Замена ремня генератора ниссан альмера н15

Обновлено: 24.01.2025

Давно решил ремни генератора и гидрача поменять. В прошлом году еще купил, Дайко брал, почем и не помню уже. Хотел в сервисе поменять, 600р стоит услуга, так то недорого. В сервисе послушали натяжной ролик и сказали что его тоже надо менять. Посмотрел в экзисте — стоит около 1200 вроде. Жаба душить стало. Полазил по сайтам, народ в ролике меняет подшипник и все норм. Решил я тоже заколхозить. Ниже фото и текст с сайта sylphy ну и моих пару.
Я делал все без ямы. Единственное некоторые болты удобно крутить лежа на земле, предварительно подстелив подстилку.
Для замены ремней необходмо:
Ремень гидроусилителя и водяного насоса: AY140-30855.
Ремень генератора и кондиционера: AY14N-61110.
Ключи накидные: 14, 12, 10, 8 и на 16. Головкой удобнее. А с трещеткой вообще песня
Яма не обязательна но делает работу удобнее.
Замену возможно произваодить в одно лицо.
Процесс замены:
Открывается капот, одеваются перчатки. Первым снимается ремень гидроусилителя руля и водяного насоса. Для этого отворачивается гайка 1 ключем на 12. Затем отпускается шпилька натяжителя 2 ключем на 12 Если шпилька выворачивается, а ремень не ослабляется, необходимо потянуть рукой за ремень вверх. Гидроусилитель сдвинется, ремень ослабнет. Теперь его легко снять. Вот эту гайки №1 на 12 ну оооочень неудобно крутить. Хрен подлезешь.

Вот тут не совсем так. Я эту гайку 1 открутил, и ни хрена насос никуда не двигается. Чтобы он двигался надо с противоположной стороны насоса ослабить гайку, она там на 16. Снизу удобнее ослаблять ее

Ключем на 14 (вроде как на 17 у меня) расконтривается натяжной ролик 3. Ключем на 8 вращается шпилька натяжки 4, тем самым натяжной ролик отпускает ремень, затем снимается. Потом открутил ролик и снял его.После снятия ролика высверлил из него клепки, затем потихоньку разобрал пополам, вытащил подшипник, поменял и затянул болтами. Лучше клепками конечно, но я что то только потом сообразил, тем более клепочник под рукой был

вот фото моего ролика

Прежде чем ставить новые ремни, натяжной ролик и насос ГУРа нужно поставить в крайнее положении соответствующее минимальному натягу. Ремень генератора я потом вообще не подтягивал, а ремень насоса ГУРа немного подтянул. Километров сто проеду, посмотрю натяг.

Когда снимал подкрылок, неприятно удивило что все крепления бампера сопли на клипсах, вот он и провисает. Как доберусь все на болты с гайками поменяю

Зачем такому автомобилю, как ниссан альмера нужны приводные ремни? Функционал этих элементов оказывается очень важным для нормального движения машины — именно они будут испытывать огромные механические перегрузки и обеспечивать плавную передачу движения от коленвачатого шкива на эти же детали у генератора, компрессора от ГУР и насоса водяного.

Постоянное трение постепенно приводит в негодность даже самый крепкий материал, из которого обычно и делают эти детали. Но даже если такая проблема и возникает, не следует сразу же обращаться в ближайший автосервис — замену можно провести самостоятельно, сэкономив время и деньги.

Вот как выглядят приводные ремни на ниссан альмера

Проверка всему голова

Для того чтобы ремень не порвался и не подвел в самый неожиданный момент, также требуются регулярные проверки. Они бывают:

обязательными;
периодическими.

К первому типу относят те, которые расписаны в инструкции по эксплуатации автотранспорта. Делать их лучше дважды в год или каждые 10 000 км пробега. К периодическим относят те, который должен проводить каждый автовладелец, приоткрыв крышку капота для иных целей. Идеально, если такое мероприятие станет хорошей привычкой.

комплект новых приводных ремней

Сам порядок проверки несложен, а в качестве инструмента будет достаточно фонарика и собственных рук. Он будет включать в себя такие обязательные шаги:

Выключается двигатель. Теперь необходимо подождать его остывания до температуры, идентичной окружающей его среде (приблизительно в районе получаса).
Открывается капот и ремни подвергаются осмотру. «Нехорошими» сигналами послужат трещины и поврежденные части, засаленные (или уже блестящие) моменты, возможные отслоения нитей. Все это можно увидеть и почувствовать, «пальпируя» саму деталь. Если обнаруживается хотя бы один из вышеперечисленных дефектов, то ниссан альмера, однозначно, будет ждать замена приводного ремня.
Очень важным является и натяжение этого элемента. В тех случаях, когда сила натяжения не соответствует нормативным, обязательно следует провести регулировку натяжения.

Натяжение приводного ремня в ниссан альмера классик

Какие нормы для натяжения этой детали можно считать за априори? Выясняется это при грубой проверке (если надавить большим пальцем на середину всего ремня). Считается правильным, если:

при расстоянии от 18 до 28 см прогиб не должен быть более 6 мм;
при длине от 30 до 40 см допускается 13-сантиметровый прогиб.

В измерениях помогает наложенная ровная рейка, от которой вниз и меряется расстояние при помощи деревянной линейки. Результат превышает нормы? Значит, натяжению требуется регулировка.

Подобная процедура имеет глубокий смысл — чаще всего из-за слабого натяжения ремня выходит из-под контроля двигатель, а чрезмерно сильное способно сломает подшипники и компрессоры.

Натягиваем ремень генератора на а/м ниссан альмера

Правильная регулировка — это самостоятельно проводимое мероприятия. Достаточно придерживаться следующих инструкций:

Ослабляется фиксирующая головка у натяжного ролика.
Поворачивается регулировочный болт в положении ролика. Это поможет установить правильную величину прогиба.
Затягивается фиксирующая гайка от натяжного ролика.
Теперь необходимо включить двигатель на 5 минут.
Машина «глушится» и проверяется результат натяжения ремня.
Если не удалось достигнуть необходимых нормативов, следует провести замену.

Ниссан альмера: замена приводного ремня

Схема натяжных ремней

Универсальным инструментом в таком процессе можно назвать шпильку 5-6 мм в диаметре (при длине от 6 до 12 см). Аналогами здесь могут выступать или металлический прут, или сломанная отвертка. Остальные действия будут такими:

Снять спереди правое колесо.
Убрать с него защиту (желательно целиком). Для этого достаточно будет открутить с неё 1 саморез и 2 болта. Осталось отогнуть её.
Отгибается автоматический натяжитель.
Найти ролик натяжителя ремня (согласно схеме он имеет № 11955).
В отверстие ролика вставить заранее подготовленную шпильку.
Установить по схеме новый ремень (натянуть его на все шкивы по порядку, в качестве последнего лучше оставить водяной насос). Вся замена проводится в обратном порядке.
После установки ремня отжать ролик при помощи накидного ключа и вытащить шпильку.
Проверить состояние сидящего ремня — провести регулировку его напряжения.
Включить двигатель для проверки.
Натяжение проверяется по уже указанной схеме.

Подобную процедуру придется делать каждые 200 км пробега. Только в этом случае можно быть уверенным в правильном техническом состоянии автомобиля.

Almera G15

Ниссан Альмера G15 оснащен 16-клапанным бензиновым двигателем К4М, а построен на удлиненной платформой Рено Логан. Внезапно порванный или чрезмерно растянутый ремень генератора создаст проблемы другим агрегатам: насосу ГУР, компрессору кондиционера, электрооборудованию. Может сломаться регулятор напряжения, который меняют после снятия электрогенератора с крепления и разборки.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Умение определять износ ременного привода для навесных агрегатов важен для хозяина Nissan Almera G15. Осмотр поможет выявить наличие дефектов. Признаки износа:

внешняя сторона отполирована до блеска, стерты надписи;
боковые стороны стерты (указывает на не соосность шкивов или роликов);
ребра на внутренней поверхности стерты;
трещины с обеих сторон;
высыпание фрагментов ребер.

Признаки указывают на усталостный износ или проблемы со шкивами и роликами. Внимательно осматривайте привод, когда ремни подходят к порогу срока замены, предусмотренного производителем. Во время движения появляются сторонние звуки «визжание», указывающее на проскальзывание в результате заклинивания роликов или растяжку ремня.

Начнутся проблемы с зарядкой аккумулятора, выходу из строя регулятора напряжения. Заметите мерцание фар. На приборной панели перестанет исчезать подсветка индикации заряда аккумулятора. Перед заменой ременного привода проверьте по мануалу оригинальный номер для Ниссан Альмера G15.

Снимаем ремень навесного оборудования Almera G15

Замена ремня генератора раз в 4 года или 60 тыс. км – регламентирована производителем.

Пошаговая инструкция для автомобиля с кондиционером:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подъемник или эстакаду.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту напротив шкива коленвала.
Откроется доступ к натяжному ролику.
Накидываем головку на 13 или ключ на болт, отжимаем натяжной ролик, сбрасываем ремень со шкива коленвала.
Схема расположения ремня навесных агрегатов.

Снимаем ремень, проверьте по мануалу, какой ремень рекомендован производителем. Шкивы агрегатов рассчитаны на шесть ручьев или ребер: 6РК 1822.

Оригинальный номер 1172000Q5A. Замена: CONTITECH (Германия) 6PK1820, MITSUBOSHI (Япония) 6PK1820. GATES (Бельгия) K016PK1823XS — ремень элекьтрогенератора + ролики — 2950-3000 рублей. Покупайте комплект.

Меняем обводной ролик. Ключом на 13 откручиваем болт и снимаем ролик (1) с крышкой (2).

Снимаем натяжной ролик в сборе. Откручиваем болты, головкой на 10.

Проверяем состояние снятых роликов. Меняем на аналогичные из комплекта.

Далее устанавливаем снятые детали в обратном порядке.

На Альмера G15 с кондиционером — артикул 6РК 1822, а без кондиционера — 6PK 1203.

Диагностика генератора, признаки поломки

Неисправный электрогенератор не обеспечит должного подзаряда аккумулятору, в конечном итоге стартер не запустит мотор.

Неисправности генератора Ниссан Альмера G15:

нарушение соосности шкива;
стерлись щетки;
неисправен коллектор колец;
регулятор напряжения не работает;
замыкание витков;
заклинивание подшипника;
проблемы с проводкой.

короткое замыкание;
механические повреждения (трещины корпуса, нарушение герметичности);
химическое повреждение, сульфатация пластин, окисление клемм;
вышел срок пользования.

На NISSAN ALMERA G15 установлен генератор переменного тока.

Электро оборудование потребляет постоянный ток, поэтому имеется выпрямитель. Реле напряжения стабилизирует всплески, когда обороты шкива вращаются с переменой частотой.

Основные признаки неисправности электрогенератора:

горит индикация разряда аккумулятора;
снижение яркости фар;
на малых оборотах слышен характерный звук (дребезжание) подшипника, а при повышении оборотов звук переходит в вой или писк;
нет стабилизации напряжения, световой поток меняется с изменением оборотов.

Демонтируем генератор Альмера G15

Сначала отсоедините минусовую клемму АКБ. Предстоит снять:

Крепления радиатора, затем сдвинуть его немного к левой стороне моторного отсека.
После проделанной работы, получим доступ к генератору и болтам крепления. Отверткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор разъема.
Снимаем клемму с плюсового вывода электрогенератора, головка на 13.
Через проем фары головкой на 10 откручиваем сверху и снизу болты крепления генератора.
Для снятия генератора Альмера G15 разверните его, вытащите болт.
Генератор демонтирован.

Снятие регулятора напряжения

Головкой 13 откручиваем гайку с плюсовой клеммы, а головкой 15 мм, откручиваем крепление кожуха генератора Альмера G15.

Потом крестообразной отверткой откручиваем еще один винт, снимаем кожух.

Далее, откручиваем три винта крепления щеткодержателя и регулятора напряжения в сборе.

Собираем генератор АльмераG15 в обратном порядке.

Заключение

Замена приводного ремня навесных агрегатов повлияют на безопасность движения. Если привод оборвется, откажет генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, другое электрооборудование. Будьте внимательны в подборе запасных частей. Снятие генератора выполняйте по сервисному мануалу. Смотрите, чтобы геометрические размеры деталей Альмера G15 совпадали со снятыми.

Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Замена ремня генератора Ниссан Альмера Классик должна проводиться каждые 40 тыс. км пробега. Эту работу можно выполнить самостоятельно, потратив на нее не более двух часов. При замене ремня рекомендуется также проводить замену роликов генератора, так как данные детали также изнашиваются за указанный период. Если этого не сделать, новый ремень может быстро придти в негодность, и его вновь необходимо будет менять.

Проверка всему голова

обязательными;
периодическими.

комплект новых приводных ремней

Выключается двигатель. Теперь необходимо подождать его остывания до температуры, идентичной окружающей его среде (приблизительно в районе получаса).
Открывается капот и ремни подвергаются осмотру. «Нехорошими» сигналами послужат трещины и поврежденные части, засаленные (или уже блестящие) моменты, возможные отслоения нитей. Все это можно увидеть и почувствовать, «пальпируя» саму деталь. Если обнаруживается хотя бы один из вышеперечисленных дефектов, то ниссан альмера, однозначно, будет ждать замена приводного ремня.
Очень важным является и натяжение этого элемента. В тех случаях, когда сила натяжения не соответствует нормативным, обязательно следует провести регулировку натяжения.

Когда и почему может потребоваться замена ремней Альмера N16

Своевременная замена ремней Альмера N16 поможет избежать серьезных неприятностей, которые могут неожиданно возникнуть в пути.

Хорошо, если водитель имеет возможность произвести ремонт на месте или может дотянуть до ближайшего автосервиса. Чтобы подобных ситуаций не возникало, необходимо своевременно проводить техническое обслуживание своего авто и обращать внимание на признаки наличия неисправности. Признаки необходимости замены:

Визуально видно наличие надрывов, трещин или растяжений;
Заметное снижение мощности и неуверенный запуск двигателя;
При работе в определенных режимах идёт чёрный выхлопной дым;
Тикающие, скрипящие, шаркающие или щёлкающие звуки.

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ. Каждому автомобилисту необходимо знать основные признаки того, что нужна замена ремней. Для каждого узла они могут быть разными, а более точно определить поломку и узнать о ее причинах можно только после диагностики в специализированном автосервисе. Наши мастера имеют на вооружении все необходимое оборудование и запасные части, которые могут понадобиться для проведения такого ремонта.

Причины необходимости замены:

Выработан заложенный производителем в деталь ресурс;
Плохая натяжка и перескакивание со своего места;
Неисправность подшипников натяжных роликов;
Повышенный износ из-за попадания рабочей жидкости;
Установка контрафактных или поддельных деталей при ремонте.

Каждый автопроизводитель изначально закладывает определенный интервал замены ремней. Кроме того, что необходимо строго придерживаться данных рекомендаций, не стоит также забывать об условиях эксплуатации конкретного автомобиля. Если вы хотите избежать серьезных затрат на ремонт, приезжайте на диагностику состояния приводных ремней в наш специализированный автосервис.

СОВЕТ. Важно доверять диагностику и определение неисправности только опытному специалисту сервиса, который сможет не только устранить поломку, но также укажет на причины того, почему она произошла.

2271-3-

Поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая сопротивление пружины натяжного устройства (для наглядности показано на снятом двигателе)…

Во сколько обойдется качественная замена ремня генератора Ниссан Альмера Н16

Стоимость замены ремней Альмера N16 не высока, при условии, что нет необходимости проведения ремонта дополнительных элементов привода. Мастера нашего сервиса помогут подобрать наиболее оптимальный вариант ремонта, чтобы автовладельцу понадобилось потратиться как можно меньше. Мы никогда не делаем ненужных процедур, которые можно использовать для наценки на проведение ремонта.

Одним из наиболее ответственных мероприятий можно назвать установку нового ремня генератора, так как его обрыв неизбежно приводит к дорогостоящему ремонту. Своевременно выполненная замена ремня ГРМ в нашей специализированной автомастерской позволит избежать больших денежных вложений, которые потребуются из-за серьезной поломки.

Особенное внимание нужно уделять правильному подбору комплектующих и запасных частей, высокая стоимость которых не всегда говорит об их качестве. Наши мастера используют детали, которые приобретаются у непосредственного производителя или надежного поставщика. Чем раньше будет замечена и устранена неисправность, тем меньше средств на ее устранение понадобится.

ВНИМАНИЕ! Важно не игнорировать появление даже небольших признаков того, что возможно уже необходима срочная замена ремня генератора Ниссан Альмера Н16. Лучше стараться сразу отправляться на диагностику в сервис, где специалисты смогут точно определить причину вашего беспокойства.

2271-3-

…и снимаем ремень с опорного ролика.

Замена ремня генератора Ниссан Альмера Классик своими руками

Поменять ремень генератора на своем автомобиле достаточно просто, если следовать мануалу и соблюдать осторожность. В процессе работ снимать колесо или пыльник не обязательно – все манипуляции можно провести со стороны подкапотного пространства. Для работы потребуется набор ключей.

Замена ремня генератора Альмера Классик:

Ослабить натяжной ролик, открутив гайку крепления.
Ослабить натяжную планку, открутив болт ключом на «8».
Снять ремень, осмотреть и в случае необходимости произвести замену.
После установки нового ремня отрегулировать натяжение ролика – для этого поворачивать шпильку по часовой стрелке.

Согласно мануалу, усилие при натягивании ремня должно быть равно 10 кг, то есть оно должно быть значительным. Допустимое провисание ремня не более 5 мм.

Также многие устанавливают оригинальные ремни производства Nissan. Каталожный номер запчасти 11950-95F0A для авто без кондиционера и 11920-95F0A для авто с кондиционером. Натяжной ролик имеет артикул 11947-31U05.

В данной статье мы рассмотрели, как заменить ремень генератора Ниссан Альмера Классик. Перед проведением работ по замене ремня генератора своего Ниссан Альмера Классик рекомендуем внимательно ознакомиться со всеми этапами процесса и посмотреть видео по данной теме. Самостоятельная замена ремня генератора позволит сэкономить на обслуживании своего автомобиля.

Ниссан альмера классик: смена ролика и ремней

Невзирая на кажущуюся сложность, процедура является обычный операцией даже для новенького. На необходимость ее проведения будут указывать последующие факты:

свистящие звуки, которые раздаются в свое время работы электрических систем автотранспорта;
сигнал от индикатора генератора (размещен с левой стороны от мотора под капотом).

Нужно с серьезностью отнестись к вопросам по технике безопасности. Непременно производится последующее:

заглушить движок;
вынуть ключ зажигания;
отсоединить отрицательный провод от аккума;
провести проверку разрывов, трещинок, вытянутостей.

2271-3-

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов со шкивов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов с кондиционером — 6РК 1822 (шестиручьевой, длиной 1822 мм). При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

2271-3-

Для замены опорного ролика накидным ключом или головкой «на 13» отворачиваем болт его крепления…

2271-3-

…и снимаем наружную крышку ролика.

2271-3-

Снимаем опорный ролик…

2271-3-

…и его внутреннюю крышку.

Аналогично снимаем натяжной ролик. При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины)…

2271-3-

…и снимаем натяжное устройство в сборе с роликом.

2271-3-

Натяжное устройство в сборе с роликом.

Устанавливаем детали в обратной последовательности. При монтаже ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой.

Уважаемые однодрайвцы,
в одной из предыдущих статей я писал про переборку генератора, причиной которой послужил истошный металлический свист с похрустыванием в районе шкива этого самого генератора. В итоге, звук не ушел, но профилактикой гены остался доволен :))))

Также я писал про необходимость замены ремня, но учитывая сложности снятия ремня ГУР, решил ремень не трогать и привести в порядок ролик натяжителя, а именно, заменить подшипник, хотя к этому узлу претензий не было.

1. Снятие ролика
Ничего сложного — ключ на 14 для контргайки ролика, ключ на 12 для болта натяжителя. Фиксируем ремень для того, чтобы потом не лазить под машиной в попытке накинуть ремень на шкив коленвала.

2. Выпрессовка подшипника

А вот и разобранный ролик (артикул 11927-31U00/11947-0W000). Подшипник в ролике отдельно не бьется по каталогам, только ролик в сборе. Детали находятся в порядке их установки на вал (справа-налево)

Сам процесс выпрессовки несложный — или тиски, или молотком полупить — выбрал более гуманный способ

Для оправки использовал головку на 12

После пару хороших сжимов тисками подшипник сошел со своего посадочного места и просто выпал из ролика. Подшипник не люфтит, ходит плавно, но при тряске слышался стук шариков внутри, в новом такого не наблюдается.

На замену взял подшипник Koyo 63012RSC3

Маркировка:
6301 — типоразмер подшипника,
а именно 12*37*12 (внутренний диаметр*наружный диаметр*высота)

2RS — Контактное уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBP) с армированной листовой сталью (или без него) с обеих сторон подшипника

С3 — увеличенный внутренний зазор (для компенсации теплового расширения).

Учитывая, что ролик трудится в условиях повышенных температур, решил взять такой, хотя непринципиально, температура не такая уже и высокая :)

4. Запрессовка

Устанавливаем подшипник в ролик и, используя в качестве оправки старый подшипник, немного усаживаем его в ролик. Смотрите, чтобы не перекосило, а то придется опять выпрессовывать

Потом я опять вернулся к любимым тискам — конструкция аналогичная, только головка уже на 27, давить надо исключительно на ту обойму, которая фиксируется в узле. В нашем случае — внешняя.

Загоняем его до упора в ролик

Попутно я заменил гайку ролика, ибо старый хозяин не сильно переживал по этому поводу (на втором фото).

Типоразмер гайки М10*1,25, но будьте внимательны — в большинстве случаев гайки с таким размером и пресс-шайбой под ключ 15, нам менять ключ не к чему, поэтому все-таки нашел на 14.

NB! При установке ролика затяните его хорошо, а потом ослабьте контрагайку, иначе возможен его перекос при натяжке ремня, гайкой потом не выровняете его и не зажмете хорошо.

Собираем весь узел обратно. Натягиваем ремень, запускаем двигатель — и вуаля… ЗВУК НЕ ПРОШЕЛ! Все также свистит-хрипит-хрустит! После обильного, именно обильного, пролива ремня смазкой, звук уменьшался, а потом и вовсе пропадал, подшипники не при делах — меняем ремень!

6. Снятие ремней
Если с ремнем генератора все понятно и легко, то вот ремень ГУРа у меня всегда вызывал панику в связи с труднодоступностью этого узла.

Первым делом ослабляем контргайку натяжителя ключом на 12. Подлезать к ней крайне неудобно, места мало, ясен-красен, что для шаловливых мелких рученок японских инженеров это не проблема, но нашему человеку такой доступ не понравится :)))

В недрах этих трубок и скрывается зловещая гайка, все-таки удалось накинуть на нее ключ

Ослабляем ее и откручиваем болт, там еще все хуже — мне дико мешали трубки ГБО и рука вообще не пролазила. Да еще и сам болт расположен под углом. Под машиной это делать удобнее, но совсем не хотелось валятся на ледяном полу. Пришлось выкручиваться.

Отодвинув трубки ГБО и лианы проводов и патрубков, получилось подлезть и накинуть трещотку

Болт пошел легко, затем откручивал просто рукой и накидной головкой. Подтягиваем на себя ремень, ГУР подвинется, ремень ослабнет и его можно будет снять. Если не идет, надо открутить крепежную гайку ГУРа на 14 — ее видно если смотреть вертикально на ГУР, возле блока ДВС, доступ проблематичный, но долезть можно длинным ключом на 14. Снимаем оба ремня.

7. Виновник торжества

А вот и ремешок-свистунчик Dayco 6PK1100

Кстати, это второй ремень Dayco — первый тоже свистел и я полез чистить шкивы, потом его неправильно одел и покромсало его малехо. На авторынке был в наличии только такой же — пришлось ставить и вуаля… Все также и свистело с самого первого оборота, но по наростающей. Хотя ремень ГУРа от Dayco трудится без проблем.

Отходил он недолго, тысяч 10, а уже как потрепала жизнь

На замену взял Gates 6PK1113 — чуть-чуть длиннее, но это отлично помогло в его установке, т.к. легче оделся на ролик (Dayco с трудом налазил), а натяжки хватает с головой.
Сравнение с Dayco
Здесь на фото видно конструкцию полозьев самого ремня — у Dayco она клиновидная (V-образная), у Gates — трапециевидная

Где-то читал, что для японских машин предпочтительней клиновидная форма, т.к. именно такой формы делаются и шкивы — соответственно, больше площадь прижима, меньше шансов для проскальзывания. Тем не менее, может и случайность, может производство такое, может специфика машины, но факт остается фактом — оба новых ремня Dayco жутко свистели и кряхтели. Вот и решил попробовать другую конфигурацию и, следовательно, фирму-изготовитель.

Сборка в обратном порядке, все по накатанной.

Запускаем двигатель… УРА! Звук пропал, все тихо и плавно вращается! Наконец-то заветная тишина! :))))

Хоть и сделал много лишних телодвижений для устранения этого противного звука, но профилактика других узлов — вещь нужная и полезная! А звук никак не был похож на ремень — отчетливо были слышны металлические нотки!

Читайте также: