Замена ремня генератора тойота опа 1zz
1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.
Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или по-вреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.
2. (1ZZ-FE, 1AZ-FSE) Проверьте натяжение ремня привода навесных агрегатов.
Надавливая на ремень, убедитесь, что натяжитель работает (ролик перемещается) и обеспечивает необходимое натяжение ремня.
Для того чтобы заменить (снять) ремень, медленно переместите натяжитель (утапливая шток гидронатяжителя), как показано на рисунке.
3. (1NZ-FE) Проверьте натяжение ремней привода навесных агрегатов. Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных на соответствующих рисунках, и измерьте прогиб ремней. Номинальный прогиб: ремень привода генератора:
новый. 7,0-8,5 мм
бывший в эксплуатации . 11,0-13,0 мм
ремень привода насоса ГУР:
новый. 8,0- 10,0 мм
бывший в эксплуатации. 11,0 -13,0 мм
1 - насос ГУР, 2 - генератор, 3 - насос охлаждающей жидкости, 4 - коленчатый вал, 5 * компрессор кондиционера.
- Термин "используемый ремень” относится к ремню, проработавшему более 5 мин.
- После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве.
- После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.
4. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода генератора.
а) Ослабьте болты крепления ЯАМ и ”ВИ, указанные на рисунке.
б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления и В" и А
5. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода насоса ГУР (при необходимости).
а) Ослабьте болты крепления "А" и В, указанные на рисунке
б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления "В" и "А".
Пришла пора замены ремня и как полагается вместе с ним и ролика. Изначально хотелось заменить его самому, но ради интереса заехал на СТО и узнал о стоимости данной процедуры: С запчастями сумма работ и составляла 5000, без запчастей 2000.
Запчасти заказывал с сайта plentycar Заказал в понедельник и в четверг этой же недели мне пришла смс о прибытии их на склад моего города. Заказывал не оригинал, а заменители которые мне посоветовал владелец офиса (ставит на свою машину такие же заменители, только машина крайслер) и очень ими доволен. Поликлиновый ремень CONTITECH (Германия) (номер по каталогу 6PK1733, цена 710р.)
и ролик натяжителя OPTIMAL (Германия) (номер по каталогу 0-N1462S, цена 850р).
Перед заменой почитал как другие меняли их самостоятельно и помогли мне вот эти две записи: Эта и Эта
Для замены мне потребовался вот такой вот набор ключей:
Для откручивания ролика потребуется ключ "звездочка", что то на подобие шестигранника.
У нее есть название, "М что то там еще" но я не помню :)
Еще понадобится маленькая плоская отвертка для снятия заглушки на ролике.
Ну и естественно тряпки :)
Приступим:
Открываем капот, скидываем клеммы с аккума, снимаем вот эту пластиковую защиту двигателя
И вот перед нами заветный ремень, ролики и натяжитель
Далее берем головку на 17, или 2 накидных ключа (кстати можно открутить и воротком) и ослабляем натяжитель
Вот мой старый ремень
Правда я попробовал его согнуть и был удивлен, даже не единого намека на трещинки… Оригинальный ремень, служил верой и правдой с момента покупки авто.
Затем снимаем ролик. Для этого берем маленькую плоскую отвертку и снимаем пластмассовую заглушку
После ее снятия нам откроется тот самый болт, который держит ролик на натяжителе. К сожалению сфотографировать его с лицвой стороны я забыл… Есть только такое фото
Теперь нам понадобятся те самые ключи "звездочка"
Для срывания болта потребуется сама большая, а после можно будет взять поменьше и не напрягаясь откручивать.
Ролик стоял тоже оригинальный, с завода
На фото видно, что у оригинального ролика есть грани, а на новом нет
Но в принципе это роли никакой не играет. Ремень никуда не соскочит за счет того что на других роликах имеются ручейки.
Естественно взял ВДшку и промазал все вкручивающиеся-выкручивающиеся запчасти: болты, гайки, шайбы.
Данная ВДшка кардинально отличается от нашей, выполняет свою работу раз в 200 лучше и быстрее. (Не реклама)
Ну теперь проделываем все в обратном порядке:
Берем новый ролик
Прикручиваем его на свое место. Разницы какой стороной ставить ролик нет, по крайней мере так было у меня. НО! ВАЖНО! Шайба ставится с внутренней стороны ролика, то есть к двигателю! В любом случае, прикрутив ролик, убедитесь в том что он не стоит клином, а свободно ездит!
Теперь берем новый ремень
Располагаем его на роликах точно по схеме, но не натягивая его на ролик натяжителя (далее будет ясно почему). Желательно (не обязательно) перед снятием ремня, на всякий случай, срисовать как все у вас установлено.
Схемы могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля
Берем трещетку и головку на 19 и натягиваем на себя тот самый болт (хотя это не болт, а что то типа выемки на натяжителе, они цельные), накидываем ремень на ролик натяжителя и отпускаем.
Проверяем как сел ремень, везде ли попал в пазы. Проверяем все ли прикрутили и все ли стоит на своих местах.
Теперь накидываем клеммы аккума и заводим машину.
Вуаля, все готово. Пусть минут пять машина еще покрутит, а потом можно глушить.
Лично у меня машина стала работать по другому, гараздо лучше и практически бесшумно. Короче говоря "замурлыкала" :)
Еще хотелось сказать что если запланировали замену самого натяжителя, то Вам придется откручивать одну (левую) подушку и приподнимать двигатель. Болт крепления натяжителя к двигателю при откручивании упирается в корпус машины и полностью не вытаскивается.
Вот такая вот история замены приводных запчастей в моем венике.
Спасибо кто прочел, всем Лета! :)
Toyota Corolla Fielder. Проверка маслянного насоса двигатели 1NZ-FE, 2NZ-FE
Главная Автомобили — Тойота Toyota Corolla Fielder. Двигатели 1NZ — FE, 1NZ — FE, (4 WD), 2NZ — FE, 1 ZZ-FE, 1 ZZ-FE, (4 WD), 2 ZZ-GE, 3C-E — руководство
поиск по сайту правообладателям
содержание .. 21 22 25 ..
- проверьте ремни привода на износ и повреждения.
- при обнаружении дефектов — замените ремень.
- не допускается отслоение резины от корда на внутренней поверхности (со стороны гребней) и внешней поверхности ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоения или износ на боковых поверхностях ремня
- проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов на двигателе TOYOTA.
двигатель серии NZ
- приложите усилие 98 Н (10 кг.) в точках, указанных на рис. и измерьте прогиб ремней.
3. насос охлаждающей жидкости
5. шкиф коленчатого вала
- после установки ремня запустите двигатель и дайте ему поработать в течении 5 минут, а затем снова проверьте натяжение ремней.
- ослабьте болты «А» и «В»
- отрегулируйте натяжение ремня
- затяните болты «А» и «В»
- момент затяжки — «А» — 19 Н.м ; «В» — 55 Н.м
- ослабьте болты «А» и «В»
- отрегулируйте натяжение ремня с помощью рычага.
- затяните болты «А» и «В»
- момент затяжки обоих болтов — 44Н.м
- надавливая на ремень, убедитесь, что натяжитель работает (ролик перемещается) и обеспечивает необходимое натяжение ремня.
- для того чтобы заменить (снять ) ремень, медленно переместите натяжитель , утапливая шток гидронатяжителя, как показано на рисунке.
Порядок проверки уровня :
- установите Тойота Филдер на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз;
- при выключенном двигателе проверьте уровень рабочей жидкости и долейте при необходимости.
- если рабочая жидкость прогрета — уровень жидкости находится в интервале «HOT » , если жидкость не прогрета — уровень жидкости находится в интервале » COLD »
Затем прогреваем рабочую жидкость, а именно :
- запустить двигатель, оставляем его работать на холостых оборотах
- поверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора для увеличения температуры рабочей жидкости в гидроусилителе руля.
- температура рабочей жидкости — 80 град. С.
- проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости
- при наличии вспенивания или эмульсификации прокачайте систему усилителя рулевого управления.
- проверьте повышение уровня жидкости:
— измерьте уровень жидкости при работающем двигателе , затем выключите двигатель, подождите несколько минут и измерьте уровень жидкости.
Рулевое управление универсала ранних серий усиливалось классическим гидравлическим механизмом, однако позже его заменили на электроусилитель (у новых машин после запуска двигателя несколько секунд на приборной панели горит контрольная лампа «P/S», предупреждающая, что усилитель еще не действует).
- Недостаточная мощность
- повышенный расход масла и (или)
- повышенный расход топлива.
При всех этих признаках необходимо измерить давление рабочей смеси в цилиндрах двигателя в конце такта сжатия.
- вставьте компрессометр в отверстие свечи зажигания
- полностью отсоедините дроссельную заслонку
- прокручивая коленчатый вал двигателя стартером, произведите замер.
- повторите проверку для каждого цилиндра, вывернув соответствующую свечу.
- при проверки требуется использовать полностью заряженную аккумуляторную батарею, чтобы гарантировано получить частоту вращения коленвала не менее 250 оборотов / минуту или больше.
- измерения должны произвестись за самое короткое время, которое возможно.
- различия значений давления между цилиндрами — не более 1,0 кг / кв. см.
- если измеренное давление низкое залейте небольшое количество масла двигателя в цилиндр через отверстие свечи зажигания и повторите проверку
- если добавление масла в цилиндр повышает компресию (давление) в конце такта сжатия, то это один из признаков, что возможно поршневые кольца и (или) зеркало цилиндра изношены или повреждены.
- если давление остается низким, то может заедать клапан или он же не плотно посажен в седло клапана, или имеется утечка через прокладку головки блока цилиндров.
- Сигнальный провод тахометра подсоединить к выводу «TAC» разъема сканера DLC 3
- проверить частоту вращения холостого хода при этом электровентилятор, кондиционер TOYOTA — выключены, на АКПП выбраны положения или » N » или » P »
Номинальная частота вращения на холостом ходу
- проверьте электроды свечей зажигания
- если электроды имеют следы отложения влажных углеродных остатков, то высушите свечи, а затем удалите растворителем.
- Если электроды имеют следы масла, то предварительно уберите их с помощью бензина.
- затем очистите свечи с помощью очистителя свечей, подавая воздух с давлением не более 588 кПА ( 6 кг./ кв. см.
- для обычных свечей допускается очистка электродов металической щеткой или пескоструйным аппаратом и регулирование зазора электродов подгибанием бокового электрода.
- для платиновых свечей действия описанные пунктом выше неприемлемы
- проверьте зазор. Номинальный зазор между электродами свечи — 1,0 — 1,1 мм. Максимальный зазор — 1.3 мм.
- при наличии мегомметра измерьте электрическое сопротивление изолятора.
- Номинальное сопротивление — не менее — 10 Ом. Если сопротивление меньше очистите свечу.
- проверьте визуально состояние свечей зажигания на предмет износа электродов, повреждений резьбы, и, или изолятора.
- При необходимости замените свечи зажигания на рекомендованные.
- Заверните свечи зажигания, момент затяжки — 18 Н.м
- Подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания TOYOTA
Порядок проверки маслянного насоса Филдер с двигателем 1NZ-FE или 2NZ-FE:
1. Снимите редукционный клапан. Извлеките заглушку, снимите пружину иредукционный клапан.
2. Проверка редукционного клапана.
Смазав поверхность клапана свежим моторным маслом, установите его в посадочное отверстие и убедитесь, что клапан опускается под собственным весом
3. Снимите крышку масляного насоса. Отверните 2 болта, 3 винта и снимитекрышку насоса.
4. Снимите шестерни масляного насоса. Примечание: при установке положение деталей должно быть сохранено.
5. Проверка роторов масляного насоса. Смажьте моторным маслом ведущий и ведомый роторы, установите их в корпус насоса и убедитесь, что роторы вращаются плавно.
6. Проверка радиального зазора между выступами роторов. При помощи щупа измерьте зазор между выступами роторов. Номинальное значение 0,06 — 0,18 мм Предельное значение 0,28 мм
7. Проверка радиального зазора между ведомым ротором и корпусом. При помощи щупа измерьте зазор между ротором и корпусом насоса. Номинальное значение 0,250 — 0,325 мм Предельное значение 0,425 мм
8. Проверка торцевого зазора между роторами и стенкой корпуса. При помощи линейки и щупа измерьте зазор между роторами и стенкой корпуса. Номинальное значение 0,03 — 0,09 мм Предельное значение 0,15 мм
9. Установите роторы масляного насоса. Смажьте роторы моторным маслом и установите их, совместив метки.
10. Установите крышку масляного насоса, Установите крышку масляного насоса, заверните 2 болта и 3 винта. Момент затяжки; болт . 8,8 Нм винт 10 Нм
Установите редукционный клапан.
а) Смажьте редукционный клапан моторным маслом и установите его в корпус масляного насоса вместе с пружиной.
б) Установите заглушку редукционного клапана. Момент затяжки 24 Нм
Порядок снятия и установки маслянного насоса :
1. Снимите правое переднее колесо. 2. Снимите крышку №2 головки блока цилиндров. 3. Снимите катушку зажигания №1. 4. Отсоедините шланг системы вентиляции картера. 5. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера. 6. Снимите крышку головки блока цилиндров. 7. Снимите ремень привода навесных агрегатов. 8. Снимите генератор, 9. Снимите правую часть защиты дви¬ гателя. 10. Слейте моторное масло.
11. Слейте охлаждающую жидкость. 12. Снимите ремень привода навесных агрегатов (насоса ГУР). 13. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости. 14. Снимите насос охлаждающей жидкости. 15. Снимите демпфер коленчатого вала. 16. Снимите клапан системы VVT-i.
17. Снимите датчик положения коленчатого вала. 18. Снимите амортизатор правой опоры двигателя. 19. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.
20. Снимите масляный насос. а) Отверните 15 болтов и гаек.
б) При помощи отвертки, обернутой изолентой, отделите масляный насос. Примечание: не повредите привалочные поверхности масляного насоса, блока цилиндров и головки блока.
в) Снимите 2 кольцевых уплотнения.
21. Снимите сальник масляного насоса. При помощи отвертки, обернутой изолентой, снимите сальник.
22. Установите сальник масляного насоса.
а) Запрессуйте новый сальник заподлицо с корпусом насоса.
Примечание: — не перекашивайте сальник при установке; — не допускайте попадания посторонних частиц (стружки или песка) на контактные поверхности сальника.
б) Нанесите на контактную поверхность сальника консистентную смазку.
23. Установите масляный насос
а) Установите 2 новых кольцевых уплотнения.
б) Нанесите свежий герметик, как показано на рисунке.
Примечание: — очистите и обезжирьте прилегающие поверхности; — детали должны быть соединены в течение 3 минут, а болты затянуты в течение 15 минут после нанесения герметика;
— оставьте соединенные детали на 2 часа, не заливая моторное масло;
— не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.
в) Совместите пазы ротора с выступами на хвостовике коленчатого вала и установите масляный насос
г) Заверните 15 болтов и гаек крепления, как показано на рисунке. Момент затяжки: 6олт А (М8, 30 мм) 24Нм болт В (Мб, 35 мм) 11 Нм болт С (М6, 20 мм) 11 Нм гайка D 24 Нм болт Е (М8) 24 Нм /p>
Примечание: — не допускайте контакта цепи или натяжителя с герметиком; — кронштейн опоры и насос охлаждающей жидкости должны быть установлены в течение 15 минут после установки масляного насоса.
24. Установите насос охлаждающей жидкости. 25. Установите кронштейн правой опоры двигателя. Момент затяжки 55 Нм 26. Установите амортизатор правой опоры двигателя. 27. Установите клапан системы VV-i. Момент затяжки 7,5 Нм 28. Установите датчик положения коленчатого вала. 29. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости. 30. Установите демпфер коленчатого вала.
31. Установите крышку головки блока цилиндров. 32. Установите катушку зажигания №1. Момент затяжки 9 Нм 33. Установите крышку №2 головки блока цилиндров. Момент затяжки 7 Нм 34. Установите генератор. 35. Установите ремень привода навесных агрегатов. 36. Установите ремень привода навесных агрегатов (насоса ГУР). 37. Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов. 38. Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов (насоса ГУР). 39. Проверьте натяжение ремня привода навесных агрегатов. 40. Установите сливную пробку.
41. Залейте моторное масло. 42. Убедитесь в отсутствии утечек масла. 43. Залейте охлаждающую жидкость. 44. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
Порядок проверки маслянного насоса Филдер с двигателем 1ZZ-FE
1. Отверните три винта и снимите крышку масляного насоса.
2. Снимите ротор масляного насоса.
3. Извлеките заглушку редукционного клапана.
4. Снимите пружину редукционного клапана.
5. Снимите редукционный клапан.
6. Проверка масляной форсунки. Убедитесь в отсутствии повреждений или засорения масляной форсунки
7. Проверка редукционного клапана, Смазав поверхность клапана свежим моторным маслом, установите его в посадочное отверстие и убедитесь, что клапан опускается под собственным весом.
8. Проверка ротора масляного насоса. Смажьте моторным маслом ведущийи ведомый роторы, установитеих в корпус насоса и убедитесь, чтороторы вращаются плавно.
9. Проверка радиального зазора между выступами роторов. При помощи щупа измерьте зазор между выступами роторов. Номинальное значение 0,040 — 0,160 мм Предельное значение 0,35 мм
10. Проверка радиального зазора между ведомым ротором и корпусом. При помощи щупа измерьте зазор между ротором и корпусом насоса. Номинальное значение 0,260 — 0,325 мм Предельное значение 0,30 мм
11. Проверка торцевого зазора между роторами и стенкой корпуса. При помощи линейки и щупа» измерьте зазор между роторами и стенкой корпуса. Номинальное значение 0,025 — 0,071 мм Предельное значение 0,15 мм
12. Установите редукционный клапан.
а) Смажьте редукционный клапан моторным маслом и установите его в корпус масляного насоса вместе с пружиной.
б) Установите заглушку редукционного клапана. Момент затяжки 37 Нм
13. Установите ротор масляного насоса. Смажьте роторы моторным маслом и установите их, совместив метки.
14. Установите крышку масляного насоса и заверните 3 болта крепления. Момент затяжки 10 Нм
Порядок снятия и установки маслянного насоса двигателя 1 ZZ-FE :
1. Снимите цепь. 2. Снимите масляный насос. а) Отверните 5 болтов и снимите масляный насос с прокладкой.
3. Установите масляный насос.
а) Установите новую прокладку на блок цилиндров. б) Совместите пазы ротора с выступами на коленчатом валу и установите насос в) Заверните болты крепления. Момент затяжки 9 Нм
| Toyota Corolla Fielder. Проверка уровня масла в раздаточной коробке |
| В раздаточной коробке должно быть залито масло со следующими характеристиками: |
— качество масла по API ………… GL — 5
— вязкость масла по SAE ……….. 75 W — 90
Порядок проверки уровня масла:
- установите авто на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз.
- проверка проводится на прогретом автомобиле, примерно через 10 мин. после остановки авто и двигателя.
- извлеките щуп и протрите его
- полностью вставьте щуп в патрубок.
- извлеките щуп, уровень масла должен находиться между метками «LOW» и » HIGH»
- если уровень ниже этого диапазона, долейте масло.
- не переливайте масло выше установленного уровня.
содержание .. 21 22 25 ..
Search
Brewer Toyota Avensis Magazine Замена приводного ремня и натяжной ролик
Пора замещать ремень и как его завязать и ролик. Сначала я хотел заменить его сам, но ради интереса я пошел на станцию техобслуживания и узнал о стоимости этой процедуры: объем запасных частей работа была 5000, без запчастей 2000.
Заказывайте запчасти на lotcar Заказанный в понедельник и четверг той же недели, я получил текстовое сообщение по прибытии на мой городской склад. Я заказал не оригинал, но заменители, которые мне посоветовал владелец офиса (он ставит те же заменители на своей машине, только на машине Chrysler), и я очень доволен этим. Клиновой ремень CONTITECH (Германия) (каталожный номер 6PK1733, цена 710 рублей)
Перед заменой я прочитал, как другие изменили их самостоятельно и помог мне здесь в этих двух записях: Это и Это
Для замены мне нужен набор ключей:
Чтобы открутить фильм, вам понадобится звездочка, что-то вроде шестиугольника.
Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.
Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.
Запчасти
Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.
- сама цепь привода газораспределительного механизма;
- автоматический гидронатяжитель;
- успокоитель;
- башмак натяжителя;
- шестерня распредвала (выпускных клапанов);
- шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
- шестерня коленвала;
- сальник коленчатого вала.
Поэтапное описание замены
Демонтаж навесного оборудования
В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.
Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:
- снять модули зажигания (4 болта);
- откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
- отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.
Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:
- снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
- сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
- выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.
Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.
Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).
Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.
Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.
Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).
После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.
Снятие старой цепи
Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.
После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.
На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.
Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.
Установка новой и сборка
Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.
Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.
При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.
Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.
После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.
Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
Обнаружил, что ремень весь в трещенах, нужно менять. Кто менял своими силами, есть какие хитрости? И кто какой ремень покупал? За оригинал просят 1800 руб, за Bosсh меньше 500 руб, стоит ли переплачивать?
_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
Не стоит переплачивать, я брал три года назад, корейский за 780 руб. Хотя на всякий пожарный всегда с собой вожу родной старый.
Зарисуй как старый стоял, накидной ключ накидываешь на неподвижный шестигранник на натяжителе и рычаг подлиньше, что бы легче сгибать натяжитель при снятии и установке ремня. И ничего сложного нету. Главное правильно длину ремня выбрать.
На 1ZZ-FE --- пятиручейковый
с 03.06.1998 - 03.10.1998 1ZZFE..ZZV50..A180 -- на 1860 +/-3 мм
с 03.10.1998 - 03.04.2001 1ZZFE..ZZV50 --------- на 1890 +/-3 мм
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
Длину я написал но на всякий пожарный договорись в магазине что если длина не подойдет то поменяешь на другой размер.
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
Ручейков на ремне пять, а зубчиков шесть.
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
по данному ремню, какой отзыв будет через пол месяца эксплуатации? причина замены старого? пробег? ньюансы?
у меня старый внешне вроде очень даже в норме, а вот ручейковая сторона слегка потрескавшася. пробег порядка 120 (мои 50), стоит ли менять, подождать до осени, или не лезть? не шумит еще вроде, не хрустит, не свистит, на прогиб более менее. как быть?
цена его порядка 500 - 600 рублей, не так уж и накладно, но собственно возможно в июне махну на 1000 км, и того крюк будет 2500 примерно.
_________________
1ZZV50-99S-Ardeo - трофей из токио
290ККМ+
правительство - пересядь на калины.
_________________
Ардео 50 / 1998г. 1ZZ с мультиком
Главное правильно длину ремня выбрать.
На 1ZZ-FE --- пятиручейковый
с 03.06.1998 - 03.10.1998 1ZZFE..ZZV50..A180 -- на 1860 +/-3 мм
с 03.10.1998 - 03.04.2001 1ZZFE..ZZV50 --------- на 1890 +/-3 мм
Помогите правильно выбрать длинну ремня я что то совсем запутался у меня машина Дата выпуска: Июль 1998 года
вроде как ремень должен быть 1860!
решил заказать на экзисте показывает:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 - 1890
на ардео (универсал) ZZV50G-BWSMK 06.1998-07.2003 - 1860
короче я запутался. что мне брать?
_________________
Чем дольше живешь в нашей стране, тем больше хочется из нее свалить.
+ Регулировка зазоров клапанов (1ZZ-FE) - JEKA480
у тебя же седан - значит этот:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 - 1890
_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford
у тебя же седан - значит этот:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 - 1890
получается есть отличия между двигой на седане и универсале.
да, странно. и каталожные номера разные - седан 90916-02432, универсал 90916-02456. хотя движки то одинаковые.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
а хотя нет, все ровно - они взаимозаменяемы скорее всего.
_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford
я же говорю засада
у меня стоит ремень какой то короткий я его смог одеть только с помощью прокрутки коленвала ключом и аморт на натяжителе совсем получается сжат. у всех так?
или все таки он должен от руки надеваться?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
решил взять ремень на 1888 фирма Gates цена 522р думаю нормально должен встать
Читайте также: