Замена свечей накала киа соренто
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
дизельный двигатель Kia Sorento , регулировка клапанов Kia Sorento , не заводится Kia Sorento
6. Система предпускового подогрева (дизельные двигатели)
- Свечи накаливания.
- Шина свечей накаливания.
- Разъем свечей накаливания.
- Реле предпускового подогрева.
Проверка работоспособности системы предпускового подогрева
Примечание:
Условия проведения проверки технического состояния:
- Напряжение аккумуляторной батареи: 12 В.
- Температура охлаждающей жидкости: ниже 30°C (отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости).
Внимание:
По завершении проверки подсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
1. Подключить вольтметр между шиной свечей накаливания и корпусом свечи (массой).
2. Включить зажигание и считать значение с вольтметра.
3. Убедиться в том, что индикатор предпускового подогрева загорается примерно на 6 секунд, а также отображается напряжение аккумуляторной батареи (около 9 В или выше) примерно в течение 20 секунд сразу после включения зажигания (при температуре охлаждающей жидкости 20 ° С).
Примечание:
Время электропроводности цепи может быть разным в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
4. Следующим шагом перевести замок зажигания в положение START (Запуск).
5. Система исправна, если напряжение аккумуляторной батареи (примерно 9 В или выше) генерируется в процессе проворачивания коленчатого вала в течение примерно 6 секунд после пуска (при температуре охлаждающей жидкости 20°C).
6. Если напряжение или время замыкания цепи не соответствуют норме, проверить напряжение на клеммах блока управления предпусковым подогревом и отдельных частей.
Свечи накаливания
Проверка свечи накаливания
Примечание:
- Не подключать свечу накаливания непосредственно к аккумуляторной батарее автомобиля для проверки производительности подогрева. Это может привести к повреждению свечи накаливания.
- Перед снятием свечи накаливания для проверки убедиться в правильности установки предохранителя системы предпускового подогрева (в блоке реле и предохранителей моторного отсека). При запуске двигателя при неправильно установленном предохранителе предпускового подогрева возможно повреждение свечи накаливания.
Внимание:
- Перед проверкой убедиться в том, что температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 30 ° С. Если температура охлаждающей жидкости выше 30 ° С, может быть измерено несоответствующее значение сопротивления свечи накаливания.
- Поскольку сопротивление свечи накаливания очень мало, перед его измерением необходимо обезжирить свечу.
1. Снять свечу накаливания с двигателя (см. ниже).
2. Проверить проводимость свечи накаливания между ее выводом и корпусом, как показано на рисунке. Заменить свечу в случае отсутствия проводимости или большого сопротивления.
3. Проверить перемычку на наличие ржавчины.
4. Проверить свечу накаливания на наличие повреждений.
Снятие и установка свечей накаливания
1. Выключить зажигание и отсоединить отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем электропроводки.
3. Отвернуть болты крепления и снять управляющий жгут проводов (А).
4. Отвернуть болт крепления (А), отсоединить вакуумный шланг (В) и снять топливопроводы (С).
5. Отвернуть гайку крепления и снять шину свечей накаливания (А).
Примечание:
Момент затяжки: 0.8
6. Снять свечи накаливания с двигателя.
Свеча накаливания №1
Свеча накаливания №2
Свеча накаливания №3
Свеча накаливания №4
Примечание:
Момент затяжки: 14.7
7. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Реле предпускового подогрева
Снятие и установка реле предпускового подогрева
1. Выключить зажигание и отсоединить отрицательную (-) клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять защитный поддон моторного отсека.
3. Отвернуть болты крепления (А) и отсоединить разъем (В).
4. Отвернуть болт крепления и снять реле предпускового подогрева (С) с автомобиля.
Примечание:
Момент затяжки: 7.8
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Проверка реле предпускового подогрева
1. Отсоединить электропроводку и снять реле предпускового подогрева.
2. Подготовить омметр с диапазоном измерения 1МОм для проверки непрерывности/обрыва цепей реле предпускового подогрева.
Итак…
Начитался страшилок про свечи накала, что если запустить этот процесс, то свечи могут так прикипеть, что практически 100%влетаем на обломанные свечи.
Производители пишут, что свечи ходят 100тыс., дальше их замена. У меня на одометре было почти 116т. Но поскольку брал б/у, то какой честный пробег, я не знаю.
Маниакальная натура усмотрела в прошлую зиму не очень хороший завод (как мне сказали "исправный дизель на холодную должен заводиться практически на первом обороте").
И вот совпадение всех этих пунктов и повлекло меня к замене свечей. Стоимость комплекта NGK Y1003AS из четырех свечей стоит 3т.р. Что не так много на 100т.км.
Поэтому сговорился с моим сервисменом, предварительно помыл двигатель, чтобы грязь в колодцы не затащить, и в выходной день (поскольку сам хотел присутствовать) приехал к нему.
Сам процесс оказался не так сложен при наличии опыта и всего необходимого инструмента (ключ головка на 10, маленькая трещотка, удлинители, телескопический магнит, проникающая смазка).
На горячую быстро снимаем крышку на двигателе, откручиваем все болты, которые мешают отвести в сторону планку, отсоединяем все фишки.
После того как планка отводится, откручиваем гайки подключения шины (тут магнит и нужен для улавливания этих гаечек), отсоединяем ее и вытаскиваем ее влево. Открывается доступ к свечкам.
Сбрызгиваем их проникающей смазкой для охлаждения свечи, ждем несколько минут, молимся (но быстро) и пытаемся откручивать. Первая не идет. Брызгаем смазкой еще и беремся за вторую. Вторая пошла, усилие пришлось придать небольшое. Выкручиваем, приступаем к третьей. Тоже не идет. Брызгаем, возвращаемся к первой. Усилие пришлось приложить ощутимое, было страшно, что отломится. Выкрутилась. Целая.
Перекрестились. Беремся за четвертую, четные идут на удивление хорошо. Осталась третья. Самая проктологическая (неудобная). Но с таким же ощутимым усилием как первая выкрутилась. Ну все вздохнули спокойно.
Смазываем медной термоустойчивой смазкой новые свечи и ставим их на место без фанатизма
Теперь на следующие сто, а то и более, тысяч пробега можно быть за свечи спокойным. И в следующий раз за откручивание бояться не придется. Открутятся как миленькие.
Далее все собираем в обратном порядке.
Старые свечи в нагаре, но как оказалось ничего криминального нет. Кстати стояли такие же, только без маркировки КИА. На них просто организовался налет, но очистив их ни потрескиваний, ни других повреждений не увидел. Сопротивление на всех 5 Ом. Проверить на нагрев оказалось нечем, поскольку свечи пятивольтовые, а блока питания на 5 вольт такой мощности не нашлось.
Итог. Изменений в заводе машины не заметил (также не с первого оборота). Замену считаю сделал своевременно. Нечетные свечи открутились на грани фола. И если бы подождал еще год, то не факт, что удалось бы так открутить. А теперь на 100т. можно про них забыть. Даже если все еще буду на этом аппарате ездить, то можно будет туда не лазить и дольше, пока диагностика не покажет выход из строя свечей. А если не сам полезу, то следующий хозяин спасибо скажет.
Да, взяв своим родителям Сорентика (2004 г.в.) D4CB сразу столкнулся с такой проблемой как свечи накала. В общем незнаю какую технологию откручивания им придумать, но действительно в силу своей конструктивной особенности. а именно глубокая посадка в ГБЦ, а следовательно длинное тело свечи и также длинный и тонкий (порядка 3,5 мм) наконечник накаливания, возникает проблема с закоксовыванием наконечника в посадочном месте. Полагаю, что единственное что следует пробовать это какой-нить химическй раскоксовыватель за сутки (для надежности) перед непосредственной их заменой.
Итак, после заболевания в виде плохой заводки а\м был поставлен диагноз - свечи накала умерли! (это произошло сразу когда его забирали с рынка, в первый морозец в минус 7 . ЭТИ ОЛЕНИ барыги на летней саляре крутили стартером его по 15-20 сек наверное с час).
Приехав в бокс, стали отворачивать свечи: 1-ОК, 2 выкручивалась без проблем, но когда вытащили и не обнаружили наконечника на ней. это было началом недельных приключений ;( и так следующие 2 наконечника также остались в ГБЦ!
Сразу скажу что наконечник накала свечи НЕ МАГНИТИТСЯ. внутри имеет типа керамического наполнителя и проводник. Он типа как медный или вроде того.
Итак, почитав и посмотрев фашистских роликов о вытаскивании свечей накала (правда там вытаскивали именно сами тела свеч - при срыве резьбового соединения в верхней ее части) решил сделать такой же фокус и с наконечником. На рынке были приобретены длинные сверла на 2 или 2,4 мм и метчики на 3. (вывертышей такого диаметра в природе я ненашел, все начинаются от 4. ). Сверло было наварено на тросик спидометра, а к метчику подварена "Т" образная ручка из тонкой арматурины. в результате тело наконечника было высверлено достаточно быстро, а вот метчик в процессе вворачивания отломился от приспособы в месте сварки (ведь он каленый). после чего матерясь вытащили метчик и выяснилось что его кончик обломился и остался в теле наконечника в общем уронили в итоге наконечник вместе кончиком метчика в цилиндр, а потом решили покрутить еще все это дело стартером ))
Результат - снятие ГБЦ. Благо стенки цилиндра не поцарапало.
В общем идея с высверливанием и вворачиванием метчика, считаю, вполне живая, только необходимо придумать качественный для него держатель.
Pirate
Извлечение обломанной шпильки или болта часто позволяет восстановить до-
рогостоящую деталь. Извлечь обломок можно только с применением специальных
экстракторов.
Для начала необходимо просверлить в обломке шпильки или болта отверстие.
Эта операция (засверливание) является самой важной, именно она обеспечивает
успех и именно она доставляет наибольшие трудности. Для извлечения шпильки,
обломанной в глубине отверстия, может помочь специальная втулка (см. ниже), ес-
ли же шпилька обломана почти вровень с поверхностью, требуется соблюдать пре-
дельную осторожность и тщательно накернить торцевую поверхность обломка.
Оптимальным является применение для засверливания
дрели и сверла с левым вращением. В этом случае в процессе сверле-
ния, по крайней мере, не происходит дальнейшего заворачивания
шпильки, Обычно имеет место даже ее частичное выворачивание (а
если сверло заклинит, то и полное). В любом случае, применение дре-
ли и сверла с левым вращением облегчает последующую операцию
выворачивания шпильки при помощи экстрактора и увеличивает
шансы на успех
Не секрет, что воспламенение топливовоздушной смеси в дизельном моторе происходит самопроизвольно, при достижении оптимальной температуры и необходимой степени сжатия. Следовательно, простые свечи зажигания, которые выдают искру, дизелю не нужны. Здесь требуется более тонкий подход.
Свечи накаливания устанавливаются для облегчения пуска двигателя в холодную погоду – они повышают градус в камере сгорания, тем самым упрощая процесс завода мотора. К слову, есть дизельные силовые узлы, у которых вообще нет свечей накаливания – вместо них используется специальный предпусковой подогрев.
Особенности работы
Принцип действия калильной свечи прост. При повороте ключа в замке зажигания происходит нагрев свечи до необходимой температуры. В течение нескольких секунд изделие хорошо прогревает камеру сгорания и готовит ее к воспламенению топливной смеси. Как следствие, впрыскиваемое топливо эффективно сгорает уже от компрессии. При этом у автолюбителя есть подсказчик – специальный индикатор на приборной панели. После поворота ключа он загорается и горит до тех пор, пока свеча накала не справится со своей работой. Как только индикатор погас, можно заводить двигатель.
Иногда калильные свечи применяются и в карбюраторных двигателях. Их задача – не только разогрев спирали, но и воспламенение топливовоздушной смеси. В дальнейшем свеча поддерживает оптимальную температуру в течение необходимого промежутка времени.
Основные виды
На сегодня можно выделить несколько основных видов калильных свечей:
Свечи с моноспиралью. Основным элементом изделия является одна спираль (это понятно и по названию), которая одновременно производит накаливание и регулирует температурный режим (обеспечивается быстрый нагрев и предотвращение перегрева). В последние годы эти свечи все реже устанавливаются из-за появления более совершенных изделий.
- Свечи с двойной спиралью. Отличаются более высоким качеством и эффективностью, в сравнении с прошлой версией. Применение таких свечей гарантирует достижение оптимальной температуры в любых режимах фазы запуска.
- Свечи, имеющие спираль накаливания. Этот вид изделий работает по тому же принципу, что и хорошо известные нам свечи. Используются для прогрева воздуха в трубопроводе мотора и различных отопительных устройствах (в большей степени для упрощения процесса запуска).
Диагностика неисправности
Проблемы со свечами накала чаще всего проявляются зимой, когда температура за бортом опускается ниже 5 градусов Цельсия. При большей температуре дизель еще кое-как запускается, а вот при ее снижении ниже указанного нами уровня (в случае выхода из строя свечи) появляются серьезные проблемы. Следовательно, хороший автолюбитель должен уметь диагностировать неисправность и произвести замену свечей (при необходимости).
Первым помощником в диагностике исправности является индикатор на водительской панели. Но верить ему слишком не стоит, ведь, как правило, он может загораться даже при перегорании предохранителя и несрабатывания реле блока управления.
Более надежный вариант – самостоятельная проверка. Возьмите мультиметр, поставьте переключатель на шкалу сопротивления и проведите измерения. Для этого одним щупом прикоснитесь к массе (кузову) машины, а другим – к выводу свечки. Если контакта нет, то можно говорить о неисправности свечей.
Можно провести проверку уже на снятой калильной свече. Для этого корпус подается на «массу», а на клемму – «плюс» от АКБ. Уже через 8-10 секунд свеча должна накалиться. Если же этого не произошло, то это свидетельствует о неисправности и единственный выход – ее замена.
Особенности замены свечи накала на Киа Соренто
Итак, вы провели диагностику свечей накала и убедились в их неисправности. Не стоит ждать похолодания – производите замену загодя. Если уже зима, то у вас просто не остается другого выхода. Последовательность действий следующая:
- Послабляйте ремень, соединяющий основные узлы двигателя. Для этого достаточно выкрутить специальный болт натяжителя.
- Сбрасывайте ремешок со шкива генератора.
- Выкручивайте болты, которые крепят генератор к кузову авто.
- Немного в стороне есть шланг вакуумного насоса – откручивайте и его.
- Демонтируйте кронштейн подъема силового узла, расположенный недалеко от генератора.
- Демонтируйте разъемы, которые питают шинку калильных свечей.
- Демонтируйте саму шинку.
- Возьмите головку на «12» и поочередно выкручивайте с ее помощью все свечи. Эту работу стоит выполнять на прогретом двигателе (заведите мотор и дайте ему поработать хотя бы 5-10 минут).
- Выкручивайте калильные свечи очень осторожно. Конструктивно они весьма хрупкие и с легкостью ломаются при неправильном выкручивании или перекосе. Если это произошло, то придется помучиться, чтобы достать остатки свечки из гнезда.
- Вычищайте все отверстия. Сделать это можно с помощью специального длинного штыря. Особое внимание уделите тому гнезду, в котором была установлена нерабочая свечка.
- Очищайте саму резьбу и после этого пробуйте вкручивать новые свечи без применения ключа. Если изделие не прокручивается от руки, то без дополнительной очистки резьбы не обойтись. Для этих целей можно использовать болт, которые крепился генератор автомобиля.
- Используйте возможности WD-40 для ускорения процесса очистки резьбы.
- Теперь снова попытайтесь вкручивать свечи накала. В этот раз все должно пойти, «как по маслу». Устанавливайте свечи по очереди.
- Протягивайте каждую калильную свечу с помощью динамометрического ключа с усилием 15 Н*.
Возвращайте на место шинку, разъемы и прочие элементы в обратном порядке.
- Проверяйте работу калильных свечей по индикатору.
- Дополнительно проверьте с помощью вольтметра способом, который мы описывали немного выше.
Вывод
Таким образом, в течение 20-30 минут вы сможете с легкостью восстановить работоспособность свечей накала и избежать проблем с заводом двигателя. Кроме этого, этот отличная возможность избежать лишних затрат на СТО. Удачи.
Итак, в продолжении эпопеи со свечами накала делаю отчет.
Начало было здесь — />Машина плохо заводится в мороз, приложено видео как это выглядит
Самая распространенная причина такой плохой заводки — проблема со свечами накала и все, что с ними связано.
Поскольку свечи за 10 лет не менялись ни разу, замена показана в любом случае.
Обращение в пару сервисов вызвало неоднозначную реакцию — "ну если все пойдет хорошо, то цена такая, но скорее всего все будет плохо, а тут цену не скажем…". В итоге решил попробовать сделать все сам.
Да, замена прошла в несколько этапов, но это потому, что я постепенно собирал шишки и банально не хватало то времени, то здоровья (прихватило шею) сделать все за 1 присест.
Один из основных для меня вопросов — менять на горячую или на холодную — сейчас для меня однозначный ответ — МЕНЯЙТЕ СВЕЧИ НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ, особенно если они у вас прикипели.
В первый раз у меня ушло много времени на доступ к свечам — все в первый раз, разъемы прикипели, как что вертеть непонятно. Мотор остыл, и с первого захода смог открутить только 1 свечу. Остальные сидели крепко, насилие применять не стал. Да, регулярно прыскал на свечи WD-40, говорят не очень эффективно (жидкость испаряется), но хуже думаю не стало. Со второго захода открутил самую хитро спрятанную свечку — №3. Заодно снял для чистки шину свечей накала. И в крайний раз, когда свечи были уже открыты, попробовал открутить их сразу после поездки, на горячем моторе. На удивление, свечи вышли легко и непринужденно, как будто я их закрутил недавно. Хотя до этого я им натяг давал хороший, но побоялся сломать.
Итак, инструкция по замене.
Нужен следующий инструмент:
— высокая головка на 10
— отвертка с воротком и удлинителем — у меня набор 1/4'', там вороток тонкий, много дури не применишь.
— карданчик или что-то подобное — свеча на 3м цилиндре плохо доступная, без него никак
— магнитный или цанговый захват — выуживать свечи и гаечки. У меня был магнитный захват со светодиодом — он оказался слишком толстым для узких ниш, очень вовремя пришла компактная магнитная указка с Али — незаменимый инструмент.
— клещи (пассатижи) с раздвижными губками — мне не хватало силы пальцев, чтобы отщелкнуть разъемы от датчиков, от времени и разъемы и их флажки прикипели, проще пассатижами нежно нажать на флажок и снять разъем.
— ну смазка (я использовал графитку), пшикалки и тряпочки это по вкусу
Кстати, обнаружил лайфхак — если мне срочно нужно какую-то мелочь типа головки, обычно иду в магазин Би-Би. У него есть интернет-магазин, в котором цены ощутимо дешевле — делаем заказ через интернет, пока его готовят едем к офлайновому магазину, и забираем товар со скидкой.
Скидываем все разъемы, которые мешают сдвинуть пластиковый короб. Разъемы разные — где-то надо нажать на усик-флажок, где-то сдвинуть.
Сдвигаем пластиковый короб с проводами, чтобы не мешал.
Упругости трубок топливопровода хватает, чтобы подлезть (с карданчиком) к свече 3-го цилиндра
Откручиваем со свечей верхние гайки, крепящие шину к свечам (гайки ловим магнитом), вынимаем шину влево, в сторону бачка ГУР.
Кстати, на родных NGK гайки на 10, на новых неоригинальных Bremi — на 8.
Высокой головкой на 10 откручиваем все свечи, ставим новые.
Повторюсь, на горячем моторе у меня все получилось отлично.
Штатное реле накала свечей — светло-серое 36830-2F050, насколько мне известно рассчитано на свечи накала 5В 36710-2F100
Что по старым свечкам.
Внешний вид у них разный — одна сухая, но как-будто вздулась, другие 2 с неким лаковым налетом и как-будто мокрые. Причем последние 2 снятые одновременно — с 1 и 4 цилиндра — разные по виду.
Старые свечи тут же проверил с помощью куска провода и аккумулятора. Примерно за 3 секунды кончик накаляется докрасна.
Это что касается замены свечей накала.
Вопрос по шине свечей накала 36720-2F000 и реле накала и общих результатах — в следующей публикации
Читайте также: