Замена щеток стартера митсубиси паджеро
Стартер - это двигатель постоянного тока с сериесным или смешанным включением обмоток возбуждения, снабжённый (за редкими исключениями) втягивающим реле и обгонной муфтой (бендиксом).
Шунтовое или параллельное возбуждение в стартерах не применяется, за исключением стартеров с постоянными магнитами, которые, в какой то мере можно приравнять к шунтовым.
О принципе работы
Поворот ключа в замке зажигания в подпружиненное положение "СТАРТЕР" приводит к замыканию 30-го (плюс с аккумулятора) и 50-го (включение стартера) проводов электропроводки, подаётся ток на ввод питания втягивающего реле стартера (обычно помеченного как "50") см. чертёж.
Таким образом включаются в электрическую цепь втягивающая и удерживающая обмотки втягивающего реле. Возникающее при этом магнитное поле втягивает якорь реле, который зацеплен с вилкой, вводящей бендикс в зацепление с зубьями венца маховика двигателя. Втянувшись, якорь упирается в штырёк, к которому крепится толстая медная пластина, и прижимает пластину к контактам включения электродвигателя стартера (толстым медным, или с медными вкладышами, болтам). Таким образом, электродвигатель включается, и, поскольку бендикс уже находится в зацеплении с маховиком, начинает вращать двигатель автомобиля.
Втягивающее реле
Активное электрическое сопротивление остановленного стартера очень невелико, поэтому втягивающая обмотка может втянуть якорь, будучи подключена к минусу через стартер, при этом ей помогает удерживающая обмотка, всегда подключаемая непосредственно к +/- . Однако, когда якорь втягивающего реле прижимает пластину к болтам, и на стартер подаётся плюс, плюс также подаётся и на минусовой вывод втягивающей обмотки, втягивающая обмотка выключается, т. к. через неё перестаёт идти ток. Остаётся включенной только удерживающая обмотка, которая значительно слабже втягивающей, её силы не хватает втянуть якорь, но вполне достаточно чтобы удерживать его в конце хода.
Такая схема призвана экономить энергию аккумулятора во время пуска.
Встречаются втягивающие реле только с втягивающей обмоткой, без удерживающей. В этом случае, обмотка подключается по схеме удерживающей (см чертёжик), но имеет параметры втягивающей. Такое реле менее экономично.
Для самоделкиных, инфы както я не нашел по сабжу поэтому пусть будет.
Тема непосредственно связана с долгим пуском двигателя. Читал я про это но не думал что так.
Затравка : потихоньку заводка двигла съехала с полпинка на 3-5оборотов. С утра 3 , на прогретом 3-5. Самое интересное , что промывка винсом по осени эту проблему практически устранила, но в течение примерно месяца длинная заводка вернулась. Естес-но это направило думки( подогретые темами на много страниц) в сторону начала конца ТНВД. Но щеткодержатель стартера со щетками я прикупил, думая при случае поменять. Из дополнительных симптомов могу отметить сильные помехи на звуковой и ФМ тракты магнитолы при заводке и после заводки такое облачко копоти из выхлопной . в других режимах все ок.
Значится сегодня с утра вместо жжж стартер выдает болт. А ехать надо срочняк и коробас автомат.
Вытаскиваем инстрУмент, домкратим передную водительскую сторону и подкладываем под колесо или балку блоки или чтонить побольше и покрепче.
Понадобится обязательно: часа 2-3 времени, накидной чуть изогнутый на 14, паяльник минимум 80 ВТ, флюс,припой - остальное стандартно.
Раньше я прикупил щеткодержатель Cargo 138963 для П3 , но это меня не спасло. На нем висят всего 2 щетки. Другие 2щетки висят на обмотках статора. Долбаные ипонские маркетологи/инжЕнеры – отдельно щетки какогото хера менять низзя. Размер паджеровских Т*Ш*В – 7*12*18. Пришлось на собаках переться на рынок .
И вуаля - щетки классики имеют размер 7*16*20. Убираем наждаком/точилом по 2мм с боков(Ширина) и по Высоте, снимаем металлический наконечник( возможно надо погреть паяльником). Цена вопроса 60р за 4шт. единственное я взял не чисто графитовые, а с медью (карговские как раз такие).
Снимаем клеммы аккума(2-х), снимаем защиту ( что под коробкой) , стартер крепится на 2-х болтах , верхний находится под щупом коробки масляным-его надо снять, снять фишку втягивающего и гайку силового кабеля. Разбор стартера описан в талмутах со схемами. Времени весь разбирать не было (механика вроде в норме), я раскрутил со стороны щеток. Нюанс – внутри стартера ротор опирается на шарик, его не надо потерять. Щетки сточились наглухо , в щеточном узле творился
Открыл подшипник ротора , добавил смазки, собрал взад и щастье вот оно. Пол оборота и трактор жив. ЗЫ. До ремонта на слух не слышно что много медленней вращает. Судя по пробегу – щеток хватает тыс на 50-70 городского использования. И немного фоток.
на авто
Причиной снятия стартера с Паджеро 3 послужил его отказ заводить двигатель. Все начиналось с того что паджеро начал плохо заводится на горячую, при этом явно было слышно что стартер крутит медленнее, дизелю не хватало оборотов для запуска, и крутить приходилось на 2-3 секунды больше чем на холодную.
Затем, что бы добраться до стартера, нужно снять защиту коробки, не та которая защищает поддон двигателя, а следующая, которая стоит под коробкой, там четыре болта, одного не было (спасибо слесарям), второй обломился, два выкрутил.
Вид из под водительской двери, защита уже снята.
Стартер на Pajero 3 держится всего на двух болтах, но что бы его снять, пришлось открутить помимо защиты еще 3 болта и одну гайку. На фото ниже
- Нижний болт стартера
- Этот узел нужно открутить, там два болта на 14, этот трос помешает открутить верхний болт стартера.
Этот трос, под номером 2, видно на следующем фото ниже, он перекрывает доступ к верхнему болту, но пока что откручиваем верхний, ключ пришлось собрать следующим образом
- Головка на 14
- Карданчик
- Удлинитель
- Трещотка (не видно на фото)
После того как открутил нижний болт, настала очередь верхнего, к нему смог подлезть только накидным ключом, трещетка туда не лезет, дополнительно нужно еще открутить и отогнуть трубку (1), на фото ниже видно трос (2), который я описывал выше, его нужно затолкать подальше, для этого я открутил его нижний конец от рычажка на коробке. Трубку (1), подозреваю что это топливная обратка, отогнул по направлению указанному красной стрелкой. Накидным ключом крутим верхний болт стартера.
Красными стрелками показаны отверстия болтов, на которых держится стартер (еще раз на всякий)
После того как болты выкручены, стартер свободен, останется только скинуть клему на втягивающем, одна под ключ на 12 (на фото №1) вторая просто папа-мама (2).
Фото стартера Pajero 3 дизель
После снятия стартера, я его разобрал (два болта), посмотрел что щетки очень изношены, о чем свидетельствует раскрошенная масса внутри стартера в районе этих щеток, отвез его в ремонт, обошлось все в 2300, по сути переварка щеток и какой то осмотр, дорого но зато гарантия на 1 год. Вот так выглядит стартер после ремонта.
вроде и морозов сильных еще не было — а по утрам начал проскальзывать бендикс, сначало один раз, на след день уже пару раз, а в последний раз утром запустился с 5 раза)) кароче грех было не поменять бендикс да и профилактику стартеру сделать. Тем более сфера деятельности как бэ намекает))
итак первым делом снять стартер надо:
-отсоединяем клему акумулятора от греха подальше, далее снимаем плюсовой провод от втягивающего и с нимже фишку от замка зажигания, к сожалению мне это сделать удалось только кога см стартер был откручен — но суть не меняется
-дальше 2 болта крепления стартера — у меня без проблем открутились,
а вот теперь началась игра как же стартер вытащить из этого лабиринта, главная помеха — это труба выпуска, но снимать ее не хотел — и так уже 3 раза снимал)) в общем как ни крутил я стартер между двиглом рамой и трубой — не хотел вылезать, заметил что он упирается втягивающим реле в трубу — решил открутить втягивающее — и о чудо — стартер у меня в руках)
итак что мы имеем:
стартер митсубиси в заляпаном виде
берем к нему бендикс, из не оригинала лучше ZEN номерок его 0595, или по cargo 132011
перед снятием глянул что у меня стоит и т.к. обычно на наших тачках стоят стартера серии M1T7. . . . . то и приготовил щеточный узел к нему в IKA:
теперь разбираем.
откручиваем винты крепления щеточного узла к задней крышке — тут пришлось воспользоваться ударной отверткой, по ходу стартер ниразу не разбирался,
дальше шпильки — вымачиваем вдешками, подбиваем молоточком — однако одна шпилька обламывается, вторая частично выходит без резьбы — не беда починим)
открываем заднюю крышку и вижу что там щеткодержатель не такой как я ожидал, думаю — не беда, но облом — такие держатели внезапно кончились((
ладно — чтонить придумаем — разбираем все — и смотрим что нужно менять:
первым делом бендикс — на помойку:
далее щетки — хотелось бы поменять, если уж делать так делаь всё, но в сборе — только на след день, значит варить)
берем немецкие щеточки ИКА и вот такую штуковину:
немного танцев и щетки новые)
далее сорваная шпилька — высверливаем нафиг, будет длинная шпилька и гайка
теперь втулки
передняя 10*14 номерок по карго 140555, или можно схитрить и поставить игольчатый подшипник № 140482, что я и сделал, втулку нужно высверлить или разбить и вынуть
задняя втулка у нас грибком, т.е. служит еще и упором, тоже под замену
ее номер 140731, выбивается с обратной стороны перед этим сняв колпачек
двигаемся к редуктору, сдесь обычно убивается маленькая втулочка в которую втыкается якорь, ее номерок не помню, я воткнул 141047 она чуть короче родной, ее размеры 8*12, старую раскалываем и убираем
теперь можно все собрать в кучу, все чистим, смазываем редуктор, не забываем про упорный шарик
вставляем якорь щетки крышку и все это стягиваем, не забыв про вилку и ее упор)
потом вешаем втягивающее и все готово
перед попыткамиу становить пробуем на аккумуляторе как крутит — дабы убедиться что все правильно собрано. все ок)
иду к машине, и как оптимист начинаю запихивать страртер между рамой и причиндалами движка, и так и сяк — не идет, чтож приходится снимать втягивающее реле — по другому он туда не залазит, или инженеры так пошутили или у меня чтото мешается помимо трубы)
кароче поставил прикрутил — накинул клему и пуск)
вертит как веялка)) раз 5 запускаю двиг — все гуд — можно ехать)
Для справки может кому пригодится
стартер на паджеру спорт 3.0
JS658 — № по hc-parts
бендикс — 132011
щет узел 133341 или как у меня попался 235214
якорь — 136334
втяг реле — 133049
перед и зад втулки — 140555, 140731
При определённых обстоятельствах даже самая надёжная деталь автомобиля может выйти из строя. И когда стартер Лансер 9 начинает «капризничать», а то и вовсе не подаёт признаков жизни, следует быть готовым к принятию мер, позволяющих устранить возникшие поломки.
О стартере знайте следующее:
- где находится;
- последовательность действий, необходимых для снятия и установки;
- особенности конструкции;
- характерные неисправности и причины их возникновения;
- когда стартер Lancer 9 целесообразно ремонтировать, а когда – менять целиком;
- какие действия предпринять для восстановления узла.
Если вы умеете пользоваться слесарным инструментом и располагаете необходимой информацией, обращаться за помощью в специализированную мастерскую нет резона. Ремонт легко произвести самостоятельно.
Где находится стартер Лансер 9
Деталь размещена не слишком удобно. При внимательном осмотре двигателя вы обнаружите её в пространстве, ограниченном с разных сторон:
- масляным картером;
- стенкой блока цилиндров;
- выпускным коллектором;
- приёмной трубой глушителя.
Добраться до стартера с подъёмника или смотровой ямы не получится. Но, предприняв ряд необходимых действий, вы получите к нему доступ сверху, из подкапотного пространства.
Как снимать стартер Лансер 9
На автомобилях с двигателями рабочим объёмом 2.0, чтобы получить доступ к детали, приходится откручивать приёмную трубу, а иногда и впускной коллектор. Но на машинах с мотором 1.6 или 1.3 такой необходимости нет. Но всё равно потребуется демонтировать следующие узлы.
- Воздухозаборник. Он закреплён двумя клипсами к рамке радиатора. Чем больше автомобилю лет, тем выше вероятность, что пластиковые детали сломаются. Так что рекомендуем сразу запастись новыми. Оригинальные запчасти вы найдёте в каталоге под номером MB Но подойдут и более дешёвые аналоги. Когда клипсы будут удалены, вы сможете просто извлечь воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.
- Аккумуляторную батарею. Разумеется, предварительно отсоединив клеммы от её контактов.
- Площадку крепления АКБ. Здесь тоже придётся иметь дело с двумя пластмассовыми пистонами, фиксирующими жгуты проводов. И, как и в случае с воздуховодом, лучше сразу иметь под рукой новые детали. Когда крепления будут удалены, достаточно просто потянуть площадку вверх, чтобы вытащить её из направляющих.
- Корпус воздушного фильтра. Для этого придётся открутить три болта и ослабить хомут патрубка.
- Сам патрубок. Он фиксируется ещё одним хомутом. Тонкий воздушный шланг отсоединяем со стороны клапанной крышки.
- Кронштейн троса коробки передач. Откручиваем два болта и сдвигаем кронштейн вместе с тросом в сторону.
Далее вам придётся выбрать один из двух вариантов.
- Проявить чудеса ловкости и попытаться снять провода на месте. Действовать придётся практически вслепую.
- Отвернуть два болта, крепящих стартер, осторожно, чтобы ничего не повредить, потянуть деталь вверх, и только потом отсоединить электропроводку.
Если с доступом к верхнему болту особых проблем нет и можно обойтись накидным ключом, то добираться до нижнего проще с помощью торцевой головки и воротка с карданом на конце. Используя проникающую смазку (WD-40 или аналоги), вы сильно упростите себе жизнь.
После того как все манипуляции выполнены, не забудьте первым делом очистить снятую деталь от грязи. Сделать это можно с помощью металлической щётки и ветоши, смоченной в керосине.
Выбор изделия по каталожному номеру
Чтобы на основании имеющихся симптомов сделать выводы о вероятных неисправностях и подготовиться к устранению поломок, нужно знать, как устроен стартер Lancer 9. Оговоримся сразу, что речь идёт об оригинальной детали с каталожным номером MR994325, не имеющей ограничений в зависимости от года выпуска машины и модели установленного на неё двигателя. Некоторые источники предлагают в качестве вариантов замены изделия с другими каталожными номерами:
- MD328235 – устанавливались на модели AIRTRECK, GALANT разных модификаций, выпускавшихся в период 1996 – 2006 годов, а также SPACE RUNNER (1999 – 2002) и SPACE WAGON (1997 0 2004);
- MD301348 – использовались на LANCER предыдущего поколения с двигателями 1.3 и 1.5 литра.
Эти запчасти не рассматриваются разработчиками Mitsubishi в качестве возможных вариантов замены. Они подходят по геометрическим размерам, но отличаются характеристиками. Используя их, вы подвергаете риску генератор, аккумулятор, двигатель.
На выпускавшихся в период 2000 – 2011 годов для европейского рынка автомобилях, оснащённых моторами 2.0 литра, можно встретить стартеры с каталожным номером 1810A001. А комплектующие с маркировкой MN128202 встречаются только на Lancer 9, оснащённых двухлитровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Подобные модификации поставлялись в Азию, США и Южную Америку.
На самом деле, особого смысла в подборе аналога с другим каталожным номером нет. Стартер Лансер 9 артикул MR994325 – запчасть довольно распространённая. Её можно приобрести как в восстановленном виде, так и б/у, на разборках. Да и сторонние производители предлагают изрядное количество вариантов замены, среди которых есть возможность найти оптимальный по соотношению цены и качества вариант.
Особенности конструкции
Вернёмся к устройству. Принципиальных отличий от большинства аналогов нет. Все основные компоненты, за исключением втягивающего реле, находятся внутри прочного корпуса, состоящего из трёх частей.
- Передней крышки, отлитой из алюминиевого сплава.
- Корпуса с закреплёнными на нём обмотками статора.
- Задней крышки, изготовленной из стального листа методом холодной штамповки.
Снаружи на стартере закреплено втягивающее реле, состоящее из обмотки, сердечника, контактов и болтов. Оно привёрнуто двумя винтами к передней крышке. При необходимости реле можно заменить, не прибегая к полной разборке всего узла.
Детали корпуса соединены между собой двумя продольными шпильками, вывернув которые можно получить доступ к остальным компонентам:
- валу с якорной обмоткой (ротором) и коллектором;
- втулкам из бронзографитового сплава, запрессованным в переднюю и заднюю крышки и выполняющих функции подшипников скольжения;
- обгонной муфте с приводной шестернёй (бендиксу);
- рычагу с вилкой, перемещающей бендикс в продольном направлении;
- планетарному редуктору, увеличивающему крутящий момент на валу;
- щёточному узлу.
Все эти комплектующие можно найти в продаже. Стоят они, за исключением ротора и статора, относительно недорого.
Признаки неисправности
Познакомившись с устройством узла, переходим к характерным симптомам, по которым можно определить, с какого рода проблемами предстоит иметь дело в процессе ремонта. Но прежде сделаем ещё одно небольшое отступление.
То, что при повороте ключа в замке зажигания на Лансер 9 не крутит стартер, ещё не значит, что деталь вышла из строя. Среди возможных причин такой напасти:
- слабый заряд аккумулятора;
- поломка контактной группы замка зажигания;
- повреждение электропроводки.
В качестве проверки некоторые специалисты советуют перемкнуть отвёрткой провода, подходящие на втягивающее реле. Теоретически всё просто. Нужно лишь вставить металлический стержень между двух контактов. А на деле, даже зная, как замкнуть стартер на Лансер 9, нужно ещё суметь добраться до мест подсоединения проводов. Если вы не Гудини, то сделать это без предварительного снятия деталей, преграждающих доступ, не получится. Значительно проще демонтировать кожух рулевой колонки и получить доступ к контактной группе замка зажигания, чтобы вставить перемычку между жёлтым (+12В) и оранжевым (стартер) проводом. Правда, в случае разряда АКБ или повреждения электропроводки, этот фокус не сработает.
Однако внезапный и окончательный выход стартера из строя – явление крайне редкое. Его причиной становится перегорание проводки статора или ротора. В этом случае замена всего узла обходится дешевле ремонта. Но поначалу автомобиль сигнализирует о наличии проблем тремя характерными симптомами.
- Падение напряжения в бортовой сети при повороте ключа в замке зажигания, сопровождающееся снижением интенсивности свечения контрольных ламп на панели приборов. Это верный признак подгорания контактов втягивающего реле или замыкания в электропроводке.
- Металлический треск, раздающийся из-под капота в момент пуска двигателя, говорит о том, что следует заменить неисправный бендикс и изношенные втулки.
- Характерный щелчок, после которого стартер не начинает вращать коленчатый вал – это приговор втягивающему реле или щёткам.
При наличии определённых навыков и набора необходимых инструментов любую из перечисленных деталей можно заменить самостоятельно.
Устранение поломок
Ремонт стартера Лансер 9 лучше всего производить на чистом верстаке при хорошем освещении. В таких условиях вы сможете всё хорошенько рассмотреть, и снизите риск попадания грязи внутрь узла. Главное – соблюдать определённую последовательность, действуя в соответствии с выводами, сделанными в ходе первичной диагностики.
Снятие втягивающего реле
Чтобы убедиться в работоспособности детали, следует ещё до демонтажа, кинуть один провод от аккумулятора на корпус стартера, а другой – на управляющую клемму. Если всё нормально, бендикс выдвинется вперёд. Ну а если этого не происходит, приступаем к снятию тягущего:
- откручиваем гайку, фиксирующую толстый токовый провод;
- стаскиваем клемму с резьбовой части и отводим провод в сторону;
- отворачиваем два винта, крепящие реле к передней крышке — для этого рекомендуем вооружиться ударной отвёрткой, ведь при использовании обычного инструмента велик шанс сорвать шлицы;
- аккуратно извлекаем деталь из гнезда, следя за тем, чтобы не потерять толкатель вилки и пружинку.
Если узел неисправен, его придётся либо заменить на новый, либо попытаться отремонтировать. В магазинах предлагается только оригинальное тяговое реле для Lancer 9 с каталожным номером MD 619975. Стоит оно довольно дорого. Но можно попробовать подобрать подходящую по размерам замену.
Решив отремонтировать втягивающее реле Лансер 9, вы действуете на свой риск и страх, поскольку производителем такая возможность не предусмотрена. И, как показывает практика, даже если всё дело в подгоревших контактах, их чистки надолго не хватает. Ну а если перегорела обмотка, то деталь смело отправляем в мусорное ведро. Словом, овчинка выделки не стоит. Сборка производится в обратной последовательности.
Замена бендикса
Первым делом приобретаем новую запчасть. За оригинал с номером MD619865 придётся отдать 2500 – 3000 рублей. За аналог, произведённый в Испании (Tesla Technics № TT61731) или в России (Старвольт № VCS1109), просят около 400 рублей. Далее действуем в такой последовательности:
- вертикально устанавливаем стартер в тисках, зажав его за переднюю крышку;
- демонтируем втягивающее реле;
- выкручиваем шпильки, затем осторожно обстучав корпус в районе разъёма молотком, снимаем заднюю часть вместе с электромотором;
- освобождаем переднюю крышку из тисков;
- аккуратно, чтобы не потерять начинку, извлекаем планетарный редуктор вместе с бендиксом;
- снимаем установленные на передней части запорное кольцо и опорные шайбы, стягиваем бендикс с вала.
Устанавливаем на место новую запчасть. Действуя в обратной последовательности, осуществляем сборку.
Замена щёток
Чтобы добраться до щёточного узла, нет необходимости демонтировать втягивающее реле или электродвигатель. Достаточно просто снять с реле контактный провод, выкрутить корпусные шпильки и отвернуть два винта, крепящие щёткодержатель. После этого, удалив заднюю крышку, вы получите доступ к узлу.
Минимально допустимый размер щёток – 7 мм. Если меньше, или износ близок к критическому, менять следует однозначно. Но сначала важно убедиться в целостности коллекторного кольца. Если на нём имеется незначительная выработка, то достаточно пройтись по коллектору шкуркой-нулёвкой. При серьёзных повреждениях установка новых щёток не даст желаемого результата. Ну а поскольку новый якорь стоит дорого, целесообразнее приобрести стартер в сборе.
Цена оригинального щёточного узла с каталожным номером MD 619972 – около 4 000 рублей. Но платить такие деньги нет никакой необходимости. За 700 рублей вы можете приобрести деталь № M321X15071, произведённую на предприятиях Mitsubishi Electric. Покупка аналога из Германии (Krauf № SHM7859MG) или Испании (Tesla Technics № TT51285) обойдётся и того дешевле — в 300 рублей.
Замена втулок
Когда втулки стартера Лансер 9 сильно изношены, то они закусывают валы редуктора или якоря, затрудняя пуск двигателя. Создаётся впечатление, что сел аккумулятор или электромотору не хватает мощности. Проблема решается заменой деталей. Передняя – MD 619872 – стоит 250 – 350 рублей. Задняя – MD 618334 – 500 – 600 рублей.
Есть возможность купить более дешёвые аналоги, но придётся внимательно проверять размеры. Длину подогнать несложно. Втулки должна запрессовываться в крышки заподлицо. В противном случае они зажмут якорь при сборке, и он не будет проворачиваться. Для подгонки по внутреннему диаметру потребуются подходящего диаметра развёртки. Ими отверстия обрабатываются после запрессовки деталей.
На самом деле есть ещё одна, средняя втулка, установленная в планетарном редукторе. Но она отдельно не продаётся. Если возникла необходимость в замене, эту запчасть придётся вытачивать из бронзографитового сплава. Правда, её износ – явление довольно редкое.
Старые втулки придётся выпрессовывать. Это рекомендуется делать так:
- полностью разбираем стартер;
- берём метчик с резьбой М10 – М12 — выбор зависит от степени износа комплектующих;
- нарезаем в отверстии втулки резьбу;
- сооружаем простейший съёмник, взяв подходящие по размеру болт, трубку и гайку.
- заворачивая болт по нарезанной резьбе, выпрессовываем втулку.
Новые детали запрессовываются на место с помощью болта с гайкой и пары шайб.
Новый стартер стоит дорого. Оригинал – более 50 тыс. рублей. Приемлемые аналоги – около 10 тыс. рублей. Поэтому многие отправляются на разборку, чтобы купить бывшую в употреблении деталь. Однако никто не даст гарантию, что такая замена прослужит долго.
Читайте также: