Замена стартера ока на 2110

Обновлено: 09.01.2025

Поход по точкам продажи запчастей для ОКИ выявил не радостную весть - цена картера сцепления колебалась от 2800 до 3000 рублей! И это без разборки и установки! (хотя всё равно разбирать и ставить хотел сам) Кучеряво! Поиски по инету дали не много утешительных результатов - меня ожидает замена картера и никаких гвоздей! Но. наткнулся на на сайт Алексея Амелина, где он описывает установку чешского стартера Magneton 9141430 от ВАЗ 2110 на свою Оку. И не только описывает, но предлагает чертежи в AutoCad для адаптирования данного стартера, т.е. на простое пустозвонство не похоже, да и переделывать придётся не в слепую! Надо сразу отметить, что идея - ХОРОША! Стартер в данном случае - готовое конечное изделие, не придётся разбирать двигатель, мощность его выше чем у стандартного, конструкционно сделан добротней! Хотя на том же авторынке мне предложили поглядеть в оочую два вида бендиксов: стандартный окушечный и от магнетона - ОНИ НЕ ПОХОЖИ! Вернее, конечно, конструкционно, схожи, но зубья разнятся, да и вылет, по-моему, разный! Данное наблюдение не добавило заряда бодрости.

Итак, занялся поисками именно этого типа стартера! Поднял на уши всех знакомых и продавцов на авторынках, но результат был нулевым :-(( "Данный тип стартера устарел и снят с производства" - таков был ответ. Попытки выведать информацию на сайте официального продавца ( наводили на другие мысли - стартеры ЕСТЬ! и даже есть НА СКЛАДЕ! Просто надо ЗАКАЗАТЬ! Прошёл почти месяц времени, количество меняных втулок стремительно росло (сменил 6 штук! новая втулка делает 10-12 заводов, а потом просто улетает или съедается!), и тут о чудо - ОТПУСК! На работе дают 2 недели отпуска! В первый же день лечу на рынок и беру картер сцепления + бумажная прокладка (в подарок) за 2800 рублей! Расчищаю гараж и готовлюсь на завтра к разборке и замене картера! И вдруг - звонок от одного знакомого: "тут ко мне Дед Мороз заезжал и привёз тебе подарок, какую-то тяжёлую коробочку с надписями ни то Магнитофон, ни то магнитрон!". "Ёптыть! MAGNETON!" - кричу я! "Да, точно, Magneton!" Ура!

Обращаюсь к знакомым токарям со схемами и самой конструкцией! Меня успокоили - СДЕЛАЕМ! С содроганием сердца даю ДОБРО! После проточки продать его как новый на 10-ку уже не удастся, и я стану (при неудачном опыте) счастливым обладателем испорченного стартера! Но. всё закончилось благополучно! Токаря - молодцы! Не только проточили всё как нужно, но даже выбрали фрезой ушки, за которые он будет крепится на двигатель, подобрали новые болты под глухое отверстие и даже насыпали 4мм заготовок для последующего вырезания из них проставок необходимой толщины!

Итак, держу в руках модифицированный стартер Magneton. Срочно высвобождаю вечер для его установки на автомобиль, к тому же, запас купленных втулок подходит к концу - осталась 1 штука! По началу всё показалось просто - выдёргиваю старый стартер, пытаюсь засунуть на его место новый - не лезет! Один краешек не заходит! Благо в углу лежит и ждёт своего часа купленный новый картер сцепления - прилаживаю конструкцию к нему и обнаруживаю, что один его край не садится целиком в отверстие. Кошмар! Сердце ёкнуло! Беру в руки штангельциркуль, старый стартер, новый картер сцепления и начинаю тщательно вымерять все посадочные места. Всё в норме! И тут обращаю вниманию, что стартеру не даёт садиться край именно картера, а не стартера! Там небольшой изгиб с выступом, который упирается во фланец стартера! На старом стартере есть даже специальный срез для этого места!

Беру в руки карандаш, тщательно размечаю место выпила, затем меняю карандаш на болгарку и приняв валидол под язык начинаю выбирать "излишки". "Сбривать" не тороплюсь! После каждого прохода обязательно примеряю заново и заново размечаю место дальнейшего съема металла. Когда основная часть металла была снята, меняю болгарку на напильник и начинаю ювелирную работу по подгонке конструкций друг к другу. Получилось как в том анекдоте: "после сборки - обработать напильником!" :-))) Может возникнуть вопрос: а зачем пилить именно фланец стартера, проще подогнать картер!? НО. есть один ньюанс :-)))! Стартер должен СТАНДАРТНО подходить на любую ОКУ и дорабатывать НОВЫЙ картер - значит заведомо обрекать себя на его ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ установку на автомобиль! А чего, собственно, не хотелось бы! Да и испортить фланец, гораздо "дешевле", чем целый картер! Фланец, при большом желании можно будет заказать у токарей новый!

Наконец-то обе конструкции совместились! Устанавливаю новый стартер на автомобиль, подкладываю по 2 стандартные шайбы 10 с каждой стороны под болты крепления стартера. Левый болт закрутился без проблем, а вот накрутить гайку на нижнюю шпильку не удаётся! Дело в том, что расстояние между самой гайкой и корпусом стартера мизерно мало! Ни один ключ не подлазиет! Пришлось снова взять в руки болгарку и модифицировать новенький ключ по толщине и заодно по длине, чтобы он свободно залазил в это отверстие и мог крутится внутри подкапотного пространства.

Обе гайки затянуты, провода накинуты - пора заводить! Ныряю в машину и перекрестившись включаю зажигание. весёлый стрёкот из под капота и машина ожила. УРА. От сердца отлегло! Конструкция ЗАРАБОТАЛА.

P.S. Работа стартера мне нравится! Звук, конечно же, другой! Более солидный что ли, как у "взрослых"! На меня при старте даже оглядываются: что это там заводится?! Пусть смотрят, мне пофиг! Главное - всё работает! и теперь видел я в гробу всех конструкторов окушечного стартера с их втулками и картерами сцепления. Модификацию считаю успешной!

Выражаю огромную благодарность Алексею Амелину за идею, предоставленные материалы и исполнение!

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из основных компонентов системы зажигания. Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое впоследствии используется для воспламенения топливовоздушной смеси. И автомобили Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких элементов состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип действия, а также какие неисправности для него характерны, читайте ниже.

Штатный стартер для ВАЗ-1111

На этот автомобиль устанавливается уникальный в своём роде стартер, немного похожий на устройство от ВАЗ-2108. Электродвигатель конкретно предназначен под двигатели «Ока», что нередко приводит к проблемам. Родной стартер не особо надёжен, а когда выходит из строя, начинаются сложности с унификацией. У оригинального электродвигателя левое вращение и одноопорный якорь меньшего размера, чем для стандартных.
Установлен стартер с левой стороны по ходу движения, прямо над коробкой передач. Над устройством находится корпус термостата. Крепится пускатель двумя толстыми болтами с гайками на выступе механизма сцепления. Это удобное расположение, дающее возможность легко снимать узел с машины — не надо демонтировать массу деталей, как на иномарках.

Одним из главных недостатков родного стартера является отсутствие «купола» — дополнительной опорной точки для якоря. Вместо этого функцию опоры выполняет углубление в блоке двигателя с втулкой. Именно она часто выходит из строя.

Стартеры для автомобилей «Ока» выпускаются несколькими производителями. Наиболее распространена самарская модель КЗАТЭ 39.3708. Найти её на рынках по отдельности почти невозможно, зато можно приобрести в магазинах запчастей к «Оке» за сумасшедшую цену — 12500 рублей. Рекомендованная розничная стоимость — 4 тыс. рублей.

Также востребованы модели БАТЭ с артикулом 1111-3708010-5 и Iskra AZE-1517. Белорусские устройства стоят дешевле — 3,5-4 тыс. рублей. БАТЭ на данный момент выпускает множество деталей к своим стартерам, поэтому возможен и ремонт:

привод 2111.3708600;
втягивающее реле — 426.3708800-10;
ротор — 2111.3708200;
щеткодержатель или траверса — 63.3708311.

На «Оку» можно устанавливать и аналоговые стартеры. Например, от Ваз 2110. Однако в этом случае придётся осуществлять доработку. В частности, пусковой узел для «десятки» оснащён «куполом». Поэтому придётся модернизировать картер сцепления, разбирать трансмиссию и т. д. Поверхности «купола» надо будет отшлифовать болгаркой, уменьшив диаметр. Крепежные проушины — обрезать. Перегородку внутренней стороны картера — убрать и обточить прилегающие поверхности.

КЗАТЭ 39.3708	БАТЭ 1111-3708010-5	Iskra AZE-1517
Мощность, кВт	1.5	1.4	0.9
Напряжение, Вольт	12	12	12
Число зубьев	9	9
Модуль шестерни	2600	2100	1800
Направление вращения шестерни	обратное	левое	ACW
Масса, кг	3.7	4.7	4
Ёмкость, А/ч	66	55	50

Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?

Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.

Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.

Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.

Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.

Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.

В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.

Устройство и электрическая схема

Стартер от КЗАТЭ имеет упрощённую конструкцию обычного коллекторного электродвигателя. Основными деталями являются:

обмотки возбуждения;
ротор;
щётки;
тяговое реле;
обгонная муфта;
крышки;
вилка.

Все элементы собраны в корпусе, крышки стянуты шпильками и болтами. Питается стартер на Ваз 1111 от бортовой сети. Схема осуществлена следующим образом. Управляющий кабель проложен от аккумулятора на один из контактов тягового реле. Далее от втягивающего идёт шина на щётки стартера и обмотки. Получается основная цепь, но есть в ней и разрыв. Он нужен для того чтобы исключать постоянную подачу напряжения на обмотки.

Дополнительная цепь питания начинается от плюсовой клеммы через добавочное реле, замок зажигания и замыкается на втягивающем реле. Задача — обеспечивать питание релейных обмоток.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

Статор с обмотками возбуждения;
Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
Якорь;
Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
Втягивающее реле с вилкой привода;
Крышки;

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Характерные неисправности

Неполадки этого стартера принято делить на механические:

повреждение роторных втулок и зубьев шестерни;
заклин якоря и выработка шлицов.

Повреждённые втулки трудно снимать. Особенно те, которые установлены в углублении блока. Снятие внутренних, как правило, проблем не доставляет. Извлечь внешнюю или заднюю втулку можно высверливанием или выдавливанием.

Последний способ крайне интересен. Надо подобрать прутик, подходящий по диаметру отверстию втулки. Затем втулку заполнить солидолом. Надавить стержнем, забивая состав внутрь. Из-за сильного сжатия консистентная смазка проникнет под втулку и выдавит её.

А также электрические:

обрыв;
износ щёток;
выработка ламелей коллектора;
пробои;
подгорание контактных пятаков.

Неисправности проявляются чаще признаком отсутствия запуска ДВС, слабыми оборотами и наличием посторонних звуков при включении.

Диагностика

Определение места поломки в цепи — важный и первый этап ремонта. Делается это так:

машину поставить на стояночный тормоз, включить нейтральную скорость;
открыть капот;
замкнуть отвёрткой с изолированной ручкой силовые контакты втягивающего реле.

Если стартер после этого начнёт нормально вращаться, неисправно тяговое реле или есть обрыв в цепи питания. И напротив, если устройство не сработало или амплитуда вращения низкая — пусковой узел придётся демонтировать, разбирать и перебирать.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

Снимаем с АКБ одну из клемм;
Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
Снимаем наконечники проводов;
Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
Извлекаем стартер;

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

Советы опытных автомобилистов и ремонтников на тему как поставить стартер от ваз 2110 на оку – заходите. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Сделать авто самому

Смех в теме: В детстве я считал, что “кастрировать” — это предать сожжению на костре. Ну, Джордано Бруно, там, Жанна Д’Арк.Поэтому я свободно употреблял это слово, а взрослые почему-то смущались и потупляли глаза.

Опубликовал Админ: по просьбе Фридриха

Оценка автовладельца: Хорошие диски литые,не убиваемые.Дешевизна обслуживания.

После просеивания интернета в поисках ответа на вопрос: "Как сделать стартерный узел на двигателе ОКи надежным?", однозначного решения найдено не было. Но были определены направления, которые могут вывести к достаточно простому решению.
Первое. Замена втулки в колоколе КПП и венца маховика была опробована в прошлый раз. Наступать на эти грабли снова желания нет. Хотя выточить бронзовую втулку и восстановить её посадочное место было заманчиво из-за минимальных материальных затрат. Медно-графитовые втулки из магазина оставляли на память о себе жалкие обломки, что приводило к гибели венца. Бронзовая втулка так бы не поступила. По крайней мере, я в это верю. Мы пойдём другим путём.
Второе. Установка стартера Магнетон от 10-ки. Нужно где-то его найти. И конструкция без точки опоры мне не нравится. Хотя информации по данному способу полно, но поищем ещё.
Третье. Установка обычного 10-го стартера с резьбой по колоколу. Вот это наш вариант!

Конструкция стартера правильная. Единственное, что смущает, так это обилие пластмассовых деталей внутри чебоксарского стартера. Пошаговая инструкция в картинках здесь. Данное решение взято за основу. Но был разработан свой путь.
Вчера в магазине провел нехитрое сравнение оковского стартера и 10-го. Диаметры "башки" 68 и 76 соответственно разница 8мм. Расстояние от посадочной плоскости до максимального положения шестерни 47,3 и 43,5 соответственно разница 4мм. Отверстия под болты крепления не мерял. Понятно, что "уши" нужно будет пропиливать. Измеренные данные подтвердили взятые из "магнетовского способа" установки стартера. И высветили ошибку в установке стартера "с клювом", которая заключается в том, что стартер задвинут глубже в корпус КПП на 4 мм по сравнению с оригиналом. С одной стороны увеличивается площадь зацепления зубцов стартера и венца. С другой стороны увеличивается нагрузка на стартер после пуска двигателя, что приведет к его более ранней кончине. Что косвенно подтверждено фотками в конце отчета. Поэтому обратился к токарю с заданием: проточить диаметр "клюва" с 76 до 68 мм, но 4 мм от посадочной плоскости оставить 76 мм, и выточить две шайбы на болт 10 мм толщиной 4 мм для "ушей". Для этого и пришлось разобрать стартер. Операция по доработке имплантата прошла успешно. На завтра назначаю вскрытие "пациента".

Как и любые ДВС легкового автотранспорта, силовые агрегаты автомобиля «Ока» модификаций 1111, 11113 запускаются с помощью стартера – силового электромотора с дистанционным управлением. В задачу этого узла входит раскручивание коленчатого вала, чтобы создать необходимые условия для воспламенения топливовоздушной смеси.

Модели, характеристики, место расположения

Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.

Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.

Основные характеристики модели 39.3708 таковы:

Мощность – 0,9 кВт;
Потребляемый ток – 230А;
Масса – 5 кг;

Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.

Конструкция

Статор с обмотками возбуждения;
Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
Якорь;
Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
Втягивающее реле с вилкой привода;
Крышки;

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Втягивающее реле — находится на стартере

Схема подключения. Принцип работы

Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.

От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.

Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.

Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.

Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.

После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.

Возвращая ключ в положение «1», водитель размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «выталкивает» якорь. Перемещаясь обратно, он прекращает воздействовать на шток контактного диска, благодаря чему происходит размыкание цепи питания эл. двигателя. Одновременно якорь толкает вилку, и она выводит из зацепления бендикс.

Основные неисправности и почему не крутит стартер?

Неисправности стартера «Ока», как и силовых электродвигателей авто, делятся на две категории – механические и электрические. К первой относятся:

Износ опорных втулок якоря;
Повреждение зубьев шестерни;
Заклинивание якоря втягивающего реле;
Выработка шлицов вала якоря;

Самой распространенной из механических неисправностей является износ опорных втулок, который впоследствии стает причиной иных поломок. Из-за значительного износа втулок, нарушается положение якоря, а соответственно и бендикса. В результате шестерне сложнее войти в зацепление, повышается скорость износа зубьев, возможно их крошение.

К электрическим неисправностям относятся:

Обрыв обмоток статора, якоря, втягивающего реле;
Сильная выработка пластин коллектора;
Критический износ щеток;
Замыкание обмоток;
Подгорание «пятаков» силовых контактов;

К этой категории поломок также можно добавить проблемы с цепями питания электродвигателя и реле.

Неисправности стартера «Ока» проявляются по-разному:

Стартер не включается, никаких дополнительных звуков нет;
Слышно срабатывание втягивающего реле, но электродвигатель не крутит;
Стартер вращается, но набирает обороты;
Слышны сторонние звуки при включении (хруст, скрежет);

При таких признаках следует проводить ремонт узла.

Диагностика

Первым этапом ремонта является определение, где возникла поломка – в цепи питания или самом узле. Делается это просто:

Автомобиль обездвиживаем ручником, устанавливаем на КПП «нейтраль»;
Открываем капот. Со стороны термостата отыскиваем стартер;
На втягивающем реле находим силовые контакты (две шпильки с гайками, к которым подходит проводка);
Берем отвертку с изолированной ручкой и замыкаем между собой контакты;

Если после замыкания электродвигатель начнет крутить, неисправность следует искать во втягивающем реле и цепи его питания. В случае же когда после описанной процедуры электродвигатель не запуститься или будет работать, но не развивая обороты, или же при срабатывании возникнут сторонние звуки – узел придется демонтировать с авто.

Демонтаж узла, разборка

Снимаем с АКБ одну из клемм;
Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
Снимаем наконечники проводов;
Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
Извлекаем стартер;

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?

Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.

Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.

Все эти доработки направлены на то, чтобы новый узел полноценно «сел» в отверстие картера.

Одни умельцы вместо «родного» стартера на «Ока» установили даже узел от ВАЗ классического семейства, той же ВАЗ-2106. Но в этом случае доработки были существенны, поскольку стартер от «классики» более габаритный. Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты.

Замена и размер втулок

Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.

Размеры которой: толщина 2 мм, внутр. диаметр — 10мм , снаружи — 14мм.

С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.

Вариантов ее извлечения – несколько:

Вкрутить в нее метчик соответствующих размеров;
Высверлить;
Выдавить с помощью консистентной смазки;

Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.

Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.

После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.

Ответ на ваш запрос как поставить на оку стартер от ваз 2110 – переходите, мы вас ждем. Видео и отзывы по обслуживанию и ремонту автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт самому

Смех в теме: Ты ведь когда-нибудь смеялся так сильно, что звуки из тебя уже не лезли, и ты сидел и хлопал руками, как отсталый тюлень.

Опубликовал Админ: по просьбе Акакийа

Критика автовладельца: Вполне комфортная в отличии от Нивы езда по трассе и достаточно приличная для кроссовера проходимость Для езды по разбитым вдрызг проселкам.очень хороша 1-я передача – можно буквально ползти шагом – тяги двигателя хватает.Короткие свесы , просвет 210 мм…Отличный дальний свет.Хорошая магнитола.Приемлемый расход топлива – по трассе 8-9 л.на 100 км.

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из основных компонентов системы зажигания. Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое впоследствии используется для воспламенения топливовоздушной смеси. И автомобили Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких элементов состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип действия, а также какие неисправности для него характерны, читайте ниже.

Характеристика стартера на Оку

Для начала разберем основные функциональные особенности стартерных устройств. Начнем с конструкции и принципа действия.

Место расположения и предназначение

Стартерный узел представляет собой устройство, использующееся для преобразования электрической энергии в механическую, которая необходима для пуска мотора. В автомобилях Ока этот механизм находится под термостатом охладительной системы. Он зафиксирован с помощью винта и гайки на картере сцепления.

Устройство и принцип работы узла

В корпусе механизма находятся полюса обмотки возбуждения, которые зафиксированы специальными винтами. Три из этих обмотки являются последовательно подключенными, а одна — шунтовая. Вся конструкция закреплена двумя крышками корпуса, зафиксированными с помощью винтов. На задней крышке находится специальный щеточный механизм с четырьмя щетками.

В самом корпусе расположен якорь — это вал с установленным сердечником с обмоткой, ее концы выведены на пластины коллекторного устройства. Последний представляет собой деталь торцевого типа. На передней части якорного элемента выполнены шлицы, по ним осуществляется перемещение привода механизма, оснащенного, в свою очередь, внутренними шлицами. Непосредственно сам привод фиксируется на фалу при помощи специальной втулки, установленной сверху стопорного кольца, который, в свою очередь, находится на проточке вала.

На верхней части корпуса, в частности, крышке, установлено тяговое реле. Этот элемент конструктивно состоит из корпуса с обмоточными элементами, сердечника, а также крышки и возвратной пружинки. На самой крышке реле расположены винты, выполняющие также функцию силовых контактов элемента. Также здесь находится и контактная пластинка, предназначенная для замыкания силовых контактов.

Само реле оснащается двумя обмотками — втягивающей, а также удерживающей, а в его крышку выведен дополнительный контакт, использующийся для их питания. Напряжение на него передается с замка зажигания, когда водитель пытается запустить мотор.

Фотогалерея «Основные компоненты»

Что касается привода, или как его принято называть — бендикса, то этот элемент являет собой муфту свободного хода, причем на одном ее конце имеется приводная шестеренка. Устройство стартерного механизма по своей конструкции предусматривает наличие муфты, которая необходима для подачи крутящего момента в одном направлении от узла к силовому агрегату. Когда агрегат будет запущен, произойдет разъединение механизма от мотора. Предназначение реле заключается в подаче шестеренок приводного элемента в соединение с маховиком.

Вкратце о принципе функционирования:

Водитель поворачивает ключ в положение Пуск.
Реле механизма подает питание на обмоточные элементы, а затем на обмотки тягового реле.
В результате происходит образование электромагнитного поля, способствующего втягиванию сердечника. Когда этот элемент втягивается, за ним тянется рычаг привода, предназначение которого, как сказано выше, заключается в зацеплении шестеренки устройства с маховиком.
Когда сердечник полностью втянется, в результате перемещения пластины происходит замыкание контактов, что приводит к подаче напряжения на обмотки электромотора. В этот момент происходит также обесточивание обмотки.
При заведении силового агрегата в работу вступает обгонная муфта, которая разрывает подачу крутящего момента от силового агрегата якорному элементу. Таким образом, он предотвращает повреждение последнего. Когда мотор будет заведен, ключ выйдет из режима Пуска, что приведет к размыканию контактов на реле. Сердечный элемент возвращается в исходное положение.

Какой узел подходит?

Многих автовладельцев интересует вопрос — от чего может подходить стартер на Оку? Поскольку штатные устройства не особо надежны и наши соотечественники часто сталкиваются с необходимостью проведения ремонта, приходится искать аналоги для установки. Самым оптимальным вариантом является механизм от Катэк для автомобиля ВАЗ 2110, именно он имеет идентичные крепления (автор видео — канал Expert R).

Характерные неисправности стартера и способы их устранения

Почему механизм крутит, но заводиться при этом не получается?

Рассмотрим основные неисправности в работе устройства, а также способы их устранения:

Произошли неполадки в контактах, а также соединениях, электроцепи управления девайсом. Необходимо произвести диагностику и очистку цепей, если есть необходимость — прочистить контакты.
Выход из строя тягового реле. В этом случае деталь подлежит замене.
Если узел крутит очень медленно, то возможно, причина кроется в слабой затяжке гаек, которые фиксируют наконечники проводов на выводах реле. Такую неполадку можно решить путем затяжки гаек.
Бывает такое, что при попытке запуска силового агрегата тяговое реле срабатывает, но затем сразу отключается, что сопровождается стуком. Если замок зажигания исправен, то нужно проверить тяговое реле, при необходимости — заменить его. Также причина может заключаться в повышенном сопротивлении электроцепи питания механизма, причину позволит решить очистка и более надежна фиксация проводки. Если в цепи имеются поврежденные участки, они подлежат замене.
Еще одна причина может заключаться в повреждении зубьев шестеренок, причем речь идет как о приводе, так и о маховике. Если повреждения значительные, детали надо менять.

Если устройство выходит из строя, оно подлежит ремонту, который заключается в замене вышедших из строя конструктивных компонентов, либо в полной замене узла.

Видео «Ремонтируем механизм своими руками»

Подробное руководство по ремонту приведено в ролике ниже (автор — Sergey Neverov).

Решил обновить БЖ, хотя запись напрямую не касается 2115ки, НО на моей бывшей машинке катались за всеми комплектующими)) (так что она "помогала").
Запись о том, до чего иногда доходит наш человек, когда голова не даёт покоя рукам!)) А теперь суть:

У соседа есть Ока, которую я имел несчастье по дружески отогнать знакомым сервисменам на замену сцепления. После данной операции, по иронии судьбы, тросик сцепления приказал долго жить, утащив за собой и новый диск + корзину + родной маховик. Было приобретено ВСЁ новое и после этого (после монтажа и недолгой эксплуатации) Ока "закапризничала" — сожрала новый венец.
Снова всё было снято, на довольно таки немолодой машине — 2001 г.в. — и заменено — причина как всегда мелкая и противная — втулка стартера (кто не знает/забыл — на Оке с этой втулкой такой же идиотизм как на зубилах — втулка запрессована в картер сцепления) . Заменили, поставили — не обратив внимание на износ посадочного места — через неделю опять 25 — хруст, грохот и венец сказал "давай пока!"… А так как сосед немолодой человек и было не удобно перед ним — было решено заняться не менее великой (от этого не менее "странной" идеей): установить стартер от 2110, сразу редукторный! Ну и вроде бы писать не о чем дальше, но мы то решили съэконооооооооооомить)))))
Идея проста — как и всё гениальное (скромность моя спит, т.к. пост пишется в 00:35 сего дня) — у дедушки на Оке установлен "почти новый" стартер КЗАТЭ, № по каталогу — 7102.3708-01. Так вот, я его уговариваю, что хватит мол мучать втулку — и оказалось, что и правильно — т.к. посадочное место было разбито в "овал". Предложение, как некоторые уже догадались, следующее — берём "голову/клюв/купол/колокол/башку" стартера КЗАТЭ 2110, № 5702.3708, сравниваем и пытаемся, доработав, прикрутить. В итоге, в разборе, за 400 рублёв (знаааю, доорого — ничего, мы шиковали) берём "клюв" от данного редукторного стартера + (немаловажный) в придачу — редуктор (ось, 3 шестерни планетарки и старый бендикс). Как выяснилось — это тоже было сделано не зря — почему? — далее в тексте!
Смотрим сзаду — таки наш вариант — у завода КЗАТЭ в этой части — унификация! Забегая вперёд скажу, что подходит идеально, кроме одного момента — отличаются немного размеры осей редуктора — у 2110ого — диаметр под втулку клюва — 12 мм, а у Окушного — 10 мм… Т.е. ось редуктора была в данной ситуации не лишней. Можно было, конечно, выточить у токаря втулку в "клюв" 10ого стартер под окушную ось — но это нужно искать латуууууунь, ну вы понели)))
В общем собрали мы эдакого Франкентштейна, порадовались какие молодцы, проверили — всё крутится, даже оочень хорошо!
Дело встало за "доводкой"! Все помнят, что голову 10ого стартера нельзя просто переточить под посадочный диаметр окушной коробки и установить — разная высота голов приведёт к тому, что бендикс будет позже сходить с венца после пуска, изнашиваться. Плюс не факт, что выйдет он как положено и, при этом, подаст питание на мотор стартера. Делаем как и многие тут, на Д2 — точим 2 шайбы по 5 мм под будующие "уши" стартера, чтобы не обломить. Размеры колечек — шайб — 10*20*5. Почему 5 мм — строго потому, что высота центровочного "отступа" на 10ом стартере — 5 мм (не переспрашивайте — "чоооо?!" — так надо, 5 мм, всё окей).
И тут у меня засвербило — стартер НАДО оцентровать, НАДО делать центровочное КОЛЬЦООО, даёшь токарь и всё такое))) Был найден токарь с приемлемой стоимостью работ, материал и мы начали:
Голова стартера, до упора центровочного, проточена под диаметр — 64 мм.

Далее, токарь изготовил кольцо размерами 64*68*5 — сделано это для того, чтобы "оцентровать" стартер по диаметру окушечного отверстия, которое и равно 68 (приблизительно) мм.

я как-то за культуру производства что-ли. от таких картин (типа фрезеровка дрелью и разламывание картера) меня воротит.

P.S. можешь считать меня снобом!

Вернуться к началу
Ил-2

15-20кг усилием,не шелохнется.
отбросил сомнения,взял,и сделал-это по нашему!

Вернуться к началу
Сашка

Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:09 am Заголовок сообщения: -=DGN=- А в чём дело то? Человек на коленке всё делает в гаражных условиях. Это нормально, что дрелью как фрезой пилить, если больше нечем! Может быть у Вас в гараже всякого инструмента навалом (и фрезерный станок, и токарный, да и сварка аргоновая завалялась ну и так далее), то у обычного автолюбителя всего этого в гараже нет. Есть только молоток, несколько ключей необходимых, дрель, ножовка и зубило! И утверждать так, что всё там выломает и вырвет, не надо! Время покажет!

Можете забросать тухлыми яйцами, если я не прав!

Категория: Ремонт самому

Опубликовал Админ: по просьбе Акакийа

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

можно по подробнее?

Сообщений: 54

А что делать?У меня уже разбито посадочное место под втулку,перегородка сломалась,так что хуже думаю уже не будет.Если не поможет,то новый картер сцепления,вот только мне не нравится такая технология,где втулка в картере сцепления,стартер с колоколом на мой взгляд намного правильнее

Сообщений: 54

Ну прост третий венец съело,как быть то?

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

Ну прост третий венец съело,как быть то?

1) Повторяю. Однажды на одной из моих Оков вставлял втулку. не лезла!

2) На разборке купить КПП (в месте с колоком) за 1000-2000 рублей.

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

Ну прост третий венец съело,как быть то?

Ну, не должно так быть.

Сообщений: 2965
Ока СеАз 11113

можно по подробнее?

Сообщений: 437
Ока 1113

Сделал по рекомендации и весьма доволен,окаводам,мучающимся со стартером и втулками весьма советую. Цена вопроса-приобретение б/у стартера 2110 (500р.),его переборка и полдня работы.

плюсану за работу. ссылку сохранил. в жизни всё может пригодиться.

Сообщений: 54

Ну эти фото я видел,спасибо,а можно подробнее о креплении стартера десятки в оке?Читал что расстояние между отверстиями для болтов у десяточного стартера меньше,как ты этот момент обошёл?И ещё расскажи как давно сделал такую операцию и каков результат?

Сообщений: 54

я понимаю,что не должно,и тоже такого раньше не было,но вот теперь я с этой бедой столкнулся,и пытаюсь разобраться,для этого я на этот форум и обратился.

Сообщений: 2965
Ока СеАз 11113

Сообщений: 54

А венец какой одевал?Говорят сейчас в магазинах закалённых венцов нет,а незакалённые чуть что сразу съедаются.

Сообщений: 54

Сегодня уже закончился тот венец,который 12 марта ставил,то есть и месяца не отходил.

Сообщений: 54

Вот место под втулку стартера

Сообщений: 1315

это страшное фото

Сообщений: 54

это страшное фото

Ну чтобы такое вживую не наблюдать,контролируй состояние втулки стартера)))

Сообщений: 54

это страшное фото

Звуки кстати тоже страшные,когда венец в такое состояние начинает приходить.Так что услышишь стуки и треск во время заводки,сразу снимай стартер,и меняй втулку

Сообщений: 11335
Откуда: ВРН
Лада Веста
МТЗ-1221

а у тебя шаг на венце и бендиксе соответствуют друг другу.

Сообщений: 1315

реально завтра снять что ли стартер посмотреть че там ..звуки неприятные. А что делать потом со втулкой ? менять надо ?

Сообщений: 1315

скрежет . он бывает при первой попытке завести, а потом со второй третьей уже почти сразу заводится.

Сообщений: 54

а у тебя шаг на венце и бендиксе соответствуют друг другу.

Ну я думаю соответствует,прикладывал,смотрел,да и с этим стартером почти год проблем не было.

Сообщений: 54

скрежет . он бывает при первой попытке завести, а потом со второй третьей уже почти сразу заводится.

Ну ты сними стартер и глянь на венец,у меня начало бить зимой в морозы,я стал иногда замечать стуки при заводке,когда стартеру тяжело было крутить,а потом разогретая заводилась хорошо,без лишних звуков.Кстати так у меня уже с редукторным стартером было,когда съедает втулку,а стартер заводской,он просто может еле крутить,так как будет задевать якорем корпус.А в редукторном у якоря отдельно опора,так что даже отсутствие передней втулки ему не помеха будет,помехой будут края зубьев венца,от которой он будет избавляться сбивая их.

Сообщений: 54

Да вот уже не знаю,что и посоветовать. если отверстие под втулку не разбило,вытаскивай старую втулку,и ставь новую,только тут может быть такое,что стандартная втулка будет входить свободно и даже болтаться,а ремонтная никак не зайдёт.Сразу скажу,ремонтную не пытайся вкорячить,или она лопнет,или посадочное отверстие под неё.Если стандартная с усилием будет входить,то хорошо,если нет,быть может нужно грамотно развернуть отверстие под втулку и выточить под него новую втулку.Я не знаю.

Сообщений: 1315

разогретая и у меня заводится нормально. на холодную скрежет ужасный. и крутится очень медленно еще останавливается полностью на пол секунды потом оборот опять останавливается на пол секунды..в общем крутит изо всех сил что может и не тянет.

Сообщений: 54

Судя по описанию,у тебя стартер заводской.Еле крутит возможно по двум причинам,втулки,передняя то скорее всего под замену,а может и задняя.А ещё могут щётки подстереться.Советую не тянуть,а скорее смотреть.

Сообщений: 54

Ты бы не тянул,там стертер не сложно снять,снимаешь запаску,выключаешь массу,откручиваешь гайку (на 13) плюса на стартере,снимаешь контакты,потом откручиваешь одну гайку и один болт крепления стартера(на 17,для этой цели мне удобен такой крепкий типа трубчатый ключ),и всё,можно доставать стартер.Главное не потеляй гровер из под гайки.

Читайте также: