Замена шкива генератора ниссан кашкай

Обновлено: 08.01.2025

Завёл вечером машину. Услышал шелест из под капота. Опустил глаза на вольтметр заряд не идёт. Дёрнул капот, шум от генератора.
Заглушил, завёл пропал шум и пошёл заряд.
Вечер и на следующий день не повторялось.

Уехал на дачу. Там машина простояла день. Пару раз заводил было норм.

К вечеру завёл и опять шум и отсутствие заряда.
Перезапуск помог раза с 7.
Посмотрел цену на новый оригинальный генератор… Отошёл от шока.

Решил не рисковать снял генератор и уехал на другой машине.

Отвёз гену на диагностику. Забрали сказали сейчас на стенде проверят. Через 7-10 минут выносят гену уже с новой муфтой. (Немного в растерянности. Просил просто установить причину)

Мои предположения подтвердили. Обгонная муфта генератора, он же шкиф генератора.
Спросил цену, сказали за муфту китайскую от x-trail 3000р, которую я могу купить за 900р. И 500р установка. (хорошо цены посмотрел). Муфта на 1 ручей больше чем у нас ремень. Отошёл от шока. Отказался, сказал снимайте назад, я свою муфту привезу. Они начали говорить что я нигде не куплю. Что дешевле нет. Но я настоял на своём.

Заехал к знакомому. Заказал муфту INA как в оригинале.

Муфта INA — 535 0146 10 цена 2300

Для замены нужен спец ключ. У нас на сто в городе ни у кого нет. Пришлось опять ехать в ремонт генераторов. Там за 5 минут и 200р заменили муфту.

Вечером поставил генератор на место. Посторонних шумов больше нет. Заряд в норме.
Авто опять радует.

Снятие генератора.
Для возможности замены муфты необходимо снятие генератора.

1. Отключаем минус на АКБ.
2. Снимаем приводной ремень: снятие правого колеса, снятие брызговика моторного отсека,
фиксация натяжителя ремня в положении, доступном для возможности снятия ремня.

Для фиксации натяжителя потребуется накидной ключ на 14.
Ключ накидывается на шестигранный выступ натяжителя, далее с помощью ключа отводим натяжной ролик от приводного ремня.
Важно! Перед демонтажом ремня необходимо отметить, в каком направлении двигался ремень, чтобы установить его в таком же направлении.

3. Снимаем с генератора провод и колодку (потребуется ключ на 13).
4. Крепление генератора на двух болтах под 14 ключ.
Расположение нижнего болта не совсем удачное, пришлось чутка повозится.

Генератор представляет собой сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если у вас нет достаточных навыков проведения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специальную мастерскую или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 12», две отвертки с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, съемник для подшипника ротора, оправки, молоток, маркер…

2. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.

3. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

Так расположены стяжные болты крышек генератора.

4. Подденьте переднюю крышку с двух сторон отвертками…

5. …отсоедините заднюю крышку со статором от передней крышки с ротором.
6. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для снятия шкива генератора и последующей замены переднего подшипника ротора необходим специальный съемник. Для замены подшипника обращайтесь в специализированный сервис или самостоятельно замените генератор.

7. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять для генератора модели Mitsubishi A2TJ0291ZE – примерно 1,7 Ом, для генератора модели Mitsubishi A2TJ0281ZE – 2,2 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

8. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

9. Выверните шесть винтов крепления выводов обмотки статора к выпрямительному блоку…

10. …подденьте статор с двух сторон отвертками…

11. …и извлеките его из задней крышки.

12. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

13. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

14. Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения выверните четыре винта крепления…

15. …и снимите щеткодержатель.

16. Для снятия выпрямительного блока отверните гайку контактного болта…

17. …снимите с болта изоляционную…

18. …и дистанционную втулки.

19. Выверните три винта крепления выпрямительного блока…

20. …и извлеките блок из задней крышки.

21. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.

22. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.

23. Проверьте выступание Н щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.

24. При необходимости замените задний подшипник, для чего установите съемник и спрессуйте подшипник.
25. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора, прикладывая усилие к внутренней обойме подшипника.

Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки…

…и зафиксируйте их в этом положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпуса статора по ранее сделанным меткам.

Техника не стоит на месте. Возникают всё новые и новые приспособления, которых раньше не было. К таковым относится обгонная муфта генератора. Она сэкономит деньги на частой замене ремня, так как увеличивает срок его службы.

Что такое обгонная муфта генератора?

Это механизм, позволяющий устранить момент инерции и импульсную работу двигателя машины.

Обгонная муфта устанавливается на шкиве генератора.

Назначение

Функция муфты состоит в том, чтобы устранять инерцию с ротора, которая поступает на ремень генератора. Это позволяет продлить его срок службы с 30 тыс. км. (как было раньше, до разработки устройства) до 100 тыс. км.

Устройство

Обгонная муфта генератора представляет собой две обоймы:

внешняя, соединена со шкивом генератора;
внутренняя, связана с валом якоря генератора;

Между ними есть слой специальных роликов, уложенных в два слоя:

1 уровень — игольчатые подшипники;
2 уровень — профилированные фигуры. Они нужны для того, чтобы выполнять роль стопорного механизма.

Эти обоймы интегрированы друг в друга.

Принцип работы

Когда двигатель начинает работать, вращение внешней обоймы муфты начинает усиливаться. Ролики, выполняющие роль стопорного устройства, замыкаются. При этом внешняя часть связывается с внутренней. Одновременно раскручивается вал и шкив генератора.

При прекращении работы отработанные газы начинают отходить. При этом замедляется вращение коленчатого вала. Внутренняя часть обоймы обгоняет по вращению внешнюю. Параллельно стопорный механизм открывается и её связь со внешней частью муфты становится слабее. Из-за этого внутренняя обойма перестаёт тормозить.

Это полный цикл работы узла устройства. Один процесс следует за другим. При этом инерция от ремня передаётся шкиву и ремню генератора.

Неисправности обгонной муфты генератора

Виды поломок и их причины

Обычно обгонная муфта выходит из строя при следующих обстоятельствах:

неисправность шкива;
износ внутренней пружины;
порвался ремень генератора;
пробег более 100 тыс. км;
неисправность обгонного механизма.

Показатели поломки

Признаки неисправности обгонной муфты генератора:

во время работы со стороны генератора доносятся неестественные шумы;
полное прекращение работы генератора;
при работе кондиционера или при медленном движении машины возникает ощутимая вибрация;
свист ремня на высоких оборотах;
короткий треск при запуске или остановке двигателя.

Выявление дефектов

Для диагностики работы узла следует раскрутить двигатель до 4 тыс. оборотов. Затем надо включить зажигание. Необходимо прислушаться к остаточному звуку. Если он напоминает звук остановки турбины, то муфта генератора работает исправно. Если такового нет, то механизм требует замены.

Муфту можно проверить и в демонтированном состоянии, для этого надо сделать следующее:

зажать пальцами внутреннее кольцо;
внешнее кольцо повернуть в направления вращения ремня;
при движении внешней обоймы муфта вышла из строя и её надо менять.

Можно проделать такой же эксперимент. Но вращать внешнюю обойму необходимо в противоположную сторону. В этом случае она, наоборот, должна вращаться. Если же этого не происходит, то деталь вышла из строя.

Самостоятельная замена обгонной муфты

Данное устройство заменить не так-то просто. Здесь нужен набор специальных инструментов. Да даже и обладая ими, этот процесс может доставить немало трудностей. Некоторые модели машин имеют слишком маленькое расстояние между кузовом и генератором. В таком случае ключ может просто не поместиться.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы правильно снять муфту, потребуется специальный инструмент. Ключ для снятия обгонной муфты генератора состоит из частей:

Биты. На одном конце есть шестигранник, на другом — запрессованная головка под вороток. Она проворачивает и удерживает шкив;
Насадки с многогранниками. Служит для установки внутреннего шлица муфты. С другой стороны имеется шестигранник для откручивания крепёжных частей.

Снятие муфты

Чтобы проделать данное действие, необходимо ослабить ремень генератора. Затем надо открутить ту гайку, которая держит муфту. Это устройство неразборное и ремонту не подлежит. Чтобы снять муфту, надо удерживать вал шкива с помощью подходящего инструмента.

Далее вал ротора генератора нужно провернуть против часовой стрелки, если резьба на шкиве расположена справа. Для шкива с левосторонней резьбой — по часовой стрелке. Делают это при помощи динамометрического ключа.

Защитный колпачок непригоден к повторному использованию. При установке новой муфты его надо заменить, предварительно убедившись в правильном креплении нужного устройства.

Установка муфты

Новая муфта устанавливается на место снятой с той же последовательностью. Важно при этом не пользоваться ударными инструментами — это может стать причиной поломки.

Проверка работы новой муфты заключается в том, что её надо покрутить в разные стороны. Она должна вращаться только в одну сторону. При повороте в противоположную сторону муфта движется вместе со шкивом генератора.

Последствия несвоевременной замены

Если неисправную обгонную муфту не сменить при её поломке, то срок службы ремня заметно сократится. Далее, генератор может отказать в своей работе — питание электросистемы автомобиля.

Заключение

Обгонный механизм помогает увеличить срок службы ремня, защищая его от лишних колебаний. Замена обгонной муфты генератора возможна вне стен автосалона. Но для этого потребуются специальные инструменты. Важно помнить: обгонный механизм подлежит смене каждые 100 тыс. км.

Не менял. Просто время пришло. 71000 пробега.

Шкив уже купил. Пошел менять.

По объявлению купил. Я не первый хозяин. Может быть пробег и скручен.

Читал тут ветку похожую, на "Премьера клубе". У них таже проблема с обгонкой. У большинства, как раз, с 70000 км и начинается. Кстати, ссылка В ФАКе.

Неделю назад, по утрам, на холодную, в районе генератора началось позвякивание. При прогреве звук пропадал. Сначала грешил на то, что до этого поездил по грязи, может куда попала. Потом пару дней заводилась нормально. А вчера собрался пообедать, отъехал 100 метров от офиса, под капотом заверещало, загорелся на приборке значок аккумулятора и стояночного тормоза. БК показал падение напряжения до 11 вольт.

При глушении, характерного звука торможения муфты не было, ремень сильно вибрировал.

Стало ясно, что муфте пришел конец.

Начал поиски шкива.

По парт-памберу 23151-6N20B было найдено
Экзист - 3800 руб с доставкой за 9 дней,
Автодок - 2800 руб с доставкой за 12 дней,
официальный омский сервис "Ниссан-Барс" - 8080 руб с доставкой за 7 дней,
магазин "Ниссан, Хонда на Масленникова" - 4300 в наличии.

Так машина нужна каждый день, жабе было предъявлено 4300 руб.
Новый шкив, как и старый, изготовлен компанией "INA", с одной разницей, что старый из Германии, а новый из Китая :)

Демонтаж генератора не сложен.

1. Отключил "массу".
2. Открутил плюсовый и минусовый провода, откинул колодку. Для удобства откинул два фиксатора этого жгута, возле расширительного бачка с антифризом.
3. Генератор прикручен к блоку двумя болтами. Сначала открутил верхний короткий болт, затем нижний длинный.
4. Шевеля в разные стороны, стащил генератор с посадочного места. Вытащить его сразу не получится.
5. Ремень надо сразу зафиксировать проволкой, чтобы не слез с навесного.
6. Открутил кронштейн, который находится над генератором, в который закручивается верхний болт и крепится трубка от кондея. Кстати, хомут трубки, лучше ослабить.
7. Теперь генератор можно вытащить.

Теперь главная проблема. Как снять шкив? Нужен специальный переходник-звездочка на 17 с 33 зубьями. Найти такой нигде не смог. Говорят, стоит в пределах 1000 руб. Окрестные сервисы сразу отсылали к официалам.

В итоге было решено, что раз все равно муфту в расход, к торцу приварили обычную гайку на 17. Потом ударным электрогайковертом за 5 секунд все открутилось. Масса у ротора приличная, ударным инструментом можно открутить без фиксации ротора. Если гайковерта нет, то придется разбирать генератор и держать ротор руками, т.к. ухватиться не за что.

Сборка в обратной последовательности. Хотя спецзвездочки для затягивания нового шкива на валу ротора нет, это не проблема. Сначала затянул от руки. После установки просто несколько раз резко газанул и шкив сам затянулся под нагрузкой.
Тонкость с надеванием ремня. Когда генератор стоит на месте нужно надавить на натяжной ролик деревянным бруском из-под бампера, предварительно открутив грязевой фартук со стороны генератора. Делать лучше вдвоем, один давит на ролик, второй тянет ремень. Усилие на ролик надо приложить довольно значительное.

1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.

3. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

Примечание:

Расположение стяжных болтов крышек генератора.

4. Подденьте переднюю крышку с двух сторон отвертками.

5. Отсоедините заднюю крышку со статором от передней крышки с ротором.

6. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.

Примечание:

Для снятия шкива генератора и последующей замены переднего подшипника ротора необходим специальный съемник. Для замены подшипника обращайтесь в специализированный сервис или самостоятельно замените генератор.

9. Выверните шесть винтов крепления выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.

10. Подденьте статор с двух сторон отвертками.

11. Извлеките статор из задней крышки.

14. Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения выверните четыре винта крепления.

15. Снимите щеткодержатель.

16. Для снятия выпрямительного блока отверните гайку контактного болта.

17. Снимите с болта изоляционную втулку.

18. Также снимитие дистанционную втулку.

19. Выверните три винта крепления выпрямительного блока.

20. Извлеките выпрямительный блок из задней крышки.

23. Проверьте, на какую длину Н выступают щетки в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.

24. При необходимости замените задний подшипник, для чего установите съемник и спрессуйте подшипник.

25. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора, прикладывая усилие к внутренней обойме подшипника.

Примечания:

Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки отверткой.

Зафиксируйте щетки в этом положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.

Предупреждение:

Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

Читайте также: