Замена ремня генератора на форд эскорт

Обновлено: 08.01.2025

Так как я недавно приобрел автомобиль с двигателем (L1E) Zetec 1.6 EFI с кондиционером и ГУР, решил сменить ремешок ГРМ. Менять на СТО не захотел, так как у меня было просто очень интересно «покрутить гайки», тем более, после VW дизеля, такой мотор, да ещё и Ford!

Ну вопрос с финансами тоже возникал, поэтому, решил сделать все самостоятельно, заплатив только за новый ремень, а на то, что сэкономил, прикупил инструменты. Удалось только с третьего раза, так как докупал инструмент. Хоть я и сидел на форумах, читал статьи, смотрел фотографии, но всё равно мелкие проблемы заставляли собирать двигатель и снова дожидаться выходных.

Даже не мог представить, что придется покрутить так много, чтобы добраться до самого ремня. Что необходимо для выполнения замены ремня? Для того чтобы разобраться, лучше увидеть.

Инструменты для замены ремня ГРМ

Всегда хотел приобрести динамометрический ключ, а тут такой случай подвернулся, я не хотел болты на двигателе затягивать, особенно прокладку крышки клапанов, от руки на ощупь, да, и ролики ещё.

Как заменить ремень ГРМ на Форд Эскорт 1,6 л 16v

Первым делом автомобиль нужно загнать на яму, так, чтобы край двигателя со шкивом на коленвале висел в яме. Колеса желательно максимально выкрутить вправо. Ставим авто на ручник, на всякий случай под колёса подставки, и желательно поставить еще на передачу (на пятую, к примеру). Вот теперь, когда автомобиль уверенно стоит, домкратим, откручиваем и снимаем правое колесо.
Откручиваем нижнюю защиту (она пластмассовая), отверткой Т45, откручиваем бачки с жидкостью ГУР и охлаждающей жидкостью.

Сверху откручиваем защиту поликлинового ремня, рядом с насосом ГУР. Первым делом, пока не сняли ремень, начинаем откручивать четыре болта шкива помпы (на «8»), для этого нужен удлиненный ключ. Потом берем ключ на «15», лезем к ролику, оттягиваем, снимаем ремешок и натяжной ролик. Паразитный ролик откручивается ключом на «13». Далее, сверху начинаем снимать шкив помпы, двигатель нужно немного толкнуть от себя.

Вижу три крышки ремня ГРМ. На этом этапе я неплохо помучался. Хорошо, что приобрел большой вороток и насадку на «18», это для болта шкива коленвала. Чтобы его провернуть, нужно ставить автомобиль на яму (автомобиль на яме должен стоять так, как было описано в самом начале). Прикручиваю колесо обратно, опускаю машину, пятая передача включена, находясь в яме, упираюсь изо всех сил. Болт провернулся с большим усилием. Опять домкратим, снимаем колесо.
Откручиваем первую крышку, потом два болтика, одну шпильку кронштейна трубки для ГУР, демонтируем вторую крышку. Потом откручиваю нижнюю защиту, и открывается доступ к ремню ГРМ и трем роликам. Перед тем, как начать разбирать, нужно посмотреть натяжку, её желательно запомнить на ощупь! В общем, на моем автомобиле, как и было написано большинстве форумов, ремень в самой длинной прямой его части, напротив ролика натяжителя, на 90 градусов скручивался пальцами, а между шкивами распредвалов на 70. Ставим метки.

Теперь, начинаем работать сверху. Откручиваем всё, чтобы добраться до крышки клапанов, снимаем крышку и свечи. Накидываем опять шкив и болт на коленвал. Теперь снимаем авто с передачи и воротком, выглядывая над крылом, крутим двигатель по часовой стрелке (против часовой стрелки крутить нельзя!).

Крутить нужно до тех пор, пока не сойдутся в горизонталь прорези на обратной стороне распредвалов. В моем случае, метка шкива коленвала встала чётко. В прорезь вставляю заготовленную планку 5х230 мм. После этого можно начать снимать ремень.

Желательно иметь в автомобиле запасной приводной ремень соответствующего типа. Ослабить гайку верхнего крепления генератора и болт, крепящий кронштейн, затем, перемещая генератор к двигателю, ослабить натяжение вспомогательного приводного ремня и снять его со шкивов.

Установить вспомогательный приводной ремень на шкивы и отрегулировать его натяжение. Регулировка натяжения приводного клинового ремня со скользящим механизмом Для регулировки натяжения вспомогательного приводного ремня ослабьте болты крепления генератора и регулировочный болт, затем поверните генератор переменного тока от двигателя, до получения требуемого натяжения и затяните болты см.

Регулировка натяжения приводного клинового ремня с реечной передачей. Для регулирования требуется ослабить болты крепления генератора переменного тока и болта крепления планки натяжения.

Ослабьте центральный зажимной болт гайки с зубьями на торце, и поверните гайку до получения требуемого натяжения ремня и повторно затяните зажимной болт и болты крепления см рис.

Запустите двигатель на 5 минут и проверьте натяжение ремня.

Плоский приводной ремень Плоский приводной ремень имеет автоматический механизм натяжения, и регулировка в процессе эксплуатации не требуется. В случае если натяжение ремня явно недостаточное, необходимо заменить механизм натяжения.

Снимите приводной ремень, затем отвинтите болт, и удалите механизм натяжения. Ключом 1 поверните по часовой стрелке натяжной ролик 6, чтобы ослабить натяжение ремня.

Удерживая ролик, снимите ремень 2 — натяжное устройство; 3 — шкив генератора; 4 — ремень привода генератора; 5 — шкив коленчатого вала. Проверьте затяжку болтов крепления генератора и натяжного устройства.

Установка ремня генератора Форд эскорт

Проверьте легкость вращения натяжного ролика 6 и шкива 3 генератора, они должны вращаться легко, без заеданий. Удерживая натяжное устройство 2, наденьте новый ремень 4 на шкивы коленчатого вала 5 и генератора 3 и отпустите натяжное устройство. Натяжное устройство автоматически натянет ремень.

Всем привет. Первая запись в бортжурнале. Скажу сразу – в скором времени появится вторая запись – что-нибудь с подшипником генератора, но это потом, а сейчас расскажу про замену приводного ремня генератора, или поликлинового, или ручейкового. Разные названия – смысл один и тот же :)
Началось всё с не очень красивого шелестения в районе генератора, поэтому поехал в гараж, снял бампер и фару.

А потом просто офигел, потому что от ремня практически ничего не осталось.

Ну и как скажем «опытный» автомеханик я сразу выкрутил натяжитель, и тут меня ждал еще один сюрприз. Гайка натяжителя – как бы и не гайка, а просто цилиндр (преувеличено слегка). Весь прикол в том, что зубья на гайке срезались и натяжителя как такового нет.

Немного поупражнявшись с ключами и народными русскими выражениям ремень я снял. Фото в студию на суд читателям. (простите за не очень качественные фото, в яме фоткаю с домофона).

ДА, кстати, забыл сказать еще пару слов о натяжителе. А хотя да, не скажу, просто фото в ленту (если кто не в теме, там должен быть болт М8).

Продумывая над операцией установки нового ремня, а именно натяга до нужного параметра, я пришёл к выводу, что болт всё-таки нужен, хотя бы на время затяжки. (потом генератор висит на своих двух болтах, что в принципе и достаточно. Но в идеале болт всё же нужен!). Временно болт нашёлся из крепления сигнала.

Рванул за новым ремнём. Предложили какую-то херь китайскую за 10 BYN (на 24.08.2016 примерно 5,2 USD) и немецкий ремень фирмы ContiTech (Группа ContiTech является самостоятельной частью концерна Continental AG, ну а Continental слышали многие) за 14 BYN (на 24.08.2016 примерно 7,2 USD).
АРТИКУЛ НА ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА FORD ESCORT 1.8 TD С КОНДИЦИОНЕРОМ – 5РК1025 И 5РК1023 – ОРИГИНАЛ!

Новенький – красивенький. Посмотрим сколько отходит.

Раз уж снял бампер решил почистить радиатор (с большего), потому что вот…

Проблем не встретил, внешне стало намного лучше

Ремень ставил долго – по неопытности, а также из-за «отсутствия» натяжителя. Всё делалось ручками. Итог – около 2-5 мм на прогиб – показатель не плохой. После чего началась операция «сборка». Поставил фару (КТО-ТО (не я) потерял крышку с передней правой фары – если у кого завалялась – пишите — согласуем).

Поставил решетку радиатора (верхнюю)

Поставил бампер (мать его…)

И вот фордик стартует с новым ремнём. Ура! К выходу на дорогу готов!

P.S. Радость была не долгой. При замене ремня проверил шкив кондиционера – без претензий, и шкив генератора – ход был туговат, и инерция была маленькой. После установки ремня, прокатился примерно километр, загнал машину в гараж, открыл капот – посмотреть новый ремень – только открыл капот – странный звук… Снова… но другой. Пошёл и включил кондиционер – нормально. Включил ближний и противотуманки – всё ясно. Завтра поеду за подшипником…
P.P.S. Одно радует – скоро новая запись в бортжурнал! Всем спасибо и удачи на дорогах!
VectorW

Ford Escort 2000, двигатель дизельный 1.8 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Escort, 1997

Ford Escort, 1999

Комментарии 9

Болт рекомендую найти обязательно, так как просто затяжка верхних болтов крепления генератора не обеспечивает жесткости системы, возможны проседания, что и приводит к выходу ремня из строя.
Кстати, о ремне — нормальный ремень! был. В смысле — старый ещё бы походил без вопросов, у меня гораздо хуже выглядит ;)
Ещё непонятно — зачем Вы снимали верхнюю решетку радиатора отдельно от обоймы дефлектора (пластиковая деталь над ней, через которую торчит механизм запирания капота), мне проще снимать их вместе (хотя у меня этот крепёж заколхожен предхозом так, что проще снять всё парой). Под ней всегда найдётся много интересного ;)
Точный код двигателя своего знаете? В районе топливного фильтра на головке блока выбит номер и код, я ищу владельцев RFS модели для совместного решения этих проблем.

Можно перейти на ты, если Вы не против? Болт уже нашёл, обычный М8 подошёл идеально. Состояние ремня бесспорно не самое ужасное, но я решил перестраховаться и заменить. Верхнюю решётку радиатора снимал из-за фары, а обойма у меня стоит на клепках, поэтому она "неразборная". Про код двигателя точно не скажу, но вроде RVA.

Так она должна быть на клёпках? Ну, блин, предхоз, ну, блин, гад… (это я про моего продавана).
Про болт. Надеюсь, болт прочный? В смысле, не из хозмага белый 5.5, а что-то от 8.6 или даже 10.8 прочность? Там силовой треугольник образуется (верхнее крепление — болт натяжителя — крепёж планки натяжителя) и именно в этом узле срезающая нагрузка будет максимальной.
Можно и на "ты" :)
Удачи тебе с Эскортом! Мне, как бы, тоже не особо есть с чем сравнить, после ВАзовской шестёрки в автошколе сразу сел в Генриетту, и только раз ей изменил (есть доставляющая статья в блоге). Нравится мне дизель, всё таки (когда исправен!), тяговитость на низах и эластичность — и медленно переть может, и рвануть способен. Ещё бы суметь в чувство его привести :(

Ну у меня всё на клёпках стоит — скорее всего оригинал. Болт 9.8 поставил. У меня дизель на 70 коней, а у тебя на 90) представляю что он может:))

Сейчас он может только мечтать о былой мощи :))) и надеяться, что на меня свалится туева хуча денег, чтоб снять гараж да инструмента с детальками прикупить ;)

Надеюсь у тебя всё получится!:)

А не подскажете как узнать сколько л.с. двигатель? Вроде по параметрам они одинаковы. Все 1.8 td. Я просто у своей хочу узнать сколько л.с. Спасибо. Да, и понимаю, что вашей записи уже 3 года)

Без турбины и кулера — 60 л.с.
Без кулера с турбиной — 70 л.с.
С кулером и турбиной — 90 л.с.

Спасибо большое. Я скажу что и 70 л.с у форда сильнее, чем у ауди 80 б4 1.9td 75 л.с

Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Поднимите передние колеса и зафиксируйте на подставках. Отвинтите болты и снимите брызговик приводного ремня (см. рис. 5А.1).

Генератор с приводом клиновым ремнем и ручной регулировкой

На моделях с регулировкой перемещения генератора по скобе отвинтите верхний болт крепления генератора.

На моделях с регулятором натяжения ремня типа реечной передачи отвинтите и снимите центральный болт блокировки. В то же время освобождается гайка регулятора.

Ослабьте, но не удаляйте нижние болты крепления генератора и поверните генератор к двигателю. Ослабьте натяжение приводного ремня, затем снимите его со шкивов (см. рис. 5А.2).

Где используется удалите жаростойкий щиток генератора.

Поддерживая генератор, отвинтите его нижние болты крепления. Опустите генератор и отсоедините от него электрические провода, после чего извлеките его из-под автомобиля (см. рис. 5А.3).

Генератор с приводом плоским многоканавочным ремнем и автоматической регулировкой натяжения ремня

Установите накидной гаечный ключ на механизм натяжения приводного ремня и поверните его по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня. Обратите внимание на направление вращения приводного ремня и снимите его со шкивов.

На двигателях Zetec, изготовленных до 1996 г. отделите следующие компоненты для доступа к генератору:

отсоедините электрический разъем провода датчика кислорода, затем отвинтите 2 гайки и отделите приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора. Поддержите приемную выхлопную трубу, привязав ее мягкой проволокой.
снимите брызговик от основания радиатора.
установите под радиатором домкрат и поднимите его настолько, чтобы вес радиатора воспринимался домкратом.
отвинтите болты крепления подвески поддержки радиатора сначала с правой стороны, затем с левой.
отвинтите болты крепления генератора. Снимите его с подвески установки, отсоедините электрические провода. опустите подвеску радиатора настолько. чтобы можно было извлечь генератор из моторного отсека.

На остальных моделях отвинтите верхний болт крепления генератора, отсоедините электропроводку, отвинтите нижние болты и снимите генератор с двигателя.

Установка

Установка производится в последовательности, обратной снятию. Установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение.

В автомобилях Ford Focus 2 вспомогательные агрегаты двигателя – водяной насос и генератор, а также дополнительное оснащение – насос ГУР и компрессор кондиционера, являются навесным оборудованием, которое закрепляется на силовой установке, а их привод осуществляется посредством ременных передач от шкива коленчатого вала.

Причем конструкторы Ford, реализовывая привод указанных устройств, поступили достаточно интересно – помпа, генератор и ГУР являются штатным оснащением авто, поэтому их привод осуществляется от одной ременной передачи.

А вот кондиционер – опциональное оборудование, которое используется не на всех модификациях.

Чтобы наличие или отсутствие кондиционера не влияло на конфигурацию привода основных агрегатов, его компрессор приводится в действие дополнительным приводным элементом.

Такой подход к реализации привода конструкторы использовали на всех модификациях авто, несмотря на то, что у моторов Форд Фокус 2 объемом 1,4 и 1,6 л расположение навесного оборудования отличается от двигателей объемом 1,8 и 2,0 л.

Периодичность замены

Ремень навесного оборудования (в народе – ремень генератора) является расходным материалом, и требует периодической замены. При этом ресурс этого элемента достаточно большой и часто менять его не нужно.

Согласно регламента ТО Ford Focus 2, периодичность замены ремня генератора составляет 50-60 тыс. км или 5-6 лет эксплуатации авто.

Нюансы конструкции

Двигатели, используемые на Форд Фокус 2, имеют свои определенные конструктивные особенности. Так, на 1,4- и 1,6-литровых моторах натяжение привода вспомогательных агрегатов осуществляется шкивами оборудования, что влияет на технологию замены.

Из-за отсутствия натяжного ролика новый приводной ремень на таких моторах поставить на место удается только с помощью специальных приспособлений.

В установках же на 1,8 и 2,0 литра натяжной ролик уже используется, что существенно облегчает работы по замене и не требует применения специфических инструментов.

Также на процесс замены влияет наличие кондиционера, поскольку ремень компрессора на шкиве коленчатого вала располагается перед приводным элементом генератора (это видно из фото выше), поэтому поставить последний без снятия первого не получиться.

Способы замены на двигателях 1,6 л

Перед проведением работ нужно сначала приобрести приводные элементы на замену. Лучшим вариантом является покупка оригинального комплекта, особенно это касается моделей с моторами 1,4 и 1,6 литра.

В оригинальный комплект, каталожный номер которого 1708273, входят не только ремни привода генератора и кондиционера, а и приспособления для их установки.

Но такой же комплект не совсем подойдет для автовладельцев, машины которых не оснащены кондиционером (второй ремень будет лишним, а на стоимость повлияет значительно).

Также можно приобрести расходники по отдельности, что позволит немного сэкономить. К примеру, вместо оригинального ремня генератора Форд Фокус 2 можно купить аналог производства компаний Contitech, Dayco, Bosch, Gates. Эти же производители выпускают и ремни привода кондиционера.

Но в этом случае автовладелец не получит приспособлений для установки, хотя можно обойтись и без них.

1-й метод

Существует три способа замены ремня генератора. Рассмотрим их на примере Ford Focus 2, оборудованного 1,6-литровой установкой. Первый из методов – с использованием специального приспособления, идущего в оригинальном комплекте.

Перед началом установки необходимо избавиться от изношенного расходника. Поскольку ремень дальше использоваться не будет, то просто его срезаем (в моделях с кондиционером разрезаем также ремень компрессора).

Для посадки нового привода потребуется только два рожковых ключа на 17 и приспособление для его посадки.

Технология установки такая:

Надеваем приводной элемент на шкив коленвала, укладываем его в шкив ГУР и накидываем на генератор;
На шкив помпы надеваем приспособление для посадки так, чтобы его выступ располагался вверху;
За выступ заводим ремень;
Ключ на 17 надеваем на шестигранную головку приспособления и движением «на себя», проворачиваем спец инструмент. При этом приспособление выступом будет натягивать привод и садить его на шкив помпы.
Поскольку сделать полный оборот ключом не даст кронштейн крепления двигателя, то тянем до упора, после чего перехватываемся вторым ключом за головку и уже им тянем;
Процедуру с натяжкой и перехватыванием ключами выполняем до тех пор, пока приводной элемент не «сядет» на шкив помпы;
Проверяем правильность посадки ремня.

Примерно по такому же принципу заменяется и второй ремень. Надеваем его на шкивы компрессора, коленчатого вала, заводим за последний ремень и вращая ключом коленвал по часовой стрелке, садим привод.

2-й способ

Второй метод замены ремня генератора на Форд Фокус 2 не требует использования специальных приспособлений.

Методика посадки достаточно проста:

Перед надеванием, откручиваем 3 болта крепления шкива помпы, а один оставляем, просто немного его послабляем (это даст возможность смещать шкив относительно самого насоса);
Надеваем ремень на все шкивы коленчатого вала, генератора и насоса ГУР, а также заводим его за открученный шкив помпы;
Головкой на 18 с воротком вращаем коленвал по часовой стрелке. При прокручивании его шкив начнет натягивать ремень, из-за чего шкив помпы провернется и станет на место, после чего останется его только закрепить болтами.

Этот метод – очень прост, при этом позволяет очень быстро поменять привод навесного оборудования.

3-й метод

Третий способ также не требует использования специального инструмента, но технологически он немного сложнее, чем второй вариант.

Алгоритм действий такой:

Перед установкой ременной передачи, выкручиваем верхние крепежи генератора (болт, а также гайку вместе со шпилькой), а нижнее крепление послабляем (после этого генератор сможет немного проворачиваться). Смотрите здесь, как заменить генератор Форд Фокус 2;
Движением на себя смещаем узел;
Надеваем новый расходник на все шкивы (смещенный агрегат позволит это сделать);
Ставим генератор на место. Для этого подаем его в сторону двигателя и удерживая в таком положении, закручиваем верхний крепежный болт. После этого останется завернуть на место шпильку, накрутить на нее гайку и затянуть нижний крепеж.

Все указанные методы подойдут для замены ремня генератора как на двигателе объемом 1,6 литра, так и на 1,4-литровом агрегате.

Замена привода на двигателях 1,8 и 2,0 л

На силовых установках 1,8 и 2,0 литра технология замены существенно отличается и является более простой, благодаря использованию в конструкции натяжного ролика.

Благодаря натяжителю технология замены ремня генератора очень проста и не требует использования дополнительных приспособлений.

Алгоритм работ такой:

Срезаем изношенный привод;
Заменяем натяжной ролик;
Садим ремень – надеваем его на шкив коленчатого вала, обводим шкив помпы, надеваем на шкив генератора, подтягиваем к ролику (важно соблюдать указанную последовательность);
На болт ролика надеваем головку с воротком (заведя их под ремень) и движением в сторону двигателя смещаем ролик, что позволит на него надеть ремень. Отпускаем ролик.

После установки нового привода обязательно проверяем правильность его посадки – он не должен быть смещенным в стороны и выходить за бортики шкивов.

Читайте также: