Замена щеток стартера газель 406
Здравствуй другалечек, ты еще не сдал в митол Волгарик и на сей раз отрыгнул стартер? Тогда рад поделится опытом(нет). На Змз 406 чаще всего устанавливается стартер 42.3708 белорусского производства и среди дидов в ГСК именуется как белый
И прежде его ремонтировать Нужно задаться вопросом а сколько он уже отбегал, если катаешься более пяти лет с частыми запусками, то я бы рекомендовал хотя бы часть машины сдать в митол, а именно белого. Не морочиться и купить новый благо стоит он 4700 рэ. А если все таки он молодой и ты тоже, то можно попробывать сделать, пишу это для того что кроме проверки на прочность твоей психики, стоимость ремонта может легко сравняться со стоимостью нового, а из старых запчастей легко могут остаться только передние и задние крышки.
Веселуха со стартером может начаться с его снятия. Чтоб с меньшими матюками открутить болты, подлазием снизу и с помощью карданчика к головке откручиваем. А что же делать юному джентельмену у котрого нет карданчика или это все не подходит спросите вы, а можно открутить простым ключом сверху(кстати нигде это не написано). Правда это дико неудобно и долго, зато есть прекрасная возможность вспомнить матерные слова, а может даже придумать новые.
Подробно останавливаться на разборке и сборке не буду, все есть в мануалах. Только на моментах которые, редко написаны в инструкциях к этому наноаппарату. У щеток износ не должен быть критичным
Поэтому если износ близок к этому джентельмену следует купить новые и перепаять, предварительно конечно стоит проверить обмотки статора с помощью напряжения 220 и лампочки, мультик здесь не помошник.
Самая частая проблема это износ втулок передней и задней крышки, причем первое время на холодную заводится хорошо, а на горячую уже еле крутит. И с технической стороны это самая тяжелая часть ремонта. Посколько нужно штангельциркуль и развертки по металлу. До покупки новых втулок необходимо замерть размеры передней и задней, и с размерами идти в магазин. потому что какого то лешего встречаются разные на одной марке.Если все есть то старые втулки выбиваем, вбиваем новые а дальше работаем развертками, может такое случится, что втулка начнет проворачивать, что так же не принесет радости.
Когда втулки разбивает ротор начинает задевать статор, сначала самовыпиливается ротор, если долго ничего не делать то и статор. Если дело дошло что джентельмен решил разобрать стартер, то скорее всего ротору хана, проверяется на пробой с помощью 220 и лампы. По бендиксу если он болтается как проститутка, тоже необходимо поменять.При замене бендикса будет проблемно без оправки загнать кольцо в ограничитель, тогда будет удобней вдвоем, один с помощью пары гачных ключей давит снизу вверх ограничитель, другой загоняет в него кольцо. Кстати есть еще в середине втулка в средней крышке, про нее не стоит забывать, а то некоторые колхозники ее не делают. Больше вроде никаких трудностей возникнуть не должно.
Хочется только опять напомнить про целесобразность ремонта, это все же не иномарка.Стоимость не такая великая а, то может и сравнятся со стоимостью ремонта.
Если понравилось ставь лайк, подписывайся, предлагайте темыа так же с удовольствием отвечу на интересуешие темы джентельменов
Заинтересовал вопрос по замене щёток герератора, там где требуется пайка, например на Газели. Один раз попробовал и бросил. вроде и паять то умею, но со счётками не пошло. Токи большие и паять нужно четко, но как спаять два провода скрученных из волосков? Если мало дать флюса, то пайка не очень, если чуть побольше то при прогреве припой пропитывает провод и он теряет гибкость при паять к пластине ещё получаеться, а вот два провода вместе так чтобы нахлест был 2-3мм и припой бальше не пропитал не получается.
Вообщем кто как паяет такие провода, каким флюсом, паяльником и т.п.
Sukhov
Заинтересовал вопрос по замене щёток герератора, там где требуется пайка, например на Газели. Один раз попробовал и бросил. вроде и паять то умею, но со счётками не пошло. Токи большие и паять нужно четко, но как спаять два провода скрученных из волосков? Если мало дать флюса, то пайка не очень, если чуть побольше то при прогреве припой пропитывает провод и он теряет гибкость при паять к пластине ещё получаеться, а вот два провода вместе так чтобы нахлест был 2-3мм и припой бальше не пропитал не получается.
Вообщем кто как паяет такие провода, каким флюсом, паяльником и т.п.
Можно вопрос -А зачем их паять?Они что там таких бешеных денег стоят?Ежели вопрос о генераторах с выносным РР- то копейки стоят щетки всборе со щеткодержателем,а ежели говорим про генератор у которого одним модулем РР и щетки ,,ну тогда там стоимость чуток подороже ,в районе 120-150ти рублей в сборе
Ежели вопрос касаем щеток генераторов на иномарках (дорого клиенту покупать весь РР ,хотя это его проблемы -клиента),то сам поводок полностью не нужно пропитывать флюсом ,иначе он будет жесткий ,а лишь кончик и этот же -кончик облуживаем, и подпаиваем к нему тонкий одножильный проводок ,затем вставив пружину в щеткодержатель вставляем щетку (проталкивая вперед проводочек направляющий, и вставляем его в отверсие клемника.
Припаиваем к клеме щеткодержателя а направляющий проводок откусываем
Пуск двигателя осуществляется с помощью стартера 42.3708-10* с электромагнитным тяговым реле. Он установлен с правой стороны двигателя на картере сцепления.
Примечание:
* На части автомобилей могут быть установлены стартеры 6012.3708 или 4216.3708-07 или AZE 2517 ф. «ISKRA».
Стартер представляет собой четырехполюсный электродвигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением. Питание стартера осуществляется от аккумуляторной батареи.
Устройство стартера показано на рис. 9.13, а его электрическая схема – на рис. 9.14.
Стартер 42.3708-10:
Электрическая схема стартера:
При повороте ключа выключателя зажигания в положение пуска включается электрическая цепь дополнительного реле типа 711.3747, через контакты которого питание поступает от аккумуляторной батареи в тяговое реле. Якорь тягового реле под воздействием электромагнитного поля двух обмоток реле втягивается и с помощью рычага вводит в зацепление шестерню и в конце хода включает электрическую цепь стартера, одновременно отключив втягивающую обмотку реле.
При очередном сезонном обслуживании автомобиля после пробега 100 тыс. км необходимо снять стартер с двигателя и провести его разборку и осмотр (см. подраздел «Ремонт стартера»).
Стартер потребляет большой ток, вследствие чего даже незначительные переходные сопротивления в его цепи могут привести к снижению мощности стартера.
Техническая характеристика стартера
Возможные неисправности стартера и способы их устранения
| Возможная неисправность | Метод проверки | Способ устранения |
| Стартер не работает | ||
| Износ щеток | Щетки изношены до высоты 6-7 мм | Изношенные щетки заменить |
| Ненадежный контакт щеток с коллектором | Проверить усилие щеточных пружин, оно должно быть 10-14 Н (1-1,4 кгс) | Заменить пружины, устранить заедание щеток в щеткодержателе |
| «Разнос» обмотки якоря | Обмотка якоря не должна выступать за диаметр магнитопровода | Якорь с выступанием обмотки за диаметр магнитопровода необходимо заменить |
| «Разнос» коллектора | Отдельные пластины коллектора не должны выступать за диаметр коллектора | Якорь с поврежденным коллектором необходимо заменить |
| Тяговое реле не включает стартер | ||
| Подгорание контактов тягового реле | Внешним осмотром | Подгоревшие контакты зачистить (см. подраздел «Ремонт стартера») |
| Заклинивание якоря тягового реле | Якорь реле должен свободно, от руки перемещаться во втулке реле. Поверхность якоря реле должна быть ровной, без следов износа | Якорь тягового реле, имеющий следы износа, необходимо заменить или зачистить и слегка смазать моторным маслом |
| Неправильная регулировка момента включения | Проверить регулировку | Отрегулировать стартер (см. подраздел «Контроль деталей стартера») |
| Заедание привода при перемещении его по валу якоря | Осмотреть вал якоря стартера на наличие на нем грязи и желтого налета от износа подшипников | Очистить от грязи и продуктов износа. Вал и подшипники смазать моторным маслом. Изношенные подшипники (втулки) заменить (см. подраздел «Ремонт стартера») |
| Стартер включается и работает, а коленчатый вал двигателя не вращается | ||
| Пробуксовка свободного хода привода | При повороте шестерни привода рукой она должна свободно вращаться в одном направлении, а в другом должна «заклинивать» и вращаться вместе с якорем стартера (см. подраздел «Ремонт стартера») | Если шестерня привода свободно вращается в обе стороны, необходимо заменить привод (см. подраздел «Ремонт стартера») |
| Шестерня привода не входит в зацепление с зубчатым венцом маховика | Прослушивается ненормальный шум- «фрезерование». На зубьях маховика имеется износ | Проверить регулировку заходной части момента включения стартера и при необходимости отрегулировать (см. подраздел «Контроль деталей стартера»). Зубья маховика, имеющие повреждение, зачистить напильником |
| Стартер вращает коленчатый вал двигателя с небольшой частотой и с повышенным шумом | ||
| Износ подшипников (втулок вала якоря) | Проверить состояние подшипников (втулок) в крышках и промежуточной опоре. Проверить наличие следов заедания якоря за полюса корпуса | При необходимости заменить подшипники в крышках и промежуточной опоре (см. подраздел «Ремонт стартера») |
| После запуска двигателя привод стартера не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика двигателя | ||
| Заедание привода на валу якоря | Оценивается по повышенному шуму при работе двигателя | Очистить вал якоря стартера от грязи, снять желтый налет от износа подшипников, смазать моторным маслом |
| Спекание контактов тягового реле | Стартер продолжает работать после выключения зажигания | Немедленно отключить аккумуляторную батарею с помощью выключателя (см. подраздел «Ремонт стартера») |
| Заедание ключа выключателя зажигания | Принудительно повернуть ключ в положение «0» | Отрегулировать положение рулевой колонки, исключающее заедание ключа выключателя зажигания |
Ремонт стартера
Стартер, подлежащий ремонту, следует снять и разобрать.
Для снятия стартера необходимо:
Детали стартера необходимо тщательно очистить от грязи и обязательно проверить. Поврежденные и изношенные детали должны быть заменены новыми.
Для разборки стартера необходимо:
Контроль деталей стартера
Корпус
С помощью контрольной лампы (см. рис. 9.3) или прибора Э236 проверить отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус (рис. 9.15). Для этого контрольную лампу необходимо подсоединить к корпусу и выводу, расположенному на корпусе. Если лампа при этом будет гореть, то повреждена изоляция катушек возбуждения.
Рисунок 9.15. Проверка катушек возбуждения стартера на короткое замыкание с корпусом
В этом случае необходимо пронумеровать полюса катушек и отвернуть винты крепления полюсов и снять обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции следует обработать изоляционной лентой, после этого полюса катушки поставить на место. Винты полюсов закернить.
Держатель щеток
С помощью контрольной лампы или прибора Э236 необходимо проверить отсутствие замыкания изолированных щеткодержателей на корпус (рис. 9.16). В случае короткого замыкания следует заменить изоляционные прокладки заклепок щеткодержателя. Покачивание щеткодержателей не допускается. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Щетки, изношенные до высоты 6-7 мм, необходимо заменить.
Рис. 9.16. Проверка изолированных щеткодержателей стартера на замыкание с корпусом.
Для проверки щеточных пружин необходимо: держатель щеток установить на коллектор якоря, установить щетки на место и проверить динамометром усилие пружин. Усилие должно быть 10-14 Н (1-1,4 кгс) в момент отрыва пружины от щетки. Концы щеточных пружин должны нажимать на середину щетки.
Крышка со стороны привода
В крышке со стороны привода следует проверить состояние втулки (подшипника). В случае необходимости в крышку нужно установить новую втулку, диаметр отверстия которой после запрессовки и развертывания должен быть 12,5 +0,035 мм с шероховатостью Rа=2,5.
Крышка со стороны коллектора
Необходимо проверить втулку крышки и в случае ее износа заменить. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5 +0,035 мм с шероховатостью Rа=2,5.
В промежуточной опоре
В промежуточной опоре нужно проверить втулку и в случае ее износа заменить. Диаметр отверстия втулки после запрессовки и развертывания должен быть 19,2 +0,1 мм с шероховатостью Rа=2,5.
Якорь
Проверка обмотки якоря на отсутствие замыкания с магнитопроводом
Следует внимательно осмотреть якорь. Лобовая часть обмотки якоря должна быть по диаметру меньше пакета железа. Увеличенный диаметр лобовой части обмотки указывает на ее «разнос». Такой якорь подлежит замене. Концы проводов обмоток должны быть надежно припаяны к коллектору.
Якорь следует проверить на приборе Э236 на отсутствие витковых замыканий. В случае обнаружения замыкания якорь необходимо заменить.
Коллектор якоря должен быть чистым. В случае значительной шероховатости коллектора или выступания изоляции его надо проточить на токарном станке. После проточки коллектор следует отшлифовать шкуркой зернистостью 100 до шероховатости Rа=1,25.
Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицевой части вала. При сильном износе втулок (подшипников) привода их необходимо заменить. Диаметр отверстия новых втулок после запрессовки и развертки должен быть в пределах 14 +0,06 мм с шероховатостью поверхности Rа=1,25.
При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Проверка муфты свободного хода на пробуксовку производится при испытании стартера на полное торможение при нагрузке 16 Н·м (1,6 кгс·м).
Тяговое реле
Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно.
После проверки и замены всех износившихся или поврежденных деталей стартер можно собирать.
Сборка стартера
Сборка стартера производится в порядке, обратном разборке. При этом необходимо:
Приспособление для надевания пружинного кольца:
После сборки нужно проверить работу стартера на стенде. При включении стартера привод должен перемещаться на шлицевой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. При повороте шестерни от руки по часовой стрелке якорь не должен вращаться. При обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом.
Регулировка стартера
При необходимости произвести проверку и регулировку стартера. Наружный торец шестерни в выключенном положении должен находиться на расстоянии А не более 21,5 мм от привалочной плоскости фланца стартера (рис. 9.19).
Замер положения шестерни привода в выключенном состоянии
Проверять полный вылет шестерни необходимо при включенном тяговом реле. Для этого следует подключить тяговое реле по схеме, показанной на рис. 9.20. При этом расстояние между торцом шестерни и упорной втулкой должно быть 4 +1 мм (рис. 9.21). Этот зазор регулируется поворотом эксцентриковой оси 3 рычага привода (см. рис. 9.13). После регулировки следует затянуть гайку оси.
Схема подключения тягового реле:
Замер зазора от торца шестерни до упорной втулки при включенном тяговом реле
Контрольная проверка стартера
Исправность стартера, правильность его сборки и регулировки определяется проверкой стартера на холостом ходу и при полном торможении.
Схема включения стартера при испытании на холостом ходу показана на рис. 9.22. Ток и частоту вращения вала якоря при испытании на холостом ходу измеряют через 30 с после включения стартера.
Рисунок 9.22: Электрическая схема включения стартера при проверке на холостом ходу:
При тугом вращении вала якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задевания якоря за полюсы, а также при замыкании между витками, стартер потребляет ток большой силы при частоте вращения меньше указанной. Малая сила потребляемого тока и пониженная частота вращения вала якоря при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов внутри стартера или о пониженном натяжении пружин щеток.
Проверку стартера при полном торможении необходимо производить на стенде Э242.
Исправный стартер при питании от полностью заряженной аккумуляторной батареи потребляет ток не более 520А при напряжении не менее 8В и развивает момент, равный примерно 16 Н·м (1,6 кгс·м). Если потребляемый ток выше 520А, а тормозной момент ниже 16 Н·м (1,6 кгс·м), то это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если тормозной момент и потребляемый ток ниже нормальной величины, то это, при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое натяжение пружин щеток. Пониженное напряжение на зажимах стартера (менее 8В) указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность батареи. При нагрузке шестерни тормозным моментом муфта свободного хода не должна пробуксовывать.
Вот и дождались! Ударили морозы. Да не просто морозы, а МОРОЗЫ, сродни сибирским. По утрам -26…-28, днем -20. Жуть! Одно радовало, что новогодние каникулы, и каждоутренние "танцы с бубном" вокруг промороженной машины стали неактуальны. Дождавшись небольшого потепления до -13 градусов, решил оживить машину. И что? Стартер издал какие-то судорожные звуки, напряжение аккумулятора плавно понижалось… и всё!
Дома стоит заряженный дисквалифицированный Exide Excell 74 АЧ ( несем его. Немногим лучше и двигатель запускается!
Вернувшись из поездки домой напрягаю череп и весь свой тридцатилетний автолюбительский опыт.
Начнем с кондиционности масла. Залито Лукойл эсктра полусинтетика 10w30. Масло по морозу почти на пределе, но в доливочной канистре — жидкое, после запуска давление 3-3,5 кг/см, вполне приемлимо.
Значит масло отпадает.
Состояние электросоединений — проверено. Минус с аккумулятора — прямо на блок двигателя, плюс — на силовую клемму втягивающего реле стартера. Проверяю перепады напряжения, везде — норма.
Внимательно следим за вольтметром на приборке, в БК и тестером на клеммах аккумулятора при запуске. Вот тут становится видно, что перед запуском на холодном аккумуляторе — 12,5 Вольт, у теплого — 13,2
Запускаем стартер. На аккумуляторе напряжение становится 10-11 Вольт и по мере "судорог" стартера плавно, в течении нескольких секунд падает до 9. Дальше я не мучал скотинку. После отключения стартера напряжение, опять же плавно возвращается к исходному.
Вывод — аккумулятор в норме.
Остается стартер с его втулками-подшипниками, щетками и втягивающим реле.
Гулять-так гулять иду в магазин, стартеров… целая куча, и все к 406-му.
Купил простой Стартер 42.3708-10 по цене 2790 руб. Но, оказалось, хоть и на ценнике стояла надпись "406", реально, он оказался предназначен для ПАЗиков и ГАЗ-53.
Пришлось обменять с доплатой на Стартер 42.3708-11 по цене 4120 руб
Разница в модуле зуба на бендиксе. У первого — 2,5, у второго — 2,1. При одинаковом числе зубьев, равном 9, диаметр шестерен различается на 3 мм.
И вот искомый стартер приобретен. Но опять ударили морозы, а у меня завелся грипп с температурой до 39. Куда уж до замены. Ждем, терпим.
И вот вчера и мне полегчало и мороз отпустил. Двумя аккумуляторами запустились и в гараж.
Нагрели с минус девяти до плюс 10, выставили переднее правое колесо на кусок 10 см бруса, заменили стартер.
Первый же запуск, пусть даже теплого мотора, даже несколько напугал. Бешеные, прямо скажем, с непривычки обороты стартера повергли в шок.
Покатались по поселку (размять автокосточки после недельного стояния), посетили некоторые магазины, стартер рвал все предыдущие сведения о запусках. Но! надо проверить морозоустойчивость!
И вот сегодня, только рассвело, вышли к машине.
Щетки и щеткодержатели, именуемые щеточным узлом, предназначены для передачи напряжения на коллекторные пластины якоря. Рассмотрим, как осуществляется замена щеток стартера, сборка и разборка пускача своими руками.
Устройство стартера автомобиля, а также принцип работы втягивающего реле мы рассматривали в отдельной статье, поэтому данный материал будет посвящен исключительно ремонтным работам.
Причины для замены щеток
Симптомы, одной из причин которых являются изношенные щетки:
- стартер не реагирует на поворот ключа в положение On. При перекашивании, зависании либо износе отсутствует плотное прилегание щеток к пластинам якоря, поэтому передаваемого напряжения недостаточно для вращения якоря. Для проверки достаточно замкнуть напрямую вывод втягивающего реле, на котором постоянный + от АКБ, и контакт, идущий напрямую к корпусу стартера. Если пускач среагировал и начал бодро вращаться, значит, проблема отсутствия реакции на поворот ключа не в щетках;
- стартер вращает венец маховика двигателя, но делает это медленно.
Для точной диагностики в момент проверки АКБ должен быть полностью заряжен, а на контактах цепи пускового устройства отсутствовать паразитное сопротивление (окислы на клеммах АКБ, ржавчина, окислы в месте подвода питания к стартеру, слабо зажатые клеммы и т.д.).
Демонтаж
Во многом тонкости процесса демонтажа стартера будут обусловлены особенностями расположения навесного оборудования на двигателе. Узнать, где находится стартер и как его снять, можно в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.
Вне зависимости от места расположения и модели авто, демонтаж стартера начинается со снятия минусового вывода АКБ. Так вы гарантирования убережете себя от короткого замыкания при откручивании клемм и снятии защиты стартера.
Разборка
Поскольку конструкция редукторных пусковых устройств с постоянными магнитами на разных автомобилях очень схожа, описанный ниже и показанный на видео процесс разборки стартера ВАЗ можно назвать универсальным.
- Отсоедините клемму, идущую от втягивающего к корпусу стартера. Еще до разборки рекомендуем проверить величину люфта вала привода (на рисунке – № 15). При наличии большого люфта требуется замена бронзовых или меднографитовых втулок.
- Открутите 2 болта стяжных шпилек (№ 20), которые крепят заднюю крышку стартера и две части корпуса. Отсоедините переднюю часть, в которой располагается редуктор, обводная муфта и шестерня, входящая в зацепление с венцом маховика. Шурупы на задней крышке трогать не нужно! Они крепят щеточный узел к задней крышке.
- Снимите крышку планетарного редуктора (№ 17). За крышкой будет располагаться дистанционная шайба, исключающая осевой люфт электромотора. Ни в коем случае не потеряйте ее!
- Вытащите из корпуса, на котором будут закреплены постоянные магниты, щеточный узел и заднюю крышку.
- Открутите винты крепления щеточного узла к задней крышке.
- Снимите стопорное кольцо задней части якоря (№ 21). Также в конструкции может быть предусмотрена уплотняющая шайба, препятствующая осевому люфту вала. В некоторых вариантах конструкции может присутствовать бумажная прокладка, которую при сборке следует обязательно установить обратно.
- Снимите старый щеточный узел.
Дефектовка, профилактические работы
В процессе работы щетки изнашиваются, так как плотно прижаты пружинами к вращающемуся коллектору, что также приводит к выработке и загрязнению токопроводящих пластин. Продуктом износа щеток стартера является графитовая пыль, которая вместе с другими продуктами износа и пылью оседает на внутренностях пускача. Перед сборкой почистите магниты внутри стартера ветошью. Почистите пластины коллектора, а также якорь мелкозернистой наждачной бумагой.
Мы не напрасно упомянули о проверке осевого люфта. Изношенные втулки приводят к радиальному люфту якоря. Какие щетки вы бы не установили, наличие люфта значительно ускорит их износ.
Замена щеточного узла
Если вы меняете щеточный узел в сборе, то достаточно совместить пластиковую втулку на новом узле с коллектором и просто переместить щетки на коллектор. Ни в коем случае не вытаскивайте пластиковую втулку! Щетки находятся в подпружиненном состоянии и разместить их впоследствии правильно для установки на коллектор будет крайне сложно.
Далее, вам остается собрать стартер в обратной к снятию последовательности, предварительно немного смазав втулки моторным маслом.
Замена щеток
В некоторых случаях менять щеточный узел нет необходимости, так как можно заменить лишь щетки. Существует 2 варианта крепления щеток:
- с использованием фиксатора. Для замены достаточно вытащить старые щетки и установить новые;
- закреплены методом пайки.
Если в первом случае все довольно просто, то для пайки новых щеток потребуется контактная сварка и немного фтористой меди. Обычным паяльником надежно припаять щетки не удастся (в крайнем случае паяльник все же можно использовать, но мощность его должна быть не менее 100 Вт). При желании и достаточной теоретической подкованности в электрике точечную сварку можно собрать своими руками из подручных средств (видео одного из вариантов сборки в конце статьи). Старые щетки можно выдернуть из посадочных мест плоскогубцами. Контакты в местах пайки необходимо очистить от загрязнений и окислов. Между металлом щеткодержателя и гибким контактом щетки должен быть кусочек пластины из фтористой меди.
При пайке соблюдайте все меры безопасности! Обязательно наденьте защитные очки, так как от места соединения могут разлетаться искры.
Обратите внимание на то, что подобранные щетки от другой модели стартера, скорее всего, будут неплотно прилегать к коллектору. Чтобы избегнуть трудностей с пуском двигателя, не стоит надеяться на то, что щетки притрутся к коллектору при запусках двигателя. Рекомендуем закрепить коллектор в патрон шуруповерта, дрели и немного притереть щетки вручную.
Сборка и установка
Чтобы у вас не возникало вопроса: как правильно собрать стартер, рекомендуем еще на этапе разборки разлаживать детали в той последовательности, в который вы их демонтируете. При установке старого щеточного узла рекомендуем немного растянуть пружинки, прижимающие щетки к коллектору.
Перед установкой проведите проверку стартера, а также диагностику втягивающего реле, чтобы впоследствии быть полностью уверенным в надежности пускача. Для проверки используйте провода достаточного сечения, обеспечьте хороший контакт. Иначе стартер может попросту не запустится, натолкнув вас на мысль о допущенной при сборке ошибке. Клемму АКБ следует устанавливать только после присоединения всех клемм и установки защиты стартера.
Читайте также: