Замена подшипника в генераторе мазда 3
На автомобилях установлен трёхфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
Ниже показан генератор автомобиля с двигателем 1,6. Генератор автомобилей с двигателем 2,0 конструктивно полностью аналогичен, но имеет несколько иной внешний вид из-за других передней и задней крышек, что связано с различиями в способе крепления генераторов к двигателям.
Детали генератора: 1 — шкив; 2 — передняя крышка: 3 — статор: 4 — управляющие выводы генератора; 5 — силовой вывод генератора; 6 — задняя крышка.
Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня осуществляется автоматическим натяжным устройством.
Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию. поэтому в случае его неисправности обратитесь в специализированную мастерскую или замените генератор в сборе. В данной главе описаны только те операции, выполнение которых не требует специальных навыков и оборудования.
Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, не спешите сразу снимать генератор для ремонта или замены. Сначала убедитесь в его неисправности.
Генератор - диагностика неисправностей
Если при включении зажигания на щитке приборов не загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления двигателем до щитка приборов (с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей»). Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и щиток приборов — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Для выполнения работы потребуются:
- мультиметр;
- стетоскоп технический.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов.
Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в тёмное время суток и по свистящему звуку в передней части автомобиля при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
4. Выключаем все потребители электроэнергии.
5. Вольтметром измеряем напряжение на силовом выводе генератора (см. ниже) на холостом ходу. Если генератор исправен, вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13-15 В.
Если напряжение меньше 13 В, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления до генератора. Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и сам генератор — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания. Если напряжение больше 15 В, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.
6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе одного или сразу обоих подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).
Если в процессе эксплуатации автомобиля Мазда 3, после определённых цифр пробега, вы стали слышать посторонний гул, свист и другие подозрительные звуки из-под капота, вполне возможно, что они исходят от генератора. Велика вероятность того, что гудение и свист производят подшипники в генераторе, которые постепенно снашиваются.
Если не произвести замену подшипников генератора, вскоре после свиста и гула, вероятнее всего вы начнёте слышать ещё и стук – это признак того, что подшипники уже не просто износились, но и начинают попросту разваливаться, полностью выходя из строя.
Чтобы произвести ремонт этой немаловажной детали, а именно заменить подшипники генератора на Мазда 3, у вас есть несколько вариантов:
- Заглянуть на сервис, пройти диагностику, выявить конкретную проблему, доверить ремонт или замену определённых деталей профессионалам. Этот путь, очевидно, самый удобный и возможно самый надёжный, однако, и самый дорогостоящий.
- Приобрести генератор в сборе на замену старому, и поменять его самостоятельно. Плюс такого подхода – у вас будет новый генератор, а не просто новые подшипники в нём. Минус – в целом это может стоить примерно столько же, сколько замена подшипников генератора на сервисе.
- Приобрести и самостоятельно заменить подшипники в генераторе. Данный выход из ситуации наиболее предпочтительный по стоимости, но потребует от вас определённых знаний, навыков и времени для самостоятельного ремонта.
Ремонтируем самостоятельно
- Итак, для начала мы ослабляем ремень генератора, откручиваем его и снимаем.
- Откручиваем и снимаем шкив генератора.
- Далее необходимо добраться до ротора, на валу которого расположены передний и задний подшипники. Скорее всего, передний подшипник будет доступен для демонтажа с вала сразу после съёма шкива, тогда как до заднего подшипники, вероятно, не удастся подобраться так просто.
- Чтобы получить доступ для удобного снятия подшипников с вала и установки на него новых подшипников, возможно, придётся открутить и снять верхнюю дугообразную планку с двумя отверстиями под болты, а также выпаять диодный мост, чтобы не выпаивать весь ротор.
- Для демонтажа старых вышедших из строя подшипников и установки новых подшипников на вал генератора, потребуется специальный инструмент – съёмник подшипников. Его можно приобрести на авторынке. Пытаться заменить подшипники генератора без съёмника очень трудозатратно и может повлечь за собой порчу приобретённых новых подшипников или других деталей генератора. С инструментом же никаких проблем обычно не возникает, вся процедура достаточно элементарна.
Стоит также сказать, что при разборке генератора с целью замены подшипников, очень желательно заодно проверить и щётки, которые с пробегом, скорее всего, также существенно сработались и требуют замены.
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
-
Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
Снимаем задний подшипник
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Буквально после новогодних праздников стал обращать внимание на посторонний звук особенно слышно когда останавливаешься возле стены…послушал посмотрел похоже на шум ролика натяжителя ремня!
Номера деталей (каталожные номера)
Подшипник натяжителя ремня — марки 6203 или 203 (одно и тоже),
Подшипник генератора передний (который побольше) — 6303LLU/5k,
Подшипник генератора задний(который маленький) — B8-85T12DDNCXMC3E,
Щетки генератора — 140817,
Натяжитель я менял целиком, после покупки машины 1.03.2013г. прошло почти 5 лет и пробег был 167000 сейчас 206324 прошла всего 39324км. после смены натяжителя в 13г. я сразу поменял подшипник в натяжителе, и сейчас это очень пригодилось)))) снял натяжитель и поставил другой на свое место!
Берем ключ на 14 желательно накидной с изогнутыми концами им проще всего набрасывае ключ на гайку в ролике и отталкиваете от себя его до упора:
далее снимаете ремень с ролика помпы и плавно отпускаете натяжитель в обратном направлении!
Теперь откручиваем три болта крепления самого натяжителя, снимаем и идем к тискам поджимаем в тисках и Внимание откручивается по часовой стрелке, левая резьба…я как всегда накосячил и приложив усилие открутил ее влево там дюралий или что то похожее вот я и срезал всю резьбу, болт как был так и остался целый))) нужно будет нарезать резбу и другой болт поискать!
Но так как есть готовый натяжитель с замененным подшипником то его и ставим сразу на место!
Все собрал накинул ремень и слышу теперь немного другой звук((( это гудел подшипник генератора как я предроложил, снял ремень и крутанул шкив генератора и он явно издавал посторонние шумы, как они так разом подошли)))
Спускаемся под машину, откидываем провода с генератора, и откручиваем три точки крепления, сложти в этом нет ни какой 15минут и все готово))
Теперь самая основная проблема так сказать, открутить гайку шкива генератора, это уже проблемка посерьезнее так как при замене в прошлый раз подшипникой у меня был старый поликлиновый ремень и он эту проблему решил как ни когда хорошо:
Замена щеток и подшипников генератора 2013г.
Сначало взял два деревянных брусочка и поджал в тисках ими шкив, не получилось прокручивался. Далее взял шланг высокого давления подложил под бруски и тоже сжал опять не получилось((( Нашел в гараже кожаный ремень и решил попробовать им выбора не было:
Резьба обычная закручиваем вправо, откручиваем влево!
Теперь разбираем сам генератор, откручиваем 4 болта! Далее просим товарища подержать навесу генератор и отверткой простукиваем потихоньку по той части которая со шкивом была сморим фото ниже:
Подшипник который побольше запресовываем первым в посадочное место в крышку:
(у кого нет преса подыскиваем трубу нужного диаметра по внешнему контуру подшипника желательно чуть меньшего диаметра чтобы при забивке подшипника не касалось стенок корпуса посадочного места), далее берем проставку-трубку по внутреннему диаметру подшипника. Ставим на попа якорь и надеваем на шток подшипник который уже в крышке впресован наставляем проставку и продавливаем пресом на свое место! (у кого нет преса бьем молотком пока не сядет). Теперь сажаем на место маленький подшипник который с обратной сторны переворачиваем якорь и ставим так же на попа берем подшипник наставляем на шток. Внимание нужно найти проставку маленького диаметра по внутреннему кольцу подшипника начать можно керном потолще который но когда дойдете до штока нужна в любом случае проставка ее можно подобрать из набора головок там как раз есть все необходимые размеры)) сажаем до конца на этом с подшипниками закончили!
Теперь нужно утопить щетки чтобы вставить якорь на место, так как щетки уже не новые и износ имеется пальцами продавить их не получается поэтому согнул из электрода приспособу:
Все собираем на место и устанавливаем генератор на свое место, заводим и проверяем…все работает!
Во время переборки генератора обратил внимание на износ колец по которому ходят щетки:
Давно уже прикупил 2 подшипника и щетки, но никак руки не доходили поменять. Покупал запчасти в Японии по оригинальным парт номерам.
Стараюсь обслуживать машину своими руками, благо есть некоторые познания, а также боязнь рукожопых мастеров в сервисах. Сначала пробовал найти в интернетах соответствующее видео или мануал, но есть только на первое поколение, а там генератор, как и его положение немного отличается от нашего. Итак, погнали.
1. Сначала отключаем минусовую клемму аккумулятора (можно и обе).
2. Ключом на 14 откручивам болт кронштейна и снимаем его.
3. Далее ключом на 14 смещаем натяжитель ремня по часовой стрелке и скидываем ремень с генератора.
4. Отсоединяем 2 разъема. Чтобы снять нижний понадобится головка на 12.
5. Вынимаем 3 клипсы, чтобы освободить жгут для более легкого доступу к генератору.
6.Откручиваем 2 болта крепления генератора. Второй болт будет упираться в лонжерон. Но это не страшно, тянем генератор на себя и он спокойно вылезает (для болта крепления предусмотрен паз). Вынимаем генератор.
7. Откручиваем 4 винта, которые держат половинки генератора.
8. Аккуратно постукивая киянкой по нижней кромке (дальней от шкива), половиним генератор. Я использовал металлическую пластинку с тупыми концами, упирая ее в нижнюю часть, чтобы дело пошло быстрее. Рекомендую поставить маркером метки на верхней и нижней частях, чтобы не перепустать их положение при сборке.
10. Две половинки генератора.
11. Зажимаем в тиски ротор (да-да, именно так написано в сервис мануале) и специальным съемником окручиваем шкив (если не изменяет память, у шкива 33 зубца).
12. Вынимаем ротор из верхней части корпуса.
13. Откручиваем 4 винта кожуха подшипника и выпрессовываем подшипник из корпуса.
14. Слева -старый подшипник, справа-новый.
15. Запрессовываем новый подшипник в корпус генератора. С передним подшипником управились.
16. Переходим к заднему подшипнику. Стандарный трехлапый съемник не подошел, так как ножки не влезали в зазор между валом и подшипником, поэтому я использовал съемник сепараторного типа.
17. Слева старый подшиник, справа -новый.
18. Запрессовываем новый подшиник. С задним подшипником разобрались.
19. Переходим к замене щеток.
Откручиваем 6 винтов обмотки статора. и 4 винта реле-регулятора. (На фото выкруено больше чем надо, по незнанию). Вынимаем старор и реле-регулятор.
Читайте также: