Замена подшипников на вентиляторе где крутится стартер

Обновлено: 09.01.2025

ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ! Наконец то добрался я сюда, чтоб поделиться своими небольшими ремонтиками, уже их поднакопилось немного, но обо всем по порядку. В данной записи покажу как я менял подшипники в электродвигателе вентилятора для радиатора системы охлаждения. Этот ремонт был еще не просто ремонтом, а непосредственно подготовка к дальнему путешествию, о нем в следующих записях. Так вот, лето, кондишка работает, вентилятор крутится, однако при глушении двигателя раздавался вой…или гул, но было явно слышно что спереди машины. В следующий раз, перед тем как заглушить, я открыл капот заранее, а затем заглушил, и четко определил, что звук идет от вентилятора. Ну что ж, это не мало важный элемент в системе охлаждения, особенно летом. А тем более при дальней поездке. Залез в инет, нашел информацию что там стоит подшипник 608RS, поехал в магазин и купил, 2 шт фирмы NSK, что было по факту из хорошего. Ну да ладно.
Итак, вот нашлось время для этой операции и приступим. Снимаем все пластмаски, которые нам мешают.Накладка и сами ноздри воздуховоды, с частью гофры. Дальше скидываем датчик загрязненности воздуха, скидываем разъем с вентилятора. Откручиваем слева длинный саморез, справа пистон и все. Вынимаем просто вверх наш вентилятор. Кладем на стол пациента, откручиваем сам пропеллер, 3 торкса, и аккуратно его снимаем с конца вала, отверточкой-отверточкой. Затем откручиваем 3 болта, 13 головой, отщелкиваем провод с разъемом и вынимаем сам электродвигатель. Затем, все так же аккуратно, сначала отвертками, поддеваем крышку, с валом, затем я уже поддевал ключом и отверткой и все, снялся вал и крышка, на валу первый подшипник, а с обратной стороны, откуда жгут идет, там второй остался болтаться.

И тут я понимаю, что даже если б я хотел поменять этот подшипник, то мне все равно нужно было бы полностью разбирать весь электродвигатель, а именно отдирать крышку, под которой плата, а под платой уже наш второй подшипник. Потому что, он напресовывается на обратную сторону вала. Эти подшипники плотно сидят на валу, но не так плотно в корпусе (дюраллюминиевом вроде как) электродвигателя, и когда мы достали вал, то второй подшипник не остался в корпусе, а свободно выпал из своего посадочного.

Ну ладно, поехали дальше. Отдираем герметик, черный, и отщелкиваем крышку. Там где провод выходит, тоже колупаем, потому что там один торкс. Его тоже откручиваем. Вот дальше, самое интересное, выводы с двигателя, 4 контакта выходят вверх к плате в виде пластинок, на плате тоже пластинки, и они между собой, спаяны или заварены специально. А может просто они так обжаты вместе. Не суть, потому что их надо рассоединять, т.к подшипник под платой, а плата прикручена торксами и сидит намертво на этих четырех контактах. Брал тонкую отвертку и отщелкивал эти контакты друг от друга. По кругу еще открутил 3 торкса, которые держат ключи, плотно к термопасте. Их тоже открутили и вот теперь можно вынимать плату. И видим наш подшипник и пружину. Этот подшипник был в лучшем состоянии чем первый, первый более нагружен. Ну да ладно, все равно оба менять, поэтому уже не важно.
А теперь начинаем сборку. Первым делом надо запрессовать первый подшипник на вал с крышкой. Я делал так, вставлял подшипник в корпус, затем в подшипник вал с крышкой, и съемником запрессовывал крышку с валом. Можно было и по другому, и было бы более правильным, подшипник запрессовать на вал, т.к брать второй подшипник или подходящую по диаметру внутренней обоймы подшипника головку из набора и запрессовать подшипник на вал, это будет более правильным вариантом. Затем, переворачиваем и вставляем пружину, а затем второй подшипник. И тут уже пришлось применить молоточек, потихоньку по внутренней обойме постукивая запрессовал подшипник на вал, и встал он сразу в корпус. Вот и все по подшипникам.
Если термопаста сильно высохла и крошится, то желательно новой промазать, у меня она была еще в нормальном состоянии, поэтому я этого не делал, но обратите внимание.
Далее ставим плату на место, прикручиваем ее, пластинки для ключей, жгут к корпусу. Далее немного сложное для тех, кто не умеет обращаться с паяльником. Т.к надо было спаять обратно контакты с электродвигателя к контактам платы. Немного их подогнул, чтоб касались плотно друг друга, обработал кислотой паяльной, специально для пайки цветных металлов, затем по краям, проходил паяльником, хорошо разогревая их. И так каждую сторону этих контактов. Спаяв это дело, берем герметик, обмазываем край корпуса и защелкиваем крышку. Затем и сверху прошел герметиком, как и было сделано. Потом прикручиваем это к пластиковому кожуху, на три болта, потом ставим пропеллер на 3 самореза. И все!
Идем к машине, ставим его обратно. И перед тем как ставить все пластмаски, я завел машинку, немного прогрел, включил кондишку, а вместе с ней и вентилятор. УРА! Хотя бы уже работает))))) Даем немного поработать и глушим. Подбегаем к машине и слушаем…тишину, а не вой от подшипничка вентилятора. И ставим все на место, дособираем машинку!

Процесс этот я не фотографировал, но зато все снял на видео. Приятного просмотра, надеюсь кому нибудь поможет эта запись или этот ролик!

Относительно давно купил себе кулер под названием Titan-D9TB-cu35. Все-таки, массивный и эффективный радиатор, вентилятор с неплохими характеристиками, внешний вид, а также цена меня вполне устраивали. Да и не под разгон брался - все ж водяное охлаждение куда предпочтительнее. Однако, не все так радужно оказалось на самом деле. Днем его "голос" не так выдавался, однако ночью, когда все уже спят он таки давал о себе знать. В конце концов меня это стало доставать и я решил его смазать - это не помогло, вдобавок появились неприятные потрескивания в подшипнике качения. Терпение штука хорошее, но маленькое.

Решил я кардинально поменять что-нибудь. Пробовал понижение напряжения, однако производительность менялась не в прямой зависимости от шумовых характеристик - это, конечно, не дело. В итоге пришла в голову мысль сменить подшипник качения на втулку из другого вентилятора, благо таких у меня немало. Немного помучившись с вытаскиванием исходного подшипника, решил сделать по-другому. Снял верхнюю часть подшипника, очистил внутренности от смазочных материалов при помощи White Spirit, засушил и залил, аккуратно, СуперКлеем. В итоге подшипник превратился из "качения" в "скольжения". Опять-таки засушил, смазал, собрал - теперь шумел только воздух, скорость "нового" вентилятора колебалась от 2010- 2090, зато стало несколько тише. Вот такая несложная модификация.

Потом вспомнил про одну интернет-статью, где упоминалось о предпочтении подшипника скольжения. Идея воплотилась в жизнь, и, можно сказать, удачно. Но на этом я не остановился - сменил 35-миллиметровый TFD-8035L12C на вентилятор, тоже титановский, TFD-8025 L12S, попроще, подешевле, стандартные обороты в районе 2000 rpm. Поставил: температура та же, шума еще меньше. Все-таки, как мне кажется, сказывается бОльший угол наклона лопастей у 35-мм модели.

Позже, спустя несколько недель, откопал свой старый вентилятор от Volcano 6 (около 4500 rpm). Проделал с ним те же действия. Результат, правда, не сильно порадовал. Цель была достигнута - вентилятор снова в рабочем состоянии - однако 4500 оборотов в минуту для 60х60х25 вентилятора дают о себе знать. Однако, если вы глухой или любитель послушать что-нибудь в духе Slipknot или KoЯn (прям как я), то это для вас не будет помехой.

Схема подшипников в вентиляторе

Общее строение подшипника качения изображено на схеме (in parts). Для всех проведенных действий мне понадобились: пинцет, маленькая отвертка, иголка, канцелярский резак –для вынимания подшипника, ватные палочки. Причем один вентилятор я сделал с выниманием подшипника, другой же вентилятор я не «мучил» и сделал все «на месте».

Снимаем верхнюю крышку подшипника: для этого иголкой вынимаем стопорное кольцо(1), затем той же иголкой снимаем крышку(2). Процедура «ювелирная»- делать все желательно при хорошем освещении, «прямыми руками».

Удаляем остатки смазки с внутренних частей – внутренней втулки(3) и коронки(4). Я для этого прямо на них капнул White Spirit. После сушим это с помощью ватных палочек. Главное обезжирить хотя бы верхнюю половину подшипника.

Ждем пока все высохнет. Для торопливых придуман фен.

Затем заливаем пространство между внешней(5) и внутренней(3) втулками. Главное, чтобы клей не попал внутрь детали(3). Потому как ось крыльчатки находится в непосредственном соприкосновении со втулкой(3).

Опять же сушим. Здесь торопиться не надо. После окончательного засыхания можно поставить на место крышку(2) и кольцо(1), хотя и не обязательно.

Смазываем жидкой смазкой, собираем вентилятор. Проверяем.

Так как подшипник качения жестко зафиксирован, то все необходимые действия проводятся на месте. Можно, конечно, вынуть его, но затем его надо будет фиксировать.

Опять же необходимо исходить из конкретного вентилятора, однако большинство из них на 99% схожи. Принцип был изъяснен - ДЕРЗАЙТЕ. Как было подмечено одним человеком: "это ж вторая жизнь для убитых шариковых вентиляторов! :). " Думаю смысл объяснять не надо.

самый просто китайский вентилятор. перестали крутиться лопасти (надо большое усилие, и мотор уже перестал справляться). разобрал, а там подшипники скольжения: две втулки.
можно ли и где в москве купить подшипники такого типо-размера (желательно шариковые или игольчатые). Внешний диаметр 12 внутренний 8, длинна 16 мм вместе в буртиком. на буртике два шлица "на 12" (под виксатор на корпусе). внутри даже бороздок под смазку нету. :-(

Просмотр профиля
Личное сообщение

2Kloun Очень прошу извинить.Самый неоригинальный совет.Замените вентилятор.Я давно уже убедился,что подобные ремонты не стоят тех затрат средств и времени,которые вкладываются.Возьмите,например, "Silent".Долговечный и бесшумный.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Просмотр профиля
Личное сообщение

Два игольчатых подшипника выйдут вам больше половины цены вентилятора. А ещё и побегать поискать придется.

Просмотр профиля
Личное сообщение

2Kloun Смазка испарилась или закоксовалась. Маслица (ВД) не пробовал капнуть?
Сомневается, что подшипники при чем.
Выкинул вентилятор - купил новый. При покупке проверял - у части новых лопасти не крутятся - смазки не хватает.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Разобрать, почистить и смазать хорошей консистентной смазкой (ЛИТОЛ и наследники) .
На год-два хватает. При навыке - 15 минут от силы.

Просмотр профиля
Личное сообщение

заказал подшипники (ск081210 = HK0812). 100 рублей. после получения буду делать прокладочные шайбы (вместо выступа со шлицами.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Kloun написал :
заказал подшипники (ск081210 = HK0812). 100 рублей

на подобный подвиг мало кто способен! Я бы выбросил Озвучте, где можно найти подшипники для .

Просмотр профиля
Личное сообщение

2dept103 у вас тоже есть сломанный вентиль?

Просмотр профиля
Личное сообщение

разбираешь, промываешь и прыскаешь аэрозольной силиконовой смазки. При сборке контролировать лёгкость вращения - возможнос какой-то стороны придётся не затягивать.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Kloun написал :
у вас тоже есть сломанный вентиль?

Уже нет. Но периодически жалко выбрасывать разные электровращающиеся китайские штуки. Если подскажите, где магазин с хорошим выбором всяких подшипников, буду очень благодарен (такие места надо знать и помнить).

Просмотр профиля
Личное сообщение

ViktorSam написал :
разбираешь, промываешь и прыскаешь аэрозольной силиконовой смазки. При сборке контролировать лёгкость вращения - возможнос какой-то стороны придётся не затягивать.

фигня все это, проверено на сотнях подшипников от блоков питания, все смазки помогают на пару месяцев максимум, там условия работы не соответствуют типу подшипника скольжения. Замена на шириковый или игольчатый- самый правильный выход из положения, ИМХО.

Kloun написал :
у вас тоже есть сломанный вентиль?

жалко контактом поделиться? не ожидал от Вас. -(

Просмотр профиля
Личное сообщение

dept103 написал :
Если подскажите, где магазин с хорошим выбором всяких подшипников, буду очень благодарен (такие места надо знать и помнить).

Просмотр профиля
Личное сообщение

узнать тип подшипника вам помогут в limex но там русское наименование, которое трудно встретить. по поиску можно найти импортное наименование

а также место, где вам готовы продать такой подшипник (мне продали на remen

поставил (игольчатые) внутренний 8 внешний 12 длинна 12мм. смазал смазкой синтетической step-up.
завёл: трещит. или вал уже раздолбался от втулки, или размеры немного не совпадают.
какую можно использовать густую смазку, чтобы перестало трещать (step-up, видимо, слишком хорошая, пластичная смазка для этого узла)?

Устройство типичного напольного вентилятора

конструкция неустойчивая;
основание легко ломается, гнется;
защиты от удара током отсутствует.

При падении напольного вентилятора с высокой степенью вероятности ничего не случится. Погрузимся внутрь конструкции. Оставим пока в стороне особенности регулирования скорости двигателя и кнопки. Поговорим про редуктор. Краснодарский напольный вентилятор несет один асинхронный конденсаторный двигатель. Передняя сторона вала через штифт, гайку с левой резьбой соединена с лопастями, задняя выходит на редуктор, образованный двумя шестерням, одна двойная.

Вал снабжен резьбой, цепляющей, вращаясь, зубчики большого колеса. Момент передается малому колесу, приводящему в движение маховик. Шестерня кривошипно-шатунного механизма диаметром в руку, поэтому вращение уступает скоростью исходному вала асинхронного двигателя.

Лопасти крутятся на полной скорости вращения мотора.
Кривошипно-шатунный механизм, благодаря редуктору, движется медленнее.

Через карданную передачу кривошип зацеплен за ножку, корпус двигателя насажен на ось. При вращении вала асинхронного двигателя лопасти двигаются плавно в одну-другую сторону. Однако можно остановить процесс. У двойной шестерни валок крепится к большей шестерне двумя шариками с пружинкой, вставленными в сквозное отверстие. Если потянуть ручку регулятора, непосредственно соединенную с осью, защелка соскальзывает вверх. Теряется связь меж шестерней, валом, вращение прекращается. Механизм реализует защиту от падения: по внутреннему посадочному отверстию приводной шестерни нарезано шесть желобков. Умещаются шарики. Положений получается шесть, взаимный переход сопровождается щелчком, ось проворачивается относительно шестерни, шарики бьют по стенкам, соскальзывая в желобки.

Полагаем, режим невыгоден напольному вентилятору, не выключить прибор, термопредохранитель мотора непременно сломается. Редуктор крепится тремя болтами к двигателю, прорезан парой смазочных отверстий, через которые можно сдобрить пластиковые шестерни. Касается приводной, вращающейся со скоростью асинхронного двигателя.

Головная боль, как починить напольный вентилятор и собрать. Видим расклад: неверно задано взаимное положение редуктора, ножки через передачу, головка напольного вентилятора будет двигаться несимметрично относительно фронтальной плоскости. Может раздражать. Присоедините редуктор, проверьте изделие, подключив питание. Осторожно, чтобы не ударило током, попробуйте визуально определить правильность выполненной сборки.

Двигатель напольного вентилятора

Внутри вентилятора стоит асинхронный двигатель с регуляцией скорости вращения вала путем коммутации обмоток. На редуктор крепится конденсатор. Радиоэлемент не является пусковым. Полагаем, обмотки недаром крепятся по четыре в два ряда, сдвинуты друг относительно друга на восьмую часть оборота. Вращение поля использует фазу напряжения и сдвиг на 90 градусов. Момент бесполезен технику, сгорит одна обмотка асинхронного двигателя напольного вентилятора, придется мотор менять. Намотать самостоятельно сложное изделие не представляется возможным новичку.

Регулирование скорости выполняется коммутацией питающего напряжения на соответствующие провода путем переключения кнопок на стойке. Одна жила идет от шнура из розетки к двигателю, а положение второй выбирается оператором. Нажата одновременно только одна из скоростей, что обеспечивается механическими методами блокировки параллельного включения. Радуют краснодарские изделия наличием подсветки: верхняя кнопка обеспечивает горение диода. Позволит избежать столкновения в темноте с напольным вентилятором. Косвенно свидетельствует: изготовитель в курсе насчет неустойчивости изделия.

Двигатель составлен изолированным силуминовым ротором-барабаном, заделана проводка катушек. Структура остается неизвестной по вполне понятным причинам, значения вопрос лишен. Полагаем, вероятность выхода из строя ротора сравнительно мала, якорь получает питание статора. Структура обычно представлена беличьей клеткой. Набор продольных проводников, расположенных кругом, объединенных двумя кольцами с торцов. С обоих концов на роторе расположена крыльчатка, обдувающая катушки статора. Позволит асинхронному двигателю работать интенсивнее. У краснодарского напольного вентилятора пластиковые крыльчатки.

В случае неясностей прозвоните проводку от кнопки (не разбирая вентилятор), исследуя скрытничащую неисправность. Сопротивление рабочей обмотки не бывает нулевым, слишком высоким. Обрыв угадать не сложно. Пусковая обмотка звонится с контактов конденсатора. Направление вращения определяется взаимным положением пусковой и основной обмоток, следовательно, перепутав местами, получите неправильный результат.

Метод регулирования скорости двигателя напольного вентилятора

Ничего не сказано о способе регулирования скорости, неудивительно. В рассмотренной модели на катушки приходит четыре провода, один поставляет штекер. Три других входят в обмотку через тканевые кембрики. Что находится внутри доподлинно неизвестно. Выбор невелик, двигатель асинхронного типа с изолированным ротором управляется двумя способами:

Изменение амплитуды напряжения.
Коммутация обмоток с неодинаковым количеством витков.

Инверторное управление в расчет не берем, в данном случае просто негде уместиться такой сложной схеме. Остается регулирование амплитуды напряжения. На каждом из проводов сидит неодинаковое количество витков. Выйдет из строя одна скорость (две), кембрики придется резать, следовательно, станет очевидной и электрическая схема двигателя. Усидчивый мастер намотает новую катушку, ленивый возьмет с клиента деньги на покупку нового двигателя (старый пустит на цветмет).

Косвенно число витков узнают через соотношения сопротивлений между выводами каждой скорости. Тестер использует постоянное напряжение для измерения величины, поэтому индуктивная часть импеданса выбрасывается из рассмотрения. Число витков прямо пропорционально омическому сопротивлению участка обмотки.

Как разобрать напольный вентилятор

Из сказанного понятно: внутри напольного вентилятора ломаться нечему. Это двигатель и конденсатор. Остальное приходится на механическую часть, редуктор. При наличии свиста и шума попробуйте смазать шестерни. Как это делать, понятно из сказанного. В корпусе редуктора пара отверстий для этих целей. Солидол сгодится для пластиковых деталей.

Самостоятельный ремонт напольного вентилятора не должен вызывать больших затруднений. Замените двигатель на подходящий по весу и размеру. Основные виды поломок касаются механической части, восстановление проводится обычными (сварка пластмассы полиэтиленом) методами умелыми руками.

alt="Ремонт вентиляторов своими руками" width="120" height="120" />
Ремонт вентиляторов своими руками
alt="Ремонт миксера своими руками" width="120" height="120" />
Ремонт миксера своими руками
alt="Ремонт вытяжки для кухни своими руками" width="120" height="120" />
Ремонт вытяжки для кухни своими руками
alt="Какие купить запчасти для вентилятора" width="120" height="120" />
Какие купить запчасти для вентилятора

Вам надо обратиться к токарю. Он выточет эту деталь с дюрали, профрезерует все посадочные места и вентилятор будет работать на всех режимах. С пластмассы детали часто ломаются.

Как починить домашний вентилятор самому или жара нам нипочем

Поленился я написать этот материал летом, но тем не менее он пригодится на следующую "хреновую зиму" )))
Несмотря на то. что лето уж закончилось, но та долгая жара, которая нас допекла во всех смыслах, у многих останется в памяти надолго. Я уже писал несколько рецептов которыми я спасал себя от жары , но самым популярным средством занявшим все топы хит-парадов хозяйственных магазинов и магазинов бытовой техники стал вентилятор и кондиционер. Когда синоптики стали для нас чем-то более близким к богу на пару месяцев, мы все ринулись раскупать вентиляторы и эта масса пластмассовых жужжащих лопастей обдувала наши потные изнемогающие тельца сутками напролет. Кому-то повезло больше и у него был не один, а два вентилятора, что несомненно вызывало дикую зависть у тех кто имел от вентилятора только возможность увидеть ценник на пустом прилавке. Но так или иначе любая механическая техника рано или поздно выходит из строя к коей относится и настольная и напольная "вертелка". Особенно часто вентиляторы ломались у людей в жару когда они молотили без устали 25 часов в сутки. Многие просто тупо выбрасывали своих спасителей на свалку или выставляли в коридоре по простой причине "при включении вентилятора в розетку он не крутится или крутится крайне медленно, издавая гудение и источая запах". Я тоже столкнулся с такой проблемой когда у меня встал вентилятор. Поскольку вентиляторы в магазинах дефицитные, а обдува хочется постоянно, я принялся чинить вентилятор, а заодно решил докопаться до проблемы выхода его из строя.
Несмотря на то, что вентиляторы бывают напольные и настольные, разница в конструкции между ними не больше чем между вилкой и ложкой. Поэтому кто поймет как я разбирал свой напольный вентилятор, наверняка поймут как разобрать настольный .
Итак, придвиньтесь к монитору поближе, дядя Чинилкин начинает инструктаж.

Фото 1. Берем и ставим рядом с собой вентилятор, а также кладем рядом отвертку, плоскогубцы, хлопчатобумажную тряпочку и масленку. Если вы не знаете как пользоваться этими вещами, то пригласите к монитору папу или маму.
Фото 2. Снимаем защитную сетку с вентилятора , открыв три защелки.
Фото 3. Отворачиваем пластмассовую гайку против часовой стрелки. Когда будете ее заворачивать назад, не прикладывайте дюжей силы дабы не сломать ее. Запасную вы нигде не купите!
Фото 4. Теперь легко снимайте крыльчатку с оси двигателя. Опять же, будьте осторожны, поскольку пластмасса из которой сделана крыльчатка со временем рассыхается и крошится. Сломаете место посадки - будете извращаться с изолентой, наматывая в место посадки на валу, чтобы хоть как-то восстановить передачу вращения.
Фото 5. Сняв крыльчатку, отворачивайте пластмассовую гайку-звездочку которая крепит заднюю решетку к корпусу.
Фото 6. Теперь открутите все шурупы с передней части корпуса. Иногда шурупы плохо выходят, но вы не усердствуйте отверткой, иначе расхерачите в пластмассе резьбу.
Фото 7. Вывинтите шуруп с задней стенки корпуса который, собственно, крепит кожух корпуса.
Фото 8. Теперь когда снят кожух, вы видите, что основная часть вашего привода состоит из двух вещей: из самого двигателя, сделанного к счастью из металла и редуктора поворотного механизма, выполненного из пластмассы. Этот редуктор состоит из червячной передачи и звездочки, которая и поворачивает ваш вентилятор влево-вправо при работе. К редуктору прикреплен на маленьком шурупе конденсатор который нужен, чтобы двигатель вентилятора мог запускаться.
Фото 9. Окрутите 3 шурупа (или винта - у кого как), которые крепят фланец редуктора к двигателю и аккуратно снимайте пластмассовую начинку редуктора. На фото вы видите задний хвостовик вала с червяком, с которым происходит зацепление механизма редуктора. Кстати кому интересно, могут отвернуть еще 3 шурупчика редуктора и заглянуть внутрь и обнаружить, что механизм там полностью пластмассовый и смазан густой смазкой.
Фото 10. Теперь пришла очередь открутить 4 винта, которые соединяют две половинки корпуса двигателя со статором. Винтики и шурупчики складывайте в баночку, чтобы потом не пришлось их искать под столом или диваном.
Фото 11. Потихоньку сдергиваем заднюю стенку двигателя, если надо то прокручивая ее вдоль оси двигателя.
Фото 12. Тоже самое проделайте с передней крышкой. обратите внимание, что на валу присутствует еще резиновая прокладочка, которую важно также сохранить. Но пока ее надо стянуть с вала и положить в туже баночку.
Фото 13. Возьмите в руки крышки и сначала удалите тряпочкой всю грязь в подшипниковой узле. Можете намотать тряпку на тонкий стержень, чтобы было удобнее водить через отверстие тряпку. После того, все обезжирьте ацетоном или бензином , снова вытрите насухо и капните из масленки в подшипник (отверстия по центру крышки). Смазку использовать только жидкую! Никакого литола, солидола и т.д.! Консистентная смазка при работе закоксится (образует нагар) на валу за пару суток непрерывной работе в жару и вы снова полезете разбирать свой кулер.
Фото 14. Теперь о самом главном- причине заклинивания двигателя. Главной причиной заклинивания вентиляторов, т.е. основной причины выхода из строя является та самая густая смазка, которая есть в редукторе и на валу заднего хвостовика двигателя. Во время работы смазка увлекается по валу в подшипник и там образуется нагар который с течением времени становится больше и клинит двигатель. Надо обязательно вытереть всю густую смазку с хвостовика вала и в самом редукторе на той детали которая будет зацепляться с этим валом!. Обязательно! Смысла от смазки в пластмассовом редукторе нет до тех пор, пока его не станут делать из металла.
Собирать назад все надо в обратной последовательности как это делали китайцы до вас.
Если картинка мелковата, то кликаем по ней и смотрим крупнее.

Если я помог этим вам сэкономить время и деньги, да еще и чему-то научил, чирканите в коментах ченить приятное. На сим дядя Чинилкин прощается с вами до следующего раза.

Читайте также: