Замена щеток генератора тойота прадо 120

Обновлено: 24.01.2025

Проверка работы генератора показала, что в диодном мосту выгорело 2 диода, в связи с чем ток вырабатываемый генератором не дает полноценной зарядки аккумуляторным батареям. О проверке генератора можно прочитать здесь.

Генератор на тойота прадо 90 устанавливается 70 амперный, но к сожалению аналогов диодного моста с диодами рассчитанными на 70 ампер я не нашел, а стоимость оригинального сопоставима со стоимостью самого генератора.

После долгих поисков выпрямительного блока необходимых характеристик выбор пал на китайский UTM EN2720C (недорогой по цене) с 8 диодами по 50 ампер.

Покупка запчастей

Раз уж дело дошло до очередного снятия генератора, кроме выпрямительного блока заказал два подшипника, щетки и новую контактную платформу под щетки.

Разборка генератора

Снимаем генератор с автомобиля, как это сделать можно прочитать здесь.

Для снятия шкива генератора понадобится торцевой ключ, газовый ключ и два трубчатых ключа, один на 22 (малый свечной) другой на 10. Вставляем свечной ключ в шкив, удерживаем его торцевым ключом на 22 и при помощи трубки на 10 и газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива (трубку на 10 вращаем по часовой).

Снимаем крышку регуляторного блока, снимаем щетки, регулятор, диодный мост и убираем 4 резиновых изолятора обмотки статора.

Отворачиваем 4 гайки крепления корпуса генератора и при помощи специального съемника снимаем корпус со стороны щеток. Далее аккуратно выбиваем ротор из второй половинки крышки корпуса.

Проверяем люфты в подшипниках, оказалось, что подшипники в хорошем состоянии поэтому менять их не будем.

Но вот купленный аналог контактной группы ротора оказался отличным от оригинала, поэтому принято решение пока его не менять, тем более, что при его замене возможно придется столкнуться с трудностями по соединению провода (на роторе они соединена при помощи сварки). Соответственно щетки пока тоже не будут меняться, уберем запчасти в долгий ящик пока не накроется генератор.

Очищаем весь генератор от пыли и грязи и собираем все в обратной последовательности.

Новый диодный мост (подкова) подошел без проблем.

Устанавливаем генератор на автомобиль и проверяем его работу. Напряжение генератор стал выдавать более 13 вольт, при этом напряжение стало более стабильным.

Буду тестить как новый выпрямительный блок поведет себя в ходе эксплуатации.

Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.

Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.

-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.

Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)

Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.

По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)

Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.

Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)

Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)

Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.

Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.

Выбор генератора на Короллу 120, 150, 170

Приобрести новый источник питания на автомобиль можно самостоятельно, обращаться за помощью в мастерскую вовсе не обязательно. Используя нижеприведённые данные оригинальных маркировок, можно подобрать деталь. Трудности возникнут при попытке устанавливать нестандартный генератор с целью тюнинга, локального апгрейда. Впрочем, подобные случаи, скорее исключения, чем правило.

Генератор на Toyota Corolla E170

Для правильного подбора запчастей рекомендуем всегда проверять соответствие автомобилю по VIN-номеру, только так можно практически исключить возможность ошибки, так как даже на автомобилях одинаковой модификации и одного года выпуска иногда используются запчасти из разных серий не всегда одинаковые по параметрам и креплению.

Тойота Королла 120

DENSO DAN1079;
HC-PARTS CA1965IR, JA976IR, JA142IR, CA2027IR;
Щетки генератора Королла FCC JNDX34, 27370-35060, FCC JNDX37;
WAIglobal 13482N, 13486N, 13649N;
NIPPARTS J5112050, J5112088.

Муфта генератора HELLA 10PT 368 069-084, 9XU 358 039-071;
генератор HC-PARTS KB1928KL (Дания, 14В, 100А, разъём PL78);
Krauf WAN1926, ALN2027;
щетки генератора 27370-31220, JNDX-34, 27370-75060, JNDSX-41 FCC, 27370-35060, LONG LN2737035060, SAT PREMIUM 2737035060, 2737031220, 27370-54450, 27370-02010;
TRW LRA03353;
DENSO DAN1019, DAN1057, DAN1011, DAN1061.

Опираясь на приведённые артикулы оригинальных запчастей, владелец может самостоятельно приобрести нужную ему деталь. Всё, что нужно знать – это год выпуска автомобиля и серию.

Описание лота

Выпрессовать подшипник достаточно просто для этого потребуется подходящий по длине болт, гайка и пара шайб. В качестве упора оправки хорошо подходит наружняя часть от ролика ГРМ. Также можно использовать в этом качестве и шкив самого генератора с соблюдением предосторожностей — шкив хрупкий.

Процесс показан на фотографии. Понемногу закручивая гайку выпрессовываем подшипник. Если вдруг гайка стала идти туже, остановитесь и найдите причину.

Установка нового подшипника — это очень просто. Это только звучит страшно, что кажется, что для этого нужны большие температуры. Важна разница температур, например, при разнице всего в градусов зазор приблизительно увеличится на 0.

Также можно сварить крышку в кипящей воде. Но ни в коем случае не нагревайте ее на открытом огне! После этого быстро поместите охлажденный подшипник на свое место.

Ремонт генератора Toyota Land Cruiser Prado 120

Вы будете удивлены, что подшипник легко упадет на свое посадочное место под собственным весом. Верните на место пластину. С задним подшипником все аналогично.

В каких случаях элемент нуждается в замене?

Щетки генератора, как было сказано выше, устанавливаются, помимо прочего, в грузовом транспорте, в двигателях городского типа и прочих механизмах, где ключевым элементом является электродвигатель. Не важно, в какой машине находится эта деталь – они всегда выполняют одну и ту же работу.

Для того, чтобы понять, стоит ли их менять, нужно наблюдать за тем, на сколько миллиметров они выступают из отведенного им места. Должно быть не менее пяти миллиметров. Если показатели ниже, значит щетки износились и пришла пора их демонтировать.

Графитовые изделия могут быть разных моделей. Эти модели друг от друга отличаются не только устройством, но и предназначением. Критерием выбора детали является электродвигатель и принцип, на котором он работает. Можно подобрать даже «стандартные» приспособления. Этот вид подойдет для большинства машин, но минус в том, что их качество оставляет желать лучшего. Ведь стоит помнить: от выбора щеток зависит «долгожительство» транспортного средства.

Несколько деталей для транспортного средства

В случае с двигателем, который предполагает большое количество оборотов, лучше всего покупать качественные графитные щетки, которые снабжены качественным составом. Он убережет детали от скорого разрушения, а потому транспортное средство будет дольше находиться в безопасности.

Целесообразным будет проверять исправность щеток раз в несколько лет. Плюсом в случае проверки функционирования детали является то, что нет необходимости извлекать генератор, ведь нужные детали расположены прямо сверху. Зачем и как поменять щетки на генераторе, мы расскажем далее (автор — Евгений Александрович).

Но в большинстве щетки генератора намекнут о замене такими показателями:

Внезапное хаотичное отключение электроники в машине. Зачастую понять сразу причину подобного поведения нелегко. Поэтому лучше всего проверить исправность механизмов и, в частности, узла.
Если внезапно в салоне машины ухудшилось освещение, и если внешняя оптика стала работать немного хуже, это может быть одним из признаков того, что устройства нуждаются в замене.
Падает напряжение, а также быстро разряжается АКБ. После этого аккумуляторную батарею часто бывает сложно зарядить.

Щеткодержатель генератора

Когда пора менять генераторные щетки?

Основные признаки выхода из строя щеток на генераторе:

самопроизвольное отключение электрических приборов при работающем двигателе;
снижение яркости свечения или мигание контрольных ламп и штатной светотехники;
падение напряжения в бортовой сети при работе силового агрегата;
появление посторонних звуков (шуршания или писка) при работе генератора;
включение контрольного индикатора отсутствия зарядки (лампа находится в комбинации приборов);
быстрый разряд аккумулятора при движении автомобиля.

Щетки генератора.

Щетки генератора деталь которая есть практически в каждом автогенераторе.

Чем современней автомобиль, особенно иномарка, тем больше в нем электрических потребителей, которые тем или иным образом облегчают жизнь владельцу машины. Соответственно все большую роль среди автомобильных агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.

Для чего предназначены щетки генератора?

С помощью щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор . На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтобы передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с обратной стороны их поджимает пружина.

Материал из которого изготовлены щетки генераторов иностранных производителей — смесь меди и графита отличается от отечественных лучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от отечественных автомобилей.

Как узнать, когда нужна замена щеток генератора?

Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
Загорается и снова тухнет контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Так может продолжаться несколько дней, пока значок не загорится окончательно.
Потеря мощности или просадка напряжения из за неплотного прилегания изношенной детали.
Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
Если на генератор попало много моторного масла или иной технической жидкости, в этом случае деталь подвержена повышенному износу.

Как проверить, действительно ли необходима замена щеток генератора?

Для определения причин неисправности необходимо разобрать генератор и осмотреть щетки генератора — они должны быть достаточной длинны и контактировать с контактными кольцами.

Если оставшаяся длинна хотя бы одного элемента менее 3 мм, необходима замена в любом случае. Также щетки генератора должны быть хорошо подвижны в своих посадочных местах, иметь примерно равную остаточную длину, не должны быть загрязнены, пружины должны прижимать с одинаковым усилием.

Как выполнить замену щеток на генераторе? Порядок действий.

На многих современных автогенераторах щетки составляют одно целое с реле регулятором напряжения, например это справедливо для фирм Valeo, Bosch, Mitsubishi, Magneti Marelli у фирмы Denso реле регулятор выполнен отдельно от щеточного узла.

Для замены щеток генератора, если они встроены в реле регулятор, из инструментов потребуются паяльник 40-100 Вт, припой, флюс, сверло 1,5-3 мм, дрель или шуруповерт, а также инструмент для снятия регулятора.

Снимаем защитную крышку
Снимаем реле-регулятор напряжения (либо щеточный узел)
Со стороны крепления жгута щетки высверливаем контакт так, чтобы остатки детали вышли. Стараемся не повредить пружину, которая находится внутри щеточного узла.
Берём новые щетки, проверяем свободно ли они двигаются в своих посадочных местах
Вставляем пружину и заводим жгут в отверстие, так чтобы осталась необходимая рабочая длинна.
Запаиваем место контакта, остатки жгутов отрезаем.
Собираем все в обратной последовательности.

На некоторых реле регуляторах возможна замена щеток генератора, а на некоторых деталь заменить не получиться, можно заменить реле регулятор в сборе.

Например на генераторах Бош примерно с 2000 года реле регулятор идет в сборе с щетками, замена не возможна.

Мы можем произвести замену щеток генератора Bosch, Valeo, Denso, Mitsubishi, Форд Фокус 2, Хендай, Киа, Тойота и другие.

Для того, чтобы купить щетки генератора необходимо знать их размеры, образец либо марку или модель агрегата.

Самые распространенные размеры щеток для генератора следующие: 4*6*18, 5*8*20, 5*6*15, 4*7*19, 5*7*15. Для различных производителей размеры: длинна, ширина, высота могут быть разными.

В нашем сервисном центре можно провести бесплатную диагностику генератора, замену щеток генератора или просто купить щетки генератора.

Есть снятие/установка генератора с автомобиля.
Ремонт генератора в течении 1 часа.
Все детали в наличии.
Бесплатная диагностика.

Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или +7 (905) 513-64-75.

Технология изготовления

Щетки изготавливают по технологии, которую начали применять еще в начале прошлого века. Вообще, генератор автомобиля является одним из самых консервативных узлов машины.

В качестве основного материала щеток применяется графит. Этот материал хорошо проводит электрический ток. Поэтому на щетках рассеивается небольшая мощность. Важно, чтобы материал щеток имел достаточную мягкость, способность в процессе эксплуатации приобретать форму (притираться) скользящей поверхности. Имеет большое значение наличие прочного и надежного контакта с медными выводами щетки.

Видео — как поменять щетки на генераторе Valeo, не снимая его (на примере WV Golf 3):

Первоначально мелкодисперсную графитовую крошку соединяют со специальными присадками. Сейчас в качестве присадок применяют специальные полимеры. Смешивание происходит при температуре около 100 градусов Цельсия. Далее в формы помещают медные выводы в виде многожильного провода.

После формовки изделия выполняется технологическая операция спекания при температуре около 200 градусов Цельсия. Современные технологии используют спекание при повышенной температуре до 870 градусов Цельсия. Для предотвращения оксидации меди данный технологический процесс выполняется в среде азота.

Видео — как заменить щетки на генераторе Форд Фокус 3:

Главными электрическими параметрами щеток являются:

удельное электрическое сопротивление, микроОм/метр;
падение напряжения на пару щеток;
переходное электрическое напряжение (контактов щетки-ламель).

Разборка и ремонт генератора

Иногда возникает необходимость в замене подшипника генератора Тойота Аурис 2008. Для этой цели нет необходимости полной разборки агрегата. Но, при сомнениях в собственных силах, лучше обратиться за помощью в специализированный автосервис.

Рассмотрим замену щеточного узла, а также выпрямительного блока подробнее.

Горел не постоянно, загорится на две, три секунды и потухнет и так раз 10-15, потом все проходит и это все происходило всегда ( в последние дни) после ночи стоянки. Предположение с 99% вероятностью, что это щетки генератора. Стал искать, кто возьмётся за ремонт. Объявлений много (да толку мало), больше половины объявлений сами генераторы не делают, они генераторы снимают и отвозят на ремонт, а потом после ремонта обратно ставят. Итого 4 мастерские, которые могут взяться:
1-я мастерская — Завалена работой, могли только через, 2 дня.
2-я и 3-я мастерская – Ценник заломили, у-у-ух какой. В общем, где-то так: снимаешь генератор в их боксе (гараже) – 1500-2000 руб., несешь на диагностику 1000 руб, далее ремонт 1000 руб. + зап.части примерно от 700 руб. – 6000 руб. То, что Вы считаете, что это щётки генератора это вилами по воде, там может быть и регулятор возбуждения и диодный мост. И ни какие контраргументы не принимают. В общем, ты не чего не понимаешь, а мы перцы. После ремонта несешь генератор в бокс там его ставят – 1500-2000 руб. В общем, по кругу выйдет 5700 – 12000 руб. Ну думаю за такие деньги я лучше аналог германский куплю (новый).
4-я мастерская готова взяться за 3500 руб. ну приемлемо, обещали сделать за два часа. Собираюсь, поехал. На месте выясняется, что делать будут до конца дня, до 19-00 (дело происходит в 11-00). Так как мастерская расположена в пром.районе города сходить некуда, добираться до дома на другой конец города, а потом обратно и дома сидеть ждать все как-то накладно. Отказываюсь еду в магазин зап.частей покупаю щеточный блок – 600 руб. Еду домой и устанавливаю сам в течении 3-х часов, при этом 1,5 часа потратил на откручивание 2-х болтиков щеточного блока, закисли и ничем кроме отвёртки к ним не подлезешь.
В общем, про замену более подробнее:
1. Вспоминаем большой и могучий словарь матерных слов, так как без них работа почему-то не идет.
2. Отключаем клеммы аккумулятора.
3. Поднимаем вверх натяжной ролик, ключ на 14, (как на рисунке) и скидываем ремень.

4. Откручиваем два болта (№3 и №4 ключом (головкой) на 10), которые держат планку жгута.
5. Снимаем разъем №6 и откручиваем контакт № 5.
6. Откручиваем болты №1 и № 2, крепления генератора (ключ на 14).
7. Все вытаскиваем генератор.

На генераторе откручиваем гаечки №2 (ключ на 8), откручиваем отвёрткой болт №3 и ослабляем гайку №1 ключ на 10. Снимаем кожух. Откручиваем два болтика на щеточном узле, меняем узел.
Сборка в обратном порядке.
Фото не мои брал из интернета, во время ремонта не догадался сфотать.
Всем удачи!

Автомобилисты часто сталкиваются с такой проблемой: ни с того ни с сего значок аккумулятора загорелся. Иногда этот сигнал проходит сам по себе или не даёт о себе знать долгое время. Однако не стоит недооценивать эту проблему. Её можно легко решить, ведь загвоздка чаще всего связана с щётками генератора или приводным ремнём. Их довольно легко отремонтировать, но в мастерских иногда берут не маленькие деньги за снятие генератора. Чтобы избежать лишних трат, вы можете сами вытащить генератор или сменить приводной ремень. Обсудим это на примере Toyota Land Cruiser Prado.

Принцип работы генератора

Неважно, какую машину вы возьмёте, все они, в том числе и Toyota Prado, имеют техническое наполнение. Туда входит и генератор. Очень важно в каком состоянии находится эта часть машины, ведь именно от неё зависит работа и движение автомобиля. Поэтому каждый водитель должен знать, как вытащить генератор Prado 120.

Рассмотрим функции генератора в машине:

Заряжает аккумулятор.
Обеспечивает электропитание автомобиля.

Эта часть изнашивается довольно часто, из-за чего её обязательно нужно менять. Это всего лишь вопрос времени.

ВАЖНО! Генератор сам оповещает о неполадках внутри с помощью характерного шума (скрипит, стучит).

Перед тем как достать генератор, следует обезопасить себя:

Двигатель должен быть отключен.
Надеваем маску и перчатки для защиты рук и лица.
Чтобы не получить электрический удар, разъединяем провод от АКБ.
Ставим машину на подставки.

Теперь нужно собрать воедино необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся набор ключей с трещоткой, в том числе и длинные ключи. Также пригодится такое вещество, как WD-40.

Снятие генератора машины Toyota Land Cruiser Prado

Последовательность шагов такова:

Убираем колесо справа и аккумулятор.
Отделяем плюсовой вывод, чтобы избежать замыкания.
Вытаскиваем предохранитель 140А.
Расстёгиваем пластиковую шторку, которая скрывает раздел двигателя (там есть 4 защёлки, одну из них нельзя вытаскивать, ведь на ней будут держаться детали).
Сдвигаем в сторонку колпачок из пластика, который закрывает проход.
Гайку смазываем WD-40
Берём ключ и откручиваем болты (14 ключ). Уводим в сторону ролик для натяжения внизу.
Снимаем приводной ремень.
Убираем гайку (10 ключ).
Клемму и провод разделяем от генератора.
Убираем 2 винта от крепления.
Передвигаем большой болт.
По направлению колеса удаляем нижнее крепление.
Верхний болт убираем при помощи длинного ключа.
Отделяем гнездо от генератора.
Покачивая снимаем генератор. Он вытаскивается со стороны колеса. Если что-то будет мешать, просто отодвигаем.

Всё, процесс снятия окончен.

Для установки генератора нужно делать все вышеописанные этапы, только наоборот. После окончания сборки убираем инструменты.

СОВЕТ! Для того чтобы избежать всяких неполадок в работе автомобиля, делайте регулярные профилактические осмотры машины.

Замена ремня генератора

Ремень необходимо менять каждые десять лет. Со временем он просто высыхает, рвётся и может лопнуть. На нём появляются явные трещины, однако лучше не доводить до этого состояния. Это также актуально, если вы решите поехать в дальнюю дорогу. Перед этим лучше проверить ремень, чтобы в пути не возникли проблемы. Ещё одна причина замены ремня возникает зимой, когда он начинает скрипеть. Это происходит из-за того, что в ручейки набивается грязь, которую не получится вычистить. Её можно легко увидеть, так как она блестит.

СОВЕТ! Ремень Toyota Prado 120 нужно снимать снизу из-за тугого натяжителя. Если будете делать это сверху, то вам может помешать расширительный бочок, и не все ключи подойдут туда. Для работы получается очень неудобно.

Теперь перейдём к этапам снятия:

Снимаем переднюю защиту автомобиля.
Ищем болт на натяжителе и, используя накидной ключ, нажимаем на него.
Натяжитель отходит и выскакивает болт, на который нужно нажать и сделать упор.
После этого снимаем обводной ремень.

Для установки ремня следуйте нижеприведённым шагам:

Заведите новый ремень под вентилятор.
Натягиваем его на натяжитель.
С помощью накидного ключа поворачиваем натяжитель, убираем упор, вытянув и достав болт.

Замена ролика

Если обводной ремень можно легко проверить при характерных звуках, то в случае с подшипниками всё по-другому. Они начинают люфтить. Поэтому,перед дальней дорогой лучше их заменять. Новые ролики имеют в себе технологический люфт, и оценку придётся сделать, сравнив старый и новый.

Ролики делятся на два типа:

С упорным ребром – в этом случае подшипник должен сесть вплотную.
Проходной цилиндрический – без ограничителя.

Полная замена роликов – процесс трудный и длительный, потому что придётся демонтировать много навесных частей с двигателя машины. Очень часто натяжные механизмы могут прослужить довольно долго, тогда как подшипник у ролика довольно быстро приходит в негодность. Исходя из этого, понадобится дорогостоящий ремонт, который не все могут себе позволить. Поэтому нужно менять сам подшипник и не трогать ролик с натяжным механизмом. Это ощутимо сократит расходы ремонта и восстановления его работы.

Как видите, не так сложно снимать и устанавливать обводной ремень и генератор. Поделитесь в комментариях результатами.

Читайте также: