Замена подшипников генератора bosch 120a bmw
Итак, по лету начало меня беспокоить стрекотание в моторном отсеке, причем доносилось оно из области генератор/обводной ролик, а по наступлению холодов выяснилось что ещё и термостат завис в открытом состоянии, а когда он не работает зимой сильно не наездишь, поэтому было решено закупить термостат и пока его везли решил заранее всё разобрать и заодно посмотреть состояние навесного оборудования, в список которого и попал генератор.
Т.к. машина прошла 350 т.км. предполагал что как минимум замены требуются щетки и контактные кольца. Хотя никаких симптомов неработоспособности генератора, явно видно не было.
Съем генератора подробно описывать не буду, т.к. он описан в TIS. К моменту снятие гены, у меня уже был снять диффузор радиатора вместе с вискомуфтой.
В общих словах, чтобы снять генератор, нужно.
1) Снять корпус воздушного фильтра до ДМРВ, увидите перед собой генератор, сзади генератора нужно отсоединить маленький разъем и открутить толстый (+) провод, который крепится гайкой и которая отворачивается головкой на 17 (вроде). Постарайтесь не замкнуть этот толстый провод на кузов машины.
2) Далее необходимо снять ручейковый ремень, который связает шкив коленвала, водяной помпы, насоса ГУР и генератора. Это делается помощь головки на 16 или 17 (не помню точно), она вставляется в соответствующий выступ под эту голову на натяжителе ремня. вставляем головку с воротком и отклоняем натяжитель, скидывая ремень. Так же ролик натяжителя можно отвести в сторону вставив torx в сам ролик натяжителя (находится под крышкой закрывающей подшипник ролика).
3) Сам генератор крепится к блоку цилиндров с помощью двух болтов вставляемых со стороны радиатора.
Короткий болт находится сразу под роликом натяжителя.
Длинный болт держит обводной ролик, соответственно вытягиваение этого болта сразу высвобождает и ролик и верхнее ухо генератора.
4) После того как болты откручены генератор вытягивется на себя, покачивая его в разные стороны, или упершись какой-нибудь деревянной палкой, например ручкой от молотка.
Всё. Генератор у нас в руках.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Для работ по разбору генератора нам потребуется:
Набор бит, причем длинных и под большой вороток.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Вороток с удлинителем, и необычный ключ на 24 фирмы Force
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
2 головки на 8 и 10, трещетка и трубчатый ключ (нужен как оправка для установки маленького подшипника)
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
паяльник от 100Вт
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Съемник маленьких подшипников
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Съемник больших подшипников, может и не пригодится, но у меня не получилось без него выдавить большой подшипник.
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
-
Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
Снимаем задний подшипник
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его "реанимировать", да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.
Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.
Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.
Этап 1 - демонтаж.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней - нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.
Этап 2 - разборка
Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.
Выкручиваются винты крепления "таблетки", он же - Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние - мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора - здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту - газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются - не думайте использовать ударную отвертку - она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус - 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов - заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: "берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник", ребята ответили - "без проблем" и выдали мне вот этот девайс:
он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено - Брать.
В чем особенность - очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм - что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.
Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.
Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков - кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).
А вот уже демонтованный токосъемник.
Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.
Этап 3 - заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь - а не раньше - только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель
Torque------63032RS------Подшипник генератора------88,25р.
Koyo------6203 2RS------Подшипник генератора------215,11р.
Huco------13 0552------Регулятор генератора------582,06р.
Ika------1 2039 0------Кольцо контактное генератора------93,12р.
Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)
Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти
Кроме того в список добавлены винты - 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.
Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.
Малый подшипник забивается подходящей оправкой.
Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)
Сначала его кряхтение было слышно только на холодном моторе, но через какое то довольно продолжительное время стал визжать постоянно. Как добраться до генератора можно посмотреть в моей предыдущей записи про маслостакан, чтобы не набивать одних и тех же фоток я не буду повторяться, как открутить генератор. На всякий только напомню, что аккумулятор отключать обязательно!, иначе будет замыкание при снятии.
Виноват оказался передний подшипник, визуально с ним оказалось всё гут,
но смазки там почти не было, может поэтому и визжал. Ну и люфт у него небольшой был. Весь генератор разбирается очень легко, главное обратить особое внимание на выводы обмоток, которые могут оказаться запаянными. У меня оказались просто зажатыми в петли. Но после ремонта, я эти петли на всякий пропаял.
Эти петли надо распаять или разжать, как в моем случае, иначе при располовинивании генератора выводы будут тянуть и вырывать. Только не надо разбирать контакты диодов, они не мешают разборке генератора. Их стоит разжимать только в случае замены диодов. Снятие щеточного узла и планки диодов сложностей не вызывает, откручиваются малочисленные винты и всё просто снимается. Советую при разборке сразу запоминать положение элементов относительно корпуса, чтобы при сборке не пришлось несколько раз разбирать все узлы, ибо можно собрать всё так, что выводы обмотки не попадут в отверстия в корпусе или прорезь для щеток коллектора окажется развернутой не в ту сторону. На двух половинках корпуса и на торце обмоток стоит поставить метки для обратной сборки в то же положение. При располовинивании удобно взять большую шлицевую отвертку и вставив в стыки посередине поочередно разжимать две половинки корпуса пока он не разберется. Само-собой сначала надо вывернуть 4 длинных шпильки на 8, скрепляющие корпус. Советую не пользоваться для этого крестовой отверткой, она тут бесполезна, лучше сразу взять головку на 8 и раскрутить трещеткой. Задний подшипник вопросов не вызвал, я снял с него ножичком защиту и промазал высокотемпературной смазкой VMP Rubin MC1520.
А вот дальше началось трикото! Для доступа к переднему подшипнику ынжинеры BMW опять задумали какую-то поганку в виде специального съемника, которого еще поискать и купить по цене генератора с разбора. Пришлось мудрить. Пробовал я по-разному. Для доступа нужно снять шкив, который крепится гайкой на 24.
Но главная сложность в фиксации якоря. Предлагается установить специальное устройство в виде какой-то там длинной звездочки, на которой болтается головка на 24 со шлицами под рожковый ключ снаружи. Таким образом за звездочку происходит удержание воротком якоря, а ключом надо по идее крутить головку. Но, как я заметил, где есть звездочка и такие большие резьбы, там эти звездочки обязательно срывают шлицы, так оно и вышло. Посмотрев в этих ваших интернетах, что нужен T50 я нашел у друга такой длинный T50 и надев на него обычную головку от набора решил крутить её газовым ключом №3, но не тут то было! Сначала свернулись шлицы Т50 на валу. Тогда я заколотил туда молотком похожую на звездочку и по размеру приспособу М10 и тогда газовый ключ, снимая толстую стружку с головки начал проворачиваться. Причем греть и ведевешку я пробовал. Пришлось прибегнуть к более радикальным мерам. Побежал к другу в гараж и зажал якорь в огромные тиски.
Думал, не откручу, так раздавлю нафиг якорь. Зажимал я его в тисках постепенно каждый раз, пробуя крутить, пока он не перестал выворачиваться. Тиски такие мощные, что в них можно легко расплющить этот якорь и не почувствовать. В итоге с 5-й попытки гайка поддалась.
После снятия шкива под ним видим 4 винтика, их сразу не откручиваем, если нет съемника подшипников. Не откручиваем потому, что тогда можно довольно просто снять подшипник. Он зажат в корпусе пластиной через эти 4 винтика. Это удобно для выдавливания якоря из подшипника. Достаточно подвесить вертикально в тисках переднюю половинку корпуса генератора, оперев корпус по краям на раздвинутые тиски, так чтобы якорь мог спокойно выйти и тогда, навинтив на вал гайку, тремя ударами 1,5 килограммового молотка выбиваем якорь вниз из подшипника. Подшипник остается в передней половинке корпуса генератора и тогда уже вывинчиваем 4 винтика и достаем из корпуса рукой передний (большой) подшипник.
Обратная сборка не вызывает никаких затруднений, если взаимное положение деталей было запомнено или отмечено при разборке.
Запрессовывать подшипники очень просто и без специальных прессов. Надо только взять нужную оправку, смазать вал маслом и тремя ударами тяжелого молотка по оправке напрессовать подшипники. Только надо выбирать такую оправку, которая будет опираться на внутренний радиус подшипников и ни в коем случае ни на защиту шариков или внешнюю обойму. Я использовал для таких целей длинную головку.
Снятие маленького подшипника со стороны коллектора лучше производить съемником, хоть самодельным из длинных винтов с плоской шляпкой и центральным болтом, иначе велика вероятность расколоть коллекторную внулку надетую под подшипником. И при использовании съемника, упор важно делать на самый центр вала, чтобы опять же не раздавить пластик коллектора. Я для предотвращения этого положил в центр вала 6мм шарик и упирался съемником в него. Подшипник стягивается съёмником довольно легко. В случае необходимости можно после снятия маленького подшипника снять и коллектор, и заменить. Надо только отпаять два контакта якоря и подцепиться снизу коллектора тонкими зацепами съемника.
Забыл написать, что под гайкой, крепящей шкив находится специальная изогнутая шайба, она прижимает шкив с необходимым усилием и не дает ему прокручиваться на якоре. Эту шайбу не надо пытаться выпрямить.
При замене щёток, в регуляторе напряжения ( запись об этом есть в Б.Ж. ), не понравилось состояние коллектора ( контактные кольца ). Не критично конечно, но принял решение заменить. Заодно уже и поставить новые подшипники. Для данной процедуры ( профилактика генератора ), было приобретено:
1. Коллектор ( контактные кольца ) — CARGO 135172.
2. Подшипник передний — 17х52х17 ( фирма и номер на фотографии ).
3. Подшипник задний — 17х40х12 ( фирма и номер на фотографии ).
4. Проставка под задний подшипник — CARGO 135237.
5. Маленький съёмник.
Досконально, весь процесс ( с фотографиями ), расписывать не буду, так как в интернете достаточно информации ( как снять генератор, и как его перебрать ). Остановлюсь, только на некоторых моментах ( с фотографиями и комментариями к ним ). Если возникнут вопросы, то задавайте, постараюсь ответить ( подробнее ).
И так, как говорится ближе к "телу".
Сняв и раскрутив ( заранее поставив метки на корпусе, чтобы поставить как было при сборке ) генератор, снимаем задний подшипник:
После, аккуратно ( так как контакты соединены контактной сваркой ), при помощи тонкой отвёртки и маленького молоточка, отделяем контакты ротора от контактов коллектора. Стараясь, чтобы жало отвёртки ( пятно контакта удара ) приходилось на контакт коллектора, а не на вывод ротора.
Затем берём приспособление 7х35 мм. ( изготовленное из старого, мебельного болта, отлично подходит по диаметру ):
Устанавливаем его между ротором генератора и съёмником, и аккуратно, не спеша снимаем коллектор:
Брызнул "выдешкой" на винты и гайку ( крепления шкива генератора ):
Пока "киснет", проверяем эл. часть. Меняя при этом полярность:
Диодный мост, снимать не стал ( "муторное" это дело ), чтобы проверить каждый диод, тем более к зарядке ( в бортовой системе ) вопросов не было.
После снимаем переднею часть генератора ( открутив шкив — пришлось зажать ( без фанатизма ) ротор в тиках, и винты ( ударной отвёрткой )). Сняв переднею часть, снимаем подшипник ( маленьким съёмником ), в моём случае подшипник остался на роторе.
Затем лудим контакты коллектора и выводы ротора:
Устанавливаем и припаиваем коллектор:
Берём новые подшипники:
Снятые, старые ( для сравнения ):
Устанавливаем их на свои места, и собираем генератор:
Генератор готов к установке:
Осталось, только стереть метки ( для чего они наносились, писал в начале ), и установить генератор на место.
Читайте также: