Замена подшипника на генераторе опель вектра а
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Opel Vectra A , скачать электросхему Opel Vectra A , панель приборов Opel Vectra A , система освещения Opel Vectra A , магнитола Opel Vectra A , аудиосистема Opel Vectra A , стеклоочиститель Opel Vectra A , регулировка фар Opel Vectra A , коды ошибок Opel Vectra A
Система подзарядки
Генератор в сборе
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. При необходимости, отсоединить и снять патрубок воздуховода.
3. Отсоединить жгуты электропроводки от генератора.
4. Отпустить болт регулировки натяжения ремня привода генератора и нижний болт крепления генератора.
5. Снять ремень привода генератора.
6. Выкрутить окончательно болты крепления генератора и снять его в сборе.
7. Установить генератор в сборе на место.
8. Установить и натянуть ремень привода генератора.
9. Подсоединить к генераторы все разъемы жгутов электропроводки.
10. Установить на место патрубок воздуховода.
11. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Общие правила проверки технического состояния системы подзарядки у автомобилей
Внимание
- Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
- Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Внимание
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.
Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.
Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.
Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей
1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.
2. Проверить электропроводность предохранителей.
Проверка ремня привода вспомогательного оборудования
Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.
Примечание
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.
Проверка цепи сигнальной лампы разрядки
1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.
2. Выключить все дополнительные приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.
Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора.
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить выходной провод от клеммы «В» генератора. Подсоединить положительный провод амперметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод амперметра к выходному разъему. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.
Результаты теста
1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.
3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.
Проверка выходного тока
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоянного тока (0 – 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединенным выходным проводом. Подключите отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
Примечание
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.
6. Подсоединить вольтметр (0 – 20В) между клеммой «В» и массой. Подсоединить положительный провод к клемме «В» генератора и отрицательный провод на массу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного средства открытым.
1. Проверить, чтобы вольтметр показывал тоже значение, что и напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0В, значит, есть разрыв цепи в проводах между клеммой «В» генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи или плохое соединение с массой.
2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.
Примечание
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.
Результат
1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.
Примечание
- Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
- Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
- Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
- Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
- В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.
2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест регулировки напряжения
Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр между клеммой «В» генератора и массой корпуса транспортного средства. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора. Подсоединить отрицательный провод к корпусу транспортного средства или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
5. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
6. Подсоединить амперметр постоянного тока (от 0 до 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединить выходной провод. Подсоединить отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.
Если вольтметр показывает 0В, это означает, что цепь разомкнута между клеммой «В» генератора и аккумуляторной батареей и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.
Результат
Примечание
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.
1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.
Таблица регулируемых напряжений
| Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С | Регулируемое напряжение, В |
| -20 20 60 80 | 14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7 |
2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
4. Снять вольтметр, амперметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
Проверка технического состояния генератора после разборки
Проверка диодного моста
Внимание
Существует вероятность повреждения диодов при использовании мегаомного тестера (использующего при измерении высокое напряжение) или аналогичных приборов. Никогда не используйте для данного теста мегаомный тестер или аналогичное оборудование.
1. Проверьте положительный диод.
Проверьте проводимость между выводом диода и радиатором с положительной стороны. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее только в направлении от вывода диода к радиатору, положительный диод в норме.
- (A). Вывод диода.
- (B). Радиатор (Положительная сторона).
2. Проверьте отрицательный диод.
Проверьте проводимость между радиатором с отрицательной стороны и выводом диода. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее только в направлении от радиатора к выводу диода отрицательный диод в норме.
- (A). Вывод диода.
- (B). Радиатор (отрицательная сторона).
Проверка ротора
1. Поверхность контактного кольца.
Проверьте контактные кольца на предмет загрязнений или любых неровностей на контактной поверхности. Восстановите поверхность кольца при помощи токарного станка или наждачной бумаги.
2. Внешний диаметр контактного кольца.
Измерьте внешний диаметр контактного кольца. Замените узел ротора в случае износа контактных колец.
3. Проверка неразрывности.
При помощи тестера цепи проверьте сопротивление между контактными кольцами.
Если сопротивление не соответствует номинальному значению, замените узел ротора.
Номинальное сопротивление: примерно 1,8 — 2,2 Ом.
4. Проверка изоляции.
Проверьте проводимость между контактным кольцом и ядром ротора или валом. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, замените узел ротора, поскольку катушка ротора замкнута на массу.
5. Шарикоподшипник (задняя сторона).
Проверьте задний шарикоподшипник. При наличии какого-либо шума, или при неплавном вращении ротора, замените подшипник.
Проверка статора
1. Проверка неразрывности.
Проверьте проводимость между клеммами проводки катушки статора. Если сопротивление составляет 1 МОм или более, проводка повреждена. Замените узел статора.
- (A). Статор.
2. Проверка изоляции.
Проверьте проводимость между катушкой статора, ядром статора и клеммами проводки. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, катушка статора замкнута на массу. Замените узел статора.
Проверка щетки
1. Измерьте длину каждой щетки. Замените щетку, если износ превышает нормативный предел. Отметка нормативного предела (А) есть на каждой щетке.
зачищаем "постель" переднего подшипника, после немного смазываем онную маслом
и собственно закалачиваем подшипник. я использовал головку на 32, но можно воспользоваться слугами старого подшипника )
задний подшипник забивал с помощью старого переднего и всё той же на 32 -)
вот в принципе и всё. спасибо за внимание!
Opel Vectra 1994, 116 л. с. — расходники
Машины в продаже
Opel Vectra, 1993
Opel Vectra, 1989
Opel Vectra, 1991
Opel Vectra, 1993
Комментарии 21
а скажи это у тебя какая модель генератора 70,100 или 120?
На сколько я помню, 100 ампер был
А токосьемное кольцо снимается?(ну куда щетки от таблетки(шоколадки)примыкаются, просто может неправильно называю, поэтому и описываю как знаю. прошу прощения.) А то на моей выработка, может как то можно поменять, или вместе с якорем только. не знаю…
Снимается, но с частичным выпиливанием крыльчатки. Как мне сказали, компетентные люди, без спец приблуд — кольца нормально не поставить.
А токосьемное кольцо снимается?(ну куда щетки от таблетки(шоколадки)примыкаются, просто может неправильно называю, поэтому и описываю как знаю. прошу прощения.) А то на моей выработка, может как то можно поменять, или вместе с якорем только. не знаю…
при разборке надо выпаивать диодный мост?
а без съемника реально вытащить подшипник ?
Если извратиться, то может и можно… Но я бы не рисковал, лучше съёмник купить/одолжить — чем встрять на якорь или гену…
слушай, а какие признаки умерших подшипников, ты всвязи с чем менял ? у меня кароче машину заводишь всё нормально, минут 10 проходит. начинается такое гудение, не сильное но стабильное и неприятное в районе генератора…
При вращении шкива генератора (соот-но и его вала) слышен шум, это и есть признак кончины.
У меня он снят был и я решил ревизию сделать, да и при вращении шкива гены уже присутствовал шум от подшипника…
Скинь приводной ремень и попробуй по вращать шкив генератора, для выявления шума.
Если присутствует шум, снимай его. Прежде чем его разобрать, почитай в инете методы переборки и проверки автомобильных генераторов. Что бы дров не наломать.
ЗЫ: Менял на днях подшипники гены на Корсе Б. Кстати передний подшипник остался на валу и без съёмника — не тривиальная задача его снять…
Вчера услышал посторонний звук под капотом. Хорошо послушал, потом снял ручейковый ремень и понял, что это подшипник. Зарядка идет нормально. Только хотел узнать в сколько бабоса мне это обойдется? Хто-то менял такие дела? И куда можно подъехать, чтоб сделали нормально?
Подшипники в генераторе меняются легко и непринужденно самостоятельно (ну при наличии прямых рук, гаража и инструмента). Другой вопрос, что российские долго не живут по причине высоких оборотов гены. У меня, например, после замены через тыщу км снова гудеть начинают, уже два раза менял - картина одинаковая. Щас думаю поменять на импортные, которые дорохо.
Изменено: vmg, 17 Октябрь 2009 - 14:19
Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89
И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.
Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность.
vmg можеш подробно расписать процедуру разбора Delco.Именно как его вскрыть
Корпус стягивается тремя шпильками, которые надо открутить.
После этого та часть, которая со шкивом стягивается со статорной обмотки.
Для снятия статорной обмотки надо открутить три гайки на диодном мостике ( к ним идут медные провода со статора).
После этого можно снимать все остальное.
Фиксируется ротор в тисках и откручивается гайка шкива и крыльчатки.
Кияночкой выбиваем ротор из подшипника.
Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89
И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.
А был рождён, чтобы бежать
Насчет прямых, я впринцыпе сам электростеклоподъемники все четыри себе поставил, но гену трогать боюсь.
Приношу свои извинения, но в данное врем я рабочий график нестабилен . alkino-zdorove/
100 - это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Корпус стягивается тремя шпильками, которые надо открутить.
После этого та часть, которая со шкивом стягивается со статорной обмотки.
Для снятия статорной обмотки надо открутить три гайки на диодном мостике ( к ним идут медные провода со статора).
После этого можно снимать все остальное.
Фиксируется ротор в тисках и откручивается гайка шкива и крыльчатки.
Кияночкой выбиваем ротор из подшипника.
Итак, началось всё прекрасным летним июльским пятничным вечером 2008 года, который не предвещал никаких плохих новостей. Привёз я родителей на дачу, заглушил машину, открыл ворота, поворачиваю ключ, а на приборке только лампочки "чайник" да "выкинь дрыгатель" горят Ну вот, думаю, приехали. Завёлся, загнал машину, заглушил и оставил так отдыхать до утра. Утром решил понять, что ж за фигня такая. При осмотре сигнального провода с генератора всё стало ясно, а именно
Поскольку напряжение скакало в сети, да и клемму перепрессовывать неудобно было, решил снять и осмотреть генератор. После откручивания всех креплений пациент был вынут на свет божий
Французский делко реми, однако Виден радиатор большого диодного моста и сами диоды. А ещё присмотревшись, можно увидеть оставшуюся клемму от сигнального провода на контакте регулятора напряжения
И тут пришёл мой друг, глянул на сий девайс и сказал: "А давай его разберём, а?". Хм, а почему бы и нет? Сказано - сделано
Первым делом все крепления заливаются WD-40, чтобы был шанс их открутить Затем откручиваются 3 длинных болта, стягивающих корпус
Затем нужно отделить заднюю часть генератора (где находятся щёточный узел, регулятор напряжения и 2 диодных моста). Чтобы было понятней покажу так
Часть 1 в чём-нибудь закрепляется (я зажимал в тиски за гайку, крепящую крыльчатку вентилятора), а части 2 и 3 вытягиваются наверх. Не тяните за часть 3, она первее выскакивает с катушки 2 и есть шанс повредить провода катушки. Лучше подцеплять за саму катушку. Я ставил отвёртку в пазики на катушке и аккуратно тянул наверх. Стоит сделать метки на части 1 и части 3, чтобы потом собрать так же, как было до разборки. После некоторых танцев получаем
Хе, генератор то менялся Машина 1989 г.в., а генератор 2002
Ещё остаётся задняя часть с потрохами (её почему-то не сфоткал). Откручиваем 3 гайки, держащих катушку, и вынимаем катушку на свет божий. Проверяем целостность проводов в катушке и прямой пробой их на массу (больше простой тестер сделать не позволит).
Затем откручиваем гайку "-" и токоизоляционную большую красную гайку "+"
После откручиваем 3 болтика (один из них под головку E5) держащих щёточный узел и регулятор напряжения
Не потеряйте токоизоляционную шайбочку под большим диодным мостом, через которую проходит болт "+"
Ну вот, перед вами и все потроха генератора
1. Большой диодный мост
Поскольку катушка выдаёт 3 синусоиды, а машина ездит на постоянке, то его задача выпрямлять напряжение и отрицательную часть подавать на "-", а положительную на "+". Проверяем тестером. Если будут вопросы - отвечу в личку.
2. Малый диодный мост
Его задача выдавать положительную составляющую на щётку. Таким образом, он должен прозваниваться только в одну сторону Снова проверяем тестером.
Посмотрев внимательно на токосъёмные кольца и щётки, заметил неприятную выработку. Кольца шлифовать не решился, а вот щётки заменил
3. Щёточный узел (с новыми щётками)
Там ещё должны быть 2 пружины, которые прижимают щётки к кольцам, но их не сфоткал
4. Регулятор напряжения (со снятой планкой крепления к "+"-овому болту)
Все металлические части регулятора (в том числе и те, которые выглядят, как гаечки) являются его контактами
5. Катушка (статор)
Если открутить гайку (которая на фотках зажата в тисках), то можно снять крыльчатку охлаждения генератора и вынуть сам ротор. Откроется доступ к подшипнику и его можно будет заменить (если он совсем разбит). Но мне не удалось скрутить эту гайку и фоток нема
После промывки, проверки и доводки (если таковая нужна) можно начинать сборку.
1. Устанавливаем планку крепления к "+" на регулятор напряжения и крепим регулятор в корпус болтом под torx
Второй вывод регулятора напряжение должен чётко попасть в гнездо на крышке
2. Устанавливаем большой диодный мост. Не перепутайте полярности! Большой болт "+" слева (где планка от регулятора), маленький "-" - справа. В принципе, на самом диодном мосту сделаны пазы для болтов, но если приложить усилия, то большой болт можно и в меньшее отверстие запихнуть Не забываем под "+" положить токоизоляционную шайбу
Внимательно проверяем, чтобы "+" не коротил.
3. Устанавливаем щёточный узел и маленький диодный мост. Обратите внимание, на болтиках, крепящих щётки, тоже надеты токоизоляционные насадки. Проверьте их целостность. Эти болтики тоже не должны коротить! Устанавливая щётки в щёточный узел можно видеть паз для вставления крепежа, чтобы зажать щётки. В этот паз можно засунуть свёрлышко. Я туда пихнул просто проволоку. Поскольку (когда фоткал) изначально забыл эту проволочину воткнуть, то некоторые фотки будут без неё В общем, ниже разберётесь
На фотке выше щётки должны быть зажаты свёрлышком. Ну, или другим удобным девайсом
4. Устанавливаем катушку клеммами на болтики Ну и затягиваем там гаечки
5. Смазываем игольчатый подшипник (я забивал туда литол) и надеваем часть с ротором. В самом начале мы делали риски, вот сейчас они понадобятся, чтобы собрать так же, как и было до разбора
Затем вставляем стягивающие болты и закручиваем РАВНОМЕРНО, постоянно проверяя свободное кручение ротора. После затягивания вынимаем свёрлышко и слышим, как прижимаются щётки к токосъёмным кольцам. Далее проверяем, что ротор свободно крутится е без всяких хрустов/скрипов и люфтов. Устанавливаем на машину, натягиваем ремень, заводим пипелац и радуемся 14,4 В, выдаваемым генератором на ХХ без нагрузки
приступаем к разбору сего девайса.
таким образом пытаемся снять шкив,
что чесно говоря у меня и не получилось . шестигранник провернулся
пришлось аккуратно зажать шкив(подложив остатки ремня грм) в тиски и открутить гайку
далее снимаем заднюю крышку и откручиваем все(кроме торцевых со стороны шкива ) болтики попадающиеся на глаза
половиним генератор и нам открывается сей вид: задний подшипник 203ий
зарекомендованной страны производителя
берём съёмник, но при установке съёмника вылез казус.
вал покрыт изоляционным материалом и сьёмник не касается вала со стороны торца, а упирается как раз таки в этот материал
дырка там есть(вал видно), но маленькая и глубокая , я её немного расширил ножом и вставил туда масенькую гаечку
.
далее возвращаемся к передней части генератора
откручиваем четыре болтика и вот что получаем
передний подщипник 303ий
выбиваем онный из "постели".
так как у нас 203его подшипника в а/магазинах не оказалось, сборку пришлось отложить .
сегодня были преобретены подщипники и началась сборка гены.
зачищаем "постель" переднего подшипника, после немного смазываем онную маслом
и собственно закалачиваем подшипник. я использовал головку на 32, но можно воспользоваться слугами старого подшипника 
задний подшипник забивал с помощью старого переднего и всё той же на 32
далее собираем в обратной последовательности - разбору
и возвращаем на дежурное место 
Вот и забрал я генератор, вот так я его перебрал весь.
Пропала зарядка, вот и решил перебрать, да запечатлеть моего зверька электрического.
Откручиваем маленький болтик на 8.
Далее так же откручиваем на гайку, тем самым отсоединим регулятор.
Откручиваем щёточный узел двумя болтами, придерживая рукой т.к. может выскочить.
Переворачиваем на тыльную сторону и видим шкив/"вентилятор" и для многих страшную гайку, она прикипает очень сильно и на долго. Я предварительно отмачил её сначала в растворителе, потом WD и ночь стояла так, далее вставил отвёртку, как распорку, очень осторожно, не повредите обмотку ротора, головкой на 19 пытаемся сорвать…моего веса и трещотки хватило!
Скручиваем гайку и аккуратно снимаем шкив и карлсона.
Осторожно, не потеряйте шпонку.
Далее аккуратно, маленьким молоточком или чем то легким отделяем половинки, держим вверх пропелером(гайкой) и вниз уходит часть с обмоткой внешней.
Внешний вид "расколотого" генератора.
Откручиваем три болта, тем самым дадим свободный выход обмотки (не знаю как она называется правильно).
Аккуратно держим внешнюю обмотку и тем же самым легким предметом выстукиваем заднюю часть генератора. Внимательно с изоляционной шайбой, не потерять! 
Далее видим передний подшипник, на моём он уже менялся
Я его тоже поменял, ставил новый, нагревал крышку на плите минут 10, потом быстро нес на лоджию, где и через головку выпресовывал, точнее просто нажал.
Вперсовываем подшипник, желательно через деревяшку.
Вставляем ротор в подшипник, я чуть-чуть смазывал маслом.
Закручиваем 2 болта защиты подшипника, тем самым доусаживаем его.
Впресовываем защитную шайбу подшипника. Идеально подходит свечная головка!
Аккуратно вставляем в корпус, что бы попали все отверстия под 3 болтика.
Закручиваем 3 болта.
Зачистить контакты перед установкой щёточного узла.
Задний подшипник и очень старый контакт.
Всё чищу т.к. если делать, то делать чисто!
Вот так я перебрал свой генератор.
ПС: Подскажите, как подключать его, стоит Delco, как я понимаю, надо вот так?
Читайте также: