Замена ремня генератора на паджеро ио

Обновлено: 25.01.2025

Всем привет, вот и пришла пора заменить ремень грм, ролики, сальники гидронатяжитель ну и так далее, (все ниже опишу), так как уже на этом комплекте пробег был 90 тысяч и как бы уже пора менять))) за одно и заменил гидронатяжитель ремня грм, по мимо этого еще в добавок заказал болт кронштейна гидронатяжителя (на котором держится натяжной ролик) так как бытует мнение что он обламывается так как на него вся нагрузка (ну лучше скажем так перестраховаться на всякий случай) ну раз полез туда то надо бы и помпу заменить (только я ее не заменил, а почему? чуть пониже все расскажу) в общем список запчастей которые были куплены для этой процедуры:
1 — Ремень ГРМ — Bosch 1 987 949 513 (в прошлый раз устанавливал такой же) — 1шт.
2 — Ролик обводной — Koyo PU276033RR1D — 1шт.
3 — Ролик натяжителя — Koyo PU105719RR1DW 1шт.
4 — Сальник коленвала(передний) — Mitsubishi MD 168055 — 1шт.
5 — Сальники распредвалов — Mitsubishi MD 372536 — 2шт.
6 — Водяной насос (Помпа) — Aisin WPM-033 — 1шт
7 — Гидронатяжитель ремня грм — Mitsubishi MD 309999 — 1шт.
8 — Болт кронштейна гидронатяжителя — Mitsubishi MD 332432 — 1шт.
9 — Ремень Гура и кондиционера — Dayco 5PK1352 — 1шт.
10 — Ремень генератора — Dayco 4PK780 ( несколько месяцев назад заменил его по этому второй раз не покупал)
11 — Антифриз — AWM G11

Ну вроде ничего не забыл.
Итак начнем по порядку, для начала загнал машину в гараж, так как дождик начался=))) а точно забыл сказать, я долго думал — самому ли делать эту процедуру или отогнать в сервис, для начала позвонил в сервисы скажем так узнать цены) ну с ценами то ладно но вот когда в некоторых сервисах узнавали что движок джидай сразу говорили не будем браться=))) а почему?) я же не прошу в систему GDI Лезть ( в топливную скажем так) а ремень поменять, как на любом другом двигателе внутреннего сгорания) а потом забил на это и решил сам поменяю, а то кто его знает как там в сервисе мне поменяют (Хорошо или плохо), а когда сам делаешь то тут уже лишних вопросов не возникнет) ну и приступил к ремонту. ну в общем загнал машину в гараж как я уже сказал выше, и начал все потихоньку разбирать, никуда не торопясь, ( 3 дня у меня было свободных), снял вентилятор охлаждения( достаточно снять который справа — со стороны руля(японского авто) вентилятор, дабы появилось больше места в подкапотном пространстве, ну и начинать разбирать дальше, Для удобства лучше снять или повернуть патрубок резиновый с радиатора и убрать воздуховод (перед фильтром который) пластиковый, Затем откручиваем пластиковую защитную крышку ремня грм — можно и потом это сделать, затем снимаем защиту картера и пытаемся открутить шкив на коленвала — вот тут пришлось не много потрудится что бы его открутить, на шкиву нету ни каких отверстий под спец ключи, там были какие то два отверстия но не понятные для чего они, а были обычные дырки как на звездах распредвала, но туда свой ключ который у меня был я вставлять не хотел побоялся обломать чугуняку и решил надо попробовать снять шкив ремнем, старым ремнем на 5 бороздочек, в гараже нашел старый ремень от другой машины который менял в 16 году и решил пробовать открутить им, сделав петлю которая затягивала шкив и стопорила его (конечно с другой стороны ремня нужно сделать какой нибудь зацеп) я сделал так

Ну и начал тянуть иии ничего не произошло — ремень проскальзывает по шкиву короче ремень дубовый уже — и так я тыкался раз десять, в итоге взял ремень от пыжа который там стоял( не хотел его на это дело пускать, а хотел оставит как запасной на всякий случай, но пришлось)) и повторил процедуру — и все открутилось с первого раза, я читал в инете что там очень сильно затянута гайка что чуть ли не полтораметровым рычагом ее откручивают, у мня был рычаг метр (Сразу подготовился) и начал тянуть но я бы не сказал что я там применял какоето прям супер усилие, нет все хорошо открутилось, может когда последний раз менял то плохо закрутили (Так как менял в сервисе) да и все равно она бы со временем бы подтянулась, ну да ладно снял и хорошо,
далее все разбираем снимаем, ничего сложного нет, только есть нюанс некоторые откручивают гидронатяжитель и потом его взводят в тисках, зачем так? там же есть на железяке как я понял тоже защита — такая алюминевая вставка на 4 болтах, к ней еще кронштейн генератора прикручен, так вот в ней есть отверстие с резьбой туда закручивается какой нибудь длинный болт и вы спокойно назад заводите гидронатяжитель, что бы получилось легко вставить чеку, в моем случае маленький шестигранник, ну мне было все равно как снимать, так как гидронатяжитель новый поставил, но все равно сделал так, кстати он еще не хило держит можно было и не менять, ну да ладно вдруг еще пригодится. Далее я начал откручивать гидронатяжитель, начал с нижнего болта (их там два) подношу ключ на 12 и смотрю как то нижний болт не до конца закручен, я попробовал рукой его открутить, и оказалось он вообще не закрученный, после того как я его вытащил я увидел следующую картину итак фото:

Ну далее я быстренько зашел в инет открыл каталог что бы посмотреть о наличии такого болта, ну конечно его поблизости нет, а ждать… в общем меня такой вариант не устроил, я поехал в ближайший магазин автозапчастей и купил более менее похожий болт.

Далее я заменил болт который заказал на кронштейн натяжного ролика

Конечно я про это не подумал и по этому не купил никакие чистящие средства, был только обезжириватель для малярки, кстати он не плохо оттирает все это дело да и цена 200р дешевле многих средств по очистке таких мест, ну и начал разбирать дальше, снял ролики, звездочки распредвалов что бы поменять сальники, саму звезду коленвала, главное не крутить колено, ну оно и не особо легко то и крутится, кстати что бы снять звезду коленвала нужно снять дпкв он на двух болтах и примагничен к пластине, ну и меняем сальники, а дальше одеваем все на свои места, желательно подписать где была какая звездочка на распредвале что бы не перепутать.

Ну и скажу про помпу не много, точнее почему я её не заменил, в общем начал я её откручивать, а болтики не поддаются, я взял не большую трубу, см, 35-40, что бы увеличить рычаг и начал пробовать заново, силу прикладывал достаточно сильную но не стал этого делать еще сильнее, так как можно болтики обломить, а высверливать все это дело не очень то хотелось, я посмотрел визуально на подтеки помпы, на люфт — все хорошо не люфтит ни капли, крутится нормально без скрежита и т.д. ну и решил не буду я с ней выпендряться, оставлю старую, по форумам пробежался многие меняют, а она еще ходила бы и ходила, но все таки не много не приятно, так как купил её и хотел заменить раз уж полез туда, ну да ладно зато в случае чего не нужно будет её заказывать и ждать, а она уже есть.

Ну и еще про снятие ремня про установку, ремень может быть еще бы и походил трещин больших небыло, но менять надо вовремя с этим не шутят по этому я его заменил в срок как положено))))
установка ремня особых трудностей тоже не подкинула, но тут уже дело идет об ответственности так как нужно правильно сопоставить все три метки, которые находятся на звездах распредвалов и коленвала, для удобства я перенес их на старый ремень, а со старого уже на новый, + еще доп метки.
и начал все это дело поправлять, где то приподнять ремень что бы встала метка в нужный зуб, ну про это рассказывать не буду инфы про это куча, затем нужно было как то натянуть ремень натяжным роликом, спец ключом, который раже не знаю как выглядит, в общем в этом ролике есть два отверстия, собственно в эти два отверстия нужны как раз для спец ключа, время было уже позднее и позится со спец ключом мне не хотелось, по этому я взял 2 шестигранники подходящие по размеры и какой нибудь вороток в моем случает это была отвертка, но тут нужны еще 2 руки, один натягивает ролик, второй затягивает болт этого ролика, переделывали эту процедуру раз 5 если не больше, ведь в идеале натяжным роликом нужно натянуть ремень так что бы чека из гидронатяжителя точнее из этих отверстий легко выходила, как бы кронштейн сжал его, и вот вреде бы все получилось))) после натяжки нужно сделать 2 оборота коленвала и посмотреть на совпадение меток, и так метки все совпали это уже хорошо, долее после того как вынули чеку из натяжителя через 5 — 7 минут и 2 оборотов она должна еще засунуться назад тогда натяжка будет правильная, и тут настал момент истины, берем чику и воуля все вставляется))) — это хорошо ну и дальше все собираем в обратной последовательности

Закручивал шкивы все по такой же схеме как и откручивал, но со шкивом коленвала долго искал место как затянуть, если при откручивании проблем не возникло то когда затягиваешь то ремень перевернуть нужно и он упирался в масляный фильтр, ну и я побоялся, вдруг отломил бы что нибудь, ведь закручивал уже с усилием что было рычагом около метра, ну а прицепил ремень уже точно и не помню где — где то рядом с правым колесом в районе рычага, пришлось удлинять ремень другим ремнем, что бы за лонж обхватить и струбциной зафиксировать ну в общем как то так))))
Далее устанавливаем ремни, натягиваем ну и так далее)))

Чуть не забыл, так как хотел заменить помпу то слил антифриз, но так как её не заменил, а антифриз уже слил то все равно пришлось заливать другой)))

Ну в принципе то и все, все болты протягивал динамометрическим ключем, в мануале указаны значения момента затяжки каждого болта, кстати после замены ушли лишние звуки из под капота, точнее было такое шелестение, шуршание ну не знаю как описать, это походу один из роликов был))) сразу после такого дела помыл машину, и поехал заправился до полного бака)
Ну, а на сегодня всё))

Время менять ремни у Паджеро, подошло еще год назад, в связи с чем были куплены нужные ремни, их всего три, один широкий под помпу и гидроусилитель, двойной (двухручейковые шкивы) на генератор. Замена ремней генератора на Паджеро 3 будет производится своими руками, без снятие вентилятора охлаждения радиатора. Все работы производятся сверху в подкапотном пространстве.

Для начала нужно получить доступ к ремням и болтам натяжения. Для этого снял полукруглую панель с радиатора (на фото 1), она ограничивает доступ к вентилятору, снимается легко, сидит на двух защелках, затем нужно ослабить хомуты на патрубке (2), верхний и нижний, затем его снять. См фото

Так же нужно снять кожух двигателя, пластиковый, сверху , там три болта. На фото ниже все снято, синими стреками показал где крепился патрубок хомутами, он лежит теперь наверху, пластиковая крышка двигателя Паджеро 3 тоже снята. Получили доступ к регулировочным болтам натяжения ремней генератора, порядок снятия ремня указана на фото

Ослабил болт фиксации натяжки
Выкрутил практически до конца болт натяжения, так что бы ремни ослабли по максимум (на фото он за патрубком)

Так написано на одном из профильном форуме, связано это по моему с механизмом натяжителя цепи, и если крутить его против часовой, можно наломать дров на такой простой операции, как замена ремней генератора

После того как ослаблены и сняты со шкивов ремни генератора, снимаю ремень привода помпы и гидроусилителя. Для этого нужно ослабить болт натяжного ролика (на фото ниже №1 ), и болтом (2) ослабить ремень по максимуму, после чего он сам слезет со шкивов. См фото ниже.

Ремни у Паджеро 3 можно снять и одеть не снимая вентилятор, для этого его последовательно нужно просунуть в лопасти, там ни чего сложного.

И еще раз, когда будите ставить ремни генератора, не крутите двигатель против часовой (тот шкив на котором вентилятор), хотя против часовой их удобнее одевать, сначала одевайте ремни на сам генератор, потом на другие шкивы, так удобнее. Вот так как на фото.

Для проверки состояния ремня проверните двигатель стартером, просматривая ремень по все длине. При обнаружении любых дефектов или признаков износа ремень замените. Для проверки натяжения ремня нажмите на ремень посередине между шкивами и проверьте глубину прогиба ремня. Измерьте величину прогиба ремня, которая должна быть 6–10 мм при усилии 9 кГс.

Регулировка натяжения ремня генератора

1. Шкив насоса охлаждающей жидкости
2. Шкив генератора
3. Шкив коленвала

Слева – болт оси генератора

Справа – болт крепления агрегата в прорези кронштейна

1. Регулировочная гайка

2. Контргайка оси ролика

1. Натяжитель
2. Натяжение
3. Болт
4. Ослабление
5. Гайка

Снятие и установка

Проверьте целостность ремня, отсутствие следов масла и жидкости. Ремень меняется через каждые 96000 км. Порядок снятия смотрите в подразделе 3.4.29, подразделе 3.4.29.2, подразделе 3.4.29.3.

Видео про "Ремни привода" для Mitsubishi Pajero

Mitsubishi PAJEROIV состояние ремней привода генератоа+кондиционера при пробеге 85000 4D56 - Замена ГРМ ремня и балансиров (Mitsubishi Pajero) Замена ремней 4d56 did HP pajero sport 178Hp, АКПП.

Длина ГРМ ремня и число зубцов для Pajero iO зависят от модификации авто и представлены в таблице ниже.

Для всех модификаций Pajero iO параметры ГРМ находятся в следующих пределах:

Число зубцов (n): от 116 до 159;
Ширина (B): 29;
Минимальная прочность связей: -.

Важно: альтернативные названия приспособления, встречающиеся в различных источниках: зубчатый ремень, ремень привода.

Пояснение терминов, представленных в таблице ниже:

Число зубцов (n): общее количество зубцов ремня;
Ширина (B): ширина резиновой основы приспособления;
Минимальная прочность связей: нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.

Важно: практически все зубчатые ремни привода являются трёхслойными: первый слой состоит из стекловолоконных нитей (корд), второй - рабочие элементы (зубья из нейлона), третий слой представляет собой защитное резиновое покрытие толщиной до 5 (мм).

Другие названия:

Внедорожник Mitsubishi Pajero iO также производился под названиями Mitsubishi Pajero Pinin и Mitsubishi Montero iO.

Важно: годы выпуска всех модификаций модели: 1998-2006.

n
Количество зубцов (n):

Общее число зубцов ремня.

Ширина (мм)
Ширина ремня

Ширина ремня Mitsubishi Pajero iO для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Прочность
Минимальная прочность связей:

Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.

Общее число зубцов ремня.

Ширина (мм)
Ширина ремня

Ширина ремня Mitsubishi Pajero iO для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Прочность
Минимальная прочность связей:

Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

И снова здравствуйте, господа

Постараюсь вкратце, но максимально информативно поведать о сабже.

Сначала подготовимся теоретически:

Пробег машины перевалил за 70 тысяч, а жидкость в АКПП никто до меня не менял.
Смотрим английский мануал на Pajero IO и на русский мануал от Pajero Pinin (машины аналогичны почти во всем, разница в расположении руля а также несколько отличаются двигатели), и видим следующие вещи:

1)Жидкость в АКПП меняется раз в 45 тысяч либо раз в 3 года;
2)Жидкость в гидрач заливается такая же, как в АКПП;
3.1)Рекомендованная жидкость что для ИО что для Пинин - Dexron 2. Что такое Дексрон, какие они бывают - тут . .php?16704
3.2)оттуда же узнаем о заменяемости дексрона2 дексроном3 (что и будет сделано)
4)Объем жидкости АКПП на паджере ио - 7.2 литра.

Теперь разрушим некоторые мифы о АКПП, проверенные на личном опыте и автомобиле:
1)Жидкость АКПП бывает не только красной, но и коричневой (не потому что подгорела, а потому что раньше её не красили в красный цвет);
2.1)Двигатель можно заводить при отсутствии или недостатке масла в АКПП, более того, можно переключать передачи не боясь поломки. Главное не держать долго, иначе перегреются фрикционные диски;
2.2)Гидротрансформатор и масляный насос АКПП - ни что иное как крыльчатка, которая также не повредится при отсутствии масла (повторюсь про кратковременность: около 1 минуты)
3)В картере АКПП нет ни малейшего давления, пробка снизу - обычный железный болт с железной шайбой. Как на картере двигателя. Щуп АКПП опускается в этот самый картер.

Теперь просто факты о АКПП (для понимания, на что идешь при замене жидкости/ремонте/etc):

1)Гидравлическая схема АКПП больше десятка каналов с давлением;
2)Переключение рычага через тросик меняет положение клапана выбора передачи в коробке;
3)Переключение передач осуществляется электронным блоком, который подает через усилители напряжение на электромагнитные клапана, которые открываются и пропускают давление на цилиндрики, которые управляют тормозными лентами, которые блокируют планетарные передачи, осуществляя тем самым переключение передач (о как);
4)Масляный насос АКПП начинает работу только при заведенном двигателе (на зажигании не качает), на холостых оборотах имеет производительность 8-10 литров в минуту (очень примерная цифра, на глаз)
5)Давление в коробке нагнетается после подсоса жидкости насосом из картера. После внутренностей коробки жидкость идет на радиатор охлаждения и возвращается в картер;
6)Жидкость АКПП очень любит вспениваться (достаточно взболтать канистру и посмотреть что будет), поэтому правильный уровень жидкости так важен в коробке.

С теорией покончено:),как я уже говорил про гидрач, там такая же жидкость. Так вот посмотрев в гидраче (довольно светлая коричневая жижа) и в коробке (темная), догадки еще раз подтвердились - надо менять, причем с полной заменой. Перекопав весь инет пришел к выводу, что в IO следует заливать DiaQueen ATF SP-III, в Pinin - Diamond ATF SP-III, что подтвердил продавец на складе. Было куплено 3 канистры по 4 литра:

Забегая вперед, скажу, что осталось всего литра два в последней канистре. Остальное ушло. Так что не экономьте. Каждая банка - 1880р.

Итак, по-порядку действия для замены:

1)сливаем с картера (сольется около 2.5 литра).
2)Закручиваем болт в картере (сильно не затягиваем, стенки металла тонкие и можно сорвать резьбу)
3)Снимаем обратную трубку с радиатора АКПП (я снимал из двух более длинную, она идет из коробки в радиатор для охлаждения. по-хорошему - снимают ту что из радиатора возвращается в картер), направляем трубку в ведро (можно срезать верх с 5литровой бутылки как на фото).

4)ставим на нейтралку, заводим. пойдет нехилая струя жижи, после слива около 3 литров коробка начнет плеваться остатками, тогда глушим и смотрим что слилось:

5)ужасаемся от увиденного и заливаем 1 канистру новой жидкости в картер через щуп с помощью самодельной воронки:

6)Достаем пустую 5литровую банку/канистру, снова направляем туда трубку, сажаем помощника за руль и просим проделать следующее:
а)завести на положении P
б)пройтись рычагом по всем положениям с задержкой в 2-3 секунды
в)заглушить двигатель по вашей команде

сами смотрим что сливается в канистру: при появлении свежей жидкости и даем команду заглушить.

7) Одеваем трубку обратно, заливаем вторую 4-литровую канистру через щуп, сами проходим рычагом по всем положениям, оставляем на нейтралке, не глушим двигатель и смотрим уровень - должен быть на уровне COLD
Напомню: смотреть уровень сразу нельзя, надо сначала протереть щуп и потом повторно вставить-вытащить.

8)Делаем пробный заезд на 5-10 км, пробуем все положения рычага, задний ход, наваливаем чтобы проверить кикдаун:)

9)Проверяем уровень вновь и корректируем под уровень между метками HOT. Если перелили - сливать с горячей коробки не рекомендую (я чуть не получил реальный ожог рук когда это сделал, температура масла в картере была около 70 градусов). Лучше слить когда подостынет.

10)наслаждаемся мягким и четким переключением передач(с).

ЗЫ: ездить стало веселее и приятнее, переключения стали быстрее, при резком сбросе газа машина теперь не "клюет" носом.

Читайте также: