Замена щеток генератора ниссан патфайндер
Nissan Pathfinder (2019 год). Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Началось всё где-то с месяц назад: чёто вдруг мне стало сильно интересно — почём же нынче наши обгонные муфты генератора? Полазил по магазам, ценник вроде несмертельный, деталь не дефицит, ну и всё, успокоился я)
А надысь в гараже услышал под капотом какой-то апериодичный хруст … Чё за нах?!
Всячески надеясь, что это именно муфта, полез на Д2 и на ПикапоПатоКлубы курить симптомы .
Все однако пишут разное, кто — стук, кто — хруст, кто как …
Прослушал пару роликов в ютубе — вроде похоже, а вроде и нет …
Решил записать на телефон момент остановки двигателя на предмет остаточного вращения муфты (ну там — заклинила или ещё нет), с первого раза не получилось, пока позвал соседа по гаражам ключ повернуть, вопщем — образовалось у меня в телефоне несколько роликов с этим хрустостуком)
И вот, вечером у компа у меня всё срослось!
Включил чей-то ролик в ютубе, включил свой ролик в телефоне — а хрустит-то одинаково))
Перед тем как трясти кошельком, стОит заглянуть под капот и проверить тип крепления муфты генератора на валу этого самого генератора, ибо возможны варианты: либо в торце вала генератора есть внутренний шестигранник для удерживания вала при смене муфты, либо там просто плоский торец вала как оказалось у меня.
И ещё: прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ старая муфта на машине и вновь купленная, вполне может оказаться что ключи потребуются разные. У меня совпали.
Головка для установки шкива генератора Licota ATA0415
Скажу сразу — после вскрытия подшипники генератора решил не менять, ибо нареканий к ним вроде бы нет, а купленные запчасти, как мы знаем, по качеству обычно хуже конвейерных. Поэтому подшипники я купил, процедуру снять/разобрать/собрать/поставить генератор освоил, надо будет — поменяем и подшипники)
Подшипник генератора передний Nsk B17-102AT1XDDG3*W-01
Подшипник генератора задний Nsk B8-85T12DDNCXMC3E
Муфту INA решил не брать, соригинальничал — взял Hella 9XU 358 039-021
Производитель Mitsubishi Electric ))
Епстессно я изучил и распечатал с Д2 несколько наиболее полных отчетов о замене муфты,
но, как всегда, кто-то о чём-то забыл написать, поэтому с подробными фотками, печеньками и желанием ничего не сломать муфту я менял полдня)
Напоминаю: двиг 190л.с.
Поехали …
Обесточиваем авто, провода АКБ нынче коротковаты, далеко не отодвинуть, поэтому подсовываю под клемму пакет с чем-то непроводящим. Начинаем демонтировать всё по дороге к генератору)
Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра и турбины, по дороге факультативно промываем дмрв, фотографируем расположения ремня на роликах, кожух вентилятора снимать смысла не увидел
Снимаем гусеничный патрубок (когда же я уже нержу поставлю!) и корпус воздушного фильтра чтоб свободней было — тут будет засадный болтик под корпусом фильтра, для него лучше заготовить ключик с трещёткой, я его гдето протерял, поэтому долго-долго по милиметру крутил обычным ключиком — пальцами там совсем неудобно
Опять-таки на всякий случай тщательно сравниваем муфты по размеру и плоскостям
Снимаем ремень генератора, откручиваем две гайки болтов крепления генератора, аккуратно не торопясь страгиваем и откручиваем гайку плюсового провода. Нижний длинный болт генератора хорошо выходит с графиткой на резьбе.
Отсоединяем жгут проводов от генератора. Разъём провода, идущего на компрессор кондиционера, мне не удалось рассоединить, пришлось оранжевой китайской помощницей выковырять стоечку с хомутом (там простая многоразовая ёлочка) из корпуса генератора
И вроде бы уже можно вытаскивать генератор на свет божий, но нет — масса не даёт
А вот и он — больной зуб!))
На форумах некоторые отважные умельцы просто стопорят генератор двумя отвёртками и просто откручивают муфту)) Наверное — вариант рабочий, раз у некоторых прокатывает, вот как это выглядит снаружи и изнутри
Застопорить у меня получилось, открутить муфту сразу не вышло, да я и не пытался особо — сильно интересно было заглянуть внутрь генератора и увидеть своими глазами состояние щёток.
Поэтому разбираем: откручиваем стяжные винты и аккуратно отсоединяем переднюю крышку вместе с ротором (можно легонько постучать молоточком, я ещё и поковырял отвёрткой). Рассоединить обязательно нужно так, чтобы статор остался на задней крышке, иначе можно оборвать провода обмоток.
Щётки вполне живы, внутренняя засранность генератора в приемлемых пределах)
Немного прибираемся там, вычищаем место посадки нижнего подшипника
Щётки в утопленном положении народ фиксирует проволочками. Мне больше понравился вариант с иглой шприца — она не гнётся. И шприц после сборки генератора трудно забыть вытащить))
Кстати щётки просто так пальцем утопить в колодцы недостаточно — игла/проволочка не вставляется. В итоге я АККУРАТНО!(ГРАФИТ МЯГЧЕ МЕТАЛЛА)! нажимал на щётки головкой длинного болта (болт держим за резьбу) и вставлял иглу
Ротор с муфтой аккуратно через прокладки зажимаем в тиски и с помощью вышеуказанной головки откручиваем муфту. Я ради этой операции наконец-то прикупил строительный фен, но греть не пришлось — открутилась и так. Резьба на валу генератора жива
Ещё раз сравниваем старую и новую муфты, штангенциркулем на глубину резьб и всё такое …
На старой муфте видны нарезы, на валу генератора — задиры, не знаю что это было.
Накручиваем новую муфту — вроде встала как родная!
Собираем генератор в обратном порядке, тщательно совмещаем следы ржавчины на корпусе.
При сборке мне сильно помогла пластиковорезиновая киянка
Поскольку пробег у автомобиля уже 203 000 км пора проверить генератор. К тому же у меня подсвистывал подшипник генератора (выяснили в автосервисе еще при покупки в Питере). Перед началом дальних вылазок/поездок особенно путешествий рекомендую ВСЕМ проверять свой генератор. Согласитесь, если где-нибудь в глуши пропадет заряд, а как следствие "кончится аккумулятор" приятного в этой глуши мало, даже если эта глушь особенно красивая!
Что нужно периодически проверять — так это регулятор напряжения. Проверяется просто:
-завел,
— включил, по возможности, все потребители электроэнергии
-лучше если есть помощник, который в это время сидит в машине и держит обороты двигателя. примерно 2000 об/мин.
-вы тем временем проверяете вольтметром (или мультиметром) напряжение на выводах аккумуляторной батареи (далее АКБ).
Регулятор напряжения считается исправным, если напряжение на вольтметре находится в пределах 13.9-14.3 Вольт. Отклонение в меньшую сторону может стать причиной недозаряда, а в большую сторону -перезаряда АКБ.
Нередко недозаряд АКБ бывает следствием ослабления натяжения ремня генератора.
Теперь что нужно проверять изредка, согласно спецификации автомобиля.- это длину графитных щеток в самом генераторе. Износ этих самых щеток зависит прежде всего от пробега автомобиля, а также от исправности самого генератора. Как вы, понимаете без снятия и разбора генератора определить длину графитных щеток не представляется возможным.
У меня регулятор напряжения выдавал оптимальное значение. Но длина щеток вызывала подозрение. Хотелось перестраховаться, так сказать, перед дальней поездкой. Почитав литературу/интернет, понял что снятие генератора с двигателя VQ35 является полной жопой (труднодоступно), решил собраться духом выбрал время и преступил. Оценив сначала данный процесс, решил также сделать несколько сопутствующих работ, а именно:
— снять, промыть, продуть, радиатор охлаждения, заменить антифриз
-поменять навесные ремни
-проверить натяжные ролики
-собственно проверить генератор, при необходимости заменить подшипники.
Согласно тематики этой статьи, здесь опишу только работу с генератором. Остальные работы в других тематических статьях.
Сразу прошу, не судите строго. Не все процессы показаны на фото. Так как в то время еще не знал, что буду участником сообщества Драйв2. Фотографировал в основном для того чтобы не забыть в какой последовательности все собрано., а также для архива.
Итак начали.
Автомобиль в гараж. Переднюю часть авто на опоры — так удобнее подлазить. Снимаем защиту двигателя, снимаем аккумулятор. Для удобства снял передний бампер. Снимаем аккуратно кожух вентилятора охлаждения. Он состоит из двух частей, одна вытягивается вверх, одна вниз. Сливаем с радиатора старый антифриз. Отсоединяем радиатор от патрубков охлаждения антифриза. Внизу к радиатору подходят шланги от АКПП. Аккуратно их отсоединяем и сразу же глушим, чтобы драгоценная жидкость АКПП (nissan matic D или аналогичная не вытекла).
С кожухом будьте внимательнее. Защелки как и он сам пластиковые их легко поломать.После снятия кожуха, аккуратно вынимаем радиатор.
Далее ослабляем навесные ремни. Снимаем натяжной ролик. Затем снимаем вентилятор с вискомуфтой как одно целое. Вентилятор с вискомуфтой крепится на фланце при помощи 4-х гаек на 10.
Теперь места для работы стало больше)))
Теперь началось самое кропотливое. Отсоединяем токоподводы от генератора, которые находятся сзади и подлезть к ним неудобно. Генератор держится на двух болтах. Причем 1 болт со свободной гайкой, которая потом упала, после того как я начал расшатывать генератор. Ставить эту гайку потом…для меня это была целая жопа в кубе! Но об этом позже.
Токоподводы к генератору. Два из них на гайках, один это пластиковый разъем.
Итак сняли генератор.
Сняли, начинаем его разбирать. Прежде всего требуется снять шкив. Тут два безопасных способа:
1. Дважды обернуть шкив куском старого навесного ремня. Хорошо и аккуратно зажать в тисках. Открутить гайку.
2. Открутить гайку с помощью пневматического гайковерта. Здесь разумнее обратиться в автосервис где за небольшую плату вам эту гайку быстро скрутят. Так я и сделал. Пошел в знакомый мне автосервис, где ребята махом открутили гайку, причем придерживая шкив только рукой.
Далее с генератором. Кроме ключей, отверток требуется еще паяльник, а также навык работы с ним. (хотя бы самый начальный). Сняли крышку.
Вид сверху. В верхней части по обеим сторонам видны по два вывода, которые не просто припаяны, но и обжаты. Все сделано для того чтобы держать большие токи при минимальном межконтактном сопротивлени, а также для надежности. Эти выводы нужно одновременно и нагревать паяльником и разжимать лапки. Я разжимал при помощи бокорезов.
Далее, к сожалению фотографий мало. Скажу только что нужно было снять подшипники, для этого удобнее всего использовать съемник. Пусть даже самый простой. Подшипник я вскрыл, аккуратно подцепил крышки. Смазка там была почти высохшая. Еще бы за 16 лет! Поскольку люфта у подшипников не было, было решено их хорошенько промыть бензином и забить хорошую смазку. Ту же самую процедуру я сделал для подшипника натяжного ролика ремня кондиционера.
Смазку я использовал восстанавливающую МС1000 от уже известных нам ребят из ВМП авто. Отзывы впечатляют. Кому интересно ознакомьтесь.
smazka />Далее вытащил регулятор напряжения. Прозвонил диодный мост. Все норме. Замерил длину щеток. У меня одна длиннее другой. Но так обычно бывает. Если не ошибаюсь, плюсовая срабатывается быстрее. И это является нормой.
Вообще по спецификации на наш автомобиль, минимальная длина щеток 7 мм. Хотя на практике генераторы исправно работают и с более короткими щетками. У меня было где то 9 и 12 мм. Я решил оставить так как есть, ничего не меняя. Прикинув что года на три мне точно хватит. Если уж буду менять, то вместе с регулятором напряжения. Единственное, что я сделал так это проточил контактные кольца, по которым трут щетки, передавая эл. ток. Толщина контактных колец внушала доверие., но в них от щеток и времени были проточены пазы. Как я протачивал кольца:
закрепил генератор в тисках без задней крышки так, чтобы ротор мог свободно вращаться. Закрепил свободную ось ротора в шуруповерт и вращал им ротор. Другой рукой аккуратно прижимал напильник к кольцам, снимая "лишний металл". Зачем я протачивал контактные кольца? Для того чтобы при сборке генератора плоскость щеток гарантированно легла на поверхность контактных колец.
вот ротор генератора. К сожалению кольца на другой его стороне и их не видно. Еще раз извиняюсь.
Вот и все сборка в обратном порядке. Что было трудно, так это удержать гайку, в которую вворачивается один из болтов, удерживающих генератор. Кто разбирал, или собирается разбирать, меня поймет. Как я вышел из положения? Я приклеил эту гайку к корпусу генератора ( прямо на крепежное ушко). Использовал 10-минутную эпоксидку poxipol. И только после этого, поместил генератор на свое место. Только так получилось. Остальные способы были безуспешными.
Благодарю за внимание.
Замена обгонной муфты генератора Nissan Pathfinder r51. Обгонная муфта INA 553107710. Головка для снятия муфты Licota ata0415.
Автоэлектрик за донат. Ниссан Патфайндер замена генератора. Подробная инструкция.
группа Вконтакте.
Nissan Pathfinder Замена муфты и подшипника генератора
Замена ремня генератора на Nissan Rathfinder r51 2012
Замена ремня генератора на Nissan Rathfinder r51 2012.
Автоэлектрик за донат. Ниссан Патфайндер слабое напряжение зарядки, снятие генератора.
группа Вконтакте для связи.
Как снять генератор, замена подшипника кондиционера Ниссан Икстрейл 2001 года Nissan X Trail
генератор Ниссан (советы по сборке и разборке)
Генератор Nissan Murano, Maxima, Teana. Обзор+дефектовка.
как снять генератор, ниссан
Обгонная муфта генератора NISSAN QASHQAI
Самостоятельная замена обгонной муфты, и приятный сюрприз от поставщика.
Видео урок Как снять генератор Nissan Pathfinder .
Мы расскажем Как снять генератор Nissan Pathfinder самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Nissan Pathfinder
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Nissan Pathfinder предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Являясь основным источником электроэнергии автомобиля, генератор требует своевременного и грамотного технического обслуживания. С целью обеспечения безопасности на дорогах, эксперты рекомендуют обращаться в сервисные центры не только в случаях, когда генератор дает сбои в работе, но и для плановых проверок, особенно перед дальними поездками.
Как производится ремонт генератора
Первый этап ремонта генератора – точная диагностика на современном оборудовании. Эта услуга в нашей сети автомастерских предоставляется совершенно бесплатно, что существенно сказывается на конечной цене. Узел подлежит полной разборке, каждая деталь тестируется отдельно, после чего вышедшие из строя комплектующиеся заменяются на новые.
В наших сервисных центрах, расположенных в большинстве районов Москвы всегда в наличии оригинальные детали от всемирно известных производителей, в числе которых Bosch (Бош), Delco Remy (Делко Реми), Valeo (Валео), Messmer (Мессмер), Krauf (Крауф), Cargo (Карго) и многие другие.
Цена вопроса зависит от сложности работы и выбранного бренда. Таким образом, чем раньше вы обратитесь к нам, тем дешевле обойдется ремонт.
Среди основных неисправностей генератора на автомобиле Ниссан можно выделить следующие:
- Неуверенный запуск двигателя.
- Тусклый свет фар.
- Перегрев, свист или разрушение приводного ремня.
- Шуршащий звук под капотом.
- Электрический гул.
При этом основным показателем является горящая пиктограмма на приборной панели.
После устранения обнаруженных неисправностей, узел проходит проверку на стенде, а клиент получает гарантию на 6 месяцев. Если устройство не подлежит ремонту, вы сможете недорого купить новый генератор на Ниссан.
Узнать сколько стоит ремонт или замена автомобильных запчастей, вы сможете, позвонив по телефону +7 (495) 215-03-54. Опытные специалисты ответят на все вопросы и подскажут адрес ближайшего сервисного центра.
Генератор для NISSAN Cabstar IV, Murano, Pathfinder
Кросс номера: Cargo 115703; KRAUF ALM9946BS; Mitsubishi A2TX1781; Motorherz ALM9946WA; Nissan 231001AT1A.
Применяемость: NISSAN Cabstar IV 28.11 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 28.12 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 32.11 2.5 TD F24 2007-2011 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 32.12 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 35.11 2.5 TD F24 2006-2009 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 35.13 2.5 TD F24 2006-2009 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 35.14 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 45.13 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Murano 2.5 dCi Z51 2010- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Navara 2.5 dCi D40 2010- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Pathfinder 2.5 dCi R51 2010- 2488ccm YD25DDTI
Напряжение: 12 В. Сила тока: 150 А.
Кол-во ручьев шкива: 7. Тип сигнала: L-S-C.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, шкив, диодный мост, регулятор.
Средняя стоимость ремонта: 5 600 руб.
Генератор для NISSAN Altima, Murano, Pathfinder
Кросс номера: NISSAN Murano 3.5 2006-2009 / NISSAN Altima 3.5 2006-2009 2013 / NISSAN PATHFINDER 3.5.
Применяемость: KRAUF ALM0068BS; Mitsubishi A3TJ1791, A3TJ1791A, A3TJ1791B, A3TJ1791ZC, A3TJ3691, A3TJ3691ZC, A3TJ3991; Motorherz ALM0068WA; Nissan 231001AA1A, 231001AA1B, 231003JA1A, 23100JA11A, 23100JA11B, 23100JA11BR, 23100JA11BRE; WPS 11341N
Напряжение: 12 В. Сила тока: 130 А.
Кол-во ручьев шкива: 7. Тип сигнала: L-S-C.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, диодный мост, регулятор.
Средняя стоимость ремонта: 5 600 руб.
Генератор для NISSAN Cabstar, Navara, Pathfinder
Кросс номера: Bosch 0986081960; Cargo 114803; CAS CAL35192, CAL35309; HC-PARTS CA1946IR; KRAUF ALM1946BS, ALM1946PH; Mitsubishi A003TJ0781, A003TJ0781AE, A3TJ0781, A3TJ0781AE, A3TJ0781ZE; Motorherz ALM8946WA; Nissan 23100EB315, 23100EB31B; Valeo 440423.
Применяемость: NISSAN Cabstar 2.5 TD [YD25DDTI] 01.2006- / NISSAN Cabstar 28.11 2.5 TD [YD25DDTI] 01.2006- / NISSAN Navara 2.5 dCi [YD25DDTI] 01.2005-12.2009 / NISSAN Navara 2.5 dCi [YD25DDTi] 07.2005- / NISSAN Navara 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 07.2005- / NISSAN Navara 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 10.2006- / NISSAN Pathfinder 2.5 dCi 01.2005- / NISSAN Pathfinder 2.5 dCi [YD25DDTI] 01.2005- / NISSAN Pathfinder 2.5 dCi 4WD [YD25DDTI] 10.2006- / NISSAN Pathfinder 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 03.2005-
Напряжение: 12 В. Сила тока: 150 А.
Кол-во ручьев шкива: 7. Тип сигнала: L-S-D.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, шкив, диодный мост, регулятор.
Средняя стоимость ремонта: 5 300 руб.
Генератор для NISSAN Micra III, Note, Qashqai, Tiida
Кросс номера: Bosch 0986081220; CAS CAL35244AS; HC-PARTS 115548, CA1957IR; KRAUF ALM1957; Mitsubishi A2TJ0291, A2TJ0291ZE; Motorherz ALM1957WA; Nissan 23100BC00A, 23100BC400.
Применяемость: NISSAN Micra III 1.6 160 SR K12 2005- 1598ccm HR16DE/ NISSAN Micra III C+C 1.6 SR CK12 2005-2007 1598ccm CR16DE/ NISSAN Note 1.6 E11 2006- 1598ccm HR16DE/ NISSAN Qashqai I 1.6 J10 JJ10 2007- 1598ccm HR16DE/ NISSAN Tiida 1.6 C11 SC11 2007- 1598ccm HR16DE
Напряжение: 12 В. Сила тока: 120 А.
Кол-во ручьев шкива: 7. Тип сигнала: L-S-D.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, коллектор, регулятор.
Средняя стоимость ремонта: 3 650 руб.
Генератор для NISSAN Maxima и Murano
Кросс номера: Bosch 0986045621, 0986081440; Cargo 111381; CAS CAL20143; HC-PARTS JA990IR; Hitachi 2506128, LR1110705, LR1110705B, LR1110709B, LR1110710C, LR1110710F, LR1110720, LR1110723, LR1110729; KRAUF ALH0990, ALH0990KR, ALH0990RN, ALH0990UX, ALH0990YX; Motorherz ALH0990RB, ALH0990WA; Nissan 231000L701, 2310031U01, 231005Y700, 231009Y500, 23100CN100, 23100CN10C; Unipoint ALT3209, ALT3212, ALT3511; Valeo 437683; WAI 1-2098-01HI; WPS 13639N, 13657N, 13826N.
Применяемость: NISSAN Maxima 2.0 (*32)[VQ20DE] 10.1994-08.1998 AC/ NISSAN Maxima QX 2.0 (*32)[VQ20DE] 02.1995-01.2000 AC/ NISSAN Maxima QX 3.0 (*32)[VQ30DE] 01.1995-12.1996 AC/ NISSAN Murano 3.5 4WD [VQ35DE] 03.2005-
Напряжение: 12 В. Сила тока: 100 А.
Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, ротор, диодный мост, регулятор.
Средняя стоимость ремонта: 3 850 руб.
Генератор для NISSAN Almera и Primera
Кросс номера: AS 1014006RS; Bosch 0986045671, 0986045701; CAS CAL20105GS; Delco DRA3948N; Denso DAN1031; HC-PARTS JA1607IR; Hitachi LR180762, LR180762B, LR180762C; KRAUF ALH1607, ALH1607KR, ALM1607DD; Mando A0002655221; Mitsubishi A002TB3191, A002TB3191A, A2TB3191, A2TB3191A; Motorherz ALH1607RB, ALH1607WA, ALM1607RB, ALM1607WA; Nissan 231004M510, 231004M710, 231006J910, 23100AU000, 23100BU00A, 5281031000; Unipoint ALT3067; Valeo 2655221, 437501, 439525, 440115, 600940; WAI 1-3313-25W, 2-7159-1W.
Применяемость: Almera II 1.5 N16 2000-2001 1498ccm QG15DE/ NISSAN Almera II 1.8 N16 2000- 1769ccm QG18DE/ NISSAN Almera Tino 1.8 V10 2000-2006 1769ccm QG18DE/ NISSAN Primera 1.6 P12 2002- 1597ccm QG16DE/ NISSAN Primera 1.6 WP12 2002- 1597ccm QG16DE/ NISSAN Primera 1.8 P12 2001- 1796ccm QG18DE/ NISSAN Primera 1.8 P11 1999-2002 1769ccm QG18DE
Напряжение: 12 В. Сила тока: 80 А.
Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, диодный мост, регулятор.
Средняя стоимость ремонта: 3 250 руб.
Генератор для NISSAN Primera, X-TRAIL, Altima, Sentra
Кросс номера: Bosch 0986083750; Cargo 113316; CAS CAL20144, CAL20145; HC-PARTS JA1712IR; Hitachi ALHT001, LR1100713, LR1100734, LR1110713, LR1110713C, LR1110717; KRAUF ALH1712DD, ALH1712LP; Lucas LRA02351; Mitsubishi A3TB2981; Motorherz ALH1712WA; Nissan 231002YA00, 231008J000, 231008J00A, 231008J00B, 23100AU400, 23100AU40A, 23100AU40D, 23100AU410, 23100AU420, 23100ZB000, 23100ZB00B; Unipoint ALT3529U, ALTH126; WPS 11163N, 1245001HI, 13939N.
Применяемость: NISSAN Primera 2.0 WP12 2002- [QR20DE]/ NISSAN Primera 2.0 P12 2002- [QR20DE]/ NISSAN X-TRAIL I 2.0 T30 2001-2007 [QR20DE]/ NISSAN X-TRAIL I 2.5 T30 2001- [QR25DE]/ NISSAN Altima 2.5 01.2002-12.2004 / NISSAN Sentra 2.5 01.2002-12.2004
Напряжение: 12 В. Сила тока: 100 А.
Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, шкив, регулятор генератора.
Средняя стоимость ремонта: 4 600 руб.
Генератор для NISSAN Primera и X-TRAIL
Кросс номера: Hitachi LR1140802, LR1140802F; KRAUF ALH4182LP, ALH4182RN; Motorherz ALH4182RB; Nissan 23100EN000, 23100EN00B.
Применяемость: NISSAN Primera III (P12) 2.0 [QR20DE] 2002-2007 / NISSAN X-Trail II (T31) 2.0 FWD [MR20DE] 2007- [MR18DE]
Напряжение: 12 В. Сила тока: 140 А.
Тип сигнала: L-S-C.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, коллектор, регулятор генератора, шкив.
Средняя стоимость ремонта: 4 300 руб.
Генератор для NISSAN Qashqai и Tiida
Кросс номера: Bosch 0986082440; Cargo 115340; CAS CAL35245AS; HC-PARTS CA2135IR; Hitachi LR1140803, LR1140803E; KRAUF ALM3281, ALM3281LP; Mitsubishi A2TJ0281, A2TJ0281ZC, A2TJ0281ZE; Motorherz ALM3281RB, ALM3281WA; Nissan 23100ED50A, 23100EM01B, 23100EM01BR, 23100JD200, 23100JN81A; WPS 11343N, 11344R.
Применяемость: NISSAN Qashqai 2.0 [MR20DE] 01.2007-12.2010 / NISSAN Qashqai 2.0 4WD [MR20DE] 01.2007-12.2010 / NISSAN Tiida 1.6 [HR16DE] 01.2007-
Напряжение: 12 В. Сила тока: 110 А.
Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S-D.
Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, ротор, шкив, регулятор.
Читайте также: