Замена подшипников генератора на уаз буханка
В статье рассмотрим разборку генератора и замену элементов генератора
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем генератор, как описано в предыдущей статье
Откручиваем отверткой винт крепления конденсатора и снимаем конденсатор
Откручиваем ключом на 10 гайку вывода «+» и снимаем изоляционные втулки с вывода
alt="Ремонт генератора автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519" width="132" height="200" />
Отверткой откручиваем два винта крепления кожуха задней крышки
Запоминаем порядок подсоединения проводов
Отсоединяем провода от выводов
Откручиваем ключом на 10 гайку и вынимаем из крышки вывод с изоляционной втулкой
Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления регулятора напряжения
Вынимаем регулятор и откручиваем два винта крепления контактной группы
Снимаем регулятор напряжения
alt="Ремонт генератора автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519" width="136" height="200" />
Откручиваем отверткой винт крепления щеткодержателя и вынимаем его
Откручиваем ключом на 10 удлинитель вывода «+»
Для сборки помечаем положение крышек и статора генератора
Откручиваем головкой на 10 гайки четырех болтов и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора
Оправкой или головкой диаметром 32 мм легкими ударами страгиваем, а затем двумя отвертками поддеваем и снимаем заднюю крышку со статором с передней крышки
Откручиваем головкой на 8 три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку
Вынимаем из крышки статор
Извлекаем из крышки три контактных болта
Откручиваем ключом на 10 гайку вывода «+» генератора
Вынимаем контактный болт с изолирующей вставкой и вынимаем выпрямительный блок
Мегаомметром проверяем обмотки статора на короткое замыкание
При отсутствии короткого замыкания сопротивление стремится к бесконечности
Проверяем обмотку на обрыв проводов
При отсутствии обрыва сопротивление обмотки будет близко к нулю
Таким же образом проверяем ротор на отсутствие короткого замыкания обмотки на «массу» и обрыва обмоток
Неисправный ротор и статор заменяем
Омметром проверяем вентили выпрямительного блока, для этого щупы прибора подсоединяем к выводам вентилей.
Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость
Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях
Выпрямительный блок при выходе из строя одного из его элементов заменяем в сборе.
Откручиваем головкой на 19 гайку шкива, удерживая шкив трубным ключом
Стягиваем съемником шкив с вала ротора и снимаем шкив с крыльчаткой
Бородком выбиваем шпонку из вала
Снимаем дистанционную втулку
Ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипника.
При сборке соединения были законтрены — торцы винтов смяты.
Если при отворачивании винты проворачиваются, необходимо вновь затянуть гайки и обточить напильником или спилить ножовкой смятые торцы
В этом случае при сборке могут потребоваться новые винты
Снимаем внешнюю крышку подшипника
Оправкой или головкой с внешним диаметром 40 мм выбиваем подшипник из крышки вместе с ротором
Спрессовываем съемником подшипник с вала ротора
Снимаем внутреннюю крышку подшипника с винтами и дистанционную втулку
Задний подшипник ротора демонтируем съемником аналогично переднему
Очищаем от грязи и угольной пыли все детали, обдуваем их сжатым воздухом
Сильно замасленные контактные кольца протираем тканью, смоченной в бензине, и зачищаем мелкой наждачной шкуркой
При сильном износе протачиваем кольца или заменяем ротор.
Собираем генератор в следующем порядке
Подходящей втулкой или высокой головкой на 12 напрессовываем задний подшипник на вал ротора
Передний подшипник устанавливаем в крышку генератора, воздействуя на наружное кольцо
Устанавливаем крышки подшипника, закрепив их винтами
Подложив под крышку шкив, законтриваем гайки, сминая зубилом торцы винтов
Устанавливаем на вал генератора дистанционную втулку
Подходящим отрезком трубы или головкой на 17 напрессовываем подшипник вместе с крышкой на вал
Далее генератор собираем в обратном порядке
После сборки ротор должен вращаться, без заеданий и щелчков, и не иметь люфта
Всем привет! Сегодня будем делать генератор с буханки. Вот он, сняли уже. Подшипник заклинило здесь, раскрутили. Он крутится так. Скребется что-то там, заклинило, ремень стал проскальзывать, верещать начал. Видимо, грязь попала, потому что весь грязный был генератор.
Это когда по грязи буксовали, машину утопили, сцепление когда делали. Когда я сцепление делал, на генераторе здесь все было грязью залеплено. Все эти щели, дырки палками всякими, опилками, мусором, песком было все залеплено. В подшипники грязь попала, скорее всего, сюда. Может и этот подшипник тоже посмотреть надо, что там с ним. Этот подшипник я менял уже раньше.
Сначала снимаем крышку эту, тут отгибаем, здесь такие язычки есть пластмассовые 3 штуки, их отгибаешь так, здесь и здесь, и крышка снимается. Так подковыриваешь ее, она выходит, и надо снять этот регулятор напряжения со щетками. Щеточный узел, так сказать. Так снял, клемма такая подсоединяется здесь. О, выработка какая! Все, он уже не годный. Надо ротор искать новый или генератор покупать целиком.
Сейчас надо гайку открутить здесь, снять шкив, потом эти болты 4 штуки располовинить можно будет. Отвертку так вставил сюда, там такие есть прорези внутри в роторе. В прорезь так вставил аккуратно и так сорвал гайку, гайка такая специальная еще. Снялся так, так отковырнуть его. Подшипнику конец пришел, конечно же, ролики в кучу собрало, сепаратор развалился. Менял этот я подшипник.
Болты не мог выкрутить отверткой. Таким (неразборчиво 03:04) так выкручивал, стукал здесь и здесь. Все винты не мог выкрутить. Из клапана зубильце маленькое так наставлял, молотком стукал и сбивал их. Отверткой не мог выкрутить, туго были. Сейчас располовинивать надо будет. Все, разобрал.
Сколько грязи, смотрите, из генератора вылетело, песка сколько, палки. Сейчас меньше стало, вообще был полностью забит этот генератор. Когда я чистил, тут все дырки забиты были грязью. Здесь и впереди тоже. Здесь дырки для вентиляции, все было забито мусором, грязью, песком. Сейчас нормальный он стал. Вот грязь, видите. Это и есть причина выхода подшипников из строя, одна из причин, или некачественные подшипники просто.
Тут пластиковая вставка, кольцо, где подшипник вставляется, где запрессовывается он. Нужно разбирать, он не туго так сидит, легко выходит. Надо мне его выбить отсюда. Сейчас отсюда я его выбью аккуратно. Так выколачивал ротор из корпуса. Колотил, колотил сначала, потом так. Такой молоток и из болта выколотка такая специальная есть. Так наставил и молотком сюда. Так на тиски поставил. Аккуратно корпус упер в тиски и сюда так стукнул пару раз, и выпало сразу же. А до этого на столе просто колотил, колотил, что-то не выходило. Такой подшипник интересный стал.
В последнее время на генераторы что-то мне везет, то на Урале делал, теперь на Уазике. Бывает, постоянно что-нибудь ломается. Тут валик заржавел весь, когда подшипник одеваешь, желательно смазывать вал. Здесь и здесь тоже. Потом выбивать легче будет. Сделано в Белоруссии, а какая марка генератора, как называется, почему-то ничего не видно.
Выбил подшипник, легко выбился. Конец расплющился немножко, когда колотил, вроде колотил-то тихонько. Не докручивается гайка, надо конец обточить просто немножко, (неразборчиво 06:25) оставить этот. 6 302-2RS – этоподшипник, большой который, маленький это 202. Все, еду в магазин.
Продолжаем делать генератор. Нашел такую штуку, не знаю с восьмерок или с девяток, это контактные кольца. Не знаю, подойдет, не подойдет, сейчас буду что-то химичить. Такие роторы не продаются. Надо сейчас мне снять подшипник этот. Как его снимать, я еще не могу понять. Подшипник снять, потом снять эту штуку и поставить эту новую. Так она стоит. Тут контакты припаивают. Тут провода идут, сюда и здесь припаивается она.
Подшипник снял, этот подшипник. Подковыривал с этих сторон, отвертками подбивал сюда изнутри с двух сторон сразу. Этим зубильцем потом так подбивал, потихоньку вылез. Потом подковырнул отверткой здесь, и он отошел. На эпоксидную смолу приклеен был. Здесь из картона какой-то сделан изолятор, концы припаяны здесь и здесь, надо распаивать. Примерно должны подойти.
Старые кольца контактные снял. Как снимал: газом нагрел пластмассу, а потом плоскогубцами вытащил их; пластмасса размягчилась, и вытащил просто. Здесь обломились эти ушки, отверткой подковырнул и вытащил их. Эпоксидной смолой все было здесь залито, в этих канавках все чистить пришлось. Подчистил и с этой стороны напильником подправил. Видимо, когда выбивал, вмятины сделал.
Молоточком чуть-чуть подбил, и сразу зашла она. Надо упереть, чтобы она дальше зашла еще, так аккуратно подбивать. Идет нормально. Все, забил до конца. Сейчас припаять осталось провода. Подшипник не нашел, старый буду ставить. Провода припаял, одеваем эту штучку. Так защелкну эту штуку, она щелкнет и одевается.
Старый подшипник смазал, помыл, почистил. Такой подшипник должен быть. 202-ые оба, только этот широкий, а этот узкий. На генераторах обычно такие широкие ставят 6 202-2RSC3, PFI фирма. Этот новый купилDPI 6 302-2RS. Открывал, проверял, смазка есть, хорошо набит ей, похоже, китайский.
Ставим, забиваем подшипники, можно генератор собирать. Подшипник запрессовал в корпус, забил и подкернил в 3-х местах, здесь, здесь и здесь таким бородком, сделанным из болта. Штифт закрутил, гайку закрутил эту. Можно остаток вставлять, половинки соединять так. Собрал половинки, ставим регулятор со щетками, крышку. Регулятор на месте, ставим крышку. Крышка ставится так: вот плюс и эта клемма; все защелкнулось. Еще с этой стороны осталось. Все на месте, защелки сели на место. Генератор готов, можно ставить. Он будет еще долго работать.
Во время глобальных переделок и установки УМЗ 421 сразу установил генератор мощнее родной отправив в архив. По цене и качеству хорошо подходил Ниссановский тошиба …уверен на УМЗ встанут любые ниссановские генераторы конструктивно они имеют подходящие крепления не требующие глобальных переделок и встают на родной кронштейн . Ранее 5 лет назад коротко писал о том что установил такой генератор И вот спустя 5 лет и многие тыщи вёрст ( точно не скажу потому как одометр нещадно врёт то 33 шины то 32 то 41 главные пары то 37) думаю около 80т.км генератор отказал.
С учётом того что генератор был БУ и всё время заряжал две АКБ и нагружался по полной доп. освещением погружался под воду и грязи нареканий к его работе нет вовсе . И так не заявляя о себе он работал и работал как надо в морозы после запуска первые две минуты работы стрелка вольтметра показывала стабильно почти 15в после падала на 14.2 и стабильно держал напряжение .Летом же наоборот в жару и пекло при запуске достигало предела 14 в и после снижалось до 13.5в. Ранее меня ктото спрашивал про мой генератор может по тому что плохо помню утверждал что он 90а но по пятилетней записи точно вспомнил что ставил 80а на то время у него сохранился шильдик …сейчас ничего не прочесть уже работа потрепала его. Хотя он успешно мог работать и работать но издавал страшное шуршание подшипников на момент его возбуждения при запуске заметил пульсацию мерцание лампочек и это меня не тревожило пока в минувшую пятницу стрелка вольтметра при работе указывала 12в при этом контрольная лама исправно тухла .Причина в моём упущении ослабла гайка силового кабеля и от искрения и перегрева тело болта отгорело на половину попытка подтянуть вызвала поломку болта . Вот и пришлось генератору капитальное внимание уделить.
Высверлить вал под штифт не сложно не разбирая генератор я выполнял это не раз …
Вчера установил генератор на машину подкапотные шумы убавились значительно только клапана снова просят их покрутить.Генератор работает на отлично пульсация пропала я доволен результатом.
Всем спасибо за внимание …
Разборка, проверка и ремонт узлов генераторов 665.3701-01 и 161.3771, проверка регулятора напряжения, ротора, статора, диодного блока
В случае неисправности генераторов 665.3701-01 и 161.3771, если они не дают зарядный ток или дают его не в полном объеме, их надо снять с двигателя, разобрать, произвести осмотр и дефектовку деталей и узлов, а также проверить их исправность и работоспособность.
Порядок разборки генераторов 665.3701-01 и 161.3771
Разборка и сборка генераторов 665.3701-01 и 161.3771 аналогичны. Основное отличие заключается в отсутствии в генераторе 161.3771 задней защитной крышки. А регулятор напряжения у него расположен в корпусе шеткодержателя. Разборка генераторов проводится в следующем порядке :
1. Отверните гайки крепления плюсового вывода генератора и отсоедините вывод конденсатора. 2. Отверните два винта крепления кожуха к крышке. 3. Отделите кожух от крышки, для чего отсоедините от генератора провода со штекерами, 4. Отверните винт крепления щеткодержателя и снимите его. 5. Отверните четыре гайки стяжных винтов и снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором. 6. Отверните три гайки крепления разных выводов от выпрямительного блока и статор отделите от крышки. 7. Отверните гайку крепления шкива. 8. Снимите шкив, выбейте шпонку.
9. Снимите крышку со стороны привода вместе с подшипником с вала ротора.
Электрическая схема генераторов 665.3701-01 и 161.3771
При необходимости замены регулятора напряжения генератора 665.3701-01, отверните два винта, крепящие регулятор напряжения к кожуху, а затем два винта, крепящие регулятор к изоляционному основанию.
При необходимости отделения выпрямительного блока генератора 665.3701-01 от крышки, отверните контактный болт, гайку плюсового вывода, три винта крепления блока к крышке и разъедините вывод блока со штекером колодки.
Осмотр и проверка щеточного узла генераторов 665.3701-01 и 161.3771
Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами. Если щетки износились, замените их. Перед установкой щеткодержателя на место продуйте гнездо в генераторе.
Проверка регулятора напряжения генераторов 665.3701-01 и 161.3771 на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 Вольт, классом точности не ниже 1,0. После 15 минут работы двигателя на средней частоте вращения при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «+» и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора.
В случае, если регулируемое напряжение выходит за допустимые пределы и наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи, регулятор напряжения необходимо заменить на новый однотипный.
Проверка снятого с автомобиля регулятора напряжения генераторов 665.3701-01 и 161.3771
Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяется следующим образом :
— Между выводами В и Ш регулятора включите лампу мощностью 1-3 Вт, 12 Вольт.
— Ко второму выводу В и к массе регулятора подключите источник питания сначала напряжением 12 Вольт, а затем напряжением 15-16 Вольт. Можно использовать две аккумуляторные батареи, подключая вначале регулятор к шести элементам батареи — 12 Вольт, а затем к восьми — 16 Вольт.
При исправном регуляторе напряжения в первом случае лампа должна гореть, во втором не должна гореть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор напряжения неисправен.
Осмотр и проверка статора генераторов 665.3701-01 и 161.3771
Статор проверяется после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. С помощью омметра или контрольной лампы и аккумуляторной батареи проверьте нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу. Межвитковое замыкание в катушках обмотки статора определяют омметром или с помощью дефектоскопа.
Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с поврежденной обмоткой замените. Не должно наблюдаться следов задевания ротора за полюса статора. При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.
Осмотр и проверка ротора генераторов 665.3701-01 и 161.3771
Операции и приемы по проверке ротора аналогичны операциях для ротора генератора Г250П2.
Осмотр и проверка диодного блока генераторов 665.3701-01 и 161.3771
Операции и приемы по проверке выпрямительного диодного блока аналогичны операциях для выпрямительного блока ВБГ-1 или ПБВ-4-45 генератора Г250П2.
Осмотр и проверка конденсатора генераторов 665.3701-01 и 161.3771
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобилей УАЗ от импульсов напряжения в системе зажигания, а также снижения помех радиоприему. При наличии в автомобиле радиоприемника повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе, ухудшение контакта с массой, обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером по шкале 1-10 мОм. Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть в пределах 2,2 мкф+-20%.
Осмотр и проверка крышек генераторов 665.3701-01 и 161.3771
При осмотре крышек обратите внимание на отсутствие повреждений, особенно в местах расположения лап крепления посадочных мест для подшипников. Поврежденные крышки замените.
Контрольная проверка генераторов 665.3701-01 и 161.3771
Для определения работоспособности и соответствия техническим характеристикам генератор проверяют на специализированном испытательном стенде. Проверка производится непосредственно после того как генератор проработает 1,5 часа при частоте вращения ротора генератора 3000 оборотов в минуту, токе нагрузки 40 Ампер и напряжений 13 Вольт при включенных переключателях.
При испытании постепенно повышайте частоту вращения ротора пока напряжение по вольтметру не достигнет 13 Вольт. У исправного генератора сила тока отдачи должна быть не менее 55 Ампер для 665.3701-01 и 57 Ампер для 161.3771 при частоте вращения ротора 5000 оборотов в минуту.
Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности.
Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 3500+-125 оборотов в минуту. Ток генератора поддерживается с помощью реостата равным 18+-0,9 Ампер. Замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора.
Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения контрольным, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение по прежнему не будет укладываться в указанные пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.
Произведём ремонт, разборку и диагностику генератора автомобиля УАЗ. Для начала откручиваем верхнею крышку, крепится она на двух болтах и гайке, далее снимаем провода со сщёткодержателя. Откручиваем болт и 4 гайки, таким образом мы располовинили генератор. Все детали у него точно такие же, как у генератора в классической серии жигулей (обмотка, диодный, мост, якорь, подшипники). Снимаем обмотку возбуждения, откручивая три гайки. Мультиметром проверяем диоды, сопротивление. Подшипники на этом генераторе нуждаются в замене, зажимаем якорь в тиски, откручиваем ключом шкив, снимаем его и достаём подшипники. Якорь тут в хорошем состоянии и не нуждается в замене, просто его смажем для профилактики, для этого в шприц набирается масло, заводим его между сальниками и закачиваем несколько мл. трансмиссионного масла. Задний подшипник смазываем аналогичным способом. Якорь и обмотку возбуждения проверяем на пробой при помощи лампочки 220 вольт.
Видео ремонт и диагностика генератора в УАЗ:
Резервное видео ремонта и диагностики генератора УАЗика:
Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.
Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.
Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.
На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.
Неисправности и ремонт
- Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
- Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
- Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
- Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.
Как проверить
Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.
Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.
Замена ремня генератора
Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.
Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.
В случае какой то неисправности генератора Г250П2, например если он не дает зарядный ток или дает его не в полном объеме, его следует снять с двигателя, разобрать, произвести осмотр и дефектовку деталей и узлов, а также проверить их исправность и работоспособность.
Разборка генератора Г250П2.
Производится в следующей последовательности :
1. Снимите щеткодержатель со щетками.
2. Снимите крышку подшипника и отверните гайку крепления заднего конца вала ротора.
3. Отверните стяжные винты генератора и снимите заднюю крышку со статором.
4. Отсоедините фазные концы обмотки статора от выпрямительного блока и снимите статор.
5. Снимите с вала ротора шкив, вентилятор, шпонку и распорную втулку.
6. Снимите с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и специальное приспособление.
Осмотрите и проверьте детали и узлы генератора. Сборка генератора производится в обратной последовательности.
Электрическая схема генератора Г250П2.
Осмотр и проверка статора генератора Г250П2.
С помощью специального прибора или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверьте нет ли замыкания катушек статора на корпус. При проверке контрольной лампой соедините ее с любым выводом обмотки статора и корпусом. При этом наконечники не должны касаться корпуса. Лампа гореть не должна.
Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки катушки статора на корпус. В этом случае устраните неисправность или замените статор. Затем с помощью контрольной лампы проверьте нет ли замыкания в обмотках статора между витками. Для этого контрольную лампу поочередно подключайте к двум наконечникам выводов каждой обмотки. При исправной обмотке лампа должна гореть.
Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, то это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз. На полюсах статора не должно наблюдаться следов задевания ротора. При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.
Осмотр и проверка ротора генератора Г250П2.
Проверьте с помощью омметра нет ли замыкания между витками в обмотке ротора и замыкания обмотки на корпус. При наличии повреждений замените ротор.
Если контактные кольца ротора загрязнены, имеют следы подгара и неравномерного износа по ширине, зачистите их мелкой шкуркой. Для зачистки контактных колец закрепите генератор за переднюю крышку в тисках и плавно поворачивая ротор, зачистите кольца шкуркой.
Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, проточите и прошлифуйте их. Для генератора Г250П2 минимально допустимый диаметр проточки контактных колец состовляет 29,2 мм.
После проточки проверьте индикатором биение контактных колец. Биение колец более 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток, особенно при большой частоте вращения.
Осмотр и проверка крышек генератора Г250П2.
При осмотре крышек обратите внимание на отсутствие их повреждений, особенно в местах расположения лап крепления. Подшипник должен входить в заднюю крышку со стороны контактных колец, свободно, но без заметной слабины. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 35+0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного, то крышка подлежит замене. Убедитесь, что подшипник в передней крышке, со стороны шкива, установлен плотно, прессовая посадка. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47+0,03 мм.
Осмотр и проверка щеточного узла генератора Г250П2.
Проверьте нет ли заедания щеток в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток и силу натяжения щеточных пружин. При слабом нажатии щеток усиливается искрение и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Усилие нажатия щеток должно быть в пределах 180-260 гс.
Следите затем, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно, без заеданий и лишнего зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под ними. Щетки, изношенные до высоты 8 мм или поврежденные, замените новыми типа M1. Не применяйте щетки другого типа.
Выпрямительный блок ВБГ-1 или ПБВ-4-45 генератора Г250П2.
Очистите от грязи и проверьте диоды с помощью контрольной лампы. В связи с тем, что в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, проверяйте их при различной полярности включения аккумуляторной батареи.
При исправном диоде в положении переключателей I лампа должна гореть, а в положении II не должна гореть. Если в положении I лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если контрольная лампа в положении II переключателей горит, то это указывает на короткое замыкание в диоде.
Выпрямительную секцию с неисправным диодом замените. Распаивайте выводы выпрямительной секции двумя паяльниками одновременно при отвернутой гайке клеммы присоединения фазной обмотки. При установке новой секции имейте в виду, что нагревать место пайки можно не более чем на 150 градусов в течение пяти секунд. Более тщательную проверку диодов делайте с помощью специального прибора для проверки полупроводниковых приборов.
Контрольная проверка генератора Г250П2.
Исправность генератора и правильность его сборки определите на специализированном контрольно-испытательном стенде, проверкой частоты вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 Вольт при работе генератора без нагрузки и при полной нагрузке.
При отсутствии специального стенда, проверку производите на простейшем испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту вращения генератора до 3000 оборотов в минуту, реостата, позволяющего создавать нагрузку до 40 Ампер в цепи генератора, аккумуляторной батареи, реостата в цепи обмотки возбуждения на 3-5 Ампер, амперметра, вольтметров и тахометра.
Для проверки генератора включите выключатель 10 и реостатом 9 отрегулируйте по вольтметру 8 напряжение 12,5 Вольт. Без нагрузки, включатель 6 выключен, когда генератор холодный, вольтметр 4 должен показывать 12,5 Вольт при частоте вращения ротора не более 900 оборотов в минуту.
Затем включите выключатель 6 и увеличивая частоту вращения ротора генератора, увеличьте нагрузку. При нагрузке 28 Ампер и напряжении 12,5 Вольт по вольтметру 4, частота вращения ротора должна быть не более 2100 оборотов в минуту. Во время этих испытаний поддерживайте реостатом напряжение на клемме Ш в пределах 12,5 Вольт по вольтметру 8.
Читайте также: