Замена щеток генератора форд мондео 4
Ford Mondeo 4. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Генератор представляет собой достаточно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете достаточных навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, бородок, паяльник, съемник для подшипника ротора, молоток, тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Пометьте взаимное положение деталей генератора.
3. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки или намотав старый ремень, и отверните гайку крепления шкива.
4. Извлеките шкив генератора из тисков и снимите шкив с вала ротора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.
9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
10. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выпрямительного блока и извлеките статор.
11. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выводы статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).
12. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.
15. Выпрессуйте подшипник из крышки.
16. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружной обойме подшипника.
17. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, замените крышку новой.
18. Спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый подшипник, прикладывая усилие к его внутренней обойме оправкой подходящего диаметра.
19. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
20. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините один щуп тестера к полюсному наконечнику ротора, а другой – поочередно к контактным кольцам.
Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
21. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
22. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
23. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините один щуп тестера к выводу фазной обмотки статора, а второй щуп к воздушному радиатору положительных диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
24. Аналогично проверьте отрицательные диоды.
25. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 3 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для замены щеток потребуется отпаять их провода от выводов щеткодержателя.
26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед установкой крышки со стороны контактных колец ротора утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.
Генератор представляет собой достаточно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете достаточных навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, бородок, паяльник, съемник для подшипника ротора, молоток, тестер.
2. Пометьте взаимное положение деталей генератора.
3. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки или намотав старый ремень, и отверните гайку крепления шкива.
4. Извлеките шкив генератора из тисков и снимите шкив с вала ротора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.
5. Отверните гайку…
6….и, поддев отвёрткой, снимите клемму генератора.
7. Выверните четыре стяжных винта…
8….поддев отвёрткой, снимите переднюю крышку генератора и извлеките ротор.
9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
10. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выпрямительного блока и извлеките статор.
11. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выводы статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).
12. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.
13. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…
14….и снимите пластину.
15. Выпрессуйте подшипник из крышки.
16. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружной обойме подшипника.
17. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, замените крышку новой.
18. Спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый подшипник, прикладывая усилие к его внутренней обойме оправкой подходящего диаметра.
19. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
20. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините один щуп тестера к полюсному наконечнику ротора, а другой – поочередно к контактным кольцам.
Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
21. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
22. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
23. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините один щуп тестера к выводу фазной обмотки статора, а второй щуп к воздушному радиатору положительных диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
24. Аналогично проверьте отрицательные диоды.
25. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 3 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены щеток потребуется отпаять их провода от выводов щеткодержателя.
26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой крышки со стороны контактных колец ротора утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.
Починил сегодня авто, в общем можно было и обойтись малой кровью, поменяв только щётки, но их в наличии ни у кого не было в выходной, и их там не так просто и менять, нужно всё перепаивать, поэтому было принято решение, отнести генератор в ремонт, снял и поставил сам в этот раз, оказалось там ничего сложного, за что в прошлый раз отдал 3500,так и не понял, вообще оборзели…
У меня был в запасе ещё один нерабочий генератор, его тоже принёс в ремонт, на одном поменяли подшипники и щётки, на другом реле поставили б/у рабочее.
Весь процесс ремонта занял 3 часа Теперь у меня 2 рабочих генератора), один буду возить с собой, на всякий подобный случай, что бы не остаться без машины как в этот раз)
- Еще про эту машину:
- Замена сайлентов, ступицы и неудачный сход развал
- Новые чехлы в салон
- Замена Грм и Помпы
- Замена выжимного и резины
- Замена заднего правого сайлентблока
- Ремонт муфты компрессора кондиционера
- Всем добрый вечер, всех с наступающим новым 2021 … 264000 км
5 лет авто и куча вложений. Какой пробег? Лично я терпеть не могу укатанные авто. У меня колодки под замену через 10-15ткм подойдут, для меня уже поломка и затраты. Масло и филтра я конечно меняю вовремя
Ты про какие вложения?
мог бы и сам купить щётки за 40 рублей и перепаять,но все таки лучше с подшипниками их заменить до кучи)),так надежней)
Так и вспомнил возню с этими щётками на ЛуАЗе.. )
Когда вычистишь, а когда и запчастюшки искать приходилось.. )
Молодца - обошёлся малой кровью. )
луаз,я уж и забыл как он выглядит)))
Оооо, как в 90-ых, жип и стриженый пасан!)
щётки генератора кончатся и у тебя когда нибудь,даже не беспокойся)))
Если колодки это трата-то лучше ездить на автобусе)
на автобусе же деньги платить,это трата.
это мы уже слышали)
пробег ещё маленький,всего 165000 км
А авто надо обслуживать,что бы оно не стало укатанным)
Это да, многовато и рановато.
Опыт моих друзей на гольф 2 (их было 3, гольфа в смысле), показывает, что после ремонта в сервисе, генератор дохнет крайне быстро. Как и рулевая рейка.
Пс на приоре только щетки менял, 200 р, одной рукой без снятия гены
ну у меня их теперь 2))))
Ну может повезет тебе. Кстати, сумма твоего ремонта= стоимости нового генератора на ваз) чуть больше у тебя вышло
у меня новый неоригинал начинается от 13000 рублей
за 2 генератора
на прошлой машине мне меньше повезло
Ну это вообще инфаркт миокарда в самое сердце)
Я тут озаботился накладками на педали, и офигел, 4500))) не могу привыкнуть к иномарочным ценам
тогда с меня ещё за снятие и установку генератора 3500 взяли и за всё вышло 13600
на али экспресс они заказали их за 500 рублей,а тебе за 4500 впарить хотели))
я на алишке искал кепку и всякое барахло. нифига на шкодку нет. обидно аж.
ну у меня была футболка Лада. Тут хочу кепку и майку/поло с логотипом
Опять?! Ну сейчас хоть дешевле получилось.
А я помнится тебе предлагал самому сделать.
Говорил тебе там ничего сложного!
ну да.,ничего сложного когда всё под рукой есть ,ну вот сделал бы я этот генератор сам,поставил бы щётки,а он бы все равно не заработал,потому что сгорела релюшка ,у меня даже прозвонить нечем
Согласен риск есть, но у меня алгоритм работы всегда такой:
- Возможные причины и диагностика
- Устранение причин которые самые лёгкие (в данном случае щетки)
- Не получилось?
- Консультация с мой Папкой (он очень умный мужик по техническим вопросам)
- Все равно не работает или требуется инструмент которого у меня нет - отправляемся в сервис и обязательно посмотреть что да как они делают чтобы потом это же делать самому.
Разумеется если машина нужна срочно то тут без вариантов, только сервис.
Виталь мне просто обидно люди платят за то что сами могут сделать и немного сэкономить. Для примера снять поставить гену, ты же сам пишешь что сам не понял за что заплатил 3500 рублей, а они явно на дороге не валяются. по человечески обидно :(
Согласен Олег,но да ладно,гену снимать ставить научился,следующий этап щётки)),паяльником я недавно обзавёлся))))
Тебе еще мултиметер нужен и съёмники с 2-3 лапками стоят наверняка не дорого. И ты готов к бою.
и тиски с гаражом))))
На улице поставь, рядом с подъездом)
точно,тиски к лавочке прикручу,где бабки сидят)))
Правильно ибо нефига оккупировать общественное имущество
я привёз ему два генератора,один с моей машины который снял,там была хана щеткам,подшипникам и реле как потом выяснилось,на втором генераторе только щеткам,от туда и взяли реле,а на тот поставили реле какое то б/у,на него он гарантии не дал.
Интересно все таки пробег автомобиля.
Что то рано Гена развалился.
вопрос к пробегу возможно
Не пугайте, меньше знаешь, лучше спишь, главное верить!)
Сразу подумал что ежедневно Моню этого гоняли Тула-Москва, а там 170 км в один конец.
Ну когда запасной гена есть то жизнь существенно веселее.
Забудь, у тебя рапид.
Все еще не привык к машине. Ищу взглядом белую приору на парковке
а я вот свою первую новую машину тоже часто вспоминаю,Ваз 211002,цвет Магия Металлик,такая ласточка была,я в ней души не чаял,пылинки с неё сдувал)
Первые машины многим запоминаются как лучшие.
кому как :) у меня первая была белая 21099 (если не считать отцовский ИЖ-Комби, на котором учился водить) - даже с учётом того, что она была из Болгарии (ре-экспорт, вся электрика - Bosch), я никак не могу назвать её "лучшей" :) бесспорно лучше Москвичей и Жигулей всяких, но это ж ТАЗ.
я про первую новую машину из салона
за 21099 у меня был Гетц новый - машинка хорошая, на которой я и на лыжи ездил, и на море, и просто в экскурсионные поездки по стране. Но что б "лучший" - не могу сказать, ибо Кашкай был на порядок лучше, а Форик - тем более :)
Камри лучше и форестера и кашкая и гетца.
ржунимагу :) даже у Гетца и Кашкая есть преимущества перед Камри в некоторых аспектах, а уж про Форестер даже говорить смешно :)
вот смотри - возьмём Гетц: у него короткая база и свесы, очень удобно парковаться в городе, да и на просёлке геометрическая проходимость у него лучше Камри будет - я много где проезжал, где Камри тупо б на пороги легла и бампер оторвала. А багажник при сложенном заднем сиденье. Камри такое и не снилось - там мини фургончик получается!
с Кашкаем ещё проще: кроме лучшей приспособленности к нашим дорогам направлениям и универсальности, ещё и более экономичный 1.6 двигатель с мкпп
Честно, только сегодня, брал памперсы по акции, парканулся у аптеки, и бампером заехал немножечко. А рядом гетц стоял, его клиренс ниже где-то на 3см чем у камри на 215х65, он не смог бы заехать на этот бордюр. Может просевший малость, сам офигел я. И мужик вышел из него и ключом вручную железкой закрыл, что тоже удивило.
По городу кашкай 1.6 будет экономичнее литра на 2-3 в зависимости от режима, не поспорю. Но с камри 2.5 по трассе ему нечего сравнивать, она тише существенно и расход чуть повыше. А на 160, думаю, поболе будет, только в камри будет 3000 оборотов где-то, а в кашкае под 5000 близко.
Кузов седан у камри - ГЛАВНЫЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ недостаток у машины.
На проселке на поворотах гетз на исправной подвеске за счет короткой базы будет проходимее, тут не поспорю. Зато устойчивость ниже у него.
можно найти огромное количество плюсов в камри по сравнению с любой машиной. Ты в общем их все по частям уже рассказал. Пора сделать гайд, я считаю. собрать это все в одном тексте. Крайне полезный будет документ, чуть что будешь сразу в него ссылками тыкать, чтоб сто раз не повторяться.
Спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый подшипник, прикладывая усилие к его внутренней обойме оправкой подходящего диаметра.
Правильный ремонт генератора FORD, BMW, LAMBORGINI, JIGULI )
Получше зачистил, побольше припоя.
Найди качественный автосервис рядом с домом! Все СТО сертифицировано по ГОСТ-Р.
Всех проверок я не помню, но мы весь день что-то проверяли, пробовали, только вот ротор не снимали.
Берем паяльник мощностью Вт и паяем обмотку с кольцом.
Ford Mondeo 4 Ремонт генератора Генератор представляет собой достаточно сложный и высокоточный агрегат.
Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете достаточных навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе. Снимите генератор с автомобиля см.
Снятие и установка генератора. Пометьте взаимное положение деталей генератора. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки или намотав старый ремень, и отверните гайку крепления шкива.
Извлеките шкив генератора из тисков и снимите шкив с вала ротора. Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует. Выверните четыре стяжных винта… 8….
Снимите с вала ротора дистанционное кольцо. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выпрямительного блока и извлеките статор.
Навигация по сайту
Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
Выводы статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора см. С виду все нормально.
Разумеется, до того как снял, я проверил напряжение с него. Ничего не приходит с него. Хотя я и так знал что дело в нем. На следующий день понес его на работу.
проверка генератора форд
Сам я электрик и коллеги мои тоже электрики. Давай его смотреть все вместе, и что то не додумались с простого начать, сразу в какие-то дебри полезли.
Чтобы снять диодный мост его нужно отпиливать. Понес к автоэлектрику на работе, проверил его, все нормально. Всех проверок я не помню, но мы весь день что-то проверяли, пробовали, только вот ротор не снимали.
И тут под конец дня коллега говорит, а ротор то вообще прозванивали, а мы такие — эээммм, нет помоему.
Прозваниваем кольца ротора — не звонятся. Весь день парились, а проблема то на поверхности.
Внимание! Есть заказанный товар со статусом "Отказ поставщика".
Обмотка ротора должна звонится. В итоге оказалось, что между верхним кольцом ротора и его концом обмотки не было контакта, хотя с виду то все замечательно. Проще говоря, отпаялось, а почему?
Скорее всего, из-за нагрузок. Зима, все мы любим подогрев сидений, а у меня еще эл.
А от нагрузок происходит нагрев проводника. Снять провод массы с аккумулятора. Отвинтить 3 болта и снять теплозащитный экран.
Отвинтить 2 винта крепления регулятора напряжения и, соблюдая осторожность, извлечь регулятор.
Ford Mondeo 4 Ремонт генератора
Проверить длину графитовых щеток расстояние А , которая должна быть не менее 5 мм. Для замены угольных щеток необходимо отпаять токоподводы, извлечь изношенные щетки и пружины, установить новые щетки с пружинами в гнездо регулятора и припаять токоподвод таким образом, чтобы длина щеток составляла 10 мм. При пайке не допускать попадания флюса и припоя на токоподвод, кроме места пайки 1 — щетки, 2 — пружины прижима щеток, 3 — держатель щеток.
Читайте также: