пусковых свечей накаливания (на автомобилях с дизельными двигателями) следует при каждом техническом обслуживании.

Свечи накала установлены на головке блока цилиндров дизельного двигателя слева. Замена свечей накаливания на силовом агрегате 4D56 совершается с помощью следующих действий (потребуются ключи «на 8», «на 10» и «на 12»).

Jurik-11 » 05 апр 2015, 13:53

Всем привет! Решил написать про проверку, замену, высверливание и др., все, что косается свечей накала. Поскольку сам сделал неправильно, напортачил и намучался, исправляя ошибки, думаю информация будет полезна, чтоб никто не наступил на те же "грабли", на которых побывал я ::-D:
Проверка. Для проверки достаточно не выкручивая свечи, отсоединить с нее контакт и замерять сопротивление между средним контактом свечи и массой - должно быть около 1-2 Ом. В процессе своей нелегкой работы контакт внутри свечи может нарушиться и сопротивление увеличиться, "греть" свеча станет слабее - тогда ее надо заменить.

Выворачивание. Лучше выворачивать на "горячем" моторе, но если это невозможно - то можно и на холодном. Предварительно лучше хорошенько без фанатизма обстучать свечу (используя многогранную головку меньшего диаметра, чем на гайке свечи. Или подходящую металлическую трубочку) и залить WD-шкой, дать постоять. При откручивании лучше воспользоваться динамометрическим ключом:

Ведь момент "разрыва" свечи примерно известен - он около 35-40Нм, и если мы видим, что приближаемся к этому моменту, а свеча все не откручивается - лучше остановиться и продолжить "замачивание" в WD и обстукивание. Некоторые производители указывают момент разрыва своих свечей:

Отворачивание осложняется тем, что при работе свечи через нее проходят большие токи и алюминий местами может "привариться".
В моем случае естественно я сделал сначала все неправильно (причем неоднократно), за что был наказан. Вобщем 2 свечи открутились отлично, еще 1 - с легким закусыванием, и еще 1 - сначала стронулась, и сильно закусывала, сделав примерно 1 оборот - оборвалась :*WALL*: А применил бы динамоключ - "расшатал" бы ее и выкрутил бы без гемороя. Но это была только одна из ошибок.
Далее нам нужно убрать стержень из поломанной свечи, для этого я выкрутил деталь №1 и затем гайкой №2, подложив предварительно под нее упор в виде маленькой головки, выкрутил-вырвал стерженек:

Вот стерженек рядом с целой свечой:

Далее, достал обломанный кусок свечи. Появился доступ к оставшейся части, там отверстие около 5мм. Пробовал вбивать и TORX и пр. - буксует, бесполезно. Тут я совершил 2-ую, еще более серьезную ошибку - попробовал выкрутить так называемым "экстрактором" с обратной резьбой или "вывертышем". И ведь знал, что это ненадежная хрень - и все равно попробовал :]:-O: Он естественно обломался, добавив новых проблем, усложнив многократно процесс.

Высверливание обломка и остатка свечи. Проблема заключается в том, что обломок экстрактора (равно как и звездочек "Torx", "M") из очень каленого металла, обычные сверла по металлу (в том числе и "усиленные", с кобальтом, типо "P6M5К5" или "HSS Co") - абсолютно бесполезны. Не сверлят, просто тупятся и все.
Есть способ вытравливания остатков стали припомощи 30-ти % азотной кислоты: она растворит сталь, при этом не тронув алюминий. Это долго, но у людей за пару дней получается. Но ее не всегда можно приобрести. Кроме того нужно следить, чтоб кислота не протекла в цилиндр и не повредила там ничего. Вобщем это не мой вариант. Так же, как и подваривание чего-то к обломку - пробовал, нереально. Отверстие маленькое, около 10мм, обломок сидит глубоко - не привариться к нему по-нормальному, да и сварное соединение с обломком каленого металла - хрупкое и постоянно будет ломаться. Вобщем этот способ бесполезен. Нужно высверливать, "особенными" сверлами (но вполне доступными).

Для начала нужно снять верхнюю секцию впускного коллектора:

Вот и обломок, плоховато видно, т.к. глубоко сидит:

Накернить обломок не получится, да и нужна ориентация для сверел, чтоб не просверлить "косо". Можно намотать пластиковой пленки впритык и использовать ее как направляющую:

А можно и верхний обломок свечи взять (только на верх подмотать бумажной ленты или обычной):

Теперь по ним можно сверлить, при этом мы не уйдем сильно от центра.
Каким сверлом можно высверить обломок? Можно взять сверло по бетону с таким наконечником:

Только его насадку нужно заточить на нождаке, чтоб она была острой. Сверлит, но очень медленно.
Бывают специальные сверла, уже сразу заточенные, из мощной стали "ВК8", оно обошлось 3,5$, сверлит чуть получше, увы переборщил с усилием и оно лопнуло:

Но бывает еще во всех строймагах сверла по керамике, кафелю. Они в виде "пера", вот такое сверло действительно сверлит намного лучше. Обошлось чуть дороже 2$, на фото оно уже "выполнило свою миссию", поэтому поколотое:

Оно хорошо сверлит, но иногда
скалывается, периодически подтачивал на нождаке. Сверлил, стружку убирал "магнитиком", можно и намагниченной отверкой. Постепенно обломок засверливался все глубже и глубже и в определенный момент сверло скололось посерьезнее и одновременно обломок наконец вывалился. Извлек его тем самым "магнитиком", сколько часов на него потратил :%):

Вот он вместе с "исходным" фрагментом:

Вобщем немного подробнее про ошибку с экстрактором. Сама свеча имеет внутри отверстие

Ниже на картинке показана ошибка:

Слева - неправильный "путь", ведущий к обрыву экстрактора. Когда мы вкручиваем экстрактор сразу в верхнюю часть - мы распираем конусом и без того застрявшую резьбу. Справа - правильный сценарий, сначала мы рассверливаем внутреннюю часть до 7,5-8,0мм, тогда резьба на свече станет скорее похожа на "пружинку" и она уже не сможет удерживать свечу, для отворачивания теперь нам хватит намного меньшего момента, чем раньше. Поскольку внутренний диаметр резьбы свечи около 8,75мм, то рассверливая 8,0мм сверлом там остается стенка с каждой стороны примерно по 0,375мм - т.е. практически никакая, "фольга". Однако, учитывая, что мы работаем ручной дрелью, а не координатным станком, то невозможно просверлить идеально по центру (даже учитывая наличие самодельных направляющих), поэтому я прошел до конца резьбы сверлом 7,5мм, а 8,0мм - примерно до середины резьбы. Теперь в нижнюю часть (которая меньшего диаметра) можно вворачивать экстрактор, он уже не будет распирать резьбу (как на фото слева).
Кстати, сталь свечи намного мягче, чем сталь экстрактора, так что вполне легко рассверливается обычными сверлами по металлу:

Постепенно, переходя от меньшего к большему (одновременно растачивая направляющую или наматывая новой ленты) - свеча была рассверлена. Теперь остается "подцепить" остаток свечи, можно и "звездочками", но они туда не пролазят, пришлось бы их стачивать:

Поэтому цепляем экстрактором, теперь он нас не должен подвести (поскольку резьба свечи значительно "ослаблена")

И на самом деле, для отворачивания я использовал в качестве рычага ключик длиной всего 10см и небольшой момент, который экстрактор легко выдержит.
Вот и долгожданный результат, свеча выкручена. :*YAHOO*: Видно, из-за чего она клинила, нижний виток "прихватил" алюминий, который и заклинил свечу и привел к обрыву. При рассверливании он "провалился" вглубь и уже не мешал отворачиванию.

"Останки" свечи:

Компрессором и пистолетом при давлении 8-10атм через отверстие выдуваем из цилиндра весь возможный мусор.
Чтобы в будущем не прикипела свеча - применяем антипригарный состав, я обычно применяю медную смазку Comma CE500G

Еще применяют в таких местах керамическую смазку, но как по мне, если она попадет в цилиндры (при откручивании/закручивании свечи) - может повредить.
Момент затяжки свечей

15Нм.
И еще сравнение оригинальной б/у свечи ME 203539 , Denso DG-187 (11,5$ в середине), и Stellox 201 078-SX (5$, справа):

Китайская Stellox чуть короче, впринципе она свиду более усиленная. но из нее наверное я сделаю переходник для компрессометра, а в мотор поставлю Denso.

Надеюсь, что информация может помочь избежать ошибок и сразу пойти по правильному, легкому пути, тогда высверливание не займет много времени.
Если есть замечания, дополнения - пишите.
:*DRINK*: :*BYE*:

Читайте также: