Замена ремня генератора на форестере
Рассказываю и показываю, как заменить ремень генератора на Субару Форестер 3го поколения с двигателем EJ25. Согласно официальной таблицы обслуживания и замены расходников, ремни двигателя на Субару Форестер необходимо инспектировать каждые 30,000 км для Европы и каждые 25,000 км для остальных стран.
Открываем капот, заводим двигатель и брызгаем водой на ремень генератора или ролик. Если свист прекратился, значит свистит ремень генератора )
Глушим двигатель, откручиваем пластмассовую крышку поверх роликов ремня генератора и кондиционера:
Собственно ремень генератора и сам генератор, вид сверху (после того как я снял крышку):
Мы с вами люди ученые, поэтому в этот раз аккуратно побрызгаем вэдэшкой на болты перед откручиванием:
Ослабляем нижний, горизонтальный болт:
Точно также, слегка ослабляем вертикальный болт:
Далее, для того чтобы полностью снять ремень генератора, необходимо ослабить третий болт справа от самого генератора:
Третий болт фиксирует генератор, а также небольшой уголок с отверстием для клипсы пластмассовой крышки. Для наглядности, покажу и уголок и сам болт поближе:
После того, как вы ослабите последний третий болт, генератор опустится и вы сможете открутить вертикальный болт, чтобы ослабить ремень и снять его с роликов без помех:
Возможно, в вашем, отдельно взятом случае дело решится простой регулировкой натяжения, однако в моем, в связи с небольшими трещинками, а также немалым пробегом в 160 тысяч, все закончилось заменой ремня генератора на новый, купленный в магазине автозапчастей за $31.49
Устанавливаем новый ремень генератора на ролики:
Приподнимаем генератор и закручиваем третий болт, фиксирующий его положение:
Затягиваем вертикальный болт до тех пор, пока не натянем ремень, а затем зафиксируем положение затянув горизонтальный болт:
Заводим двигатель, убеждаемся что ремень бегает без люфтов, не издает никаких посторонних звуков, глушим двигатель и прикручиваем пластиковую крышку на место:
Удобный способ не пропустить новое в блоге. Раз в месяц пишу обстоятельное письмо всем читателям: анонсы постов, новости нашей деревни и прочие ништяки, которые не ушли в RSS, Feedly или куда-там еще.
На ежемесячную email рассылку подписаны 257 человек
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%
Итак, у нас имеется два ремня — генераторный и кондиционера. Коды оригинальных ремней:
Ремень генератора — 809218440
оф.замена — 809218470
Комплект для замены ремень кондиционера — 11718AA080
оф.замена — 11718AA081 и 11718AA082
У меня родные субаровские ремни (производитель Mitsuboshi) не менялись с начала эксплуатации… в итоге на пробеге за 180 тык ремень генератора стал сыпаться (ремень кондиционера же выглядел как новый). Отмечу, что последние две зимы ремень генератора посвистывал на непрогретом ремне и подтяжка натяжителя ему не помогала.
Я купил неоригинальные ремни — генераторный от SUN, кондиционера — тот же Mitsuboshi
Натянуть ремень кондиционера с наскока у меня не получилось… без спецоснастки это сделать очень непросто
Итак, было куплено:
Ремень поликлиновый Mitsuboshi 4PK855 — 159,50 рэ
Ролик натяжителя 73131FC000 — 790 рэ
Кронштейн ролика 73134AC001 — 200*2 рэ (2 раза, так как один сломал)
Кронштейн натяжителя 73610AC000 — 653,94 рэ
Болт 73790AC100 — 136,17 рэ
Гайка 902380006 — 12,94 рэ
Гайка 73092AA000 — 20,92 рэ
Болт 73132AC000 — 246,95 рэ (хз почему пробивался как рулевая тяга)
ну и
Ремень генератора SUN 5PK690 — 250 рэ
Ко всему прочему необходимо подобрать два болта крепления натяжителя к двигателю и три шайбы-гровера (2 под эти болты и одну под длинный болт натяжителя с левой резьбой)
Перейдем к замене:
Открываем капот, снимаем защитный кожух, открутив один болт на 10 (на картинке в зеленом кружке)
Старый ремень кондиционера я разрезал кусачками.
Ослабляем болт 1 и откручиваем на 2-4 сантиметра болт 2
Опускаем генератор вниз, тем самым ослабляя ремень
Далее устанавливаем на свое место натяжитель ремня кондиционера и сам ремень кондиционера
Натягиваем натяжитель)))
Затягиваем гайку на оси ролика натяжителя.
Надеваем новый ремень генератора, натягиваем
Надеваем защитный кожух.
Счастливого пути с прохладой в салоне и заряженным аккумом)))
ПыСы: если не жлобиться, то лучше все же купить натяжитель в сборе 73130FC000, так как я некоторые составляющие заказывал по 3-5 раз. Или менять ремень на СТО)
ПыСы2: натягивать ремень кондиционера нужно без фанатизма, так как один кронштейн пластмассовый я сломал буквально парой пальцев
Subaru Forester 2008, 150 л. с. — плановое ТО
Машины в продаже
Subaru Forester, 2008
Subaru Forester, 2012
Subaru Forester, 2008
Subaru Forester, 2009
Комментарии 34
Посоветуйте как правильно натянуть генераторный ремень? Мануал изучил, но там пишут: надавите сильно большим пальцем, при этом прогиб должен составить 6 мм. Но силы то у всех разные, а прогиб в мм замерить вообще сложно.
Если сомневаетесь, то лучше недотянуть. Иначе, подшипник на генераторе будет страдать. Делаете натяг, чтобы был небольшой прогиб на глаз, катаетесь в дождь и жару — если свиста нет, то всё ок)
Для себя решил вопрос так. Сделал минимальный натяг, завел авто. И подтянул до момента когда с ремня ушли паразитные "бултыхания".
тоже ставил себе такой натяжитель, но нужно его искать со старых ежёй, там всё железное, без каких либо пластмассовых ушек, которые ломаются…там и ролик железный…если шумит — просверливаешь тооонким сверлом обойму подшипника(если не охота его менять, подшипник) и задавливаешь/закачиваешь внутрь густую смазку. я именно так сделал — 2 года уже пошипник этот работает.
Но и без него ремень можно поставить, надо гену снимать, откручивать платформу, на которой стоит кондёр, и сдвигать её вправо, одевать ремень, а потом монтировками устанавливать эту платформу на место, прикручивать. Это нужно делать вдвоём.долго, муторно канеш …но я так 2 раза ремень менял, пока не установил натяжитель.
ахтыж вот оночеее((( такого сталинграда никогда не видел еще
при чем стретч фит ремень и муфта компрессора? причинно-следственной связи не просматривается. ремень приводит во вращение шкив компрессора кондиционера, который свободно вращается на двухрядном тонкостенном радиальном шариковом подшипнике, а фрикционный диск, который Вы вероятно называете "муфтой" с помощью электромагнита передает вращение на вал компрессора. разрушение происходит пружин фрикционного диска, которые никак не несут нагрузку от ремня. Эти три пружины разрушаются я бы сказал от циклов вкл-выкл электромагнитной муфты, но ремень тут никак не при чем. Единственное что могу рекомендовать-ставить б\у натяжитель в сборе (их как говна за баней на разборках за 3 коп) и менять сразу на нем ролик (если он пластмассовый), либо подшипник 6203DDU (если он металлический) и ставить простой ремень-это руководство для тех, кто не умеет пользоваться стретч-фит ремнями, хотя там все проще простого-его можно установить и без спец. приспособлений, тупо перетягивая через реборду поликлинового шкива компрессора.
Пробег 80 хоть и не большой, но замену ремня по сетке то делать кажется надо было на 60.
Купил ремень фирмы gates.
Замена крайне простая, натяжтель в крайнее положение и снять ремень.
ролики тогда я и менять не планировал, но сняв ремень я был очень удивлён, на всех кроме ролика натяжителя был хороший люфт, железные перепресовал, а пластик заменил на новый, но на гораздо более дешевый аналог от фирмы INA. Видел что ставят гейтс, но и ина ролики хорошие, на родном было написано сделано в чине. А в упаковке Гейтса я уже видел ролик ина, значит гейтс доверяет этой фирме xD
Артикула на фотках.
Subaru Forester 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, вариатор — плановое ТО
Машины в продаже
Subaru Forester, 2013
Subaru Forester, 2013
Subaru Forester, 2014
Subaru Forester, 2015
Комментарии 22
Добрый день. У меня форестер 2011 г.в. 2.5л. движок FB25, подскажите какой навесной ремень подойдет к моей машине, никак найти не могу.
Да, у 2,5 другая немного схема с роликами. У вас там нет «обманки» шкива гур.
SUBARU FORESTER SJ, 2.5л 2014г ПО VIN РЕМЕНЬ 809221170 -6РК2155, СНИМАЮ РЕМЕНЬ, А ТАМ 6РК1960 ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР 809221210, КАК-ТО ТАК, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
А где находится натяжитель и как его ослабить? Ты пишешь, что процедура простая… Можешь поподробнее?
У меня FB25 пробег 90 т.км и стал на холодную пищать ремень. Хочу его поменять, потому что пшикать на него — говорят фигня.
натяжитель с пластиковым роликом, а он там только один. за болт которым прикручен ролик натяжителя отводишь натяжитель, можно это сделать только в одну сторону, перепутать не получится. оттянул натяжитель, снял ремень, накинул ремень, оттянул натяжитель поставил правильно ремень. возможно для вас при установке ремня проще будет ослабить еще ролик паразитный, там где должен быть гур, т.к. ремень достаточно туго одевается, а так будет дополнительный люфт чтобы легче установить ремень, тыкать в ремень отвертками и поддевать ими же — запрещено.
Пару месяцев назад появился свист при запуске на холодную, наконец-то добрался до сервиса.
Сервисмэны приговорили приводной ремень вспомогательного оборудования(ремень генератора) и рекомендовали при замене ремня поменять 2 ролика и 1 ролик ремня с натяжителем.
Пошуршал запчасти на экзисте, стало грустно((, если брать оригиналы, одних запчастей на 12,5 т.р.(из них 10.т.р. это 2-ва ролика и один ролик с натяжителем), плюс, 1,5 т.р. замена всего.
Артикулы и цены на снимке экрана во вложении, может кому будет полезно.
Прикрепленные файлы
- 2017-03-15 13_51_28-Microsoft Excel - ЗаменаРемняГенератора.jpg(53,34К)
Количество загрузок:: 28
kosyan30 (15 марта 2017 - 12:57) писал:
Пару месяцев назад появился свист при запуске на холодную
То что нужно менять ремень понятно
В мануале прописана замена ремня после 160 тыс. пробега , в вашем случае нужно на ощупь проверить натяжение ремня , если слабый - подтянуть , возможно , снять и почистить натяжитель , если нормально натянут - побрызгать на ремень силиконовой смазкой из баллончика и забить
Юрий Ник. (15 марта 2017 - 13:28) писал:
Юрий, там стоит ролик с автоматическим натяжителем(23769AA040), разве можно в этом случае ремень подтянуть?
Александр Воробьёв (15 марта 2017 - 18:08) писал:
Кто-нибудь может подсказать по второму вопросу:
2. Если все-таки ролики тоже менять, то можно ли вместо оригинального ролика с натяжителем(23769AA040) который зараза почти 6 т.р. стоит, поставить аналог QUATTRO FRENI (QF00100002) за 2,5 т.р.?
Оригинальный ролик , и , не менее оригинальный подшипник
(фото с Драйва скоммуниздил)
ролик .jpg (188,67К)
Количество загрузок:: 15
Вот пример , как можно заиметь любой ролик за смешные деньги:
aru&post_id=109
Zotich (16 марта 2017 - 19:04) писал:
Юрий Ник. (17 марта 2017 - 05:00) писал:
Оригинальный ролик , и , не менее оригинальный подшипник
(фото с Драйва скоммуниздил)
Вот пример , как можно заиметь любой ролик за смешные деньги:
aru&post_id=109
kosyan30 (15 марта 2017 - 12:57) писал:
Пару месяцев назад появился свист при запуске на холодную, наконец-то добрался до сервиса.
Сервисмэны приговорили приводной ремень вспомогательного оборудования(ремень генератора) и рекомендовали при замене ремня поменять 2 ролика и 1 ролик ремня с натяжителем.
Пошуршал запчасти на экзисте, стало грустно((, если брать оригиналы, одних запчастей на 12,5 т.р.(из них 10.т.р. это 2-ва ролика и один ролик с натяжителем), плюс, 1,5 т.р. замена всего.
Артикулы и цены на снимке экрана во вложении, может кому будет полезно.
kosyan30 (15 марта 2017 - 12:57) писал:
Пару месяцев назад появился свист при запуске на холодную, наконец-то добрался до сервиса.
Сервисмэны приговорили приводной ремень вспомогательного оборудования(ремень генератора) и рекомендовали при замене ремня поменять 2 ролика и 1 ролик ремня с натяжителем.
Пошуршал запчасти на экзисте, стало грустно((, если брать оригиналы, одних запчастей на 12,5 т.р.(из них 10.т.р. это 2-ва ролика и один ролик с натяжителем), плюс, 1,5 т.р. замена всего.
Артикулы и цены на снимке экрана во вложении, может кому будет полезно.
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Добрый день, дорогие товарищи.
Пришла ко мне беда нежданно негаданно.
Пробило мне двигатель(( провернул вкладыш и выбило шатун наружу.
двигатель на замену.
акпп тоже планировал менять (так как пиналась)
Поэтому вопрос такой. Подскажите какие двигатели подойдут на мою машину, от какий моделей. какие номера?
Subaru Impreza GH 2.0 EJ20 АКПП
рассмотрю варианты двигателя с навесным 2.0 + акпп, так же свап на 2.0турбо, 2.5
и еще вопрос сколько это по деньгам?
сколько стоит услуги по замене агрегатов?
нужно ли менять еще что то, если ставить не еж20?
Всех приветствую!
Просмотрел ветки форума: "Сделано своими руками" и "Ходовая часть", но не нашел темы про замену тормозной жидкости. Скоро необходимо будет проделать эту операцию, а как это делать не знаю, точнее имею общее представление,но ниразу не делал, ровно как и с жидкость сцепления. Что же нам говорит мануал.
В 11 главе "Техническое обслуживание и ремонт", в таблице работ, есть пункт 12 "Тормозная жидкость". Там указан период замены раз в 30 т.км, почему в ТЦ "Плеяда" на калькуляторе ТО, это производится раз в 50 т.км. я не знаю, может, так там считаю правильным. Я в этом вопросе решил придерживаться мануала. Еще там указано примечание, для районов с повышенной влажностью и горных районов, замену производить раз в 15 т.км или раз 12 месяцев. Так же на страницах 11-42, 11-43, 11-45 есть рекомендации для использования тормозной жидкости: DOT3 или DOT4, и описание правильной работы педали тормоза.
Тормозную жидкость выбрал Motul 5.1 Brake Fluid, как уже писал в теме про замену жидкости сцепления.
Почему вообще затронул эту тему. Буквально на днях, стоя в пробке, педаль тормоза просела вниз, что меня насторожило, так как раньше этого не замечал. Порядок замены тормозной жидкости я представлял, но решил проверить на всякий случай и почитать в интернете, как оказалось не зря. Для прокачки тормозной системы с АБС двигатель должен работать или необходимо снять клемму и разъединить предохранитель АБС. Я считал, что порядок прокачки суппортов зависит от максимального удаления суппорта от ГТЦ, а на некоторых сайтах пишут совершенно по разному. Поэтому у меня возникли сомнения и вопросы.
1) Правильный порядок прокачки суппортов?
2) Что делать с АБС?
Надеюсь, что скоро эта тема превратиться в хороший мануал по замене тормозной жидкости и будет полезна всем. Прошу тех, кто уже проделывал данную операцию, дать советы и рекомендации, быть может есть подводные камни, указать мне на них.
При первой диагностике в "Плеяда" на Коломенской установили, что износ колодок 70% и 80% перед/зад соответственно. С этого момента прошло больше трех месяцев и пробег 8 100 км. Колодки были куплены еще три месяца назад, так как все силы были брошены на покупку машины, на тот момент денег на колодки было мало. В итоге купил передние Кошияма 1180 рублей, задние Brembo 760 рублей. Данная процедура не занимаем много времени и не стоит тех денег, которые просят в автосервисах.
Для замены потребуется:
1. Домкрат
2. Ключ баллонный
3. Ключ на 14
4. Термосмазка для тормозной системы
Процесс замены прост:
1. Срываем колесные гайки
2. Поддомкрачиваем машину
3. Скручиваем гайки, снимаем колесо
4. Откручиваем болт крепления скобы суппорта при помощи ключа на 14, откидываем скобу
5. Утапливаем тормозные цилиндры на место*
6. Чистим противоскрипные пластины
7. Проверяем работоспособность направляющих суппорта, если что разрабатываем
8. Промазываем термосмазкой болты и направляющие
9. Меняем колодки, не забываем про противоскрипные пластины
10. Собираем суппорт, ставим колесо на место
Примечания.
* Обратите внимание на уровень тормозной жидкости в системе. Перед утапливанием цилиндров, можно немного откачать тормозную жидкость из системы, чтобы её не выдавило из бачка. Но, если после замены колодок уровень будет опускаться, не стоит подливать жидкость, так как при следующей замене колодок она опять выровняется в норму.
В стоке передние суппорта имеют по два цилиндра, задние один. Для утапливания есть специальный инструмент, но я пользуюсь обыкновенным баллонным ключом.
** При замене желательно выбрать ровную горизонтальную поверхность. Перед заменой поставить автомобиль на передачу и поднять ручник. Хотя это может быть и лишним так как у нас полный привод, но хуже не будет. Домкрат устанавливайте на жесткую поверхность и только в специальные места для подъема автомобиля.
*** Поршни у суппортов могут быть нескольких типов. Мне известны только два: вкручиваемые и утапливаемые. Для первых необходим специальный инструмент, для вторых же можно обойтись физической силой и приложением рычага при помощи отвертки/ болонника.
Читайте также: