Замена щеток генератора volvo
Здравствуйте. Только зашел в квартиру с улицы, хочу поделиться эмоциями.
Симптомы: вчера завел машину на работе - ехать домой, смотрю на приборке горят лампочки: ручник, аккумулятор, вода (охлаждающая жидкость).
Вчера же снял "гену", со всеми проводами попробовал покрутить его руками (думал посмотреть - есть возбуждение вообще или нет). НЕТ. Ничего вообще. На щетку ничего не подается и ничего не выходит с нее. Ну обо всем по порядку.
Лечение: сначала, конечно же, снял генератор, кстати у меня Valeo (номер не видно). Пришлось отпустить натяжение гидроусилителя руля. Больше ничего не откручивал, так и вытянул (особых усилий не понадобилось). Снял пластиковую крышку (3 гайки на 8). В центре снял защитный колпачек - видно изношенные щетки, но вроде живые Ладно, думаю, прозвоню тестером между собой - тишина. Короче: между собой не звонятся, на корпус не звонится ни одна. Прозванивается только щетка, с которой выходит провод. Кстати, пытался я найти куда ведет этот провод - скорее всего, он идет на контрольную лампочку на приборке, потому как, если его снять - неисправность тухнет.
Решил поменять щетки, так как это самая явная причина. Купил регулятор от ВАЗ (от переднеприводного, другого не было в магазе), отпаял щетки с нового регулятора, отпаял из старого. Замерил старые, подогнал новые, запаял. Все собрал, поставил. Завел - все. Неисправность устранена.
P.S. Прошу прощения за то, что без фото (нет возможности). В регуляторе кроме транзистора (или как это правильно называется) скорее всего внутри еще собрана какая-то схема, потому как, на новом ВАЗовском щетки между собой, при прозвоне, показывают сопротивление.
Благодарностей 2:
Меню пользователя
Здравствуйте. Хочу уточнить мааааленькую детальку. На следующий день после ремонта, зарядки не стало. При работающем двигателе, напряжением на аккумуляторе чуть выше 12В. Не сработала замена щеток. Я поторопился отписаться Вам. Вобщем, я снял генератор, крутнул рукой и такая же ситуация - нет возбуждения вообще. Раз в 2-3 минуты, при прокрутке подключенного гены рукой, работает как надо, но секунд несколько. Потом опять в холостую. При подаче плюсового провода на щетку, напряжение на нем падает почти до нуля. То есть, садит возбуждающее напряжение. Принято решение менять регулятор напряжения.
Плюс ко всему, кольца коллектора стерлись (глубокая канавка под щетками), а на одном кольце даже пластик видно. Да. Ну ладно. Заказал и то и это. Как поставлю на этих выходных отпишусь.
Приветствую.
нужна помощь по снятию и ремонту генератора пропала зарядка может кто поделиться опытом и этой процедурой?
замерил зарядку при запуске двигателя напряжение падает с 12,6 до 11,7 такие же показания и на самом генераторе.до этого пробовал заряжать но авто все равно его садит до треска релюшок отказа заводиться и выдает ошибки подушек абс, высокой и малой зарядки, и что системе электроэнергии требуеться обслуживание.
Почитав в форуме данную ветку [FONT="]пришел[/FONT] в выводу что умер генератор,Сервисов рядом нет по Volvo решил делать сам.
ВСЕМ ОТКИНУВШЕМСЯ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Вложения
leshiy1981
процесс разборки в фото
процесс разборки в фото
снял патрубок на турбину
шланг с помпы на радиатор
щуп
вентилятор
подачу на воздушный фильтр
открутил компрессор ту штуковину которая под геной
снял ремень накинув на натяжитель ключ накидной на 14 и потянув на себя в низ
открутил возле натяжителя болт крепления гены
вытащил его возле воздушного фильтра.
Вложения
leshiy1981
Желательно иметь средний набор с длинными головками, и торекс на 60.
ОТСОЕДИНЯЕТЕ КЛЕММУ АКБ
Снимаете корпус блоков есм и тсм(сами блоки можно оставить)
Взводите торексом ролик ремня и скидываете ремень, запомните в каких положениях он был.
Откручиваете Насос ГУР ( 3 болта) отводите в сторону, если не получится, снимите железную трубку(там болтик на 8 помоему). аккуратно скорее всего прольётся жидкость гур( есть повод откачать из бачка и залить туда свежую).
С генератора откручиваете плюсовой провод и там будет ещё фишка на возбудитель(или как он там)
Сам генератор держится на 4 болтах, но 2 нижних это ещё и + болты компрессора, и сам компрессор прижимает генератор, поэтому что бы вытащить генератор надо открутить ещё и 2 нижних болта компрессора а/с( не до конца так что-бы он не много отошёл в сторону)
Всё - вытаскиваете генератор, вам ОЧЕНЬ сильно будет мешать патрубок антифриза, можете снять его, но покорячившись можно и так вытащить вам решать.
Сборка в обратном порядке.
Как то так
Проверяем люфт в подшипниках, люфт значительный. Снимаем пластиковую крышку, отворачиваем регулятор, осматриваем щетки - щетки в норме. Следующим шагом начинаем отпаивать обмотку от диодного моста, достаем мост и на всякий случай прозваниваем диоды. Все исправно. Начинаем откручивать основные болты крепления корпуса, с помощью съемника демонтируем верхнюю крышку, выпрессовываем внешний подшипник, запрессовываем новый. (предварительно проверив в нем заводскую смазку). Продолжаем разбирать генератор. Достаем обмотку статера и начинаем осторожно, медным молотком отстукивать корпус. Стоит отметить, что внутренний подшипник устанавливается, с начала, в пластиковый кожух, а потом только в корпус. Демонтируем ротер.
Зажимаем ротер в тисках и съемником демонтируем внутренний подшипник с вала. Запрессовываем новый, так же проверяя смазку. Начинаем собирать генератор в обратной последовательности.
При обратной сборке стоит обратить внимание на позиционирование корпуса относительно ротера, на задней стенке корпуса стоит специальное окошко, винты в нем должны быть закручены до упора. Зажимаем обмотку после чего хорошенько пропаиваем ее. Сильно протягиваем шкиф, после чего проверяем люфт и с каким усилием проворачивается ротер. Все в норме. Перед установкой на автомобиль делаем контрольную проверку. Зажимаем генератор в тисках и с помощью лабораторного блока питания подаем +24В (напряжение возбуждения обмотки) на +15 вывод регулятора. Вращаем шкиф, осциллографом проверяем зарядку. Зарядка идет все в норме. Работа выполнена.
Посмотреть электрическую схему Вольво FH12, по этой ссылке . Информация о отключении мочевины здесь.
выходной среди недели, всегда можно провести в кругу любимых запчастюлек.
вспомнил на днях, что пару лет назад менял подшипник на гене, заметил тогда что щетки на гене прошли уже рубеж 50%. раз уж вспомнил, значит надо делать, погода на улице не айс для такого ремонта, по этому пришлось ехать в гараж, музыка и спокойствие, что еще нужно.
ну что же, начнем пожалуй.
для того что бы заменить щетки или как его еще называют стабилизатор напряжение на генераторе, нам понадобится
1. обязательно отключить аккумулятор
2 снять ремень навесного оборудования (описывать данный процесс не буду)
3 снять насос ГУР, для этого нам понадобится большая трещотка и головка на 12
4 откручиваем генератор,
5 после того как гена откручен и спокойно болтается в своем месте, отключаем силовой провод. головка на 13
6.вытаскиваем генератор из двигательного отсека.
ГЛАВНОЕ НЕ СПЕШИТЬ и НЕ ДЕРГАТЬСЯ, многие сервисы сливают ОЖ, за что берут доп деньги, нам это не понадобится. смотрите фото, все предельно просто. главное не порвать пупок от натуги, этого там не нужно.
после то го как гена у нас в руках его можно положить на стол, перекурить, собраться с мыслями о возможных расходах, и начать разбирать.
после все манипуляций, собираем гену в обратной последовательности, предварительно зачищая все контакты.
помните в крышке находится кондей, по этому с ней аккуратно, пятаки крепления обязательно зачистить, а лучше спец смазкой для контактов пшикнуть, что бы снять налет.
после того как сборка прошла успешна, а замена подшипников не требуется, проверяем работу обгонной муфты,
простым способом, резко крутануть вал и тут же остановить, основной вал будет крутится, а муфта будет у вас в руках стоять на месте. при этом не должно быть посторонних звуков, легкие шелест, если есть шум или основной вал останавливается во время теста, муфту под замену, для этого вам понадобится спец ключ и муфта.
если все гуд, муфта работает, люфта в подшипниках нет, а пиво уже заканчивается, ставим гену в обратном порядке на место, не забывая про вэдэху.
ну а я пошел дальше разбирать все что давно хотел.
Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.
Щётки генератора: какую функцию выполняют?
При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.
Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.
Когда нужно менять щётки: основные признаки
Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.
На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:
- отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
- медленное вращение маховика двигателя стартером;
- снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
- внезапное отключение электроприборов;
- быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.
Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.
Как проверить щётки генератора?
Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.
Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.
Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.
Полезно также проверить регулятор напряжения.
Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.
Как поменять щётки на генераторе?
Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:
- отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
- установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
- проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
- установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.
Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.
Можно ли восстановить щётки?
В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.
Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.
Читайте также: