Замена ремня генератора на субару
Замена ремней привода ГУР, КОНДИЦИОНЕРА И ГЕНЕРАТОРА (вспомогательных агрегатов).
Схема установки переднего приводного ремня (привод генератора и рулевого
насоса)
А — Стопорный (сквозной) болт
В — Стяжной (регулировочный) болт
С — Передний приводной ремень
Схема установки заднего приводного ремня (привод компрессора К/В)
А — Стопорная гайка
В — Стяжной (регулировочный) болт
С — Задний приводной ремень
Модели 2.0 и 2.5 л
1. Выверните крепежные болты
и снимите крышку ремня(ей) привода вспомогательных агрегатов.
Тщательно протрите поверхности ремня и приводных шкивов, полностью
очистив их от следов масла/влаги.
2. Ослабьте сначала стопорный (сквозной), затем стяжной (регулировочный)
болты и снимите передний ремень привода генератора и рулевого насоса.
3. Действуя в аналогичной манере, снимите задний ремень привода
компрессора К/В.
4. Составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену
обоих приводных ремней одновременно ввиду примерно одинаковой скорости
их износа.
На некоторых
моделях снизу к капоту крепится ярлык со схемой прокладки
приводных ремней.
Схема установки ремня привода вспомогательных агрегатов и
элементов его крепления на моделях 3.0 л
1 — Лента приводного ремня
2 — Защитная крышка
3 — Натяжитель приводного ремня
4 — Кронштейн рулевого насоса
5 — Генератор
6 — Пластина крепления генератора
7 — Опора компрессора К/В
8 — Промежуточный ролик
9 — Прижимная шайба натяжного
ролика
Усилия затягивания резьбовых
cоединений, Нм
Т1: 6.4
Т2: 20
Т3: 25
Т4: 33
Схема прокладки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях
3.0 л
1 — Шкив рулевого насоса
2 — Регулятор натяжителя приводного ремня
3 —Шкив коленчатого вала
4 — Шкив компрессора К/В
5 — Натяжной ролик
6 — Шкив генератора
1. Детали установки ремня привода вспомогательных
агрегатов на моделях 3.0 л показаны на иллюстрации.
2. Путем поворачивания надетого
на болт крепления натяжителя специального ключа по часовой
стрелке ослабьте усилие натяжения ремня.
В общем зимой появился не понятный звук, который усиливался при нагрузки на генератор. Я списал его на ролик генератора, и все ни как не мог заняться им.
Пару недель назад решил посмотреть под капот, на ремешки. И мягко сказать прифигел от вида ремня генератора. Он был печальным.
Изначально хотел заказать с emex Посмотрел. цена 3500 тенге (19$), на замененный номер, тоже оригинал 3100 (17$). Ну и как всегда позвонил в СЦ у них 2520 тенге (14$). Естественно поехал я в СЦ и купил у них. Так же попутно купил 2 клипсы на воздуховод, который на телевизор крепится (убились совсем) и 1 клипсу для утеплителя капота (потерял её, когда снимал).
90814FC001 — клипса на утеплитель капота
59122FA010 — клипса на воздуховод
809218460 — ремень генератора
Клипсу на капот поставил сразу как вышел из СЦ.
Замена ремня генератора изначально для меня представлялась чем то сложным.
Ну естественно начитавшись бж, распечатал на всякий случай мануал и после работы принялся.
Начинаем, открываем капот и снимаем защитную планку. Держится на 4 болтах. 3 на 10, и 1 на 12. Который на 12 его достаточно немного открутить и вытащить планку, полностью скручивать не надо.
Далее не сделал фото. Откручиваем 2 болта возле генератора. С помощью них мы поднимаем или опускаем генератор, таким образом натягиваем или ослабляем ремень.
Ослабили, сняли старый.
Далее собираем все в обратной последовательности.
Так же было много вопросов по поводу натяжения. Решил сделать по ощущениям так сказать, вроде нормально)
Далее я решил проверить натяжение ремня кондера. Слабоват и решил его натянуть чуть чуть. Кручу болт, и тут бах треск и болт свободно крутится. Ну я думаю ппц, поменял ремешок) В общем болт болтался теперь со сломанным куском чего то, я закрепил его хомутиком, что бы ни куда под ремень или ролик не попал (видно на последней фото).
Сломал по причине того, что забыл ослабить фиксирующий болт. И сломал пластиковый кронтшейн ролика натяжения ремня кондера, но это я понял уже потом, как начал гуглить. А изначально подумал, что обломил часть самой планки. Ну в общем утром поехал в СЦ и купил новый кронштейн. Цена 1300 тенге (7$). Номер 73134AC001
Рассказываю и показываю, как заменить ремень генератора на Субару Форестер 3го поколения с двигателем EJ25. Согласно официальной таблицы обслуживания и замены расходников, ремни двигателя на Субару Форестер необходимо инспектировать каждые 30,000 км для Европы и каждые 25,000 км для остальных стран.
Открываем капот, заводим двигатель и брызгаем водой на ремень генератора или ролик. Если свист прекратился, значит свистит ремень генератора )
Глушим двигатель, откручиваем пластмассовую крышку поверх роликов ремня генератора и кондиционера:
Собственно ремень генератора и сам генератор, вид сверху (после того как я снял крышку):
Мы с вами люди ученые, поэтому в этот раз аккуратно побрызгаем вэдэшкой на болты перед откручиванием:
Ослабляем нижний, горизонтальный болт:
Точно также, слегка ослабляем вертикальный болт:
Далее, для того чтобы полностью снять ремень генератора, необходимо ослабить третий болт справа от самого генератора:
Третий болт фиксирует генератор, а также небольшой уголок с отверстием для клипсы пластмассовой крышки. Для наглядности, покажу и уголок и сам болт поближе:
После того, как вы ослабите последний третий болт, генератор опустится и вы сможете открутить вертикальный болт, чтобы ослабить ремень и снять его с роликов без помех:
Возможно, в вашем, отдельно взятом случае дело решится простой регулировкой натяжения, однако в моем, в связи с небольшими трещинками, а также немалым пробегом в 160 тысяч, все закончилось заменой ремня генератора на новый, купленный в магазине автозапчастей за $31.49
Устанавливаем новый ремень генератора на ролики:
Приподнимаем генератор и закручиваем третий болт, фиксирующий его положение:
Затягиваем вертикальный болт до тех пор, пока не натянем ремень, а затем зафиксируем положение затянув горизонтальный болт:
Заводим двигатель, убеждаемся что ремень бегает без люфтов, не издает никаких посторонних звуков, глушим двигатель и прикручиваем пластиковую крышку на место:
Удобный способ не пропустить новое в блоге. Раз в месяц пишу обстоятельное письмо всем читателям: анонсы постов, новости нашей деревни и прочие ништяки, которые не ушли в RSS, Feedly или куда-там еще.
На ежемесячную email рассылку подписаны 257 человек
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена Subaru Legacy Outback
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена
А - Стопорный (сквозной) болт
В - Стяжной (регулировочный) болт
С - Передний приводной ремень
А - Стопорная гайка
В - Стяжной (регулировочный) болт
С - Задний приводной ремень
1. Выверните крепежные болты и снимите крышку ремня(ей) привода вспомогательных агрегатов. Тщательно протрите поверхности ремня и приводных шкивов, полностью очистив их от следов масла/влаги.
2. Ослабьте сначала стопорный (сквозной), затем стяжной (регулировочный) болты и снимите передний ремень привода генератора и рулевого насоса.
3. Действуя в аналогичной манере, снимите задний ремень привода компрессора К/В.
4. Составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену обоих приводных ремней одновременно ввиду примерно одинаковой скорости их износа.
На некоторых моделях снизу к капоту крепится ярлык со схемой прокладки приводных ремней.
5. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру.
6. Установите новый ремень привода компрессора К/В, - проследите за правильностью его посадки на шкивах. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорную гайку.
7. Установите новый ремень привода генератора и рулевого насоса, - проследите за правильностью его посадки на шкивах. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорный болт.
1 - Лента приводного ремня
2 - Защитная крышка
3 - Натяжитель приводного ремня
4 - Кронштейн рулевого насоса
5 - Генератор
6 - Пластина крепления генератора
7 - Опора компрессора К/В
8 - Промежуточный ролик
9 - Прижимная шайба натяжного ролика
Усилия затягивания резьбовых
cоединений, Нм
Т1: 6.4
Т2: 20
Т3: 25
Т4: 33
1 - Шкив рулевого насоса
2 - Регулятор натяжителя приводного ремня
3 -Шкив коленчатого вала
4 - Шкив компрессора К/В
5 - Натяжной ролик
6 - Шкив генератора
1. Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях 3.0 л показаны на иллюстрации.
2. Путем поворачивания надетого на болт крепления натяжителя специального ключа по часовой стрелке ослабьте усилие натяжения ремня.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью посадки ремня на шкивах.
4. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорный болт.
Установите новый приводной ремень, следя за правильностью его посадки на шкивах, и затяните монтажный болт натяжителя приводного ремня путем поворота ключа против часовой стрелки для правильного натяжения ремня.
Видео про "Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена" для Subaru Legacy Outback
Замена приводных ремней Subaru Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5 Стук ролика натяжителя приводного ремняВы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Добрый день, дорогие товарищи.
Пришла ко мне беда нежданно негаданно.
Пробило мне двигатель(( провернул вкладыш и выбило шатун наружу.
двигатель на замену.
акпп тоже планировал менять (так как пиналась)
Поэтому вопрос такой. Подскажите какие двигатели подойдут на мою машину, от какий моделей. какие номера?
Subaru Impreza GH 2.0 EJ20 АКПП
рассмотрю варианты двигателя с навесным 2.0 + акпп, так же свап на 2.0турбо, 2.5
и еще вопрос сколько это по деньгам?
сколько стоит услуги по замене агрегатов?
нужно ли менять еще что то, если ставить не еж20?
Всех приветствую!
Просмотрел ветки форума: "Сделано своими руками" и "Ходовая часть", но не нашел темы про замену тормозной жидкости. Скоро необходимо будет проделать эту операцию, а как это делать не знаю, точнее имею общее представление,но ниразу не делал, ровно как и с жидкость сцепления. Что же нам говорит мануал.
В 11 главе "Техническое обслуживание и ремонт", в таблице работ, есть пункт 12 "Тормозная жидкость". Там указан период замены раз в 30 т.км, почему в ТЦ "Плеяда" на калькуляторе ТО, это производится раз в 50 т.км. я не знаю, может, так там считаю правильным. Я в этом вопросе решил придерживаться мануала. Еще там указано примечание, для районов с повышенной влажностью и горных районов, замену производить раз в 15 т.км или раз 12 месяцев. Так же на страницах 11-42, 11-43, 11-45 есть рекомендации для использования тормозной жидкости: DOT3 или DOT4, и описание правильной работы педали тормоза.
Тормозную жидкость выбрал Motul 5.1 Brake Fluid, как уже писал в теме про замену жидкости сцепления.
Почему вообще затронул эту тему. Буквально на днях, стоя в пробке, педаль тормоза просела вниз, что меня насторожило, так как раньше этого не замечал. Порядок замены тормозной жидкости я представлял, но решил проверить на всякий случай и почитать в интернете, как оказалось не зря. Для прокачки тормозной системы с АБС двигатель должен работать или необходимо снять клемму и разъединить предохранитель АБС. Я считал, что порядок прокачки суппортов зависит от максимального удаления суппорта от ГТЦ, а на некоторых сайтах пишут совершенно по разному. Поэтому у меня возникли сомнения и вопросы.
1) Правильный порядок прокачки суппортов?
2) Что делать с АБС?
Надеюсь, что скоро эта тема превратиться в хороший мануал по замене тормозной жидкости и будет полезна всем. Прошу тех, кто уже проделывал данную операцию, дать советы и рекомендации, быть может есть подводные камни, указать мне на них.
При первой диагностике в "Плеяда" на Коломенской установили, что износ колодок 70% и 80% перед/зад соответственно. С этого момента прошло больше трех месяцев и пробег 8 100 км. Колодки были куплены еще три месяца назад, так как все силы были брошены на покупку машины, на тот момент денег на колодки было мало. В итоге купил передние Кошияма 1180 рублей, задние Brembo 760 рублей. Данная процедура не занимаем много времени и не стоит тех денег, которые просят в автосервисах.
Для замены потребуется:
1. Домкрат
2. Ключ баллонный
3. Ключ на 14
4. Термосмазка для тормозной системы
Процесс замены прост:
1. Срываем колесные гайки
2. Поддомкрачиваем машину
3. Скручиваем гайки, снимаем колесо
4. Откручиваем болт крепления скобы суппорта при помощи ключа на 14, откидываем скобу
5. Утапливаем тормозные цилиндры на место*
6. Чистим противоскрипные пластины
7. Проверяем работоспособность направляющих суппорта, если что разрабатываем
8. Промазываем термосмазкой болты и направляющие
9. Меняем колодки, не забываем про противоскрипные пластины
10. Собираем суппорт, ставим колесо на место
Примечания.
* Обратите внимание на уровень тормозной жидкости в системе. Перед утапливанием цилиндров, можно немного откачать тормозную жидкость из системы, чтобы её не выдавило из бачка. Но, если после замены колодок уровень будет опускаться, не стоит подливать жидкость, так как при следующей замене колодок она опять выровняется в норму.
В стоке передние суппорта имеют по два цилиндра, задние один. Для утапливания есть специальный инструмент, но я пользуюсь обыкновенным баллонным ключом.
** При замене желательно выбрать ровную горизонтальную поверхность. Перед заменой поставить автомобиль на передачу и поднять ручник. Хотя это может быть и лишним так как у нас полный привод, но хуже не будет. Домкрат устанавливайте на жесткую поверхность и только в специальные места для подъема автомобиля.
*** Поршни у суппортов могут быть нескольких типов. Мне известны только два: вкручиваемые и утапливаемые. Для первых необходим специальный инструмент, для вторых же можно обойтись физической силой и приложением рычага при помощи отвертки/ болонника.
Читайте также: