Замена ремня генератора фольксваген пассат б4

Обновлено: 23.01.2025

Информация в памяти электронных запоминающих устройств при этом будет потеряна.

Рис. 15.6. Расположение регулировочной гайки и болта механизма натяжения приводного ремня генератора: 1 – болт; 2 – регулировочная гайка

– ослабьте болт крепления генератора к кронштейну и болт регулировки натяжения ремня (рис. 15.6), затем поверните генератор к двигателю;

– на автомобилях, оборудованных кондиционером и рулевым приводом с усилителем, в первую очередь снимите их приводные ремни;

– снимите приводной ремень со шкивов.

Установка и регулировка натяжения

Установите новый приводной ремень на шкивы, при этом ремень должен располагаться по центру шкивов.

Натяжение приводного ремня можно производить двумя способами.

Рис. 15.7. Места проверки натяжения приводного ремня (показано стрелкой): 1 – шкив привода генератора; 2 – ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – шкив коленчатого вала

Рис. 15.8. Места проверки натяжения приводных ремней с усилителем рулевого управления (показано стрелками): 1 – шкив привода генератора; 2 – ремень привода генератора; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – ремень привода насоса усилителя рулевого управления; 5 – шкив насоса усилителя рулевого управления; 6 – шкив коленчатого вала

Рис. 15.9. Места проверки натяжения приводных ремней с кондиционером (показано стрелками): 1 – шкив привода генератора; 2 – ремень привода генератора; 3 – шкив компрессора кондиционера; 4 – ремень привода компрессора кондиционера; 5 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 6 – шкив коленчатого вала

Рис. 15.10. Места проверки натяжения приводных ремней с усилителем рулевого управления и кондиционером (стрелки): 1 – шкив привода генератора; 2 – ремень привода генератора; 3 – шкив компрессора кондиционера; 4 – ремень привода компрессора кондиционера; 5 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 6 – ремень привода насоса усилителя рулевого управления; 7 – шкив насоса усилителя рулевого управления; 8 – шкив коленчатого вала

Рис. 15.11. Проверка натяжения приводного ремня генератора

Рис. 15.12. Фиксация гайки и болта механизма натяжения приводного ремня генератора

В первом случае ослабьте регулировочный болт и вращайте гайку механизма натяжения таким образом, чтобы генератор перемещался от двигателя, пока прогиб приводного ремня на середине длинной ветви ремня не будет составлять 2,0 мм при надавливании большим пальцем – для нового ремня и 5,0 мм – для ремня бывшего в употреблении (рис. 15.7,15.8,15.9,15.10,15.11). Зафиксируйте гайку механизма натяжения в этом положении, после чего затяните регулировочный болт (рис. 15.12).

При натяжении ремня вторым способом требуется динамометрический ключ. Проверьте, чтобы болт крепления генератора к кронштейну был ослаблен, и генератор свободно перемещался. Затяните гайку механизма натяжения моментом 8 Н·м для нового ремня (или 4 Н·м для ремня, бывшего в употреблении), затем отметьте положение генератора на регулировочной планке. Затяните болт крепления генератора к кронштейну и проверьте, чтобы гайка механизма натяжения осталась в том же самом положении.

Речь идёт о замене поликлинового ремня! Это ремень привода навесного оборудования – генератора и компрессора кондиционера. Не путать с зубчатыми ремнями привода механизма ГРМ или помпы!

Процедура описана для двигателя 1.4 TSI и проверена на модификации CZDA. Для двигателей другого объёма и дизелей сам ремень отличается и, вероятно, сама процедуры может происходить иначе и иметь свои нюансы.

Ремень меняется согласно регламенту для стран с высокой запылённостью и плохими дорожными условиями, куда входит и Россия, раз в 60 тысяч километров. Для стран с обычными условиями эксплуатации замена не предусмотрена. Решение о необходимости замены, на мой взгляд, каждый должен принимать сам. Ремень стоит открыто и хватает всю грязь, летящую с дороги в подкапотное пространство. Обрыв поликлинового ремня сам по себе не критичен для других агрегатов, и при отсутствии какого-то совсем уж неблагоприятного развития событий ремонт сведётся просто к покупке и установке нового ремня (и в крайнем случае, натяжителя 04E145299N с двумя винтами M8x30 N1066501), однако сам обрыв может стать довольно неприятным сюрпризом в дальней дороге с не самыми весёлыми последствиями.

В любом случае, требуется регулярная проверка состояния ремня привода навесного оборудования.

Процесс проверки состояния поликлинового ремня:

Проворачивать двигатель за шкив гасителя колебаний с помощью торцевого ключа.

Поликлиновой ремень 1 проверить на наличие:

- износ нитей корда

- износ рабочих поверхностей

- следы масла и жира

Если обнаружены какие-либо дефекты, поликлиновой ремень необходимо заменить. Это может предотвратить неисправность.

Приведённая процедура для варианта с компрессором кондиционера, он есть на всех российских Тигуанах.

Если поликлиновой ремень предполагается продолжать использовать, то необходимо отметить направления его вращения маркером или зафиксировать как-то иначе для повторной установки в том же положении.

Надеть ключ 3 с головкой на 16 мм на шестигранник кронштейна натяжного ролика 1.

Чтобы ослабить поликлиновой ремень, повернуть ключ 3 в направлении стрелки.

Зафиксировать ремень стопорным стержнем 2. Снять поликлиновой ремень 4.

Установка производится в обратном порядке, с соблюдением нижеуказанных рекомендаций.

В зависимости от типа и конструкции генератора могут быть установлены разные варианты шкивов A и B.

Накинуть поликлиновой ремень, как показано на рисунке. 1 – гаситель колебаний, 2 – устройство натяжения поликлинового ремня, 3 – генератор, 4 – компрессор кондиционера.

Повернуть ключом натяжное приспособление в направлении стрелки. Вытащить стопорный стержень.

Снять ключ. Проверить правильность положения поликлинового ремня.

Запустить двигатель и проверить, правильно ли работает поликлиновой ремень.

Я менял ремень сверху, не поднимая никаким образом машину, т.е. просто открыв капот. Наверное, это не самый удобный вариант, но он не требует никакого дополнительного оборудования. Сама процедура занимает пару минут, однако ввиду ограниченного пространства могут возникнуть некоторые затруднения, и процесс растянется минут на 10. Берегите руки, вокруг много выступающих острых кромок различных кронштейнов, если будете делать без подъёмника.

На шестиграннике натяжителя также есть внутренний Torx, однако его размерность я не замерил и обошёлся головкой на 16 мм. Как вставлять фиксатор, я так до конца и не понял, отверстие перекрывается ремнём. Я просто оставил в качестве ограничителя ключ, которым ослаблял натяжитель.

Новый ремень не имеет ориентации и может быть установлен надписями в любую сторону, обычно ставят так, чтобы читалось спереди. При установке ремень накидывается на шкивы в произвольной последовательности – как будет удобнее. После установки обязательно необходимо проверить, что всё встало как надо и только после этого запускать двигатель.

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

откручиваем ролик натяжения ремня

теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ

ответная часть на шкиву привода ремня генератора

но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку

дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ

однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:

убедиться в правильном положении поможет вторая метка, она расположена на обратной стороне шестерни распредвала

и должна совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя

теперь можно продолжать разборку. Откручиваем верхний болт крепления кожуха

затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы

будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!

дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)

При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу

предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг

иногда грани срываются, ключ проворачивается,

молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.

Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором

если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку

шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко

но будьте осторожны, шпонка может легко выпасть

старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место

так же не стоит наносить герметик на наружную часть сальника.

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал

и уже после этого утопить сальник полностью

Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован

под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.

Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм

-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.

из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу

так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом

или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1 /₄ оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться

приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ

но его легко можно заменить загнутыми утконосами.

Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше

Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы

вкручиваем нижние болты (10Нм)

надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах

-затягиваем болты с усилием 20Нм

закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)

и закрываем ГРМ крышкой

накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем

под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит

не забываем вкрутить на место заглушку

натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.

Профессиональные мастера на сегодняшний день еще не установили точной периодичности замены ремня генератора на Фольксваген Пассат Б7 2015 года выпуска с двигателем 1.8 TSI, однако это не говорит о том, что владелец такого автомобиля не должен проверять состояние этой комплектующей. Осуществлять диагностику ремня генератора лучше после каждых 60,000 км пробега или один раз в 2-3 года.

Как понять, что ремень генератора нуждается в замене?

Наиболее часто старый ремень генератора, который вышел из строя, имеет очень изношенный вид. Как правило, со временем он теряет свою эластичность, на нем появляются небольшие трещины и углубления. Кроме этого, ремень генератора на Фольксваген Пассат Б7 при длительной эксплуатации начинает расслаиваться. Нередко на эту комплектующую может попасть масла, и даже если в незначительном количестве, необходимо сразу же поменять данную деталь на новую. Все связано с тем, что именно масла способно быстро и сильно испортить поверхность резины.

Какой ремень генератора лучше приобрести на Фольксваген Пассат Б7

Большинство профессиональных мастеров мира рекомендуют приобретать любой элемент для своего автомобиля только оригинального производства. По их мнению, аналоговый вариант комплектующих не обладает тем качеством, которым наделяют оригинал. Таким образом, рынок продаж предлагает безупречный ремень генератора высшего класса под номером 06J260849F. Однако, кроме этой модели, большим спросом и популярностью пользуются такие аналоги, как CONTITECH 6PK1100, GATES 6PK1098 и многие другие. По качеству и сроку службы они не во многом уступают 06J260849F.

Как выполнить замену ремня генератора на Фольксваген Пассат Б7 своими руками

Для начала открываем капот автомобиля, и смотрим исключительно на пассажирскую сторону машины, в которой будут проводиться все предстоящие мероприятия. Итак, в первую очередь находим натяжной ролик, который располагается возле шкива коленвала. На этом элементе обязательно будут указаны стрелки, с помощью которых можно будет крутить его в нужном направлении. В этом этапе не обойтись без ключа на «16». Далее скидываем ремень со шкивов. Устанавливаем на место старого элемента новый, при этом, надевать ремень начинаем со шкива коленвала. Проделываем данную операцию до конца, после чего включаем двигатель и внимательно прослушиваем всевозможные звуки. При постороннем шуме следует еще раз все проверить. Сборку осуществляем в обратном порядке.

Знания, как заменить негодный ремень на генераторе «Пассата» Б3, Б6 и других модификациях машин, пригодятся любому автовладельцу. Процедура простая, не требует качественных слесарных навыков. Гнать в сервис автомобиль не нужно: все можно сделать своими руками в гараже.

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) на Volkswagen Passat через коленчатый вал передает вращение к вспомогательным агрегатам: водяной помпе, распредвалам, насосу гидроусилителя руля, различным компрессорам, генератору. Связь последнего с коленвалом на «Пассате Б3» так же, как и на других моделях, осуществляет ремень генератора.

Признаки неисправности ремня генератора

Срок службы элемента на «Фольксвагене Пассат» – 80-90 тыс. км пробега. Но водители меняют деталь на 60 тыс. км или по мере износа. На долговечность влияют:

• частые ночные поездки, когда электросеть максимально нагружена;
• плохие дороги;
• химические вещества: масло и технические жидкости с двигателя, реагенты с асфальта;
• температурные перепады.

Неисправность детали автовладельцы определяют на слух и визуально. Первый характерный признак: в подкапотном пространстве начинает свистеть. Звук усиливается, когда двигатель набирает обороты, водитель включает дополнительные потребители электроэнергии: фары, кондиционер, печку.

Свист появляется, когда приводной ремень не может провернуть шкив, проскальзывает.

Ремень генератора B3. Источник фото: https://demex.com.ua/bga-v10x950-1163521.html

• ремень натянут слабо, физически износился;
• на шкивы или ремень попали химические вещества, грязь;
• высохла смазка подшипников генератора или натяжного ролика.

Слабая зарядка аккумулятора косвенно (бывают другие причины) свидетельствует, что ремень ослаб. Требуется немедленная диагностика узла и, возможно, замена ремня генератора на «Фольксваген Пассат» Б5, Б5+ и другие модификации.

Виды ремней генератора

Ремни генератора испытывают большие нагрузки от трения со шкивами валов и роликами. Конструктивно резинотехнические изделия бывают трех типов:

1. Клиновые. Детали, имеющие сечение в форме трапеции или клина, состоят из шести слоев (растяжения, эластичного, двух несущих, сжатия и обертки). В клиновых модификациях рабочие поверхности – боковые, что увеличивает пятно контакта со шкивами. Клиноременная передача – простая в уходе, бесшумная конструкция.
2. Поликлиновые (ручейковые). Передают энергию с ведущего узла (шкива КВ) на несколько ведомых валов. Для этого в цепочке элементов обязательно используется натяжной ролик. Детали состоят из основы, несущего слоя, покрытия. Выглядят как несколько склеенных между собой клиновых ремешков. Коэффициент полезного действия таких автокомпонентов – 98%. Шум минимальный.
3. Зубчатые. На внутренней стороне изделий имеются поперечные канавки, обеспечивающие лучшее сцепление с трущимися поверхностями, поэтому проскальзывание на шкивах валов бывает только при критическом ослаблении ремня. Конструкция трехслойная: первый – корд из кевлара, стекловолокна; второй – полиуретан или резина; третий – нейлон.

Когда один ремень связывает несколько агрегатов, он в движении выписывает сложный узор. Маршрут прохождения между шкивами и роликами – это схема ремня. Ее, как и саму запасную часть, практично возить с собой в машине.

Размер ремня генератора

Генератор – нагруженный узел автомобиля «Фольксваген Пассат», поэтому ременный привод всегда в зоне повышенного контроля водителей.

Генератор «Пассата Б3». Источник фото: https://autopoint.by/content/detailimage/1256716?uid=26025&b=b

Чтобы подобрать размер ремня генератора на «Фольксваген Пассат Б3», учитывают параметры: длину, ширину, профиль. Данные нанесены на внешней стороне изделия. Если цифры, стерлись, водитель подбирает деталь по vin-коду автомобиля. Новый расходник должен идеально подходить к модификации авто.

«Пассат» в кузове B3:

• 6 л. RF, EZ, ADP, AHL – карбюраторные, бензин.
• 8 л. RP, ABS, AAM – с моновпрыском, бензин.
• 9 л. AAZ – турбодизель.
• 0 л. 9А – впрыск KE-Motronic.

«Пассат» в кузове B5:

• 8T (170Hp) MT – бензин.
• 8 л. AWM – бензин.
• 9 л. ТДИ (101Hp) MT – дизель.
• 9 л. AVF – бензин.
• 00 л. BVY (FSI) – бензин.

На машины старше 1989 года подойдут модели с артикулами:

• VAG № 037 903 137 Е с размерами 21,36х894 мм. Аналог – Contitech 6РК894. Этот поликлиновый элемент, который связывает коленвал, генератор и помпу, устанавливают на дизельные моторы объемом 1.9 л (AAZ, TDI).
• VAG № 054 903 137, размер 11,2х866 мм. Аналог Contitech 11,2×866 или AVX10x865. Клиновая резинотехническая лента соединяет коленвал, водяной насос и генератор. Применяют модель в бензиновых 1.8 л двигателях RP, ABS, AAM,

Снятие и установка поликлинового ремня

Знания, как заменить негодный ремень на генераторе «Пассата» Б3, Б6 и других модификациях машин, пригодятся любому автовладельцу. Процедура простая, не требует качественных слесарных навыков. Гнать в сервис автомобиль не нужно: все можно сделать своими руками в гараже.

Подготовка к работе

Машину устанавливают на ровной площадке над смотровой ямой, отключают аккумулятор. Для безопасности под задние колеса ставят упоры. Проводят осмотр детали и принимают решение о замене. Под рукой должна быть схема привода генератора. Покупают также новый расходник – поликлиновый приводной элемент, поскольку он неремонтопригоден.

Необходимые инструменты и запчасти

Работают ключом на 16, подготавливают также штифт для неподвижной фиксации деталей. Понадобится ветошь и маркер, которым наносят направление движения ремня (на случай, если демонтированный элемент предполагается использовать повторно).

Ролик-натяжитель часто меняют вместе с ремнем, поэтому покупают новый.

Порядок замены ремня

Поликлиновый приводной элемент обеспечивает работу генератора и вспомогательного навесного оборудования. На примере модели «Пассата» в кузове Б6 с кондеем и турбонаддувом порядок работы выглядит так:

1. Демонтируют кожух мотора, для чего отворачивают его крепежи.
2. Снимают хомуты и шланг нижнего воздуховода турбонаддува.
3. Теперь водители ослабляют натяжение ремня: ключом на 16 отводят натяжительный механизм до момента ослабления ремня генератора, фиксируют штифтом, снимают ременную «ленту».
4. Далее контролируют надежность крепления генератора, натяжителя, компрессора кондиционера. При необходимости подтягивают болты. Потом проверяют, насколько легко вращается натяжной ролик, вместе с ним — шкивы генератора и компрессора. Если при движении заедания нет, ход гладкий, подшипники не гудят, мотористы продолжают работу.
5. Все еще удерживая натяжной ролик, накидывают новый поликлиновый элемент на шкивы коленвала, генератора, компрессора системы кондиционирования.
6. Отпускают ролик. В этот момент автоматом срабатывает натяжное устройство.

Какой натяжитель ремня генератора установить на Volkswagen Passat B3

Натяжитель – компонент ременной передачи, который отвечает за правильное натяжение ремешка. Ролик обеспечивает стабильную работу электрической системы «Фольксваген Пассат».

Оригинальный натяжитель ремня генератора на «Пассат Б5» – VAG 059 145 276. Заменить можно аналогами: INA 533 0077 30 или INA 531 0751 30. Детали подходят к бензиновым моторам 1.6-2.0 л TDI и другим модификациям.

Как установить натяжной ролик ремня генератора на «Фольксваген Пассат»

Когда натяжное устройство заменяют вместе с приводным элементом, проблем с предварительной подготовкой нет. Но запасная часть может потребовать замены внеурочно.

1. Машину ставят на ручной тормоз, поднимают переднюю часть домкратом, обеспечивают подпорку.
2. Снимают правое переднее колесо и локеры (защиту колесной арки): подкрылок держится на винтах и фиксаторах.
3. Демонтируют воздухоочиститель с его патрубками и датчиком измерения массы воздуха.
4. Ослабляют ремень, провернув рычаг натяжителя. При этом прикладывают некоторое усилие, чтобы преодолеть сопротивление пружины.
5. Снимают поликлиновый привод со шкивов, ставят маркером стрелочку направления вращения.
6. Далее выкручивают болт крепления и снимают натяжитель с натяжного механизма.
7. Вместо старого элемента монтируют другой узел.

Элемент будет работать дольше, если его обслуживать каждые 15-20 тыс. км пробега — пополнять смазку подшипника.

Как это делают водители:

1. Отверткой снимают уплотнительную манжету подшипника и шайбу с противоположной стороны.
2. Подшипник промывают в ванночке с уайт спиритом.
3. Пополняют смазкой обойму с обеих сторон, излишки убирают.
4. Устанавливают уплотнения на место.

Затем салфеткой, смоченной в уайт спирите, протирают корпус натяжителя.

Цена вопроса

Цена аналога натяжного ролика – 1800 руб., плюс ремень генератора стоит от 170 до 320 руб. Итого замена ролика вместе с резинотехническим кольцом обойдется в 2 тысячи рублей.

Видео, как поменять приводный ремень генератора на «Пассат Б3» можно посмотреть по ссылке:

Читайте также:

  
• Фольксваген гольф не работают задние стеклоподъемники
  
• Как очистить запись с видеорегистратора
  
• Фольксваген гарантия на аккумулятор
  
• Ауди а1 замена свечей зажигания
  
• Как подключить видеорегистратор blackvue к интернету