Замена щеток генератора рено меган 2 не снимая генератор видео

Обновлено: 08.01.2025

28.06.2014 15:48 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2
На днях стала выскакивать надпись LOW BATTERY, загораться STOP и значек аккумулятора. Причем после перезапуска двигателя ошибка пропадает на некоторое время. Перелопатив кучу информации, в т.ч. и с Драйва, пришел к выводу, что щетки приказали долго жить. Решил не тянуть кота за причинное место и занялся ремонтом.

Были приобретены щетки от "двенашки". Отдельно щеток в продаже не нашел, были только от "семерки", но решил, что доработка напильником не наш метод, поэтому пришлось брать щетки вместе с реле (хорошее с трехпозиционным переключателем).
Эти щетки 1 в 1 как родные)))

Приступаем к ремонту)
Что понадобится:
1) Хороший ключ на 13 (лучше головку и трещотку)
2) Длинная головка на 7 с воротком
3) Накидной ключик на 7 (не везде можно подлезть головкой)
4) Ножик или еще что-нибудь для снятия крышки
5) Паяльник на 100 Вт
6) дрель и сверло на 2

— Скидываем разъем (кстати реле у меня одноконтактное), откручиваем кабель (гайка на 13)

-Кто-то писал, что дольше всего провозился со снятием крышки, но это на самом деле, просто. Берем ножик и аккуратно поддеваем крышку в районе креплений (она крепится в 3х местах, надета на резьбовые шпильки)

-Дальше берем ключик на 7 и откручиваем 2 болтика крепления реле. Потом головкой на 7 откручиваем шпильку

-Снимаем реле

-Вот так у меня выглядели щетки

-А вот и якорь (тоже подстерся, но еще походит)

-Снимаем пыльник щеток (у него где-то в середине зубчики, поэтому снимается не очень легко)

-Я край пыльника немного отломал при снятии (в принципе не страшно), не повторяйте моих ошибок)))

-Аккуратно выпаиваем старые щетки (тут важно не передержать, т.к. контакт может уйти в пластик; у меня так было с одним, но все ОК)

-Просверливаем отверстия в контактных площадках

-Выпаиваем щетки от 12, для удобства протяжки припаиваем тонкий проводок к концам новых щеток

-Протягиваем новые щетки, пропаиваем (пружины оставил родные, они лучше ВАЗовских)

-Одеваем пыльник обратно (до конца не нужно, надо чтобы он прижимал обе щетки, иначе одеть на якорь будет сложно)

-Контакты сверху нужно покрыть герметиком (у меня остался серый со времен замены его на крышке маслоуловителя)

-Вот так получилось

-Когда герметик высох, можно ставить все на место. Надеваем реле на якорь, защелкиваем пыльник до конца (щетки выскочат и займут рабочее положение). Собираем в обратном порядке.

-Заводим авто. Все работает)))

PS: Если кому не хочется возиться, нашел в где-то номер одноконтактного реле
Валео 595 253 (стоит в Экзисте 1450р)

Замена контактных колец и щеток генератора — logbook Renault Megane Маргоша on DRIVE2

Замена щеток генератора Valeo, без снятия.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, с подробной инструкцией можно ознакомиться. Небольшая хитрость — чтобы подлезть через арку к нижнему болту, надо немного опустить двигатель. Под ней регулятор на трех болтиках.

Электрографитовые щетки для всех видов дизель-генераторов. Наличие, изготовление.

Покупать новый ротор из-за такой шняги очень не хотелось и решил удлинить проволочки путем припаивания к ним аналогичного по сечению куска. Зажатые в них кончики обмотки ротора так же благополучно отвалились и стали совсем коротенькие.

Выкручиваем винт крепления задней крышки генератора. Но с работой еще справлялись. В итоге Марго пробежала 11 тысяч километров до Крыма и обратно, и тут по месту еще пятерку.

Мешаются всякие шланги, но в целом все пропихивается и даже без мыла: И вот он предстал передо мной уже второй раз за год во всей красе.

На что жалуетесь, больной? Во второй раз делать все уже гораздо проще. Пластиковая крышка сидит на защелках — просто отверткой поддел и все. Под ней регулятор на трех болтиках.

Регулятор и диодный мост. Но с работой еще справлялись. В прошлый раз бегал по гаражам за съемником, а теперь прикупил такой девайс себе в арсенал за руб.

Задняя крышка сдергивается с подшипника, а он сидит на валу, поверх ножек контактных колец. Сдернул его съемником за 3 секунды. А ну-ка, подшипник, слезай с вала! Пошатав ротор, сидящий в передней крышке, я немного приуныл.

Летом менял подшипник поставил Trialli, каталожный номер , прошел он всего 11 тыщ, а уже болтается как хрен в стакане. К слову, родной подшипник, отходивший тыщ, вообще без люфта был, только шелестел.

Задний подшипник оказался вроде еще ничего. Чтобы снять передний подшипник, пришлось опять откручивать шкив.

По сравнению с прошлым разом, поддался он уже легче. Для откручивания использовал две сваренные гайки на 24 и торкс на Переднего подшипника зелененький хватило на 11 тыщ. Рядом подшипник на замену Ну все, родной, веди себя хорошо! Снял ротор и принялся выколупывать старые кольца. Они очень плотно насажены на вал, а в том месте, где крепятся к выводам ротора — залиты черной твердой смолой.

Когда менять?

В разных отчетах я читал, что народ как-то отверточкой ее отколупывает и освобождает контакты. Лично я вновь вспомнил какую-то там матерь — настолько твердая была эта смола. В итоге, вместе с ней были благополучно отколупнуты и контакты.

Зажатые в них кончики обмотки ротора так же благополучно отвалились и стали совсем коротенькие. О необходимости проверки щеток многие забывают. По этой причине износ этой детали часто становится неожиданностью для автовладельца, а признаки неисправности и вовсе приводят в ступор.

Периодически рекомендуется осуществлять их осмотр и убеждаться в нормальной функциональности изделия. Это позволит избежать проблем с эксплуатацией авто. Важно, что для проверки детали нет необходимости снимать генератор и производить сложные работы. Если автовладелец не проявил должного внимания к состоянию щеток, напомнить о вероятной проблеме помогут следующие симптомы: Уменьшение напряжения в бортовой сети, что может стать причиной выхода из строя или некорректной работы оборудования.

Ухудшение освещенности салона транспортного средства, а также проблемы в работе источников головного света уменьшается яркость их свечения.

Описание генератора

В чем состоит функциональное назначение данной части устройства генератора? Ремень должен передавать рабочий ход от двигателя самому генератору. Это относит его к подвижным деталям автомобиля, а значит он чаще других требует замены.

Вам необходимо учитывать, что замена ремня генератора Рено должна осуществляться на оригинальные запчасти от производителя. Их достаточно легко можно найти по следующим артикулам 8200833554, 7700850113, 8200833549. Именно установка данных элементов гарантирует дальнейшую работоспособность устройства. Аналогично нужно подходить к такому вопросу, как замена щеток генератора и других деталей.

7 posts in this topic

Снимите правое колесо, нижний щиток двигателя и вкладыши арки колеса. На моделях с кондиционером воздуха, снимите приводной ремень, как описано в Главе Техническое обслуживание. Отверните болт верхнего крепления механизма натяжения и крепежный болт кронштейна механизма натяжения.

Снимите механизм натяжения, следя за тем, чтобы не потерять шайбу, установленную позади крепежного кронштейна. Где необходимо, снимите резервуар гидросистемы усилителя рулевого управления и переместите его в сторону. Отверните крепежные болты и гайки генератора и снимите блок с двигателя. Позади генератора, отверните болт кронштейна топливопровода и переместите его в сторону.

Выбираем ремень генератора для Меган 2

Для правильного подбора изделия потребуется узнать его заводской код. Для Рено Меган 2 ремень обладает таким артикулом: «8200833554», «7700850113» или «8200833549». В зависимости от модификации модели ремень может иметь несущественные отличия.

Вместе с рассматриваемым нами расходником рекомендуется заменить и ролик натяжителя ремня генератора. Данная манипуляция имеет определенный смысл, поскольку весьма часты случаи, когда виновником выхода из строя ремня является износившийся ролик натяжителя ремня генератора.

Код комплекта данных изделий следующий: «117200713R» и «7701477515».

Заметим, что комплект имеет куда большую цену, которая может достигать 7 тыс. руб.

Весьма резонной будет рекомендация заменять сразу комплект целиком.

Восстановление электродвигателя у ВАЗ

Посмотрим первоначально, как производится замена щеток генератора ВАЗ 2107. Для работы оснастимся следующими инструментами:

набор накидных ключей;
отвертки – набор;
молоток резиновый.

Итак, начинаем работу по смене щеток генератора на ВАЗ 2107.

Отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, а также откручиваем кабели с выводов электродвигателя, демонтируем его, отвернув крепления. Ослабив ремень, извлекаем электрический мотор.
Откручиваем крепление шкива, одновременно придерживая инструментом ротор.
Отсоединяем тяговое реле.
Выкрутив гайки, извлекаем переднюю крышку сборочной единицы с помощью резинового молотка.
Также посредством резинового молотка выталкиваем наружу ротор.
Открепляем от статора заднюю крышку.
Достаем из статора щеткодержатель, производим переустановку изношенных деталей.
Сборка электрического мотора осуществляется в обратной последовательности.

Данный процесс, если что-то непонятно, можно также наглядно изучить видео с названием «замена щеток ВАЗ 2107». Замена щеток в генераторе ВАЗ 2106 производится точно так же.

Если же обратиться к моделям ВАЗ с передним приводом, то отличий по ходу выполнения процедуры не так уж много.Для примера рассмотрим сначала, как делается замена щеток у ВАЗ 2110, для чего возьмем предварительно вот что:

гаечные ключи;
набор отверток;
молоток, брусок или молоток с резиновым наконечником.

Ослабив ремень, отсоединив провода и открутив три болта, демонтируем электродвигатель.
Достав агрегат из авто, снимаем шкив, придерживая отверткой ротор. В принципе, тяговое реле и ротор можно не демонтировать, у «семерки» мы сделали это для удобства работ.
Далее отщелкиваем на задней части электромотора защелки, после чего извлекаем пластиковый кожух.
Нам сразу открывается узел регулятора напряжения вкупе со щеткодержателем.
Откручиваем два винта и снимаем щеткодержатель.
Производим обновление изношенных деталей.
Сборку делаем от обратного.

Кстати, смена щеток у ВАЗ 2112 осуществляется один в один по этой же инструкции.

А теперь разберемся, как произвести замену элемента у ВАЗ 2109.

Нам потребуется приготовить:

набор накидных ключей;
отвертки крестовую и шлицевую;
резиновый молоток.

Делаем вот что (это вариант без снятия тягового реле).

Ослабив ремень и сняв планку натяжителя, демонтируем весь агрегат.
На демонтированном узле откручиваем шкив.
Открутив гайки, извлекаем переднюю крышку электродвигателя.
Выталкиваем ротор наружу резиновым молотком.
Открепляем статор от задней части электромотора.
Открепляем диодный мост, достаем наши вышедшие из строя графитовые наконечники и устанавливаем новые.
Сборка делается по пути назад.

Надо сказать, что работа по замене щеток на ВАЗ 2114 проходит в точно такой же последовательности. То же самое касается и проведения работы у ВАЗ 2115.

Вообще все электродвигатели для генерации тока у ВАЗ имеют практически одинаковое устройство. Мы разобрали лишь разные методы, как добираться до заветных деталей.

Есть даже путь без демонтажа узла. Скажем, для замены щеток генератора у Приоры, причем, не снимая генератор, необходимо сделать вот что, взяв отвертку и гаечные ключи и открыв капот.

Отсоединить аккумулятор.
Открепить провода от электродвигателя.
Снять клемму цепи возбуждения.
Демонтировать задний пластмассовый кожух электромотора, открутив винты.
Открепить регулятор напряжения, а затем снять его в сборе со щеточным узлом.
Вот теперь можно переустановить наши детали.
После чего надо собрать всё в обратной последовательности.

Итак, смену щеток генератора у Приоры вполне можно произвести прямо на машине, открыв капот.

В то же время смену на Ладе Калине лучше произвести, сняв электродвигатель с автомобиля. Ведь он компактный и крепится на кронштейне всего двумя болтами. Взяв те же инструменты, что и в предыдущем случае, нужно воспроизвести следующие действия.

Отсоединить аккумулятор и провода электромотора.
Ослабив ремень и открутив два крепления, снять электродвигатель.
Извлечь задний кожух.
Открутив винты, достать щеткодержатель с регулятором и произвести переустановку деталей.
Собрать всё обратно.

Вот такие нехитрые действия нужно выполнить, чтобы сделать смену щеток генератора на Ладе Калине.

Починка электромотора у Рено

А теперь для того, чтобы сложилось цельное представление о столь важной операции, рассмотрим ее производство на иномарке.

Чтобы осуществить замену элемента на автомобиле Рено Меган 2, нам потребуются:

набор накидных ключей;
отвертки.

Начинаем с демонтажа электрического мотора.

Ослабив ременный привод, отворачиваем три крепления агрегата.
На снятой сборочной единице, снимаем разъем и откручиваем кабель.
Извлекаем пластиковую крышку.
Открутив два болта, снимаем реле со щеткодержателем.
Делаем обновление дефектных деталей.
Сборку делаем, двигаясь по пунктам обратно.

По сути, эта технология напоминает ранее описанные, поскольку, повторимся, все электродвигатели устроены одинаково.

Поэтому, например, если производить смену щеток генератора на Форд Фокус 2, придется проделать манипуляции, также аналогичные только что изложенным.

Цена несложной работы

На какую стоимость потянет описанная работа в автосервисах, с учетом снятия всего агрегата с автомобиля, по крупным городам России мы определили, хотя и приближенно. Все данные собранны вот в этой таблице.

Город	Стоимость
Москва	1100 руб.
С-Петербург	1000 руб.
Екатеринбург	950 – 850 руб.

Цена указана для средней иномарки без демонтажа дополнительных узлов. На Ладах стоимость операции процентов на двадцать меньше.

Итог очевиден: все изложенные технологии по замене щеток у генератора автомобилей различных марок просты и доступны любому автолюбителю, хотя бы немного понимающему в технике, а также устройстве электродвигателя.

Что означает загоревшийся на «Рено» значок аккумулятора

Некоторые владельцы «Рено» полагают, что значок аккумулятора сообщает о разряженной или неисправной (старой, плохой) батарее. Мол, указывает на необходимость зарядки / замены АКБ. Но на самом деле контрольная лампа и необходимость зарядки (замены) аккумулятора не связаны.

А вот по какой причине генератор перестал вырабатывать ток, предстоит выяснить специалистам.

В случае внештатного загорания лампы, или если значок АКБ вспыхивает и гаснет несколько раз подряд, владельцы «Рено» должны немедленно отправляться к автоэлектрикам. Потому что пока значок аккумулятора мигает как новогодняя елка, генератор не дает ток, питание сети происходит от АКБ и тот разряжается. В какой-то момент уровня заряда батареи не хватит на то, чтобы запустить двигатель.

Вы рискуете остаться посреди маршрута и добираться дальше на буксире или эвакуаторе.

Поэтому с выяснением причин неисправности лучше не откладывать.

Какие щетки выбрать

Определившись с размером дворников, не спешите покупать первую попавшуюся модель. Дело в том, что рынок автозапчастей сегодня переполнен подделками. Поскупившись на каких-то 100 рублей, вы можете приобрести дворники, которые эффективно проработают несколько дней, а после этого начнут скрипеть и пропускать воду. Лучше отдать предпочтение известным производителям, а покупку осуществлять в специализированном магазине. Что касается конструкции, то тут уже вам решать – приобретать «бескаркасники» или обычные. Главное, чтобы крепления подошли.

Код ремня генератора на Рено Меган 2

Новый ремень генератора (размеры и внешний вид)

Замену ремня генератора Рено Меган 2 следует проводить только на оригинальные запчасти от производителя по следующим артикулам – 8200833554, 7700850113, 8200833549. Цена каждого из представленных колеблется в районе 1000 рублей.

Код натяжного ролика ремня генератора

Ролик ремня генератора (обычно тоже подлежит замене)

Кроме этого завод-производитель, при обрыве ремня генератора, советует проводить замену ремня вместе с натяжным роликом, потому, как зачастую причиной износа ремня, становится тот самый ролик. Артикул натяжного ролика с ремнём генератора в комплекте — 117200713R и 7701477515, цена такого комплекта составляет около 7000 рублей.

Собираем ременную передачу

Сначала надеваем новый ремень на шкивы.
Ключом 16-го типоразмера фиксируем натяжное устройство ролика.

Замена ремня генератора завершена.

Внимание! При установке ремня убеждаемся в правильном совпадении борозд. На ремне таких ручьев 5, а на генераторном шкиве – 6. Крайняя борозда со стороны компрессора должна «ходить» свободной. Это предотвратит соскакивание ремня сразу после старта мотора.

Не так давно созванивался с бывшим владельцем моей мотоколяски.
Узнавал про компрессор кондея.
Заодно спросил про генератор.

-Ты совершал над ним насильственные действия?
— Даже не смотрел в его сторону!
— Это плохо. Придется мне совершать.

Генератор BOSCH 150A 0 124 525 139
Регулятор BOSCH F 00M 145 335

Короче зима не за горами.
Надо проверить как, там, у немцев со щетками и кольцами.
Начал поиск информации. Нихрена путного не нашел.
Нашел запись Андрея drewtut тут />Но вопросы оставались.
Собственно три вопроса.

1. Как добраться на моем моторе К9К732 (К9К734) до регулятора, ничего при этом не сломав.
2. Как вынуть старые щетки, если мне повезет вытащить сам регулятор.
3. Какие щетки и кольца купить. Так как в тех записях, которые я нашел, номера щеток вызывали некоторые сомнения.

С номерами колец – та же хрень.
Придется решать на месте. Место у меня не меняется.
Дача.
Щетки подобрал путем отделения и сравнения информации.
Правильные номера — CARGO BX2132 или IKA 010651.
Кольца я покупать не стал, но номера эти IKA 120390.

Замена щеток процесс недолгий, если бы не одно «НО»
На это «НО» я потратил 4 часа времени и пару триллионов нервных клеток.
Об этом позже.

Что надо?
1. То, чем снять масляный фильтр. Я ставлю всегда один и тот же. У меня есть съёмник. Под МОЙ фильтр.
2. Голова на 13 удлинённая.
3. Голова на 15 похренукакая.
4. Удлинитель к головам. У кого как. Или на ¼ или на ½.
5. Штуковина, которой крутить головки.
6. Отвертка крестовая. Внимание! Это очень важно!
Отвертка должна быть с небольшим жалом, но мощная и длинная.
7. Ключики на 10 (аккумулятор отсоединить).
8. Отвертка плоская.
9. Паяльник, припой (в идеале для алюминия).
10. Напильник (надфиль).
Желательно дремель, вместо надфиля. Я купил на Али. Пригодился очень кстати. Процесс замены ускоряет в разы.
11. Телефон.
В случае, если что-то пойдет не так, вызвать доставку еды и напитков.
Ну а если совсем не так, то эвакуатор.
Это я пугаю.
Не сцать! Все получится.

Приступаем.
1. Отсоединить патрубок интеркулера.
Можно не отсоединять, но так удобнее.

2. Снимаем масляный фильтр.
Я ставлю HENGST H221W. Съемник Forsage F10687515 или AVTODELO 40524

После того, как его сняли, обязательно закрыть место, куда он вкручивается.
Пакет вполне прокатит.

3. Снимаем клеммы с аккумулятора.

4. Отсоединяем разъем.

5. Откручиваем гайку на 15

6. Откручиваем гайку на 13, которая держит плюсовую клемму на генераторе и снимаем клемму.

7. Внимание! Внутри еще одна гайка на 13! Она держит крышку.
Ее тоже не забудьте открутить. Длинной головкой.

8. Перекур (сигареты обычные). Необычные — лучше оставить на «потом».
9. Отгибаем крышку для доступа у трем крестовым винтам.
10. Подкладываем что-нибудь между регулятором и крышкой. Чтобы не мешалась крышка.
Тут тоже не сцать.
Они – хорошая девочка!
Гнется и не ломается.

11. Откручиваем ТРИ немецких, говеных крестовых винта.
Это очень ответственная операция!
Винты там не французские (они обычно Торксы ставят).
А именно немецкие и дерьмовые.
Желательно перед этим брызнуть на них ВэДэ 40 и слегка постучать через отвертку.
На верхнем винте я потерял 4 часа, так как сорвал этот мелкий крест.
И не я один, кстати на нем попался!

12. Вынимаем регулятор.

Загружаем реле-регулятор на носилки и везем оперировать.

Тщательно моем руки, протираем их профилактическим средством от триппера (Мирамистин), надеваем маску.
Берем напильник или дремель.
Начинаем трудиться.

Пилим гирю до ВОТ ТАКОГО состояния

Именно такого.
Так как щетки вылетят самостоятельно.
Вставятся, как доктор прописал.
Не вывалятся ни разу!
Никаких дырок сверлить не обязательно!
У меня эта операция заняла минут тридцать.
Дремелем.
А потому, что у меня велосипеда не было!
И я боялся пропилить насквозь.

Короче, вот так пилите и не очкуйте, как я.

Щетки были вот такие.

Напомню.
Гена родной. Пробег 260000 км. Почасовой не знаю.

Надеваем старые пружинки на новые щетки.
Вставляем щетки так, чтобы они заходили вовнутрь на 3-4 мм.
Припаеваем к контактным площадкам.

Обязательно почистить радиатор на регуляторе!

Кстати, площадки там не медные.
Лучше использовать флюс для алюминия.
Я грел паяльником долго. С обычным флюсом.
Ничего не расплавилось внутри и не сгорело.
Припаялось.
Сергей volktuning37 любезно предоставил видео, где пайка алюминию делается с помощью масла.

Всю эту шляпу я залил обычным, силиконовым автогерметиком.
Через 10 минут можно устанавливать на место.

Установка.
Переворачиваем смартфон наоборот, крутим запись вниз.
Выполняем действия с пункта №12 до пункта №1.

А что там с кольцами?
С кольцами там полный порядок.

Думаю, что если вовремя заменить щетки, то их хватит до момента, когда сгниет кузов Сценика.
Пробег у колец совпадает с тем, что на приборной доске.
Конечно, их могли заменить во Франции, но вероятность этого приблизительно такая же, как вероятность роста новых волос на моей башке.

Еще момент.
Всем советую масляный фильтр HENGST H221W
Он немного больше «оригинального» по высоте и объему.
Устанавливается без проблем.
Отличный противодренажный клапан!
Когда я его снял (а висит он дыркой вниз) ощутил приятную тяжесть.
Машина стояла сутки.
Масло осталось в фильтре. 24 часа клапан выдержал легко.

После того, как он полежал 5 часов в нормальном положении, масло слилось вовнутрь фильтра.
Я его слил в горловину.
Грамм 100 точно было.

Сиську сегодня не покажу.
Скоро запись про турбину масляный насос и вкладыши сделаю.
Там будут и письки и сиськи.
Для релакса.

P.S. По просьбе ivan1976ivan , любителя почитать, как мучаются другие, напишу о том, как я расправился с "немецким крестом".
Как написано выше, расчета на то, что винты крепления регулятора сделаны из германского говна не было.
Соответственно, обычной, короткой крестовой отверткой (стыренной когда-то из инструмента моей БМВ) я "слизал" грани.
И, смею заметить, что моя отвертка служит уже лет 15-ть.
Немцы раньше делали хороший инструмент.
После того, как я понял, что "попал", пошел искать, чем высверлить остаток винта.

Что я нашел?
Пару сверел. Одно на 8 мм или 10 мм (не важно) и сверло на 3,5 мм.
Дрель.
Дрель у меня была только одна. DeWalt DW505-QS.

Ласково бормоча "Robert — pimmel", что в переводе звучит как "Ай, да Бош молодец!", сверлом на 10 мм снес остатки шляпки винта.
Дрель, к моему удивлению и изумлению французов, подлезла!

Далее сверлом на 3,5 мм стал высверливать остаток.
Работал аккуратно.
Дрель очень мощная, а сверел у меня мало. Генератор, снимать не хотелось!
Очень.
В какой-то момент, под заклинания типа "Аршлох", я почувствовал, что сверло "пошло".
Но это была не победа.
Это был крах.
Так как на деле, винт "пошел", но не в ту сторону пошел.

Он начал, потихоньку, упираться в обмотку!

Шайзе! Вас махен дальше?

А дальше, берем длинную и тонкую отвертку.
И потихонечку, с перекурами, пытаемся вывернуть остаток винта наружу. От обмотки.
Это заняло у меня еще часа два.
Но все получилось.

Вывод.
Чтобы не "попасть" как я, нужно заранее поколдовать с винтами.
Выше написано как именно.
Если имеется "обратное сверло" или другие прибамбасы, то все, конечно проще!
Но у меня было только то, что было.

В принципе, я доволен.
Кольца отличные. Щетки новые. Подшипники не шумят.
Надеюсь, что прочитав запись, проблем ни у кого не будет)

Замена контактных колец и щеток генератора — logbook Renault Megane Маргоша on DRIVE2

Замена щеток генератора Valeo, без снятия.

Электрографитовые щетки для всех видов дизель-генераторов. Наличие, изготовление.

Когда менять?

Описание генератора

7 posts in this topic

Выбираем ремень генератора для Меган 2

Код комплекта данных изделий следующий: «117200713R» и «7701477515».

Заметим, что комплект имеет куда большую цену, которая может достигать 7 тыс. руб.

Весьма резонной будет рекомендация заменять сразу комплект целиком.

Восстановление электродвигателя у ВАЗ

набор накидных ключей;
отвертки – набор;
молоток резиновый.

Итак, начинаем работу по смене щеток генератора на ВАЗ 2107.

Отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, а также откручиваем кабели с выводов электродвигателя, демонтируем его, отвернув крепления. Ослабив ремень, извлекаем электрический мотор.
Откручиваем крепление шкива, одновременно придерживая инструментом ротор.
Отсоединяем тяговое реле.
Выкрутив гайки, извлекаем переднюю крышку сборочной единицы с помощью резинового молотка.
Также посредством резинового молотка выталкиваем наружу ротор.
Открепляем от статора заднюю крышку.
Достаем из статора щеткодержатель, производим переустановку изношенных деталей.
Сборка электрического мотора осуществляется в обратной последовательности.

гаечные ключи;
набор отверток;
молоток, брусок или молоток с резиновым наконечником.

Ослабив ремень, отсоединив провода и открутив три болта, демонтируем электродвигатель.
Достав агрегат из авто, снимаем шкив, придерживая отверткой ротор. В принципе, тяговое реле и ротор можно не демонтировать, у «семерки» мы сделали это для удобства работ.
Далее отщелкиваем на задней части электромотора защелки, после чего извлекаем пластиковый кожух.
Нам сразу открывается узел регулятора напряжения вкупе со щеткодержателем.
Откручиваем два винта и снимаем щеткодержатель.
Производим обновление изношенных деталей.
Сборку делаем от обратного.

Кстати, смена щеток у ВАЗ 2112 осуществляется один в один по этой же инструкции.

А теперь разберемся, как произвести замену элемента у ВАЗ 2109.

Нам потребуется приготовить:

набор накидных ключей;
отвертки крестовую и шлицевую;
резиновый молоток.

Делаем вот что (это вариант без снятия тягового реле).

Ослабив ремень и сняв планку натяжителя, демонтируем весь агрегат.
На демонтированном узле откручиваем шкив.
Открутив гайки, извлекаем переднюю крышку электродвигателя.
Выталкиваем ротор наружу резиновым молотком.
Открепляем статор от задней части электромотора.
Открепляем диодный мост, достаем наши вышедшие из строя графитовые наконечники и устанавливаем новые.
Сборка делается по пути назад.

Отсоединить аккумулятор.
Открепить провода от электродвигателя.
Снять клемму цепи возбуждения.
Демонтировать задний пластмассовый кожух электромотора, открутив винты.
Открепить регулятор напряжения, а затем снять его в сборе со щеточным узлом.
Вот теперь можно переустановить наши детали.
После чего надо собрать всё в обратной последовательности.

Отсоединить аккумулятор и провода электромотора.
Ослабив ремень и открутив два крепления, снять электродвигатель.
Извлечь задний кожух.
Открутив винты, достать щеткодержатель с регулятором и произвести переустановку деталей.
Собрать всё обратно.

Вот такие нехитрые действия нужно выполнить, чтобы сделать смену щеток генератора на Ладе Калине.

Починка электромотора у Рено

набор накидных ключей;
отвертки.

Начинаем с демонтажа электрического мотора.

Ослабив ременный привод, отворачиваем три крепления агрегата.
На снятой сборочной единице, снимаем разъем и откручиваем кабель.
Извлекаем пластиковую крышку.
Открутив два болта, снимаем реле со щеткодержателем.
Делаем обновление дефектных деталей.
Сборку делаем, двигаясь по пунктам обратно.

Цена несложной работы

Город	Стоимость
Москва	1100 руб.
С-Петербург	1000 руб.
Екатеринбург	950 – 850 руб.

Итог очевиден: все изложенные технологии по замене щеток у генератора автомобилей различных марок просты и доступны любому автолюбителю, хотя бы немного понимающему в технике, а также устройстве электродвигателя.

Что означает загоревшийся на «Рено» значок аккумулятора

А вот по какой причине генератор перестал вырабатывать ток, предстоит выяснить специалистам.

Вы рискуете остаться посреди маршрута и добираться дальше на буксире или эвакуаторе.

Поэтому с выяснением причин неисправности лучше не откладывать.

Какие щетки выбрать

Код ремня генератора на Рено Меган 2

Новый ремень генератора (размеры и внешний вид)

Код натяжного ролика ремня генератора

Ролик ремня генератора (обычно тоже подлежит замене)

Собираем ременную передачу

Сначала надеваем новый ремень на шкивы.
Ключом 16-го типоразмера фиксируем натяжное устройство ролика.

Замена ремня генератора завершена.

Внимание! При установке ремня убеждаемся в правильном совпадении борозд. На ремне таких ручьев 5, а на генераторном шкиве – 6. Крайняя борозда со стороны компрессора должна «ходить» свободной. Это предотвратит соскакивание ремня сразу после старта мотора.

Снять с него разъем с двумя проводами; Снять, отвинтив гайку, плюсовой толстый провод; Поддеть, плоской отверткой, крышку генератора она крепится на защелках и в любом случае они сломаются и снять ее; Под крышкой контактная группа с щетками.

Крепится тремя винтами с шестигранными головками Снять. Контактная группа в руках, как правило сношены щетки, да к тому же одна залипла.

У нее щетки спрятаны под колпачок. Сам колпачок имеет окна под щетки, и просто так его не снять мешают щеткиа потому надо сначала их щетки вытащить.

Снятие и установка генератора

Отсоедините кабель массы от батареи. Ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня как описано в Главе Техническое обслуживание и снимите приводной ремень со шкива генератора.

Снятие и установка генератора (все двигатели) Рено Меган 2

Renault рекомендует менять приводной ремень после каждого снятия. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках.

Снимите правое колесо, защитный щиток картера двигателя и вкладыш арки колеса. Если приводной ремень подлежит замене, на моделях без кондиционера воздуха, сначала снимите приводной ремень рулевого управления с усилителем как описано в Главе Техническое обслуживание.

Снимите резиновые оболочки где имеются с клемм генератора, затем отверните крепежные гайки. Отсоедините электропроводку от задней части генератора обратитесь к иллюстрациям. Ослабьте шарнирный и регулировочный болты и поверните генератор к двигателю.

Снимите приводной ремень со шкива. Отверните и снимите верхний регулировочный болт генератора.

Читайте также: