Замена щеток генератора чери фора

Обновлено: 09.01.2025

Нажмите для просмотра полного изображения

Для снятия гены,снимаем ремень доп оборудования,и откручиваем два болта,которые крепят гену к кронштейну,верхний длинный,и нижний короткий,также снимаем клемму,и вытаскиваем колодку с проводами.
Нажмите для просмотра полного изображения

Нажмите для просмотра полного изображения

Обрабатываем вд-40 гайку которая держит сам шкив,и четыре болта которые держат корпус гены.
Нажмите для просмотра полного изображения

Одеваем старый ремень на шкив гены,и зажимаем это всё дело в тиски,головкой на 24 срываем гайку.
Нажмите для просмотра полного изображения

Нажмите для просмотра полного изображения

Головкой на 7, откручиваем четыре боковых болта гены.
Нажмите для просмотра полного изображения

Двумя отвёртками поддеваем половинки корпуса,и раскрываем гену.
Нажмите для просмотра полного изображения

Передний подшипник,установлен в самой крышке.
Нажмите для просмотра полного изображения

Нажмите для просмотра полного изображения

Ложим крышку на деревянную поверхность,берём головку на 32(в качестве оправки )наставляем на подшипник,и резиновой киянкой выбиваем его во внутрь.
Нажмите для просмотра полного изображения

Запрессовываемым новый подшипник.
Нажмите для просмотра полного изображения

После этого собираем гену,ставим ремень и наслаждаемся тишиной
После замены подшипника писк пропал полностью,а вообще я уже устал от этих натяжных автоматов,и роликов,в ближайшее время буду их выкидывать,и ставить один от Приоры и длинный ремень

Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным.

Даю 99,9%, что интегралки у нас одинаковые

В связи с малым объемом поля для коментариев, дополнения к фоткам:
5. Пометьте расположение крышек маркером, чтобы не перепутать при сборке.
14 Четыре вывода обмотки статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока (оставляем такой текст) "в про" удаляем.
29. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки скрепку. Не пытайтесь вставлять с неутопленными щетками. Сломаете щетки!

//Добавил в FAQ (Васик) 

Второй день шумел шкив на генераторе. Шелестел, рычал. С виду его слегка колбасило (видна была вибрация вправо-лево). Инструмента у меня с собой не было, и я целый день так ездил. Под конец дня шум стал совсем сильным. А потом ОП! и все шумы пропали. В пути, естественно. Сразу же вырубилась гидравлика. Вспомнил свою копейку. с костяным рулем. Через некоторое время стала гаснуть вся электрика, стало ясно, что ремень слетел. До дома доехал, все. Ок. Открыл капот. Ситуация такая:

Шкив генератора вообще раздолбался. Отрезался как бы. Его центральная часть с резьбой (втулка) осталась на валу ротора, а сам шкив теперь болтается как кольцо. На картинке красным обозначил (спасибо Алексею Григорьевичу за фото! ) место разрыва, зеленым оставшуюся на валу ротора часть шкива (втулку с резьбой). Теперь думаю, как же мне открутить гайку с вала, чтобы снять этот разбитый шкив? Ведь шкив теперь зажимать бессмысленно, он болтается сам по себе. Что если воткнуть отвертку в сам генератор (синим обозначил на картинке куда), чтобы не дать проворачиваться валу генератора и тогда открутить гайку. Или же воткнув отвертку я лишь погну крылышки (они там хиленькие, по-моему).

Что посоветуете? Как скрутить гайку, раз вал теперь крутится отдельно от шкива?

Посмотреть на Яндекс.Фотках 
_________________
Подпись

Замена Щёток в генераторах ЧЕРИ ФОРА, Tiggo, Cross Eastar, Eastar, M11, M12 FL, дело не из простых, Вам понадобится паяльник, для того что бы выпаять регулятор напряжения и сами щётки, ключи на 8, 13, 10, и на 14 у меня натяжной ролик у вас может на 15, крестовая и плоская отвёртка, плоскогубцы для того что бы разжать хомут на шланге охлаждении системы, и мультиметр для замера первоначального напряжения и замера после.

ДРУЗЬЯ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА КАНАЛ ЮТЮБА И СТРАНИЦУ ДРАЙВ_2, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ! ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ И ДЕШЕВОГО БЕНЗА!

СИМПТОМЫ:
мерцает приборка, машина плохо заводится, при проверке мультиметром показывает низкие показания АКБ на запущенном двигателе.
Дополнительно: При открывании крышки генератора открывайте крышку не с той стороны что на видео, поддевать нужно ту сторону на которой ролик, а я поддевал ту на которой крепление плюсового кабеля
САМИ ЩЕТКИ:
Щетка генератора ВАЗ — 2101 цена вопроса 70 рублей
её я просто разобрал отвёрткой, ( разломал)
взял с неё сами щетки с проводом и впаял к креплениям старых щёток, далее впаял эти щётки с креплением в регулятор, припаяли регулятор и прикрутили к генератору.

Друзья Ставьте лайк обязательно и подписывайтесь. Для канала это очень важно, на монтаж видео и загрузку на Youtube ушло 6 часов, а на замену щёток 2 часа 🙂

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска щетки генератора

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

1. Возможность быстро купить автозапчасти по низким ценам
2. Сравнение цен разных магазинов и разборок
3. Экономия времени на поиск

Для этого Вы всего лишь:

1. Заполняете форму запроса, указывая описание запчасти
2. Получаете предложения от магазинов и выбираете наилучшее!

Как недорого купить щетки генератора на Чери Фора А21

Ищите недорого щетки генератора на Чери Фора А21? Вам сюда!

Отправьте запрос сразу во все магазины и выберите лучшую цену!

Сравнение цен на щетки генератора Чери Фора А21

Предложения магазинов и разборок Чери Фора А21

Запрос:	Щётки на генератор В11-3ВВ в сборе с реле регулятором напряжения Чери Фора А21 2008 седан. Тип запчасти: новая или б/у, в наличии или на заказ, в Москве
Ответ:	Генератор в сборе 4000 р

Магазины автозапчастей и разборки Чери Фора А21 в Москве и Московской области, а также в других регионах

Выездной ремонт генератора Чери Фора поколений I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.

Диагностика генератора Chery Fora выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.

Варианты ремонта электрогенераторов Чери

В нашей мастерской

Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.

С выездом мастера

Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.

Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Чери Фора может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.

Ремонт генераторов Chery Fora поколений:

Chery Fora I

Стоимость работ

Снятие, установка генератора с авто	от 1200 ₽
Замена коллекторных колец	от 400 ₽
Замена реле-регулятора	от 900 ₽
Ремонт или замена ротора	от 1000 ₽
Замена подшипников	от 400 ₽
Замена или перемотка обмотки	от 1400 ₽
Замена щеток	400-700 ₽
Стоимость выезда в черте КАД	500 ₽
Выезд за КАД	+40 ₽/км

Характерные симптомы при поломке генератора Чери Фора

Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:

• «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
• Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
• Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
• Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
• Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах

Ремонт генератора автомобиля Чери Фора I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.

В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Chery Fora, целесообразнее замена узла в сборе.

Описание устройства

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Внутренняя конструкция

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

1. кожух;
2. щеточный узел;
3. регулятор напряжения;
4. выпрямительный блок;
5. стяжной болт;
6. изолятор выводов обмотки статора;
7. задняя крышка;
8. задний подшипник ротора;
9. гайка крепления шкива;
10. пружинная шайба;
11. шкив;
12. передний подшипник вала ротора;
13. передняя крышка;
14. статор;
15. ротор;
16. контактные кольца.

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

Длина щеток

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Руководство по замене ремня

Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.

1. Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
2. Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
3. Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
4. Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.

Ниже — видео с подробным описанием процесса на примере Чери Тиго (автор ролика — xruxx1313).

Цена вопроса

Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже — 350 рублей.

Видео «Замена подшипников»

Это видео посвящено замене данных деталей на большинстве типов устройств (автор ролика — Автоэлектрика ВЧ).

Значит, давным давно я писал про траблы с зарядкой, мигающей лампочкой, жесткими просадками напряжения. Если у кого-то возникнет такая проблема, то способ решения есть, и очень даже дешманский и простой) Кому-то я уже писал об этом решении на драйве, людям помогало, но в бортовик я об этом не писал, проверял на надежность данную доработку.
Проверку на надежность доработка прошла на ура, причем не только на моей машине, но и на трех Амулетах знакомых товарищей, у которых была такая проблема, после доработки она исчезла и они ездят и теперь геныч не парит мозги. так что могу теперь со спокойной душой и совестью поведать о ней.

Нам понадобится: новая шайба(желательно медная, но сойдет и обычная(желательно 2 штуки) и новая гайка + набор ключей(7,8,2×13, отвертки под звездочку)+ наждачка.

Снимаем клемму +. Откручиваем провода с генератора. Снимаем пластиковую крышку, нашему взору открывается три агрегата, которые спаяны между собой (диодный мост, щетки, и реле-регулятор(он то нам и нужен)) Берем ключ на 7 и отворачиваем три болта на реле регуляторе, аккуратно его извлекаем со своего места, дабы не сломать пайку к диодному мосту и щеткам. Берем наждачку и зачищаем наждачкой места контакта реле-регулятора и корпуса генератора.(Это масса на реле)

Теперь берем два ключа на 13, и откручиваем вывод на тонкий провод, сзади он прикручен гайкой на 13.(напоминаю, делаем аккуратно, дабы не доставать еще паяльник)
Одеваем шайбу подходящего диаметра на резьбу этого вывода, вставляем обратно и притягиваем все это добро гайкой. Для чистоты эксперимента, я ложил шайбы с двух сторон.Собираем все в обратном порядке, именно так.

Проблема в том, что пятно контакта этого вывода и самой этой части реле перекрывается процентов на 25. Со временем, особенно если туда лазили, этот контакт на реле начинает ломаться и пропадает взаимодействие вывода с реле.(Некоторые меняют реле, но это не наш метод, реле работает жи) Провод который приходит на этот вывод — это возбуждение обмотки генератора, а также вывод на лампочку приборки. Получается, что если эта часть ломается, то пропадает возбуждение а следовательно и зарядка, и начинает мигать лампочка, изза того что возбуждение то есть то нет. От этого и просадки и перепады напряжения. Положив туда шайбу, пятно контакта значительно увеличивается, следовательно возбуждение идет стабильно, и надежность этой части увеличивается. Спасибо за внимание, надеюсь информация поможет вам избежать проблем, тем более это можно сделать в дороге на коленке имея при себе две шайбы и набор ключей)

P.S для тех, кто побогаче, можно еще сделать дубляж провода с генератора на АКБ)))

Отремонтировал генератор, заменили диодный мост и щетки. Привез поставил, а лампочка зажигания тухнет только на 2000 оборотов

А ремень генератора не ослаб? Проблема может быть например в регуляторе напряжения генератора. Как проверить генератор, подробно описано тут. Проверьте фактическое напряжение генератора.

при 2000 т об/мин происходит самовозбуждение от остаточной намагниченности. Проверь идет ли напряжение на провод возбуждения при вкл. зажигания

Генератор представляет собой достаточно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: торцовые головки или накидные ключи «на 12» и «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора, молоток.
1. Снимите генератор с автомобиля.

2. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень…

3….отверните гайку крепления шкива и снимите шайбу.

4. Извлеките генератор из тисков и снимите с вала ротора шкив…

5….и дистанционную шайбу.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.

7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

8. Поддев двумя отвёртками, отделите статор от крышки со стороны привода и снимите крышку.

9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

10. Снимите вал ротора со статора.

11. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

12. Для снятия щеточного узла отпаяйте его вывод от выпрямительного блока, выверните два винта крепления щеточного узла…

13….снимите пластмассовый кронштейн крепления…

14….и снимите щеточный узел.

15. Для снятия выпрямительного блока снимите статор с задней крышки…

16….снимите крышку контактного болта…

17….отверните гайку контактного болта…

18….и снимите с болта изоляционную втулку с контактной шпилькой.

19. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните винт крепления и снимите выпрямительный блок.

20. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

21. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…

22….и снимите пластину.

23. Выпрессуйте подшипник из крышки.

24. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

26. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

28. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

29. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (оно стремится к бесконечности). В противном случае замените статор.

30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
31. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

32. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.

33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт. Гайку крепления шкива затяните моментом (189±19) Н·м.
Предупреждение.
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

Читайте также:

  
• Где находится датчик скорости на мазда 323
  
• Датчик холостого хода газель 4216 где находится
  
• Как узнать скручен спидометр или нет при покупке бу авто
  
• Driving report в видеорегистраторе что это
  
• Ауди 80 не срабатывает стартер