Замена ремня генератора тойота спасио
Подскажите, кто менял ремень генератора, в какой последовательности робить. Хочется самому попробовать и какой ремешок посоветуете (производители).
Менял 70 тыс. назад, что называется на глаз, примерно запоминаешь, в какой степени был натянут ремень, откручиваешь болт на генераторе, снимаешь старый ремень, ставишь новый и натягиваешь. Главное не перетяни, лучше пусть сначала проскальзывает, я в течение нескольких дней подтягивал, по 1-2 мм сдвигал генератор, пока не исчез свист при трогании с места с вывернутыми колесами. Брал безымянной фирмы за 200р, в этом году тоже взял, правда уже за 250, но еще не ставил.
А какой марки в этом году взял ремень и где, а то такой разбег в ценах и производителях, что аж в глазах рябит.
P.S. Приятно земляков встречать на форуме.
Лично я ставил Контитек, на Краун-клубе у нас очень хвалили, его и взял.
bbd15a2c38
Меняется просто: откручиваем болт на смычке генератора и пластины, его держащей (вроде 27020Е), далее чуть сбоку видим еще один болт, явно отвечающий за натяжение ремня (вроде бы он рядом с 90119-08875) и крутим его с маниакальной настойчивостью, пока ремень не провиснит, далее в гневе выкидываем подведший нас старый ремень, радостно одеваем новенький, хваля себя за умелость, закручиваем все взад, думаем про себя и за золотые руки, заводим, радуемся, что свистеть все перестало, или удивляемся, что не перестало, материмся, и понимаем, что свистел другой ремень/ролик/помпа, но это уже другая сказка.
ЗЫ если ремень не очень по какчеству, то возможно частичное растяжение и необходимая подтяжка, но в этом ничего страшного нет, обычно у меня проявлялась вся история через неделю-две, но Контитек, на удивление, постоянен и не провис пока еще, даже за полгода.
Stype - у тебя я так понял старый кузов, а инструкция нужна видимо по новому. А взял какой-то корейский, самый дешевый, на Покровской, если с юрина заезжать, последний магазин направо.
Прошу прощения, машины в подписи нет. но, все-равно, шибко отличаться не будет, разве что, у жены один ремень на все был, там пришлось еще и подушку отвинтить.
Да, вопрос про 121 кузов (ветка же про новый кузов), разбег цен на ремень от 220 руб до 980 руб.
Вчера купил ремешёк Masuma за 274 рэ, сегодня поменяю :)
alexandroz грм за 274рубля. масума ЗЛО))! я бы побоялся покупать там ремень и ставить,а тем более за такую цену!
- 1 Под капотом:
- 2 Как поменять ремни на Toyota Tercel 1995 года
- 3 Предметы, которые вам понадобятся
- 4 Как поменять ремни в Toyota Camry 1997 года
- 5 Предметы, которые вам понадобятся
- 6 Как заменить ремни на Toyota Corolla 1994 года
- 7 Как заменить ремень генератора
- 8 Как заменить ремень компрессора кондиционера
- 9 Как заменить ремень насоса гидроусилителя руля
- 10 Предметы, которые вам понадобятся
- 11 Как заменить ремень на Camry 2006 года
- 12 Предметы, которые вам понадобятся
- 13 Как заменить ремень на Toyota Avalon 2005 года
- 14 Предметы, которые вам понадобятся
- Как поменять ремни на Toyota Tercel 1995 года
- Как поменять ремни в Toyota Camry 1997 года
- Как заменить ремни на Toyota Corolla 1994 года
- Как заменить ремень на Camry 2006 года
- Как заменить ремень на Toyota Avalon 2005 года
Как поменять ремни на Toyota Tercel 1995 года
Откройте капот Tercel и найдите приводной ремень и натяжной ролик. Если двигатель горячий, дайте двигателю остыть, прежде чем приступать к замене приводного ремня.
Возьмите гайку в центре натяжного ролика с помощью гаечного ключа. Поверните гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить шкив и приводной ремень. Когда приводной ремень ослаблен, стяните ремень со всех шкивов двигателя.
Поместите новый приводной ремень на шкивы двигателя, начиная с натяжного шкива, вниз до шкива коленчатого вала, поперек к шкиву гидроусилителя руля и до шкива генератора. Поверните гайку в центре натяжного ролика по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, чтобы затянуть новый приводной ремень.
Предметы, которые вам понадобятся
Сменный приводной ремень
Как поменять ремни в Toyota Camry 1997 года
Откройте капот Camry и установите опорный стержень, чтобы удерживать капот на протяжении всего этого проекта.
Ослабьте верхний и нижний болты на генераторе, используя 3/8-дюймовый приводной храповик и гнездо. Протолкните генератор внутрь, к двигателю. Полностью снимите ремень привода генератора.
Ослабьте верхний и нижний болты насоса гидроусилителя. Нажмите насос гидроусилителя рулевого управления внутрь, по направлению к двигателю. Полностью снимите ремень привода гидроусилителя.
Оттолкните генератор от двигателя, используя небольшую монтировку против одного из выступов монтажного болта на генераторе. Не нажимайте и не прикладывайте прямого давления к корпусу генератора, так как вы можете согнуть мягкую алюминиевую клетку вокруг генератора, что сделает его бесполезным. Перемещайте генератор до тех пор, пока у вас не будет примерно 1/4 дюйма люфта в ремне, когда вы покачиваете его рукой. Затяните верхний крепежный болт генератора с помощью 3/8-дюймовой приводной трещотки и гнезда, затем немедленно затяните нижний крепежный болт.
Предметы, которые вам понадобятся
3/8-дюймовый приводной трещотка и гнездо с 4-дюймовым удлинителем
Новый ремень генератора (размеры ремней см. В разделе «Советы»)
Новый ремень гидроусилителя руля (см. Раздел «Советы» для размеров ремней)
Как заменить ремни на Toyota Corolla 1994 года
Как заменить ремень генератора
Ослабьте болт шарнира генератора со стороны генератора и болт блокировки генератора на кронштейне генератора с помощью торцевого ключа.
Поверните регулировочный болт против часовой стрелки на стороне генератора с помощью торцевого гаечного ключа, чтобы ослабить ремень.
Снимите ремень со шкива генератора и шкива коленчатого вала.
Проложите новый ремень через шкив генератора и шкив коленвала. Убедитесь, что канавки ремня правильно установлены в канавках на шкивах.Ремень должен быть расположен в центре шкивов.
Поверните регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень.
Затяните поворотный болт генератора со стороны генератора и стопорный болт генератора на кронштейне генератора с помощью торцевого ключа.
Как заменить ремень компрессора кондиционера
Ослабьте контргайку натяжного ролика с помощью торцевого ключа. Холостой шкив расположен рядом с компрессором кондиционера. Поверните регулировочный болт против часовой стрелки, чтобы ослабить ремень.
Снимите ремень со шкива компрессора кондиционера, натяжного шкива и шкива коленвала.
Проложите новый ремень через шкив коленчатого вала, натяжной ролик и шкив компрессора кондиционера.
Затягивайте регулировочный болт до натяжения ремня гаечным ключом. Затяните стопорную гайку натяжного ролика гаечным ключом.
Как заменить ремень насоса гидроусилителя руля
Ослабьте шарнирный болт на стороне насоса гидроусилителя руля и стопорный болт, крепящий насос к кронштейну с помощью торцевого ключа.
Поверните насос в сторону двигателя, чтобы ослабить ремень. Снимите ремень со шкива коленчатого вала и шкива насоса гидроусилителя руля.
Направьте новый ремень на шкив коленчатого вала и шкив насоса гидроусилителя руля. Отвести насос гидроусилителя рулевого управления от двигателя, чтобы натянуть ремень.
Затяните поворотный болт со стороны насоса гидроусилителя руля и стопорный болт, крепящий насос к кронштейну с помощью торцевого ключа.
Предметы, которые вам понадобятся
Как заменить ремень на Camry 2006 года
Припаркуйте Toyota Camry на ровной площадке в хорошо освещенном месте. Откройте капот и найдите натяжной ролик. Натяжной ролик находится за генератором переменного тока в чистом виде и выглядит как круглый кусок металла с небольшим металлическим рычагом на вершине.
С помощью плоскогубцев потяните рычаг натяжного ролика в направлении передней части двигателя. Снимите приводной ремень со шкивов двигателя, начиная с натяжного шкива и двигаясь вниз.
Наденьте новый ремень на шкивы двигателя, начиная снизу и продвигаясь к вершине. Потяните натяжной шкив в направлении передней части двигателя и наденьте приводной ремень на натяжной шкив.
Предметы, которые вам понадобятся
Сменный приводной ремень
Как заменить ремень на Toyota Avalon 2005 года
Поднимите автомобиль на стороне пассажира, используя автомобильный домкрат. Поставьте подставку под автомобиль и поднимите ее до рамы.
Снимите крышку под двигателем с помощью гаечного ключа, чтобы снять болты. Поверните натяжитель приводного ремня по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, чтобы ослабить ремень.
Снимите старый ремень с автомобиля и наденьте новый. Поверните натяжитель приводного ремня против часовой стрелки, чтобы натянуть ремень. Установите крышку под двигателем и затяните крепежные болты гаечным ключом.
Каждый автомобиль, катающийся по отечественным дорогам обладает генератором электрической энергии. Он является вторым, после аккумулятора, источником тока в машине, который работает от запущенного двигателя. Данный агрегат приводится в движение специальным ремнем генератора, который надевается на шкивы генератора и силового агрегата автомобиля.
Со временем, как все мы знаем, автомобиль нуждается в обслуживании – необходима замена фильтров, масла, а также ремней ГРМ, ремня генератора и т.д. В первую очередь это связано с их выработкой. Когда одна из вышеуказанных составляющих приходит в негодность, то она нуждается в замене. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить ремень генератора на Тойоте Королле.
Как правило, в современных автомобилях такие подвижные части как ремни не оснащаются защитой, а находятся в открытом доступе не только для человека, но и для окружающей среды. Со временем, от воздействия мелких частиц грязи, пыли, перепадов температур – трение разогревает ремень до невероятных температур – все это негативно воздействует на ремень и постепенно приводит его в негодность. А после того как это произойдет нам необходима замена. Перед нами встает выбор – сделать самим или поехать на сервисное обслуживание, потратить денег и вам его поменяют. Многие искушенные водители полезут менять его сами, но стоит вас сразу предупредить, что в этом деле имеются свои нюансы.
Основные нюансы при замене ремня генератора на Тойоте Королле
Первым и самым главным нюансом является выбор подходящей запчасти на замену. Перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом в данной сфере. Это необходимо для того, чтобы он объяснил вам какие лучше, в чем их преимущества и наконец, помог вам определиться и выбрать подходящий ремень для вашей Короллы, а также для ее модели двигателя. В зависимости от модели двигателя – длина, ширина, его плотность – может меняться.
Второй нюанс, когда вы уже купили необходимый ремень. Это правильная его установка и натяжение. Любой опытный водитель скажет, что натяжка между генератором и мотором очень сильно влияет на продолжительность срока его службы. Так, чрезмерная натяжка приведет к скорому износу и выходу его из строя, а также отключению генератора. Ведь если нет ремня, то генератор, представлящий собой навесное оборудование, зависящие от двигателя, является бесполезными, лишь прибавляет весу. Чем создается огромная проблема – ни одна электронная система автомобиля не сможет долго функционировать от аккумулятора. Таким образом необходимо правильно рассчитать натяжку и верно установить его на своем рабочем месте. Далее давайте рассмотрим поэтапную инструкцию по его замене.
Инструкция по замене ремня генератора
На самом деле процедура оказывается очень простой. Для начала нам потребуется новый ремень, набор ключей и хороший вороток, с подходящими под болт головками.
Замена начинается с того, что вам необходимо снять всю защиту и добраться до поворотного болта, находящегося на двигателе. Сразу скажем что не стоит заморачиваться сего обработкой, попытками промыть специальной жидкостью – сдвинуть его с места все равно будет сложно. На фото расположенном ниже указан болт, а также направление в котором его нужно поворачивать.
После того как болт найден давайте приступим непосредственно к работе с ним. Нам потребуется хороший вороток. Так как воротка у нас не было мы сделали рычаг из подручных средств. Болт не должен крутиться он должен слегка отжиматься. Это необходимо для того чтобы ослабить заводское натяжение и снять его, а также для того чтобы в последствии одеть на место новый. Ниже представлено фото в процессе.
Итак отжимаем болт и снимаем старый ремень. Что мы видим? Он износился и изрядно потрескался – именно из-за этого возникало проскальзывание и свист при разогреве двигателя, а также при резком нажатии на педаль газа.
Новый ремень одеваем на нижний шкив почти на ощупь, так как очень мало места. Очень важно что бы ремень точно сел на свое месть, так как натяжение ремня очень сильно поменяется если хотя бы одна дорожка не попадет на свое место. Основное правило при снятии и одевании ремня – это запомнить как был одет старый ремень. Для более удобной работы потребуется два человека. Один из которых будет оттягивать болт, а второй одевать на место ремень.
Итак, когда новый был одет на свое место, можно отпускать болт и одевать на свои места всю снятую с двигателя защиту. На этом процедура замены окончена. По окончанию работ стоит проверить его натяжку специальными устройствами самостоятельно или на СТО. И если она ослаблена, необходимо подрегулировать натяжитель или заменить катки, которые кстати тоже могут износиться со временем эксплуатации автомобиля.
Замена приводного ремня Тойота Королла с разными двигателями довольно проста и незатейлива. Ремень вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и гидроусилителя на Toyota Corolla единый. Регулирует натяжку ремня специальное автоматическое устройство. Обычно замена ремня не вызывает сложностей. Главное разобраться с механизмом работы натяжного устройства ремня.
Стоит отметить, что если ремень изношен, он может просто проскакивать. Это чревато сразу целым комплексом проблем. Например генератор не будет полноценно заряжать аккумуляторную батарею, что может вызвать его неисправность. Если шкив гидроусилителя не будет вращаться должным образом, то возрастет усилие на руле. Не забываем про шкив кондиционера, который так же вращается с помощью этого ремня.
Схематично приводной ремень на Тойота Королла перекинут, через все шкивы, плюс натяжной ролик, который и натягивает ремень. Смотрим схему.
Для ослабления ремня Короллы необходимо ослабить натяжной ролик для чего понадобится накидной ключ на 19 и кусок трубы в качестве рычага усиления.
Крутим по часовой стрелке вот этот болт натяжного устройства, смотрим на фото далее.
Это действие ослабляет натяжной ролик и вы спокойно снимаете приводной ремень Toyota Corolla. Для установки нового ремня пробрасываете поликлиновый ремень через шкивы. На шкив, до которого доступ удобнее всего, набрасываете ремень в последнюю очередь, ослабляя натяжной ролик гайкой натяжного устройства. Вынимаете ключ на 19 из под капота и все.
Автоматический натяжитель делает остальную работу.
Стоит учитывать, что натяжитель тоже не вечен и может выйти из строя. Для его замены потребуется совершить минимум действий. Далее видео по замене натяжителя ремня на Королле.
В общем замена ремня и натяжителя не должна вызвать трудностей даже для начинающих автолюбителей, которые предпочитают ремонт своими силами. Главное не спешить и всё у вас получится. Ведь процедура замены относительно не сложная. Есть более трудные процессы, которые вы в силах осуществить на своем авто.
Затраченное время на всё - приблизительно 6 часов. В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р. Мотор : 5А-FE АКПП: А240L Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно. нужно купить необходимые детати: ремень (около 500р), натяжной ролик (порядка 420р), фильтр масляный для двигателя (примерно 180р). Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же :(
Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.
И приступаем к самой ответственной процедуре : откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются отверстия для спец. инструмента, мы конечно же обойдемся без него. Вставим в одно из отверстий (тупым концом конечно же), обычную выколотку из стандартного советского набора ключей. Нужно хорошую головку на 17 , 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой инструмент). Монтировку нужно взять жесткую, чтобы не гнулась. Затем монтировку прилаживаем между выколоткой, головкой и рычгом подвески, так чтобы она не выскочила при откручивании. Здесь важно найти хорошую точку опоры для монтировки (упираться монтировкой в привод нельзя). Дополнительный человек при этой операции может даже мешать, поскольку для откручивания понадобится достаточно большой момент, и удержать руками монторовку ему не удастся. Очень важно при установке монтировки и непосредствено перед началом приложения силы проконтролировать положение монтировки: она должна быть как можно ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала. ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала. Ручку ключа крутим против часовой стрелки ! Нужно иметь достаточно много сил, чтобы даже ключем с 0.5 метровой ручкой открутить этот болт, причем нужно постоянно, во время приложения усилия, контролировать соосность ключа и коленвала, положение монтировки. На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.
Теперь снимаем ремни генератора : для чего особляем "осевой" болт (вид сверх у)
Натяжной болт (вид сверху )
Стопорный болт (вид снизу)
Ремень кондиционера , для чего приоткрутить стопорный и слабить натяжной болты (вид сверху) снимаем ремень ГУРа : ослабляем осевой болт (вид снизу, колёсная арка)
Ослабляем регулировочный болт (вид сверху)
Теперь все ремни сняты, можно снимать ремень ГРМ, для чего снимаем клапанную крышку, и грязезащитные крышки ремня ГРМ.
Приоткручиваем болт ролика натяжителя (также против часовой стрелки). После того, как убедились, что натяжение ремня ослабло, нужно осторожно и аккуратно снять ремень со шлицов шестерен). Ни в коем случае не крутить и не дергать ремень ! (вид снизу)
После снятия ремня, можно снимать ролик-натяжитель, для чего открутить болт и снять пружинку-натяжитель.
На этом этапе устанавливаем новый натяжной ролик. Теперь, когда ремень снят с шестерен, его нужно протащить под опорой двигателя, (вид сверху)
для этого нужно приподнять двигатель хотя бы на 2 см, предварительно открутив 3 болта крепления опоры (вид снизу)
Посмотрев на старый ремень, понимаем, что замена произведена все-таки для собственного успокоения: с предыдыщей замены ремня, машина пробежала 65 тыс., а на ремне не видно даже намеков на признаки старения. Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, после чего можно приступать к сборке. Протаскиваем новый ремень под опорой двигателя и сразу же прикручиваем её на свое место, опускаем двигатель. Установка ремня ГРМ: аккуратно, не крутя шестерни устанавливаем ремень так, чтобы справа (где нет натяжного ролика) от был натянут, затем натягиваем левую сторону роликом, и затягиваем стопорный болт ролика. (вид снизу, через колёсную арку) 
Грязезащитные кожухи ремня ГРМ устанавливаются снизу вверх. Ремни кондиционера, генератора и гура устанавливать в порядке противоположном съему. Когда все поставили, можно поменять масло с фильтром, завести и удостовериться, что двигатель работает нормально, и индикатор Check Engine не загорается.
Бонусом предлагаем почитать про замену жидкости в АКПП.
Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл. Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно. Ручной масляный насос
1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость. 2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта. 3. Шприцем с загнутой трубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер. 4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП). 5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью. 6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.
7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости). 8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново) .
(выйдет около 3.5 литра) 1. После того как жидкость пошла светлая, немного (секунд 10) подождать и глушить двигатель. 2. Восстановить соединение разорванное в п.7. 3. Закачать свежую жидкость - около 3х литров. 4. Подождать минут 5, чтобы жидкость успела сбежать со стенок трубки для щупа, выставить уровень Макс по шкале Cold. 5. Завести мотор (селектор АКПП в положении Р) и проверить уровень жидкости, выставить уровень (доливая) на Макс шкалы Cold, (повторять начиная с п.12.) 6. Завести мотор и погонять коробку в разных режимах (стоя на месте) P-R-N-D раза по 4 с задержкой на каждом положении в 3 сек. (повторять п.13-14, довести уровень до макс в положении Cold) 7. Поездить по городу для разогрева жидкости до рабочей температуры и проконтролировать уровень жидкости по щупу, при необходимости долить шприцем. В течение всей последующей недели постоянно контролировать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.
Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя!
Читайте также: