Замена щеток генератора опель зафира б z18xer
Всем привет!
11го июля собрались с женой закупаться на день рождения, ну и подготовка к отпуску.
Уже подъезжая к дому, оставалось метров 300 — загорелась лампочка аккума/потом долбана маслёнка/потом и аварийный режим врубился. Как увидел маслёнку так сразу на обочину, хватило мне одного раза маслёнки тут
Заглушил движок, вышел, проверил масло на месте, антифриз, смотрю аккум чёрный горит, а должен зелёный, только вчера был зелёный. Сажусь в машину пытаюсь завести… и тишина. Всё приехал. А мысли блин как же ехать в Башкирию, уже всё подготовилось к поездке, думал выезжать 15го или 16го июля.
Звоню Adilkus так и так не заводится приедь посмотрим что за фигня. Потом позвонил знакомому мастеру, он сказал пригоняй посмотрим, ну или снимай гену. Также подсказал как проверить что гена не пашет — это снять клемму минусовую и если глохнет, то всё заряда нет, я это не знал, т.к. никогда в такое не попадал.
Приехал Адиль посмотрели и перекинули аккум его ко мне, а мой ему. Завёлся без проблем и быстро во двор. Потом к вечеру Адиль отдал мой аккум, который он чуть подзарядил.
На сл. утро поехал на СТО. Ехал ничего не включая, благо нигде пробок особо не было.
Приехал и все подъёмники заняты. Ну я время не теряя и пока остывал движок прочистил фильтр воздушный и заменил новые лампочки ближнего света (т.к. одна перегорела от GE, прослужили 7 месяцев ну и ясно скоро другая сгорит, уже сталкивался) купил обычные OSRAMовские.
Мастер посмотрел, начали откручивать и вот незадача, болт гены не выходит и мешает корпус болту. Было решено поднимать движок. Ломом подняли вытащили гену/разобрали. Посмотрев на щётки было решено их заменить, т.к. одна была меньше другой примерно на половину. Съездив купив щетки, а точнее полностью реле (реле регулятора напряжения)(не знаю какой фирмы, продал знакомый сказал хорошие за 8тыс тенге = 1,5 тыс рублей ), т.к. отдельно не продаются и не разборная, начали поднимать опять движок. Тут я надавил и хрясь звук чего то ломающегося. Смотрю вниз… и твою мать масло бежит. Итог пробил во второй раз картер уже сам ломом, до этого весной было дело. Так звоню Адилю, он занят, не долго думая находим таксиста, дорога домой(взять герметик, благо остался / сто где заваривал в прошлый раз / потом назад к машине)
Подняли на подъёмник, быстренько сняли поддон / заварили (обошлось в 5тыс тенге < 1тыс рублей)
Всё почистили / собрали ну и одел свою железную защиту и всё гена заработала. Также закрутили болтик на левой стороне радиатора кондёра к радиатору двс, т.к его не было (потом очень пожалел что его закрутил).
Фоток не делал, т.к. не до них было совсем.
Всё быстро домой и по магазинам…всё таки дни рождения начались, т.е. 12го июля родился Я и моя старшенькая доча / подарок.
Вот так вот…потом водка…пиво…поздравления…
Всем удачи!
Не так давно мне пришлось половинить двигатель из-за пробоя прокладки ГБЦ между 1 и 2 цилиндром, что повело за собой разбор половины подкапотки, о чем будет отдельная запись или даже несколько.
Начну писать очередную партию БЖ с легкого — раз уж я снял генератор — почему бы его не подлечить.
136599 CARGO щеткодержатель в сборе — 165.00 р
63032RSH SKF Подшипник — 249.00 р
62022RSH SKF Подшипник — 188.00 р
815107 ДелоТехники Съемник подшипников шарнирный 3-х лапый 75 мм — 465.00 р
Предположим, что мы уже сняли генератор (этот процесс описывать здесь не буду, на X18XE1 делается все через верх, откручиванием 3 болтов и 1 шпильки).
Задний подшипник имел свист при обратном вращении, в целом ничего критичного.
Гайку шкива генератора открутил при помощи электрогайковерта головкой на 24мм.
Снимаем заднюю крышку, использую маленькую головку Е (размер точный не помню, но если уж вы сняли генератор сами и добрались досюда, то Вам один фиг понадобится почти весь диапазон Е головок вплоть до Е14).
Снимаем родные щетки, используя головку и паяльник. Они вполне еще могли походить, но раз полез, то почему бы и не поменять.
Далее при помощи паяльника на 100 Вт отпаиваем диодный мост и проверяем его при помощи мультиметра — диоды должны прозваниваться только в одну сторону и не иметь значительной разницы в показаниях (допустим разбег примерно в 10-20 единиц).
Откручиваем болты, которые держат 2 половинки генератора и при помощи рук, молотка и деревяшки стягиваем заднюю крышку с заднего подшипника.
Износ контактных колец приблизительно за 10000 км.
Трехлапый съемник ДТ 75мм в заводском виде, к сожалению нельзя подсунуть под задний подшипник, не испортив лепестки ротора, поэтому торцы лапок съемника, которые мешали пришлось немного (приблизительно на миллиметр сточить болгаркой).
Не надо делать так, как изображено на фото — лучше подложить проставку между шпилькой съемника и валом ротора, т.к. есть риск испортить вал, если подшипник сильно закис — у меня все обошлось так, но стоит иметь в виду!
Те, кто менял здесь два года назад контактные кольца соединили провода откровенно говоря на отвали. Я дополнительно залил это все припоем и сверху замазал поксиполом.
Для установки нового заднего подшипника хорошо подойдет глубокая головка на 15 мм под 3/8 квадрат. Имейте в виду, что через неё должен полностью проходить вал насквозь, иначе есть риск случайно погнуть вал при запрессовке молотком.
Выдавливаем вал из переднего подшипника.
Используя головку на 32, выбиваем подшипник из корпуса генератора, подложив под него какую-то проставку (например, стакан, от стартера, и т.д.). Передний подшипник с завода завальцован.
Очищаем посадку подшипника мелкой шкуркой и мажем резьбовым герметиком.
Новый подшипник установил на место при помощи деревяшки, поочередно постукивая по краям.
Вальцуем края кернером и молотком.
Собираем все в обратной последовательности, очищаем все контактные поверхности на реле-регуляторе и диодном мосту, наносим на мост термопасту.
Общая информация
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреверным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора злектрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6+14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить ка регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов.
Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Проверка напряжения генератора
Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиля, необходимо проверить напряжение генератора.
Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель. Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 Вольт (при температуре окружающего воздуха + 20 С).
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин - при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должно составить от 13 до 14.5 В.
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение не должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.
Снятие и установка
Двигатель Z14XEP
13. Снимите мультиреберный ремень.
14. Отпустите 2 крепежные гайки и отсоединить подводящую проводку генератора.
Натяжное устройство (2) мультиреберного ремня
1. Крепежный болт натяжного устройства, 3. Генератор
15. Выверните болт крепления устройства натяжения мультиреберного ремня и отожмите натяжное устройство для освобождения доступа к нижнему болту крепления генератора.
16. Отпустите гайки верхнего и нижнего болтового крепления генератора, извлеките болты и снимите генератор.
17. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Двигатель Z16XEP
18. Снимите мультиреберный ремень.
1. Крепежные болты, 3. Разъем электропроводки
19. Рассоедините разьем электропроводки и тягу от вакуумного регулятора, выверните 2 крепежных болта и снимите регулятор.
20. Поднимите автомобиль на подъемнике, отпустите 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую проводку генератора.
21. Выверните нижний болт крепления генератора, опустите автомобиль, выверните верхний болт и снимите генератор.
22. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Двигатель Z13XE
23. Снимите мультиреберный ремень.
Снятие генератора (двигатель Z18XE)
1. Датчик распределительного вала
2. Верхний болт крепления
3. Нижний болт крепления
4. Датчик коленчатого вала
5. Разьем датчика давления двигательного масла
24. Рассоедините разъем электропроводки от датчика распределительного вала, выверните верхний болт крепления генератора, ослабьте нижний болт крепления и подайте генератор назад.
25. Рассоедините разьем электропроводки от датчика коленчатого вала, рассоедините разьем датчика давления двигательного масла и освободите кабель из креплений.
26. Снимите натяжное устройство мультиреберного ремня с опоры генератора.
27. Отпустите 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую- электропроводку от генератора, выверните 3 крепежных болта и снимите генератор вместе с кронштейном крепления.
28. Установка производится в порядке, обратном снятию. При этом втулка натяжного устройства мультиреберного ремня должка совпасть с отверстием в опоре генератора.
Двигатель Z2QLE(L/B/H)
29. Снимите мультиреберный ремень.
30. Снимите крепежные скобы генератора, выверните 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую электропроводку от генератора.
31. На моделях Astra необходимо вывернуть 2 крепежных болта (3) и снять генератор по направлению вверх.
32. На моделях Zafira: Ослабьте болт (см. иллюстрацию 11.30) крепления генератора и подайте генератор назад. Поднимите автомобиль подъемнике и выверните 2 болта крепления опоры генератора. Опустите автомобиль, отсоедините топливопровод от опоры генератора и снимите генератор.
33. Установка производится в обратном порядке.
Двигатель Z22YH (Zafira)
34. Снимите мультиреберный ремень. Замечание: Ремень снимается снизу.
35. Рассоедините разъем электропроводки генератора, выверните 2 нижних крепежных болта генератора, опустите автомобиль и выверните 2 верхних крепежных болта.
36. Отожмите шланг системы охлаждения в сторону и снимите генератор по направлению вверх.
37. Установка производится в обратном порядке.
Двигатель Z13DTH
38. Снимите мультиреберный ремень.
39. Отпустите 3 крепежные гайки и отсоедините электропроводку от генератора.
40. Выверните верхний и нижний крепежные болты и снимите генератор.
41. Установка производится в обратном порядке.
Двигатель Z17DT(L/H)
42. Снимите мультиреберный ремень (см. Главу 2).
43. Снимите рожок клаксона (см. Главу 12).
44. Отсоедините вакуумный трубопроводы (см. сопр. иллюстрацию) тормозного усилителя и магнитного клапана от вакуумного насоса, отсоедините от насоса.
45. Подставьте подходящую емкость под вакуумный насос. Выверните полый болт (см. иллюстрацию 11.44) и отсоедините подающий маслопровод от вакуумного насоса, затем ослабьте хомут и отсоедините маслосливной шланг.
46. Отпустите крепежную гайку, отсоедините клемму (B+), а затем и разъем электропроводки (D+) от генератора. Выверните 2 крепежных болта и снимите генератор.
47. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Перед подсоединением подающего маслопровода, не забудьте заменить уплотнительное кольцо.
Двигатель Z19DT(L/H)
48. Снимите мультиреберный ремень.
49. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.
50. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
51. Высвободите жгуты электропроводки системы управления двигателя и измерителя расхода воздуха из крепежных хомутов, и рассоедините разьем электропроводки измерителя.
52. Выверните 3 крепежных гайки и отсоединить электро про водку от генератора, затем выверните 2 верхних болта крепления кронштейна и снимите генератор.
53. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Верхние крепежные болты должны затягиваться после установки мультиреберного ремня.
Информация предназначена для автомобилей Опель Астра Н / Зафира Б 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
Причём я подозреваю , что у Вас 120-ти или 140-ка амперный генератор , потомучто на 100-амперном F 00M 144 109
А отличаются они разъёмом
Как Вы меряете напряжение?
Если вольтметром измеряется напряжение на аккумуляторе, то 11.8 явно маловато даже со всеми включенными потребителями.
Если это показания БК, то .
То место которое измеряет напряжение подключено проводами к салонной предохранительной коробке (задняя, в багажнике).
А та, в свою очередь, проводами (хоть и толстыми), к предохранительной коробке моторного отсека.
Отсюда становится понятно, что "напряжение БК" более или менее точно отображает напряжение выдаваемое генератором только когда отключены максимальное кол-во потребителей, питающихся от салонной предохранительной коробки (в основном, обогреватель заднего стекла, магнитола, стопари, противотуманный фонарь, фонари заднего хода). Не помню откуда питается вентилятор печки.
Дальше объяснять не надо, что покажет БК при включенных нагрузках.
Как Вы меряете напряжение?
Если вольтметром измеряется напряжение на аккумуляторе, то 11.8 явно маловато даже со всеми включенными потребителями.
Если это показания БК, то .
То место которое измеряет напряжение подключено проводами к салонной предохранительной коробке (задняя, в багажнике).
А та, в свою очередь, проводами (хоть и толстыми), к предохранительной коробке моторного отсека.
Отсюда становится понятно, что "напряжение БК" более или менее точно отображает напряжение выдаваемое генератором только когда отключены максимальное кол-во потребителей, питающихся от салонной предохранительной коробки (в основном, обогреватель заднего стекла, магнитола, стопари, противотуманный фонарь, фонари заднего хода). Не помню откуда питается вентилятор печки.
Дальше объяснять не надо, что покажет БК при включенных нагрузках.
Если 11,8 В на холостом ходу , а при повышении оборотов напряжение поднимается до 14 В (+/- 0,5 В) , то нормально , а если так и остаётся 11,8 В - стоит задуматься.
Да такие же но есть отличие я долго пытался найти этот разьем как на фото
но оказалось, что у меня на 120 Амперном его нет , просто гаичка на 8 с проводком прикручена вот видно
Спасибо большее VALDEMARу за отчет помог очень, но есть и пару советов
1- что бы не покоцать подшипник при его набивки на вал можно использовать удлененную головку на 17, что бы бить только по внутренней обоиме подшипника
2- вынимается и засовывается генератор за 5 секундпопробую объяснить:
2а исходное положение генератора при его заводки
2б начинаем всовывать и тем самым шкив подниаем вверх
2в немного шевеля и поднимая шкив вверх он будет входить в подкапотное простронство
2г все он там.
переворачивем и он на месте
Вот ссылка на видео как его вынуть а потом вставить генератор.
Извините телефон упал в конце с тормознова супорта.
Если не понятно спрашивайте. Всем удачи.
|