Замена ремня генератора мазда 2
Решил заменить купленные ранее ремни навесного.
Для замены нужны ключ на 12 и на 14 (желательно, маленькая трещотка с головками 12,14 и еще один накидной ключ на 14 по длиннее что бы стронуть нижний болт генератора).
Первым снимается ремень ГУР.
Для начала необходимо добраться рукой снизу насоса гур и открутить ключом на 14 фиксирующий болт (1) на один оборот, а затем, тем же ключом на 14, нятяжной болт (2) почти полностью, но что бы он не выпал.
Давим на ремень и проверяем его натяжение.Если оно ослабло то все Ок и можно его снимать.
Если же нет, тогда необходимо ослабить и крепежный болт насоса гур.
Надеваем трещотку и ослабляем затяжку болта (полностью откручивать не надо. Болт на 14).
Может быть, что мотор остановился в таком положении что отверстие в шкиве не совпало с болтом, тогда кратко чиркаем стартером и смотрим что бы оно совпало, благо, там отверстий аж 4 и два из них продолговатые.
После этого ремень точно должен ослабнуть (может понадобиться чем-то надавить на насос гур вниз) и его можно будет снять.
Переходим к ремню генератора.
Ослабляем фиксирующий болт (на 12) на 1 оборот и почти полностью откручиваем натяжной.
Теперь, опять же, как повезет… может быть что генератор прослабнет, а может быть что нет (как у меня).
Тогда необходимо нащупать нижний болт генератора (на 14) и ослабить его.
Он может быть сильно зажат и плеча маленькой трещотки будет недостаточно что бы его стронуть (большая там не налазит), в данном случае будет удобно воспользоваться более длинным накидным ключом.
Все, теперь можно устанавливать новые ремни.
4PK885 на генератор и 4PK890 на гур.
Ну а дальше собираем все обратно процессу снятия.
Лично я натягивал все "на глаз" и по личным ощущениям, но главное не перетянуть.
После всей сборки заводим машину, даем ей поработать 5 минут. После этого включаем все электрические потребители и газуем — свиста быть не должно. Если есть свист — подтягиваем генератор.
Также проверяем натяжение ремня гур — поворачиваем руль до упора и держим в крайнем положении несколько секунд — свиста быть не должно, в противном случае подтягиваем еще.
От прежнего владельца у меня стояли ремни длиной 4PK895 (на генератор) и 4PK890 (на гур), так вот на 4-м фото видно, что ремень уже некуда подтягивать, а он иногда посвистывает (собственно, из-за этого и менял).
После установки ремней 4PK885 на генератор (и 4PK890 на гур) диапазон натяжения получился самым оптимальным
Ну и состояние старых…
Ремень гур в трещинах, ремень гены нормальный, но свистит из-за того что длиннее чем нужно.
Важный момент, на машинах с кондиционером длина ремня привода гур (и компрессора конд-ра) другая! Покупая детали, предварительно сверяйтесь с каталогом!
Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio второго поколения (2002-2007) и Mazda Verisa, а так же Mazda 2 (2002-2007) » Ремонт своими силами (2002-2007)| Правила раздела |
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.
Пришло время менять ремни, а поскольку потек еще и сальник помпы, решил совместить обе эти работы. Вышла еще и генеральная репетиция по замене ремня ГРМ.
Для начала ослабляем крепление переднего левого колеса, затем поднимаем машину на опоры. Поднимаем так высоко как только это возможно, поскольку доступ к замене ремней осуществляется только снизу. Открываем капот. Отключаем аккамулятор, снимаем коробку с воздушным фильтром, заодно выкручиваем свечи, чтобы потом было легко проворачивать двигатель.
Лезем под машину и снимаем кожух закрывающий доступ к ремням. Видим два ремня, один вращает генератор, помпу и кондиционер, второй гидроусилитель руля. Достаем коробку с заранее закупленным комплектом для замены ремней. Она включает в себя приспособления без которых трудно обойтись, я попробовал и мне это, во всяком случае, не удалось.
Тут Вы видете два крючка, которые применяются для различных типов устанавливаемых генераторов. Мне пригодился меньший. По описанию, прилагаемому к ремням, старые ремни предлагается просто срезать, но я не был уверен, что мне вообще удастся что-то сделать, поэтому предпочел их снять, воспользовавшись прилагаемым приспособлением и проворачивая двигатель против часовой стрелки, одновременно проворачивая и помогая ремню соскочить
Аналогично снимаем и второй ремень. На фотографии ниже Вы видете двигатель со снятыми ремнями, так же, хорошо видны розовые подтеки вызванные протекающим сальником помпы
Проводим обработку крепежных элементов WD-40, и пока она пропитывает резьбовые соединения, сливаем охлаждающую жидкость. (Вот здорово придумано, слить ее не пролив, невозможно, к тому же это был едиственный момент когда мне потребовался помошник, который откручивал крышку с расширительного бачка)
Осматриваем новую помпу и понимаем, что придется снять кожух ремня ГРМ, опору двигателя и генератор, поскольку он прикреплен к опоре двигателя.
Но чтобы ее снять, придется снять и шкив помпы. Поскольку она легко проворачивается, я использовал квадратный напильник упирая его нижним концом в корпус помпы, а острую грань в шкив. В итоге он выпадает вниз под машину. Далее, проявляя чудеса гибкости рук, откручиваем болты крепления кожуха. Болт расположенный под помпой открутить удалось лишь используя ключ с карданом, так что запаситесь таким заранее. Вообще при всем ремонте я использовал только торцовые ключи, кроме случая откручивания и прикручивания шкива помпы. В большинство мест подлезть и открутить можно только торцовыми ключами. Открутив все крепления кожуха, видим что снять его можно только сняв опору двигателя, а снять опру двигателя можно только сняв генератор. Поэтому сначала лезем под машину и подпираем двигатель снизу. Я использовал доски и домкрат.
Откручиваем три болта крепления генератора и опускае его вниз, при этом он провисает на шлангах и проводах. Снимаем расшириткльный бачок охлаждающей жидкости и убираем в сторону подходящие к нему шланги. Снимаем со своего места расширительный бачок гидроусилителя руля и отводим его в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления подушки двигателя. Снимаем подушку крепления двигателя. При этом двигатель уже стоит на домкрате. Теперь действуем аккуратно, чтобы двигатель не свалился с домкрата. Откручиваем 4 болта крепления опоры двигателя и наконец-то можем снять кожух скрывающий ремень ГУР и получаем доступ ко всем 5-ти болтам крепления помпы.
Так же, проявляя чудеса гибкости рук и применяя различные насадки для торцового ключа откручиваем помпу.
Вид двигателя без помпы.
Poseidon Просмотр профиляУстанавливаем новую помпу.
То же вид снизу.
Заманчиво при таком просторе прикрутить шкив помпы, но этого не стоит далать. Ставим на место крепление расширительного бачка гидроусилителя руля. Воспользовавшись снятым кожухом отмываем его и можем заметить метки служащие для установки угла опережения зажигания.
Устанавливаем и закрепляем опору двигателя. Потом, по прежнему проявляя чудеса ловкости, устанавливаем и закрепляем кожух закрывающий ремень ГУР. Ставим шкив помпы. Поднимаем наверх и закрепляем генератор. Собирать легче, чем разбирать. Устанавливаем на место расширительный бачок гидроусилителя руля и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Не забываем при этом подцепить к нему шланги.
Накидываем новый ремень на шкив генератора, кондишионера и помпы. Одеваем свободный конец петли на шив вала двигателя предназначенный для ремня гидроусилителя. Устанавливаем приспособление на 6 часов на шкив вала двигателя и одеваем на него ремень. Поворачиваем вал двигателя так чтобы приспособление оказалось на 8 часов. Вылазим из-под машины и берем крючок, так же идущий в комплекте с ремнями. Там имеется два крючка, выбор зависит от типа установленного генератора. Я использовал меньший. Большой дугой крючка захватываем ремень в пролете от шкива помпы к шкиву генератора, другой конец крючка заводим за крепление генератора. Таким образом крючок удерживает ремень от возможного соскальзывания со шкива генератора. Сфотографировать это невозможно. Еще труднее это было понять из описания на английском. Когда крючок надежно удерживает ремень, лезем под машину и медленно проворачиваем двигатель по часовой стрелке. Ремень четко встает на свое место. Мне это удалось с первого раза. Делаем пару оборотов двигателя чтобы убедиться что ремень хорошо встал на свое место и нигде не перекошен. Одеваем второй ремень на насос гидроусилителя, устанавливаем на шкив вала двигателя приспособление.
Медленно проворачиваем вал двигателя по часовой стрелке.
Второй ремень так же плавно встает на свое место. Вот результат.
Ставим на место кожух, защищающий ремни. Заливаем охлаждающую жидкость. Если предполагается повторной использование слитой жидкости, рекомендую ее профильтровать. Ставим на место свечи и коробку с воздушным фильтром, подключаем аккумулятор. Моем руки и заводим двигатель. Даем ему поработать примерно минуту и идем смотреть уровень охлаждающей жидкости. Доливаем до отметки MAX. Заглядываем по машину на предмет возможных протечек. Я обычно использую для этого сухую газету. Еслт есть капель, то это будет замечено довольно быстро. Оставляя газету вновь заводим двигатель и ждем прогрева верхнего патрубка идущего к радиатору. Снова проверяем уровень и при необходимости доливаем. Проверяем газету. Сухо? Вот и отлично. Ставим колесо и снимаем машину с опор. Можно сделать пробную поезку на небольшое расстояние. В течении нескольких дней рекомендуется подкладывать под машину газету, на предмет появления утечек, и возить с собой запас охлаждающей жидкости для возможного долива.
ОТЧЁТ: замена ремня генератора/помпы и ГУРа/кондиционера на ZL-DE
Приветище всем почитателям моего творчества!
Предлагаю вашему вниманию, новый роман в 2х частях, "замена ремня ГУРа и кондиционера" и "замена ремня генератора и помпы".
Подопытный движок - ZL-DE производства Мазда :)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Итак, для нашей операции нам понадобятся:
1) Ремень ГУРа и кондиционера - приобрел SUN код 4PK1000, 1000 мм эта длина его окружности, ну если его разрезать пополам и измерить :) в целом состоянии я намерил почти 50 см, а точнее 49,5. Т.к. загибать его нельзя :) Учтите это при покупке в магазинах.
2) Ремень генератора и помпы - купил также SUN код 4PK890, соответственно длина в разрезанном состоянии 89 см :) У меня стоял до этого ремень 88 см, как его туда засунл слесарь при замене ГРМ я не очень понял, т.к. снять я его не мог, даже полностью ослабив генератор, он упирался в кронштейн правой подушки ДВС. Пришлось его тупо разрезать, новый, был длинее на 1 см, которого и не хватало, встало все легко.
3) Ключи на 10,12 и 14, головки на 12 и 14.
4) Яма.
Часть 1. РАЗБИРАЕМ.
Следует отметить, что нельзя поменять ремень генератора/помпы не сняв ремня ГУРа/кондиционера. Поэтому начинаем с внешнего ремня. Вооружаемся головкой на 14, наша первоочередная цель открутить болт, который одновременно служит осью ГУРа. Точнее нам нужно его ослабить на 2-3 оборота, чтобы ГУР мог слегка двигаться. Просовываем головку в отверстие на шкиве ГУРа, если нам мешает перегодка, то включаем кратковременно стартер, делаем чирк так сказать ключом, чтобы двиг провернулся, но при этом не завелся. У меня с 1го раза получилось совместить отверстие в шкиве и головку болта, благо окна там широкие. Ослабили? Лезем в яму, вооружившись сразу ключом на 10 или головкой, чтобы отвернуть брызговик и отогнуть его вниз, дабы иметь доступ к ГУРу снизу. Далее вооружаемся головкой на 14 и ослабляем болт рядом с регулировочным болтом ГУРа, это необходимо чтобы ГУР мог также двигаться, ослабляем на 2-3 оборота. Потом начинаем откручивать регулировочный болт ослабляя тем самым натяжение ремня ГУРа. Если болт откручивается, а сам ГУР не двигается помогаем ему рукой давя в сторону ДВС, либо можно еще сильнее ослабить верхний болт-ось. Снимаем ремень ГУРа.
Теперь сразу ослабляем в яме болт-ось генератора, головкой на 14 идёт туговато. Вылезаем с ямы. Вооружаемся головкой на 12 и ослабляем болт, рядом с болтом регулировки натяжения ремня генератора. Далее откручиваем болт регулировки, опять же генератор должен сдвигаться к ДВС, ослабляя ремень. Снимаем ремень генератора.
Часть 2. Сборка.
Устанавливаем ремень генератора, начинаем натягивать его регулировочным болтом, натянули, чтобы прогиб был примерно 5 мм при нажатии пальцем. Далее одеваем ремень ГУРа и проделываем тоже самое. ПОКА НЕ ЗАТЯГИВАЕМ болты-оси Генератора и ГУРа, и болты рядом с регулировочными болтами. Просто слегка подтяните их, если ослабили их слишком сильно и вся конструкция не жесткая :) Я откручивал слегка, поэтому этого не делал.
Заводим двигатель и даем ему поработать 5 минут, чтобы ремни вытянулись слегка и их можно было назвать Б/Ушными :) По крайней мере так в книжке пишут, что ремень проработавший 5 минут уже не новый и вытянувшийся.
Глушим, регулируем болтами натяжение того и другого ремней. Затягиваем болты-оси и болты, находящиеся рядом с регулировочными. Прикручиваем брызговик двигателя обратно.
В целом всё, теперь вы счастливы :) Ремень генератора не должен свистеть при включении фар, печки и иных потребителей. Ремень ГУРа не должен свистеть при повороте руля и при включении кондиционера.
Давно напрягало меня жужжание из-под капота, и вот в один день с помощью стетескопа определил, что пациентом является ролик натяжителя. Заодно прослушал и остальное "навесное" из которого неособо понравился мне звук переднего подшипника генератора. В общем решил менять все разом а заодно и немного облагородить ролики и гену.
Были заказаны следующие запчасти:
NSK 6203DDUC3E х3 — Передний подшипник генератора, подшипник ролика натяжителя, подшипник обводного ролика.
NSK B885T12DDNCXMC3E — Задний подшипник генератора
CARGO 140817 — Щетки генератора
DAYCO 6PK2013 — Ремень поликлиновой
Работал на яме, поэтому проблем с тем чтоб в одиночку скинуть и поставить ремень не было. Только нужно использовать или длинный вороток или в моем случае ключ с трубой).
1. Генератор
Снимаем с гены фишку и силовой провод. Если со вторым проблем нет — достаточно просто открыть крышку и выкрутить гайку, то с фишкой пришлось помучиться. Чтобы ее снять приходится очень сильно нажимать и тянуть. Можно использовать отвертку чтоб поддеть. Если не получится снять на прикрученном генераторе — можно открутить его и попробовать повернуть фишкой поудобнее.
Нижний болт выкручивается довольно сложно из-за нехватки места. Головкой к нему не подлезть, а накидным ключом сложно крутить, да и размаха не хватает. При выкручивании болт упрется в лонжерон, но в креплении есть специальная выемка через которую он нормально достается. У меня без потерь не обошлось, болт обломился. Сказывается, что подкапотка вся в грязи из-за отсутствия пыльников и подкрылков.
Чтобы снять верхний болт и вытащить генератор, нужно немного побыть халком и разметать все что вокруг гены. Для начала откручиваем кронштейн тросика педали газа для доступа к болту генератора.
Далее отсоединяем патрубки охлаждайки и откручиваем бачок ГУРа, после чего отводим его и достаем гену.
Откручиваем 4 болта скрепляющего половины генератора и аккуратно поддевая отверткой достаем ротор из статора
Снимаем задний подшипник. Для этого подойдет обычный съемник с тонкими лапками.
Чтобы добраться до переднего подшипника необходимо открутить ролик. Ролик можно открутить двумя способами — зажав в тиски либо ротор либо сам ролик обмотанный ремнем.
Минутка бомбежки
Честно, я просто в ах$е с записей на драйве где люди просто пишут, мол обмотал ремнем, зажал в тиски и все открутилось. Знайте, за этим "просто взял и открутил" стоит пара часов беспробудной долбежки с этим проклятым роликом. Может конечно я рукожоп или у меня тиски не очень были (кстати в итоге я понял что они не очень и выклянчил у друга нормальные, но сцуко, переносные ни к чему не прикрученные!) но я долбался ооочень долго, к тому же был один. В итоге кое-как извернувшись — исхитрившись и встав в позу цапли одной ногой на тиски, второй удерживая равновесие все-таки открутил воротком гайку зажав в тиски ролик обмотанный ремнем. Пробовал зажимать ротор, но он, зараза просто прокручивался, а зажимать сильнее опасался.
Минутка бомбежки окончена
Подшипник находится под стопорной крышкой. Здесь произошли очередные потери. Из 4-х винтов на которых она крепится выкрутить удалось только 2. Из двух оставшихся один слизался, но выкрутился, второй пришлось высверливать. На схеме винтов этих нет, чтобы перезаказать поэтому пришлось скрутить с петель маминого совдеповского шкафа старые винты под шлиц Х) Получив доступ к подшипнику выпрессовываем его аккуратно постукивая через торцевую головку.
Теперь можно перейти к разбору статора и замене щеток.
Берем вторую половину и выкручиваем два винта крышки реле-регулятора
После этого поддеваем отверткой статор, аккуратно достаем его немного отгибая провода обмотки идущие на реле-регулятор, отводим статор в сторону, чтобы добраться до третьего винта.
Чтобы достать статор из крышки полностью нужно открутить гайку крепления штока силового провода
Выпаял и впаял щетки, зачистил обе крышки от грязи и подготовил к покраске
Крышки красил черной эмалью для суппортов, а статор решил покрасить в оранжевый, следуя концептуальной задумке по расцветке всей машины.
Подшипники перед запрессовкой решил на всякий-який вскрыть и добавить смазки. Использовал обычный Газпромовский Литол-24, который брал еще на опорные подшипники при замене стоек.
Родные подшипники были почему-то разных производителей. Задний NTN, передний NSK. Кстати все новые подшипники NSK Польские.
Задний подшипник запрессовывал аккуртано постукивая молотком через старый подшипник. С передним такая история не прокатывает поэтому нужно подбирать головку и запрессовывать ей.
Как бы банально это не звучало, но собираем все в обратном порядке. Чтобы вставить ротор в заднюю крышку с статором поджимаем щетки и фиксируем через специальное отверстие скрепкой или иголкой. В остальном сборка сводится к закручиванию винтов.
2. Натяжитель, обводной ролик
Тут слава Богу все реально просто. Откручиваем обводной ролик и натяжитель. Фиксируем последний в тисках чтобы открутить ролик.
Выпрессовываем оба подшипника головкой и молотком. Подшипники так же вскрыл и добавил смазки.
Запрессовываем тисками через головку.
Зачищаем, красим, прикручиваем все на машину. Все винты и болты при сборке смазал медяхой.
Сразу скажу, что никакой практической надобности в покраске не было, все было сделано чисто из-за шила в заднице и желания эстетического оргазма у каждого кто полезет под капот.
Прикручиваем все на места и накидываем новый ремень.
Ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего своего срока службы, так как в его конструкции предусмотрен автоматический натяжитель.
Если из-за чрезмерного износа или растяжения ремня натяжитель не в состоянии обеспечить его нормальное натяжение (метка А на корпусе натяжителя ушла от метки Б на кронштейне натяжителя), ремень заменяют.
Проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его необходимо заменить.
Дополнительный признак необходимости замены ремня привода вспомогательных агрегатов - характерный свист (проскальзывание ремня).
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
Рис. 5.10. Ремень привода вспомогательных агрегатов: 1 - ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 - шкив генератора; 3 - направляющий ролик; 4 - ролик натяжного устройства; 5 - шкив коленчатого вала; 6 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 7 - шкив водяного насоса; 8 - шкив компрессора кондиционера
1. Снимите правый брызговик двигателя
(см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 73).
2. Поверните ключом по часовой стрелке ролик натяжного устройства до ослабления натяжения ремня.
3. . снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с направляющего ролика и полностью снимите ремень.
4. Для замены направляющего ролика
выверните болт крепления.
5. . и снимите направляющий ролик.
6. При необходимости замены натяжного ролика в сборе с автоматическим натяжителем выверните два болта крепления.
7. . и снимите его.
8. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
Видео по теме "MAZDA CX-7. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"
как снять приводной ремень / Mazda CX-7 2.3 Mazda CX 5. ТО и замена ремня генератора приводной ремень / Mazda 6 CX-7Читайте также: