Замена щеток генератора bmw
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Есть уже етма где то тут же мною как менять счётки на генираторе.
Но ещё раз повторюсь.
Вообщем вчера еду на работу заметил как моргнула лампа аккумулятора.
Думаю мож показалось.
потом ещё пару раз и уже по долгу.
Думаю ну наверно моему генератору капеЦ.
Днём поехал на обед и лампочка совсем загорелась не потухая, поехал домой отогнал машину.
Снял Генератор. и увидел что копец счёткам =)
Снимаеться генератор очень просто и без каких то особых гемороев.
Держиться на трёх длинных винтах, и не надо при этом снимать не какие ролики, хотя в книге было написано что надо снять один из роликов чтобы добраться до винта.
Генератор по имени valeo.
Мотор Н42, расскажу в крацце по памяти как это делаеться.
1. Снимаем крышку\кожух
2. Далее снимаем воздушный фильтр
3. снимаем переходник от филтра к впусконму клапану.
4. снимаем ремень и вот у нас полный доступ к генератору.
5. Далее откручиваем сам генератор открутив 3 винта.
6. Гена освобождён но держиться за провода +, отсоеденяем маленькую плашку с одним проводом, потом берём головку на 17 или 19 и откручиваем гайку чёрную дежащую Плюс. ВНИМАНИЕ! Делать это только головкой, так как гайка это покрыта пластиком, сорвать резьбу можно в 2 счёта. Окуратно не испортив гайку.
7. Вот и всё гена свободен! Берём егов руки и обсматриваем вокруг, нюхаем на предмет пахучести
Короче откучиваем сзади гайку переходника плюса и держащая крышку тоже головкой на 16-19 и она тоже пластиковая.
8 Откручиваем ещё 3 винта головкой вроде на 6-7.
9. открываем пластиковую крышку. И видем наш регулятор напряжения. держиться на трёх винтах. откручиваем три винта и окуратно отсоеденяем сам регулятор, видим наши щётки. если они меньше 5 мм, то их под замену. У меня одна щётка была 4 мм вторая 4.5мм.
Зашёл на экзист, и щётки отдельно не нашёл. Они продают только регулятор в сборе, стоит он 3800-4000 вообще охренели.
Я поехал искать новые счётки был в трёх магазинах, везде разводят руками говарят надо заказывать. Я вообще херею чё залюбители заказывать то. Чё паяльником уже не кто не пользуеться чтоли?
Короче сегодня у работы зашёл в магазин Газ, и нашёл регулятор от ВАЗ 2110 с такими же щётками всего за 95 рублей Вообщем сегодня поеду припаяю их и всё тут делов на 3 копейки. бывают продают счётки без регуляторов стоят всего примерно 30-50 рублей. выпаиваем старые и припаеваем новые И не какие нахрен сервисы не нужны для этого и замена генератора и темболее уж диагностика.
Новые счётки должны торчать хотябы на сантиметр.
Вот такую примерно хреновину я купил за 95 оттуда вытащю щётки.
_________________
Money talks and bullshit walks!
Очередной ремонт ))
Всё было нормально… ездил без поломок уже месяц)) еду значит от центра Мск в сторону дома, и вдруг загорается лампочка-"Зарядка аккумулятора" сразу вспомнилась моя приора с аналогичной проблемой и осознание того что если аккум сядет то машина станет просто мертвой, к тому же у меня АКПП. выключил печку, свет, и все что можно. кое как доехал до дома (общий путь где то 30км) уже возле дома начала глючить приборка, потом и вовсе отключилась, начал не корректно работать автомат, решил не мучить машину, заглушил, сходил домой взял другой аккум, старый вытащил новый поставил, между делом проверил клеммы, все было в порядке… Поставил машину, утром в минус 23 поехал на маршрутке на работу(((
Впринципе диагноз ясен — скорее всего пришел конец реле-регулятору напражения а конкретно щеткам, на приоре помню у меня еще и диодный мост сгорел…
Позвонил в пару контор которые занимаются ремонтом генераторов ремонт выходит примерно в 5-6 тыс, посмотрел б/у и т.д. полазил в интеренете и понял что самому поменять щетки проще простого, да и снимать генератор не нужно…
Exist в помощ:(заказывал из соображения срочности и цены)
Заказал: Реле регулятор Transpo ценой около 1000 руб.
кстати цена за оригинал Bosch 1 197 311 545 — 10 000 руб.
Подшипник генератора Cargo 140263 — у меня шумит мне кажется, позже поменяю,
Мост диодный генератора Huco 13 3711
Что касаемо замены:
Если у Вас есть разные ключи (та же головка на 13)) ) и гараж то все оч просто. если же вы как я на свежем воздухе при -23 и Ашановскими ключами то все плохо…
Для начала необходимо снять корпус воздушногофильтра
: ключ на 10, потом снимаем ДМРВ.
Все снял отнес домой, помыл, сдвигаем все провода и шланги что мешают в сторону, сначало снимаем плюсовой провод, нужна головка на 13, у меня ее не было поэтому пришлось немного покрамсать пластик. потом берем ключ на 9мм и откручиваем 2 гайки которые держат крышку.
до второго маленького болтика трудно дотянуться, как только сняли крышку взору открывается куча мусора в виде листьев, пыли и другого шлака, дальше дело за малым, нужно открутить само реле напряжения, нужна маленькая отвертка крестообразная,
вот разница: мои и новые
Между делом почистил дроссельную заслонку спец средством, (кстати машина стала работать ровнее) собираем всё, прикручиваем, одеваем все шланги на свои места, проверям ничего не забыли ли… и всё! ключ на старт, лампочка заряда АКБ не горит! надеюсь проблема и с постоянно разряжающимся аккумулятором тоже прошла.
Предупреждение (Ворнинх) <!>
Разжеванность этой статьи может повлечь непреодолимое желание прочесть о том, как правильно использовать туалетную бумагу.
Ворнинх ту <!>
Проще, чем руководствуясь этой статьей, только если за Вас сделает кто-то другой.
Менять щетки генератора Bosch мы будем не снимая генератор.
Так же, совсем не обязательно откручивать с крепления бачок для жидкости ГУРа, как это рекомендуют делать на некоторых форумах — в этом нет абсолютно никакой необходимости.
1. Снимаем клемму с АКБ (либо, как в моем случае, сразу демонтируем севший АКБ (ведь мы на нем ехали всю дорогу, верно?) и ставим на заряд. При этом важно не забывать о том, что при условии неработающей личинки открывания замка крышки багажника открыть без электричества Вы его не сможете, а значит остается два пути решения проблемы: 1. оставлять багажник приоткрытым; 2. открывать его секретным вандальным способом о котором знают БМВшники. "Палить контору" лишний раз не буду.)
2. Демонтируем короб воздушного фильтра. Заодно продуваем его сжатым воздухом или разжатыми губами.
Параллельно с этим интимным действом достаем воздушный фильтр, выдуваем для профилактики и его, а так же вытряхиваем из этого ящика ветки, листья, мертвых воробьев и спам-письма.
Помимо мест сочленений (какое ужасное слово) между коробом воздушного фильтра и различными элементами подкапотного пространства указанных на фото ниже красными стрелками есть и еще одно, которое не видно сверху. Это место крепления будет обведено в красную окружность. Целесообразность этого крепления у меня вызывает сомнение, впрочем, те, кто отломал его когда-то раньше до меня явно не сильно огорчились. К большому удивлению, несмотря на всю свою аккуратность и любовь к технике, я так же абсолютно не огорчен этому, т.к. считаю, что это крепление можно было бы спроектировать и сверху (сбоку) короба, дабы облегчить доступ к нему не снимая патрубка после ДМРВ.
3. Снимаем защитный кожух тыльной стороны генератора, для этого:
* Отсоединяем фишку контактов генератора предварительно аккуратно и не потеряв извлекая из неё скобу-фиксатор.
Внимание, отредактировано: на скобу надо только надавить и в этом положении стянуть фишку контактов с разъема (см. пункт №7) Легкое недоразумение.
* Откручиваем две гайки на 8.
* Одну гайку на 13 фиксирующую + клемму генератора.
(У меня на фото кроме клеммы генератора присутствует еще один медный силовой провод уходящий в салон. (У Вас такого быть не должно, так что не смущайтесь) Понятия не имею, что натворили до меня эти Кулибины и куда идет этот провод, но можно ведь было его хотя бы под шайбу спрятать, так нет же -просто обмотали, да еще и на генератор. Жуть)
4. Демонтируем реле генератора.
Оно фиксируется двумя небольшими болтами с головкой под крестовую биту. Момент затяжки небольшой, так что "сорвав" легко можно выкрутить руками.
В итоге все это выглядит вот так:
5. Приобретаем реле регулятор напряжения генератора Ваз 2110 за 220 рублей и выпаиваем из него щетки, которые в свою очередь идеально подходят в аналогичное реле БМВ 5 Е39.
Не "пугайтесь", генератор работает нормально — зарядку даёт, подшипники не "верещат". Но, прочитав в интернете, что генератор "требует" профилактики при пробеге 150-160 тыс.км., а в моём случае уже перевалило за 188 тыс.км. Появилось желание проверить состояние генератора, хотя бы коллектора и щёток в регуляторе напряжения.
Для этого не обязательно снимать генератор. Как добраться до регулятора и снять его, подробно рассказывать не буду, так как в интернете ( да и на данном сайте — DRIVE2 ), достаточно информации.
Предоставлю, просто, несколько фотографий процесса.
После отключения минусовой клеммы АКБ.:
Снимаем глушитель шума всасывания воздуха, вместе с расходомером и гофрированным кожухом ( ослабив хомуты, отсоединив разъём расходомера, и открутив болт за 10 ).:
Открывается доступ к генератору.:
Чтобы снять заднюю крышку, в моём случае, понадобилось открутить бачок ГУР, и отвести его в сторону.
Отсоединяем всё необходимое, снимаем крышку, наблюдаем такую картину.:
Отвинчиваем два винта и снимаем регулятор напряжения.
Заодно осматриваем состояние коллектора. Коллектор, конечно, с выработкой, но не критично ( после снятия регулятора, коллектор был обследован со всех сторон. С помощью телескопического зеркала.). Предполагаю, что продержится ( до полной профилактики генератора ).
В дальнейшем, планирую перебрать генератор — заменить коллектор ( токосъёмные — контактные кольца ), подшипники, и т.д.( при необходимости ).
Вернёмся к регулятору напряжения.
Вот, такой регулятор напряжения установлен в данном генераторе.
Щётки, конечно, изношены на половину ( остаток 5 и 6 мм. ).
Соответственно необходимо заменить регулятор напряжения. Но, так как регулятор работал исправно, то меняем только щётки.
Так, как это ожидаемый результат, то заранее был приобретён комплект щёток ( по каталогу BOSCH ).
Теперь надо извлечь старые щётки. Предполагаю, что вариантов не много.
Поэтому решил их выдернуть плоскогубцами, а остатки ( зажатый проводник ) высверлить сверлом на 2 мм.
Процесс не фотографировал, так как у меня только две руки. Так что извините. Но, предполагаю, что и без фотографии всё понятно.
Дальше, устанавливаем новый комплект щёток в регулятор. Фиксируем нужную длину, с помощью проволочек ( на щётках, очень хорошо придумано ). После этого наносим флюс ( канифоль разведённая в спирте, + добавлен глицерин ) на место пайки, и паяем. Затем промываем пайку спиртом.
Для этого понадобился вот такой набор:
Новые щётки впаяны:
Длина ( выход ) щёток, составила 12 миллиметров:
Устанавливаем перепаянный регулятор, собираем всё в обратном порядке.
Проверяем зарядку.
Под капотом:
В приборной ( тест №9 ):
Регулируемое напряжение — 14,3 вольта, что соответствует рекомендации TIS.
Вот, наверное, и всё ( на эту тему ).
Заодно решил посмотреть, есть ли какие нибудь ошибки. Для этого пользуюсь программой DIS.
Подключаемся:
Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.
Щётки генератора: какую функцию выполняют?
При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.
Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.
Когда нужно менять щётки: основные признаки
Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.
На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:
- отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
- медленное вращение маховика двигателя стартером;
- снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
- внезапное отключение электроприборов;
- быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.
Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.
Как проверить щётки генератора?
Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.
Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.
Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.
Полезно также проверить регулятор напряжения.
Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.
Как поменять щётки на генераторе?
Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:
- отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
- установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
- проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
- установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.
Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.
Можно ли восстановить щётки?
В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.
Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.
Читайте также: