Замена стеклоподъемника пассат б4

Обновлено: 23.01.2025

Прежде всего необходимо понять, порвался провод или износился механизм стеколподъемника. Чаще всего случается первый вариант. Проверить это можно следующим образом.

У водителя есть кнопки на все 4 или 2 стекла (в зависимости от комплектации). Так вот, если от кнопки водителя стекло реагирует, а от кнопки пассажира нет, то в данном случае отошел провод от кнопки.

Если же стеклоподъемник не реагирует ни на водительскую, ни на пассажирскую кнопку, то дело в самом механизме.

Инструменты

1. Набор отверток
2. Новый механизм
3. Изолента.
4. Андапки.
5. Перфоратор (если новый стеклоподъемник не подходит под пазы)

Замена стеклоподъемника

1. Демонтировать карту необходимой двери (где не работает механизм или кнопка).
2. Демонтировать колонку в двери.
3. Сорвать заклепки защиты карты двери.
4. Снять накладку ручки. Для этого необходимо выкрутить 4 болта.
5. Рекомендуется отключить клемму (–) от аккумуляторной батареи.
6. Отсоединить все детали, находящиеся на карте дверей (подъемник, ручки, колонки доп. Освещение, центральный замок и прочее).
7. Снять заглушки.
8. Немного опустить стекло, чтоб было видно их моменты крепления.
9. Открутить все болты крепления по краям.
10. Снять плиту, но не рекомендуется дергать сразу. Нужно еще раз осмотреть на наличие проводов, которые могут порваться при дергании.
11. Отсоединить электростеклоподъемник, поджав его отверткой и выкрутив болты крепления.
12. Стекло при этом необходимо закрепить, чтоб оно, в момент замены механизма, не провалилось.
13. Подключить клемму обратно, проверить работоспособность стеклоподъемника.
14. При успешном подключении механизма или провода, произвести сборку в порядке, обратном снятию.
15. Не забыть установить заглушки для стабильного крепления карт дверей. Закрепить все болты и саморезы необходимым усилием в 15-20 Н.м.

Электрический стеклоподъемник необходимо фиксировать, как и предыдущий. Для этого может понадобиться высверливание новых отверстий. В случае разорванного провода, просто изолентой замотать его, при этом аккумулятор должен быть отключен, дабы не коротнуло.

Весь процесс замены одного стеклоподъемника занимает от 1 до 3 часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимого инструмента. Карту дверей рекомендуется снимать специальным оборудованием, в противном случае, можно поцарапать обшивку.

Видео

Стеклоподъемники

На автомобилях Volkswagen электростеклоподъемники установлены в базе уже начиная с B4 версии. Они гораздо приятнее, проще и стабильнее, нежели ручки. Куда проще нажать на кнопку и за 4-5 секунд получить открытое окно, нежели вручную дергать механическую регулировку, то и дело отвлекаясь во время движения.

Электростеклоподъемники имеют ресурс в 60-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля. При езде по плохим дорогам в условиях постоянной вибрации, провода тянутся и со временем рвутся.

Бывает, что электрический моторчик изнашивается, и его зубья плохо сцепляются друг с другом, в итоге медленное опускание или подъем стекла. В таких случаях необходимо срочно заменить механизм на новый. Если же просто при нажатии на кнопку ничего не происходит, то вероятнее всего это порвался провод, передающий сигнал на кнопку.

Не самый лучший вариант, но работает.
VW Passat Variant B4 2Е 1994.
Некоторое время назад электростеклоподъемник перестал стабильно поднимать и опускать стекло водительской двери. То открывал окно, но закрывал через раз, а потом закрыл и замер окончательно.

Для снятия этого узла:
1. Снимаем с двери обивку (прежде вскрыв рукоять с электрокнопками и отлюч. разъемы)
2. Аккуратно, не порвав, демонтируем динамик. Отключаем разъем, кладем в сторону.
3. Аккуратно, не порвав, демонтируем шумоэзолицию (внутреннюю ручку отрывания двери придется снять - снизу её поддеть отверткой язычок и сдвинуть ручку вперед по движению авто.

Шумоэзолицию желательно снять вообще иначе она будет сильно мешать.

4. Необходимо отключить разъем от блока электроподъемника. Разъем находится в самой передней части двери.

Тянуть крышку разъема вверх. Снимается разъем туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.

5. Головкой на 10 откручиваем 6 болтов. Это крепление самого механизма к мет. двери.

6. Если стекло заклинило в открытом положении, и есть доступ к двум болтам на 10, которые крепят механизм подъемника к стеклу. Открутив их и подняв стекло руками вверх, надежно фиксируем его. Беремся за видимые части подъемника и, чуть сдвинув его назад двери, вынимаем конструкцию.

7. Несколько сложнее, если стекло "зависло" в закрытом положении, в этом случае нет свободного доступа к болтам на 10, крепящим стекло к механизму подъемника, вся конструкции находится в напряжённом состоянии, т.к. стекло упирается в верхнюю арку двери.
Необходимо открутить 6 болтов.

В верхней части двери есть круглое технологическое "окошко".

Через это "окошко", виден рычаг стеклоподъемника, в рычаге есть маленькое овальное отверстие,, оно поможет.
Вставив, в овальное отверстие рычага подъемника и, упираясь в ребро технолог. "окошка", сдвигаем конструкцию стеклоподъемника назад двери, к замку. Это необходимо т.к. помимо болтов данный механизм сидит еще на маленьких зацепах(язычках) в пазах, у отверстий для основных крепящих болтов. Важно,чтобы при обратной сборке, зацепы попали на свои места.

Подхватываем весь мех., вместе с прикрепленным стеклом, и приспускаем чуть вниз. Головки болтов, крепящих стекло к мех. стеклоподъемника, покажутся в отверстиях. Откручиваем эти 2 болта.

Когда это сделано, руками (осторожно, чтобы не выскочило из направляющих) поднимаем стекло и фиксируем его скотчем, за арку двери.

Затем, извлекаем мех. эл. стеклоподъемника, из двери.

Далее:
Имея в наличии надежные ключи «Звездочка» нетрудно разобрать электростеклоподъемник. Сначала нодо открутить большую круглую шайбу, чтобы получить доступ к саморезам. Задача отделить механическую часть от электрической, скреплено это на 3х саморезах «Звездочка». После их откручивания с одной стороны - механика, с другой мотор в сборе с блоком - электрика.

Меня интересовала только электрика. Тонким ключом «звездочка» откручиваем по периметру электроблока много маленьких винтиков,

Открываем блок.
Осторожно, уплотнитель резиновый, от влаги.
В одной стороне мотор в другой плата.

При внимательном осмотре, обнаружилась неисправность, дело было в пригоревших контактах двух реле.
В данном случае требовалась замена обоих реле.
Поиск "родных" реле не дал результата.
Поступил так, работает нормально.
Прорезав, горячим острым предметом, корпус эл. блока, подпаял провода с разъемами и подключил купленные (от ВАЗа) реле.

Разъемы и реле вывел к динамику, за пылезащиту. Здесь сухо и уложить есть где. Очень важно, надежно закрыть прорезанное « окно", от воды и влаги.
Собираем все, в обратном порядке.

Часть 2. Ремонт платы эл. блока стеклоподъемников.

В очередной раз, перестал работать, передний левый электрический стеклоподъемник. Заклинило стекло в закрытом положении.
Опыт ремонта уже имеется.
В первый раз, описанный выше, стекло перестало подниматься и опускаться, но реле в блоке, при нажатии на кнопку, щелкали. Сняв механизм стеклоподъемника и разобрав электронный блок управления, обнаружил, что реле (2шт) на открывание и закрывание работают, щелкают. Однако контакты, которые они должны замыкать, почти все выгорели. Тогда, решил вывести провода, на дополнительно установленные, выносные реле. Реле самые простые, наши. Плата из блока управления, вынимается сложновато. Решил не беспокоить ее, а, прорезав окошко в пластике корпуса, добрался до паек штатных реле. Туда подпаял, длинные провода, уст. наконечники, колодки, вставил, купленные реле. Провода сделал длинные, реле установил не в двери, а вывел за шумовую защиту, к динамику. Очень важно, обеспечить герметичность, прорезанного окошка, которое залил герметиком. Два года все работало нормально.

Во этот (второй) раз, поднятое стекло перестало опускаться, но реле в блоке уже не щелкали. При нажатии на кнопку откр.- закрытие, была полная тишина, реле не срабатывали. Хотел купить, нов блок управления, но дороговато и найти трудно, а б/у с разборки может оказаться ничем не лучше моего.
Решил, опять, попробовать отремонтировать, сам.
Важно. Для выполнения снятия и разбора блока управления, обязательно необходимо иметь набор надежных, прочных торцевых ключей «Звездочка».

Откручиваем и снимаем обивку двери, откручиваем динамик и откл. динамик, снимаем салонную ручку откр. двери, снимаем, приклеенную шумозащиту.

1. А) Отключить разъем, от блока Эл. стеклоподъемников. Разъем находится в самой передней части двери, хорошо виден, у верхней петли. Крепко взявшись, рукой за насечку и сильно потянуть вверх, можно помочь отверткой. Идет этот разъем очень туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.
Фото 1А

Фото 1

Б) Головкой на 10, откручиваем 6 болтов, отмечено красным. Это болты крепления механизма к двери.
В) Необходимо, вывести язычок механизма из зацепления с гнездом двери (отмечено зеленым цветом). Для этого, поддев отверткой, через отверстие отмеч. на фото голубым цветом, сместить весь механизм подъемника, к замку двери.

Г) Осторожно, потянув вниз, приспустить весь механизм со стеклом. В отверстиях двери, отмеченных желтым цветом, появятся головки двух болтов, их открутить головкой на 10. Это болты крепления механизма к стеклу. Открутив эти болты, стекло поднимаем, руками и фиксируем в верхнем положении.Стекло необходимо надежно зафиксировать, чтобы не упало.

Д) Опускаем и вытаскиваем механизм с блоком и мотором.

2. Внимательно осмотрев и отметив положение установки большой круглой шайбы, откручиваем, головкой 10, болт, крепящий ее к корпусу механизма (отмечено зеленым цветом). Получаем доступ к саморезам соединяющим механическую и электрическую части электростеклоподъемника.
Надежным, торцевым ключом «звездочка», откручиваем три самореза (отмечено красным).
Фото 2.

3. Это сам механизм.
Фото 3.

4. Более тонким, прочным ключом, «звездочка», откручиваем 8 саморезов. Закручены очень туго, крышка сидит на эластичной прокладке, обеспечивая полную герметичность (отмечено красным).
Фото 4.

5. Осторожно разъединяем крышку, на которой закреплена плата, с самим блоком мотора. Желтым цветом отмечены силовые контакты, питания управления мотора.
Фото 5

6. Подключив плата к родному разъему и подсоед. штатную кнопку управления Включив зажигание, делаем замеры тестером. В моем случае на двух больших клеммах, от разъема, приходил (-) и (+), (отмечено красным). Далее не плюс не минус не прослеживались.
Фото 6.

7. Сделанные замеры указали, что сгорели дорожки платы, увидеть которые сложно, снять плата с крышки корпуса крайне затруднительно.
Припаял две перемычки. Точки паек хорошо видны на фото.
Все заработало.
Фото 7.

Собрав все, установил на места.
Стекло открывается и закрывается.

Дополнение от Фил-2000:

По делу. Третьего дня разом, без предупреждений, в дороге умер правый передний ЭСП в нижнем положении. Доехал до места, был час времени – разобрал дверь, релюхи не щелкают ни с одной из управляющих кнопок. Снял разъем, сколхозил контрольку из лампы подсветки номерного знака и пары проводков, определил наличие питающего и управляющих напряжений обоих уровней с обеих кнопок (вычислял методом тыка, потом сравнил распайку разъема вот со схемкой – все совпадает, вплоть до цветовой маркировки проводов. Вывод - умер блок управления. Воткнул на место – чудо, стекло поднялось, и тут уже ЭСП умер в верхнем положении окончательно. Сразу закрался вывод - неконтакт между разъемом и платой.

Приехал домой, покурил поиск, и нарыл вот этот вот топик на форуме vwts Все крайне похоже, отложил до момента, когда появится свободное время. Вчера появилось.
Описывать демонтаж не буду – все в точности, как описал ТС. Вот он, пациент:

Моторчик с блоком от ножниц решил не отсоединять – зачем, если примерно понятно, что ожидает и что делать? Для откручивания крышки решил использовать шурик, памятуя об упоминании ТС о туго затянутых шурупах – и идет ровнее и равномернее, и грани целее останутся. После вскрытия:

Усилие на шурике – опытным путем, гарантированный срыв - где-то на середине шкалы (у меня 14 из 32, не думаю, правда, что это Нм):

Внутри корпуса блока управления – чисто и сухо, как в памперсе…:

Вот сама плата во второй половинке корпуса с разъемом. При рассоединении половинок нужно обратить внимание на то, что к моторчику в узкой длинной «выноске» (слева внизу на фотке) напруга подводится двумя ножевыми контактами, поэтому, чтобы не повредить датчик холла, лучше двумя шлицевыми отвертками симметричным усилием с двух сторон отжать половинку корпуса вверх в районе левого из трех нижних «ушек» крепления:

Померил мультиметром между силовыми пинами разъема (крайние) и шинками перед реле. Если смотреть на фотку, на разъеме – верхний «минус», и его шинка ближе к реле, нижний, соответственно, «плюс», эта шинка ближняя к разъему. Судя по посту ТС, у блока водительской двери – шинки расположены так же, а вот плюсовой и минусовой пины относительно «выроста» с датчиком холла - ровно наоборот, т.е. «плюс» - со стороны «выроста».
Так и есть – «холодная» пайка на минусовом пине. Прошу прощения за фоту – то, что она не в фокусе, увидел только во время подготовки отчета, когда пациент уже стоял на своем штатном месте…:

Чтобы ничего не «пилять» и не иметь последующего геморроя с герметизацией, принял решение пропаять прогревом пина прямо сверху, для чего была использована паяльная станция с разогревом до 360 градусов (температура плавления припоя на плате была неизвестна, а 360 в большинстве случаев хватает):

Применено конусное жало, чтобы можно было поболе «заглубиться» в отверстие платы и, соответственно, лучше прогреть пин поближе к припою. Время прогрева – 6-8 секунд:

На всякий пожарный, прогрет также и плюсовой пин – пины толстые, а отверстия еще больше, поэтому вероятность отслоения также и на «плюсе» в обозримом будущем весьма велика:

Вуаля, контакт есть, проверено на авто – релюхи щелкают, напряжение на шины моторчика идет. «Последовательность сборки – обратная разборке». Затяжка шурупов от центра – напротив – напротив по диагонали, и т.д., как голову блока, с тем же моментом, что и на отворачивание. Проверка перед установкой. Установка на авто. Проверка. Работает.

Дополнение от kirlito:

А вот и еще один способ ремонта контроллера ЭСП:

ЭСП фирмы Broose. Конкректно установлен в VW sharan, ford galaxy, seat alhambra 2000 годов выпуска (рестайл). Подъемник работал только вниз, в верх нет, при нажатии кнопки вверх только слышно было щелкание реле внутри контроллера. Был вскрыт контроллер, обнаружено сдвоенное реле в одном корпусе. По срочности было вклеенно доп. реле и подпаяно к клемам неиспавного реле запирания (на фото), предварительно перерезав нужные дорожки на плате контроллера.

. Через год вторая часть реле тоже вышла из строя, пришлось вклеить второе стандартное реле (на фото нет).

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена тросика стеклоподъемника переднего пассажира(ки)(фотоотчет)

Привет всем! Буду краток…При наступлении хорошей погоды многие пассатоводы(ну я так точно), начинают активно использовать стеклоподъемники, что рано или поздно может привести к износу, обрыву, перетиру, закусу тросика этого самого стеклоподъемника, причем в самом неожиданном месте и время. Рано или поздно у меня это случилось, причем сразу на двух передних дверях. Первым делом, конечно, заменил тросик водительской двери, именно тем же способом каким опишу ниже, а через пару дней езды уже с исправным МОИМ (з.ы. МОИМ-водительским) стеклоподъемником и «жужжания» жены, что она тоже очень сильно хочет юзать рабочий стеклоподъемник со своей стороны, т.е. пассажирский, что бы дышать чистым встречным воздухом с пылью. Пришлось дождаться ближайшей субботы и в итоге заменить, и одновременно сварганить какой никакой отчет, по замене тросика стеклоподъемника со стороны передней пассажирки, а так как был, т.е. есть фотоаппарат, решил попробовать себя в роли Шрайбикуса и к отчету прикреплю еще фотографии.
(Сразу скажу, замена тросика на пассажирской двери идентична замене на водительской, только есть различия при снятии дверной «карты» с той или другой стороны, и как снимать саму «карту» описывать не буду, отчеты есть на форуме).
Вообщем, кто хочет бросить вызов производителям стеклоподъемников передних дверей, и тем более кто не готов переплачивать и готов потратить пару часов своего драгоценного времени, начну… если сравнить с ценой за VAG запчасть(цена у нас в экзисте, не Москва, номер 3B1 837 462 приблизительно 4400руб - за один штук, комплект, набор, не знаю, как это обозвать и что туда входит), т.е. сам тросик туда точно входит, ну а остальное нам в этом случае не интересно, и зачем нам тросик за 4400? Конечно, есть альтернатива в виде аналога, например Jp Group от 1100 и выше, а здесь явно только тросик.
Но Я поступил по другому, пошел в магазин купил тросик длиной 3 метра 20 см.(на самом деле надо не менее 3м.10см(как оригинал)), диаметром 1,5 мл. и ценой примерно 10 руб. за метр итого обошлось около 30 руб., еще надо 8 гаечек размер не знаю, но очень маленькие на одной из фото ее видно (их не покупал, выскребал по сусекам).
Снимаем с карты старый ломанный тросик, на фото он вместе с новым

здесь хорошо видно из-за чего все это затеяно

берем новый тросик, с одной любой стороны одеваем и зажимаем две гаечки(желательно как можно ближе друг к другу) и соответственно что бы не ездили по нему, а торчащий кончик тросика в дальнейшем перекусываем

для того чтобы вставить в такую бобину, но это чуть позже

берем со старого тр-а вот такую хре. штуку одеваем на новый тр-к один в один как было на старом и отмеряем 86 см. (это минимум, как на оригинале) какой можно максимум не знаю, соклубник itpb посоветовал мне прибавить 1 см. т.е 87 см., но мне показалось что это многовато и сделал не ему не VAG-у 86,5 см.

затем снимаем еще одну черную резиновую штуковину со старого тр-ка одеваем на новый и отмеряем от края гаечки 110 см.(как в оригинале) я прибавил еще 0,5см. т.е. итого 110,5 см. и зажимаем двумя гаечками, опять одеваем черную резиновую хре..ну сняв ее со старого тросика и отмеряем опять 110 см. (как в оригинале) или как я сделал прибавил 0,5 см. и опять зажимаем двумя гайками. Все тросик готов и теперь можно откусить лишние куски тр-ка и одеть его на дверную карту.

вот теперь надо кончики тросика (смотреть фото выше) вставить в специальные отверстия бобины, потом бобину вставить в корпус механизма электроподъемника, обратите внимание бобина с двух своих сторон разная и надо установить, так как на фото(есть углубление для шестерни)

соединить и саморезами закрепить корпус с бобиной с одной стороны «карты» с механизмом электроподъемника с другой

одеваем на три ролика тросик, потом я отогнул на направляющей ушко около 4-ого ролика

лучше отгибать на той направляющей(мое IMHO), где в нижней части направляющей стоит половинчатый ролик

вставил в паз(не забываем сжать ушко обратно), а за отверстия в ролике круговым движением одел тросик на последний 4-ый ролик, неплохо было бы иметь еще две руки, чтобы сжать две пружины до максимального сжатия и тогда будет легче натягивать тр-к на этот самый ролик

а вот так выглядит «карта» уже в сборе.

Наверно прочитать этот отчет на самом деле займет не больше времени, нежели заменить сам тросик. На момент создания темы стеклоподъемники работали без скрипов, закусов и т.п. да срок службы их в исправленном состоянии еще не большой, но я уверен отработают они еще не один год.

Для этого снимаю декоративную крышку с ручки двери. Она крепится на защёлках.

Далее откручиваю крестовой отвёрткой саму ручку двери, которая держится дна двух винтах.

Откручиваю по три самореза с каждой стороны обшивки.

Снимаю обшивку двери, и отклеиваю шумоизоляцию.

Откручиваю и вытаскиваю старый стеклоподъёмник, который отслужил 22 года )

Делаю разметку для отверстий. Использую штангенциркуль и чертёж, который находится в комплекте.

Сверлю два отверстия диаметром 6,5 мм.

Устанавливаю новый стеклоподъёмник.

Так как замена производилась с электрических на электрические, то разъёмы немного отличались.

Пришлось спаять паяльником и заизолировать изолентой.

При опускании в крайнее нижнее положение стекло не доходит до нижней границы проёма около 4 см.

Все прекрасно работает!

Владимир Федорович, спасибо за подготовленный отчет от нас и других наших покупателей. Обещанный приз перечисляем на счет Вашего мобильного телефона.

Купить электростеклоподъемники "ГРАНАТ" для Volkswagen Passat B4 Вы можете в нашем интернет-магазине

Чтобы отремонтировать стеклоподъемник «Фольксваген Пассат», нужно выполнить разборку двери и демонтаж старой системы.

Стеклоподъемник «Пассат» (Б3 или в другом поколении) подвержен неисправностям, его ремонт — трудоемкая процедура, требующая специальных навыков. Поэтому лучше обратиться в авто-сервис. Но разобраться причинах поломки может каждый водитель.

Как устроен стеклоподъемник

На автомобилях Volkswagen Passat B3, B4, B5, B6 и B7 устанавливаются электрические стеклоподъемники, представляющие собой современную адаптацию старой технологии.

Механическая часть мало отличается от систем прошлого века, за исключением того, что вместо ручного вращения ручки-весла управляет опусканием и подъемом стекол электронный блок.

Так выглядит стеклоподъемник. Источник фото:

Стеклоподъемник задний левый Passat B7, как и передний, состоит из следующих элементов:

• двух вертикальных направляющих с подвижными каретками, к которым крепится стекло;
• тросика;
• роликов;
• электродвигателя;
• блока управления;
• кнопок.

Электродвигатель стеклоподъемника на «Пассат Б6» воздействует на тросик, который закреплен на роликах в форме креста. Он передает движение на каретки, установленные на направляющих.

В «Пассат Б3» реализована другая конструкция – двигатель расположен на опоре стекла, и движение осуществляется за счет взаимодействия приводной шестерни с зубчатой рейкой.

Аналогичный механизм установлен на поколении B4. Но автолюбители часто жалуются на то, что такое решение приводит к периодическим заклиниваниям из-за недостатка смазки в узле.

Почему не работают стеклоподъемники на «Пассате»

Причин, по которым стеклоподъемник задний левый Passat B7 перестал работать, может быть несколько. В большинстве случаев требуется замена отдельных элементов системы.

Для ремонта нужно демонтировать обшивку, снять неисправные элементы и установить новые. Необходимо соблюдать последовательность соединения механических частей и правильность подключения к электрической схеме автомобиля.

Ремонт стеклоподъемника. Источник фото:

Основные неисправности стеклоподъемника Passat B4:

• обрыв тросика;
• неисправность кнопок;
• поломка ролика;
• перегорание предохранителя, реле или блока управления;
• неисправность электродвигателя.

Все эти поломки возникают из-за износа трущихся деталей или попадания воды и, как следствие, замыкания электроприборов.

Как подключить задний левый стеклоподъемник на «Пассате Б7»

Чтобы отремонтировать стеклоподъемник «Фольксваген Пассат», нужно выполнить разборку двери и демонтаж старой системы.

Подробная инструкция – как подключить стеклоподъемник Passat B7:

1. Демонтируйте дверную карту.
2. Отсоедините клеммы от кнопки управления.
3. Аккуратно опустите боковое стекло до уровня, когда в технологических отверстиях появятся болты крепления к каретке.
4. Открутите их и снимите стекло.

Постарайтесь на этом этапе не уронить стекло, а также заранее приготовьте место для его временного размещения.

Если был обнаружен обрыв троса или износ ролика, то производится их замена. Сборка двери и установка компонентов осуществляется в обратном порядке.

Запчасти для ремонта механизма подъема и опускания стекол

Ремкомплект для Volkswagen Passat обычно включает в себя все элементы системы, кроме мотора и червячной передачи.

Набор деталей для Passat B6 и B7 отличается от комплекта для модели B4. Это связано с разными размерами дверей и их конфигурациями.

Ремкомплект стеклоподъемника. Источник фото:

Моторчик от стеклоподъемника «Пассат Б6» (2005-2010 г.) может не подойти для использования на Б7. При заказе необходимо уточнять VIN и год выпуска автомобиля.

Цена ремкомплекта составляет 1500-1700 рублей. Можно купить и отдельные детали – ролики, каретки, тросик. Поставляют эти элементы также на автомобильный разбор, где можно приобрести как правый стеклоподъемник, так и левый, а также электро- и механические детали.

Чтобы на VW Passat B6 подключить задние стеклоподъемники, а перед этим их отремонтировать, нужен опыт и навыки. Если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить дело профессионалу.

Читайте также:

  
• Замена сетки бензонасоса форд мондео
  
• Устройство ручного стартера лодочного мотора вихрь
  
• Фиат панда аккумулятор какой
  
• Схема подключения стартера хендай акцент
  
• Обгонная муфта генератора для чего нужна тойота