Замена подшипников на генераторе субару

Обновлено: 24.01.2025

Всем привет! С течением времени генератор на субару стал издавать скрежетяжие звуки. Путём нехитрой проверки были приговорены подшипники и ремень. Да, эта зараза так же подскрипывает, хотя визуально целый без трещин. Вариант замены генератора на контрактный был слишком лёгок, поэтому всё таки решил я заглянуть в его внутренний мир. А раз уж полез, то за одно буду менять щётки. Процедуру разборки — сборки можно посмотреть на видео ниже:

Немного картинок и номерков

Передний подшипник идёт под номером 23721-AA100
Тот подшипник который был установлен имеет следующий номер NSK 6203DDG1. К сожалению я не знаю в оригинале должен стоять такой или нет. (Если такой напишите в комментариях пожалуйста. Сделаю правку с статью)

Передний подшипник генератора установил NTN 6203LLU/5K

Задний подшипник имеет следующий номер 23721-AA040

Фото заднего подшипника не сделал к сожалению, выглядит он вот так:

Внимание: если будите ставить такой же подшипник, то необходимо при установке снять с него металлический стопор, иначе не запрессуете его в крышку!

Щетки имеют номер 23754-AA010

Лайфхак: На оригинальных щетках присутствует номер, если при разборке его не видно, то щётки значит предельно изношены

Инженеры из "вражеской" конторы сделали индикатор износа сбоку! Класс! Где логика? Если при разборе его не видно! Только циферки.

Я установил щётки которые были легкодоступны и в наличии Cargo 140817

Картинка для сравнения оригинальных щёток и китайских

Как бы там не было, но оригинальные всё же выполнены куда более качественнее! Всё таки лучше брать их, но я же люблю эксперименты :-)

PS: генератор был перебран ещё в июле, а сейчас уже октябрь прошло полных 3 месяца. За это время генератор не издаёт лишних звуков. Зарядка идёт полным ходом. Считаю, что ремонт удался. Затраты на запчасти составили всего 485 рублей! НО в каждой бочке есть ложка дёгтя. Без инструмента, съемников, хорошего паяльника перебрать генератор не получится! Поэтому трезво оценивайте свои возможности! Если вы посмотрели видео, я там допустил ошибку при установке заднего подшипника генератора. Т.к я его не запрессовывал, а аккуратно "устанавливал" с помощью головки и молотка, нужно работать по внутренней обойме подшипника, а не по внешней!

Не проверенная информация ! Токосъемное кольцо ротора оказывается так же можно заменить, на момент ремонта я об этом не знал. Нашел информацию, что должно подойти CARGO 330719. Данное токосъемное кольцо подходит! Большое спасибо Nikiter54 !

Изношенные подшипники генератора выдают себя «воем» определенной тональности. Если не обращать внимание на проблему, то в скором будущем можно получить неисправность - короткое замыкание. Рассмотрим как заменить подшипники на генераторе 37.3701, широко применяемом на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Порядок замены подшипников генератора

Снимем генератор с двигателя автомобиля

Снимаем регулятор напряжения

Для этого отверткой отворачиваем два винта его крепления отсоединяем наконечник провода идущего от диодного моста и вынимаем регулятор из отверстия в задней части генератора.

Снимаем шкив привода генератора

Отворачиваем гайку его крепления, застопорив от проворачивания отверткой.

Снимаем стяжные болты генератора

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайки их крепления и вынимаем болты из корпуса.

Снимаем переднюю крышку с передним подшипником

Попросту сбиваем ее с вала якоря молотком. Пред снятием помечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

Снимаем защитные крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимаем ее и заднюю крышку с винтами.

Заменяем передний подшипник новым

Выбиваем молотком через отрезок трубы или головку подходящего диаметра старый подшипник в любую сторону. Запрессовываем новый на место старого при помощи той же трубы и молотка. Усилие запрессовки должно приходится на наружное кольцо подшипника. Устанавливаем защитные крышки переднего подшипника на место.

Заменяем задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником из задней части корпуса генератора. Лучше всего это сделать через окошко в задней крышке генератора под регулятор напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

Подшипник снимаем с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (попеременно стукая с разных сторон).

Новый подшипник напрессовываем на вал при помощи отрезка трубы подходящего диаметра и молотка. Усилие запрессовки должно приходиться на внутреннее кольцо подшипника.

Таким образом была произведена самостоятельная замена переднего и заднего подшипников генератора 37.3701 применяемого на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях. Без специальных инструментов и приспособлений.

Собираем генератор

Сборку производим в обратной последовательности вал вставляем в заднюю крышку, переднюю крышку с передним подшипником легкими ударами молотка набиваем на вал, стягиваем корпус генератора стяжными винтами, устанавливаем шкив и регулятор напряжения.

Примечания и дополнения

Как правильно собрать-разобрать генератор 37.3701 и не только его, какие подшипники лучше ставить на замену см. на нашем сайте twokarburators.

Чаще всего из строя выходит передний подшипник генератора, поэтому в большинстве случаев можно ограничиться снятием передней крышки генератора и его заменой.

Был на днях в сервисе, где приговорили мне подшипники гены и переднюю ступицу.

6303DDUC3E NSK Подшипник генератора передний 158рэ
B885T12DDNCXMC3E NSK Подшипник генератора задний 230рэ
R18119 NTN-SNR Подшипникпер.ступ.комкт[cтупица] 3743рэ
441000 ALCA Съемник масляного фильтра (мало ли кому пригодится) 210рэ

В общем все уже получил, но установил только подшипники в гену и чуток не задалось…
Итак, опирался на этот пост, спасибо Сергей, без вашей инструкции, я бы долго думал как зафиксировать щетки, провозился с ними около 1,5 часов. Да, у вас он снимается как-то проще.

Чтобы снять у нас генератор, необходимо:

Под ней закреплен металлический кронштейн, слева он крепится через генератор к двигу (ключ 14), справа болт под ключ 10, снимаем эту канитель и получаем

Затем, откручиваем два болта, отметил красным

После чего, остаются два болта, верхний, слева у паука и нижний, но чтобы выкрутить нижний, необходимо снять обводной ролик.

После чего можно откручивать нижний

Ну и затем, откручиваем последний, верхний

Снимаем гену, вытаскивается легко, без всяких колебаний и получаем

Идем за стол и начинаем разбирать.
Здесь видно 2 винта, крепящие две половинки гены друг к другу, всего их 4
При откручивании этих винтов, я по ним постучал через отвертку киянкой, пошли легко, если не сделать так, то можно легко сорвать их.
Как выкрутили все 4 винта, беремся за шкив и потихоньку бьем киянкой по разным сторонам нижней части, чтобы сбить ее, главное высоко не поднимать, чтобы не разбилась при падении.

Нижний подшипник снимал съемником для рулевых тяг, встал в аккурат и через биту все прекрасно снялось, сам подшипник при кручении в руке, скрежетал и быстро крутился, не было плавности.
Чтобы поставить новый, я использовал головку на 8, она четко подошла по внутренней обойме и киянку, когда забивал следил чтобы не соскочила головка, сел подшипник нормально, вроде как его не задел.
Затем приступил к переднему. Откручиваем шкив, ключ 24 и рычаг, соответственно, зажимаем всю верхнюю часть в тисках.
После этого можно, потянув на себя корпус, снять его, в тисках останется сердцевина.
После этого необходимо открутит 4 винта на передней крышке.

Винты крутятся очень плохо, пробивал их через отвертку киянкой, но один все-таки сорвал, пришлось выкрутить 3 шт и с внутренней стороны, плоскогубцами сорвать планку, которая зарывает подшипник, фото не сделал.

Берем съемник подшипников и выдавливаем его

вынул старый, покрутил, а он вроде как и живой, и крутится туго-плавно, и вроде как не шумит. Начал ставить новый, но ступил и лупанул по внутренней обойме, опомнился, взял головку на 32, а она чуть меньше и встает прям в края внешней обоймы, вот через нее я и начал забивать, как обычно головка ушла в сторону и чуть подмяла защитный пластик подшипника, но я его все же забыл и начал собирать все обратно.
Когда нацепил переднюю крышку на втулку и зажал шкивом, увидел, что крышка немного гуляет по диагонали и при прокручивании ее, слышен шелест, плюнул, т.к. надоело копаться и решил собирать дальше, вот тут и ждал меня сюрприз.
Чтобы вставить переднюю часть в заднюю, надо зафиксировать щетки, я этого недозапомнил, читая пост Сергея (ссыль выше) и промучился с этим счастьем часа полтора, пока не прочитал его пост. Сзади, в крышке генератора, почти по центру (чуть ниже посадочного места подшипника), есть отверстие, маленькое, так вот, туда надо вставить, что есть под рукой, в моем случае это была сталька (стальная проволока) и утопить щетки, то еще чудо, опять же, меня спасла загнутая на 90гр отвертка тонкая, сначала заднюю щетку, потом переднюю.
Собственно соединяем обе части, выставляем их как положено и закручиваем все что не закрутили.
Ставим обратно, затягиваем, накидываем обратно ремень и заводимся и радуемся… если, конечно, вам повезло больше, чем мне и у вас тишина… а у меня все равно шелест остался, думаю из-за неправильной установки переднего подшипника, буду ждать нового…

Для винтиков передней крышки лучше иметь в хозяйстве ударно-поворотную отвертку.

А можно не снимая статер менять щетку?

Спасибо большое за твои видео! Я также владею субару форестер сф, очень полезный канал!

@Иван Алпатов, привет! Спасибо :-)

видео просто отличное!!спасибо за такие видео. и понял что комментарии тоже нужно читать к видео, нюансы узнаешь!!))

Здорово Дэн! Спасибо за твои видосы, очень помогает. Хотелось что бы ты снял видео как снять шкив с компрессора кондиционера. Спасибо!

Спасибо за подробный видио урок ! Мне очень пригодилось . Вот ещё бы о проводке генератора ,( куда какой провод едёт и за что отвечает ) в частности от фишки !

Поменял кольца новые щётки в5 ,щётки пищат скрегочут?

Я уже разобрался в чём проблема, обгона муфта

@Алексей Выговский, не должны.

видео супер, завтра сам попробую повторить

И еще, если не знаешь момент затяжки, не нужно тянуть до ус. ия лучше использовать фиксатор резьбы (он исключит вариант самопроизвольного раскручивания) и затягивать мягко от руки.

На будущее бьешь всегда по той части подшипника которую осаживаешь! если с первым подшипником было все верно, то у второго ты осаживал внутреннюю втулку на ось ударами по внешней обойме - это не допустимо!

кароч, спасибо большое. смотрел и делал)) лайк

Спасибо за полезную информацию😊

10:08 почему подшипник садится на вал "голыми руками"?

Привет, очень подробно описал 👍. Подскажи пожалуйста номер твоего генератора и подойдет ли этот ремкомплект для генератора 23700AA520. Спасибо

Гайка шкива закручивается с моментом 108 Нм (11 кгс*м). Инфа со страницы мануала Subaru Outback(5228 страниц) страница 432

Здравствуйте. Расскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Импреза 2007 атмо 2.0
Генератор случайным образом перестаёт выдавать 14вольт, может например выдавать 9 вольт, но если дать нагрузку (включить свет, печку, подогрев сидений и тд) то вольтаж сразу подпрыгивает до 14,3 вольта.
Щетки менял, ремень поменял, подшипники тоже. Но проблема осталась. Хорошо что есть бортовой комп и он сигнализирует если напряжение на акуме падает ниже 12 вольт, так и узнаю о падении напряжения . Сразу же приходится включать потребители.

Момент затяжки гайки шкива 49-63 Нм на генераторе Hitachi и 59-74 Нм на генераторе Mitsubishi

Все не плохо , только не правильно делать монтаж подшипника через наружную обойму если сажаешь внутреннюю обойму, и на оборот через внутреннею обойму нельзя сажать наружную . кто в теме понимает о чем я и почему , в двух словах иначе подшипнику в разы уменьшите ресурс а может и сразу помрет , зависит от качества подшипника и усилия которые передавались с обоймы на обойму через шарики!

Гайка крепления шкива затягивается на 108H.m,написано в мануале

Возми мегометр хотябы на 500В их все выкидывают А если на цешку звонить это для успакоения души

привет .слушай замерь пожалуйста зарядку на горячую с постановкой на D с включенной печкой .

Спасибо за проделанную работу.

Отличное видео, если бы еще проверку, замену/ремонт по диодному мосту показал, цены бы не было))

ударным гайковёртом всё элеметарно шкив откручиваеться и закручиваеться.

Красавчик, надо было ещё диоды прозвонить)

Понимаю что проще бош от немца приколхозить, все проще менять, перебирать, и зарядка на холостом всегда отменная. Как альтернатива от трибеки гена , все меньше 100 ампер -гуано , убийцы аккума!

@Avto Tehnik У меня категории машин две - моя и все остальные , не могу спокойно ездить если что то через ж работает . А с этими экологиями и прочей экономией от производителей-одни нервы!

@Иосиф Цукерберг, привет! Да не скажи! Приколхозить не всегда быстрее :-)

на форике sh 2008г ej253 потшибники гены такие самые?

@I.A.V. -MasteR- Спасибо, побежал заказывать)

Хорошее видео. За исключением небольших косяков.
Впрочем, автор в конце сам - не лезьте в гену без 100вт паяльника. Ну или только подшипники.
Длинные стяжные стальные болты, вкрученные в алюминий без спецсмазок - после многолетнего покоя надо просто обстучать через биту РН3. А потом "срывать". При таком подходе они срываются легким поворотом отвёртки или ключа (И всё равно не порекомендую ключи-12гранные звездочки)
Запрессовывать подшипник молотком через шарики - это закладывать проблемы на будущее.
Себе или другим.
"Легко постукивать молотком" - умиляет. Любой удар металл-металл это несколько тонн усилия. При посадке на вал - стучать можно только по внутреннему кольцу, желательно через мягкие (медь-алюминий) втулки-трубки.
Шкивную гайку без тисков скручивают ударными гайковертами

Спасибо большое.
Всё по делу.

Гайку можно открутить по другому. Тиски такие не у всех есть. Я откручивал с помощю ключа для откручивания маслянного фильтра.

Гайка откручивается любым ударным гайкрвертом (на шиномонтаже например) за 0.1 секунды.

Не могу скинуть фотку на Yt все бы оценили все просто до безобразия я сам намучался пару часов. Если бы знал генератор разобрал за 1 час, а разбирал и собирал 3 часа

Привет. Можно по разному, но лучше тисками :-)

А подшипники отвечают на работу генератор, на напрежения? Ну кроме шума. Ответьте пожалуйста

@Stickmen Prolegagi, привет! Шум уже говорит, о том что нужно его менять, т.к если оставить всё на самотеке, подшипник может заклинить, который в свою очередь повредит генератор.

Очень кстати, сегодня приехал на галстуке (SF-5), был в другом городе и заметил, что загорелся аккумулятор на панели приборов, после этого максимально отключил все потребители электричества но все равно этого оказалось недостаточно. Пока ехал домой на панели загорелась лампа ABS , затем заморгала лампа HOLD на автомате, затем тахометр и спидометр отказали , после загорелась лампа Check engine и спустя еще 5-6 км щелчок и отключилось зажигание , встал на трассе. Не доехал километров 7, благо было кому позвонить, но пока ждал люди останавливались и предлагали помощь, что очень порадовало!

@Avto Tehnik видео у тебя информативные,красава👍

Да, прочёл бы я этот комментарий пару дней назад, не тянули бы меня сегодня посреди дороги до гаража.
Произошло все точь в точь тоже самое, завтра будут перебирать гену.

Привет. Давно уже Гараж 54 проводили эксперимент какая машина дольше проедет на аккумуляторе (инжектор VS карбюратор). Один из самых полезных роликов у них на канале xD

Самое нормальное видео про ремонт генератора! Только задний подшипник лучше по внутренней обойме забивать, я латунной оправкой диаметром 12 мм это делал.

Привет. Спасибо 😊Полностью с тобой согласен! Мой косяк, в БЖ на драйве на написал об этом,что заперсовывать нужно по внутренней.

спасибо за такое видео) актуальный вопрос

Could you add the translate info to english or spanish about bearing and coals please.

Good job, Regards from Chile.

Такие советы можно смело заносить в список, вредных.

Дэн, батарейку замени в мультиметре; С пасаженной батарейкой этот мульт значительно завышает показания!

Привет. Да, соглашусь. На момент работ с генератором к сожалению забыл свой взять, а в гараже только этот был.

Токосъёмнике кольцо почему не сеяли

Привет. Спасибо за видео.
Не подскажешь - гена выдаёт 13.6 вольт. В итоге на второй год новый аккум после простоя выдаёт только 12.1 вольт. У меня 3 теории - плохая масса (а она хорошая от аккума на двиг), диодный мост (к этому склоняюсь) и налёт на статоре, который мешает плотному прилеганию щеток. Реле-регулятор менял в своё время. И до этого, и после этого 13.6 выдавал. Авто - импреза турбо 96г. дорестайл.

@Игорь Ильин, та может выключатель массы и ставили когда-то. Сейчас нет такого. Но проблема в том, что от гены идут два провода, которые никак не назовешь силовыми. В диаметре с оплеткой ну может 5 мм каждый. Без оплетки будет думаю 3 мм, не больше. Я в электрике немного разбираюсь, но не на столько, чтоб сказать сколько этот провод выдержит. Но вижу какие провода идут с аккума на стартер и блок предохранителей, и знаю в других авто какой провод идёт на гену. В общем менять или добавлять )) Пока что восстановлением и обкаткой другого авто занят.

@20031JDS если про тонкий проводок - так это доп.питание реле-регулятора, оно к лампочке на приборке идет.
Это никак не силовой.

@20031JDS возможно, это кулибинская переделка - на плюс поставили "выключатель массы"? С завода токого нет точно. Странно очень. Стоамперный провод в салон. У меня коса в палец толщиной идет в сторону левой стойки, к основному блоку предохранителей. И там в коробке стоит на входе 120а предохранитель. Броский такой, на двух винтах.
Мультиметром сопротивление мерить в работе неправильно, что хочешь показать может. 750об, через шкив 1500, это 30Гц. Три фазы это 90гц пульсации. Интегратор, заточенный на постоянный ток, с ума сойдет.
Мерить можно только фактическое падение напруги на проводе между болтом гены и предохранителем

@Игорь Ильин, спасибо. Немного разобрался с проблемой: на гене замеряю - 14-14.1 всегда, а вот сопротивление плюсового провода от гены к аккуму на заглушенном авто около 0.5 ома, а на заведённом - 50-100 ом. Между геной и аккумом судя по схеме должно быть одно соединение папа-мама и один пред, а по факту провода идут сначала в салон, а оттуда на аккум. Дичь какая-то. Думаю когда брошу доп провод с гены на блок предохранителей (как должно быть, к преду), то ситуация исправится.

Статор и налёт (?) никак не связан с щетками. Напруга через регулятор идет на щетки. Оттуда - через кольца в ротор, ток до 5а. Незамеряемый.
Оригинальные щетки не 18, а 22мм. На 150тыс пробега у меня щетки стерлись на 15мм - у вас, скорее под самые помидоры. Скорее, отсюда и недозаряд.
Плохую массу несложно померять. Ткнув тестером между задней крышкой гены и минусом аккума. Или померить на работающем двигателе напряжение там же. Со всеми обогревами, фарами, печками и кондеями должно быть менее 0,1в.
Для прозвонки диодов моста надо отпаивать регулятор, в видео этого нет.
Пробой диода или двух может вызвать уменьшение напруги.
Но диоды отдельно не купить - и оригинальный мост тоже.
То есть если не щетки - то замена генератора.
Кстати, обмотки там - двойная звезда, так что автор неправ - при плохом контакте в точке соединения звониться будет всё равно, а изменение сопротивления менее ома поймать сложно.
К проблемам приведет и плохая пайка выводов маломощным паяльником.
Кто-то из владельцев говорил про трещину в пайке, случайно обнаруженную. С плохим и плавающим контактом.
Использование легкоплавких припоев типа ПО61 не рекомендуется..
Так что там всё несложно, но надо аккуратненько.
И не забудьте про L-S управление, проблемы могут быть там

Хех, в блог Subaru выложил запись, а в БЖ забыл :-). В прошлой записи я описывал процедуру полной разборки генератора, но тогда я так и не заменил подшипники и щетки генератора.
Вот запись с описанием видов генераторов (за достоверность информации ответственность на авторе)
Сейчас разговор пойдет о замене. Напомню закуплены подшипники:
— 23721AA100 SUBARU | 62032RSC3 KOYO (передний)

227 руб
— 23754AA010 Subaru | Щетки (брать 2 штуки)

500 руб, подходят JMTX35, CARGO 140817, KRAUF AHM9817

В каментах к прошлой записи были даны инструкции как меняются щетки и как правильно снять передний подшипник и застопорить ротор от проворачивания. Итак генератор извлечен.
Стопорим ротор для снятия гайки шкива , это не правильный способ ! все таки первый раз я делал правильно — как чувствовал

Правильно зажимать в тисках !

Откручиваем с лицевой части стягивающие болты, Легкими ударами равномерно сбиваем переднюю часть корпуса.
Откручивать заднюю прижимную пластину подшипника не нужно. Она крепится на 4-х винтах и при попытке их открутить сразу же поплыли грани крестовых шлицов. Получилось сорвать только легкими ударами молотком по шляпкам а потом с помощью керна. Эти винты лучше сразу заменить на другие с шестигранной головкой размер м5 x 15 мм, не более иначе будет задевать за ротор.

Берем съемник и выдавливаем ось ротора из передней части корпуса

передний подшипник остается в передней крышке за счет прижимной пластины. откручиваем винты прижимной пластины и с помощью 2-х подходящих оправок выбиваем подшипник. на прессе или резиновым молотком через оправку устанавливаем новый подшипник.

Ставим заднюю крышку, крепим винтами и одеваем переднюю часть корпуса. Кстати вал одевается достаточно легко чтоб хватило захватить резьбу гайки шкива и прижать ее.
С задним подшипником я провозился долго. Осложняется все ограниченностью пространства и внутренним диаметром вала 9 мм. Может у меня просто съемник великоват. В общем немного спилил усики съемника, заточил и накернил болт М8 и все получилось.

Новый подшипник резиновым молотком одел через мелкую головку.

Щеточный узел.
Обзор аналогов щеток по вкусной цене
Откручиваем винты на верней части 2 шт. К верхнему подлезть сложно — нужно отогнуть чуть в сторону обмотки. Для этого их тоже нужно сбить в задней части корпуса как описывал выше. С обратной стороны убираем защитную пластиковую крышечку, под ней гайка на 10. Откручиваем и, поддевая, убираем весь узел крепления провода.
Задняя крышка аккуратно снимается и получаем доступ к щеточному узлу, он под пластиковой крышкой. Растопляем олово паяльником и выпиваем старые щетки.

Старые и новые щетки в сравнении

Впаиваем новые щетки на место.

Закрываем крышечкой, ее можно очистить от шлака и продуктов износа старых щеток. Собираем все обратно.
Перед тем как собирать все хозяйство нужно утопить и зафиксировать щетки внутри узла. для этого есть технологическое отверстие, кстати оно защищено резиновым кольцом изнутри.

Готово. Удачи друзья ☺

Subaru Forester 2003, двигатель гибридный 2.5 л., 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2007

Subaru Forester, 2003

Комментарии 88

А я зажал гаечным ключом и открутил))))
Спасибо за посты
А на сколько щёток хватает?

И подскажи, у меня легко снялся передний подшипник… легко сходит и как будто есть микролюфт… что можно придумать?
Спасибо

Серёжа, вы бы удрали из дневника ссылку на обзор дешёвых щёток. Купил и расстроился, уже. Тек заменители, которые вы даёте в начале дневника совпадают по размерам с оригиналом ?

Приветствую, ссылку на обзор дешёвых щеток? В чем проблема с ними подскажите пожалуйста

Допустить, что бы щётка болталась как г в проруби, при таких токах не могу ((((( И непонятно зачем покупать маленькие щётки, если на каждом углу продают вазовские щётки, которые совпадают с родными размерами копейка в копейку.
Вы в начале дневника рекомендуете нормальные щётки, но у всех у них есть установочное отверстие. И когда это отверстие дойдёт до коллектора, не знаю, будет ли ему хорошо (((
Поэтому ваз рулит.

Я себе тоже ваз ставил последний раз, только тут был комментарий что щетки нужно придать форму токосъемника, не знаю как.
В итоге не понял какой текст убрать?

Сами они притрутся. Можно наждака коснуться, получится выемка или пару раз круглым напильником.

А на генератор который на 3л стоит, сюда от ваза встанут?)

Ром, ты поиском пробей по дневникам. Может кто указывал размер сечения щёток на 3 литровом генераторе. Я думаю они на всех генах у субару одинаковые. Вопрос то 100 рублей щётки от ВАЗ только от переднего привода. От классики другой размер, не подходят.

По всей электротехнической науке все новые электрощетки на коллекторных эл. машинах перед установкой надо "притирать" к коллектору с помощью шкурки с разной зернистостью. Иначе на коллекторе будет "токовая" борозда.

Понял, спасибо за информацию. Так там цилиндрический спил, как притереть, подскажите?

Как бы на самом генераторе это сделать не получится, но попробую объяснить. Делать эту операцию придется с помощником. Надо зажать снятый с генератора ротор в тиски. Вырезать длинную ленту шкурки шириной по ширине несколько больше ширины коллектора. Взять эту ленту пальцами рук за концы и стороной, свободной от абразива обтянуть вокруг поверхности коллектора. Попросить помощника прижать с усилием, способным сжать пружины элекрощеточного узла, этот узел к стороне абразива шкурки, лежащей на сфероиде коллектора и удерживать в этом положении. Делая туда-сюда шкуркой по поверхности коллектора добиться полного соответствия профиля прилегания щеток к поверхности шкурки. Все!

дело базаришь!мы так же на моторах от стиральных машин делаем

Много лет назад снимал шкив, снять удалось закоцав шкив, зажав нормально так газовым ключом. Подточил потом, восстановил и работал он ещё около 200 тыс км, всё нормуль.

Несколько дней назад откручивал шкив вновь. Попробовал зажать шкив через ремень в тисах. Крутил воротом, бил молотом. Шкив начал проворачиваться по валу, но гайка не тронулась ни на долю миллиметра. Взял болгарку, отрезал верхнюю часть шкива, оставив его основание, разрезал напополам гайку. Гайка сидит, с места не тронется. Зубилом отколол две половинки гайки от вала. Гайка приварилась к валу, на резьбе вала частично осталась резьба гайки. Ну да похер, подумал я, восстановлю по злому мечиком, чё там дальше у меня — снять шкив, верней его остатки. Что выдумаете? Шкив с трудом проворачивается по валу, вверх не лезет. Зажимал шкив в тисах и выбивал вал огромной кувалдой. Снял ли я шкив? Нет. Ротор вместе с передней крышкой генератора на выброс.

Взял тогда другой генератор, который ещё никто не разбирал. Воткнул прут в отверстие, как автор, крутанул гайку, вынул погнутый прут. Зажал шкив в огромных тисах через ремень, кручу — шкив проворачивается в тисах, бью по вороту — шкив проворачивается в тисах. Ослабляю тисы, выкидываю ремень, вместо него подкладываю тонкую латунную пластину, зажимаю основание шкива в тисах изо всех сил. Кручу гайку — шкив проворачивается в тисах, бью по вороту — шкив проворачивается в тисах. Мне все говорят — иди и крути пневмогайковёрт, он мол всё отвернёт. Плюю и тащу генератор в автомастерскую. — На — говорю — открути мне гайку — тот берёт пневмогайковёрт, вставляет головку на гайку и давай шмалять гайковёртом как из автомата, эхо стоит, словно очереди автоматные. Никак. Спрашивает меня — шкив нужен — я ему — хуярь, новый куплю, достало всё! — зажимает голый шкив в огромных тисах, берёт огромный ворот, одевает трубу и с заметным усилием срывает гайку.

Гуглим разбор субаровского генератора — у всех шкив откручивается чуть ли не сам по себе, от одного пшика ВДшкой, многие авторы вовсе пропускают этот простой момент, некоторые откручивают без тисов зажав шкив не сильно через ремень газовым ключом, срывая с первой же потуги.

Я же сперва отремонтировал генератор, перепаял реле, заменил подшипник, осталось заменить передний, но перед этим снять шкив. В итоге выкинул отремонтированный генератор из-за грёбаного шкива, который у всех снимается дуновением ветра.

Хех блин не повезло похоже. Спасибо за комментарий

Вы зажимали шкив? Надо зажимать ротор целиком, подложив резину или доски. Гайка срывается с первой попытки. Читайте внимательнее мануал.
Если зажимали ротор и шкив прокуривался в нём, то ротор сразу в мусорку.

Читайте также: