Замена подшипника компрессора кондиционера volvo s60
Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может "отходить" без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.
Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?
- Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
- Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
- Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума
Снимаем муфту компрессора
Итак, мы определили источник шума - им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.
Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:
Меняем подшипник в муфте
Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.
Выпрессовываем старый подшипник
Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:
Запрессовываем новый подшипник
Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.
Меняем не снимая компрессора. Инструмент: головки 8, 10, 12, ключи звезда/рожок (лучше с трещоткой, удобней, у меня есть1117668068) 8, 10, 12, 17, съемник стопорных колец, молоток, медная колотушка, обрезок доски 15см, три болта М5х40 (желательно с прочностью выше 10.2 что бы не тянуть резьбу в муфте), пластиковая банка 1л, банка под антифриз, сам подшипник , у меня 35х55х20.
1. снимаем шланг обратки ГУР с бачка, запихиваем его в литровую банку, заводим авто на пару минут, выгоняем жидкость гур, грамм 800 получается. Глушим.
2. Отсоединяем аккум.
3. Сливаем антифриз, снимаем патрубок от термостата к радиатору.
4. Отсоединяем от насоса ГУРа шланг подачи и напорный. Откручиваем три болта крепления насоса, торцевый 12, снимаем насос.
5. отсоединяем плюс генератора (накидной 12), клемму контроля заряда. Откручиваем болт с торца генератора (торцевый 12) и два болта с боку в направлении от радиатора (торцевый 12), вынимаем генератор вверх с проворотом.
6. Замеряем зазор в муфте кондиционера. Оключаем клемму питания муфты кондиционера,откручиваем два болта крепления компрессора снизу, вот тут лучше накидной с трещоткой 12, бо неудобно:facepalm.
7. приподнимаем компрессор, подкладываем обрезок доски 15см.
8. откручиваем центральный болт муфты, торцевый 10. В торце муфты есть три диаметрально равно удаленных отверстия М5, в них наживляем три болта М5х40 на 6-7 оборотов, между двух болтов вставляем отвертку и используем ее как рычаг, для того, что бы открутить центральный болт муфты.
9. аккуратно и равномерно закручиваем три болта в муфту до упора, тем самым снимая наружный фрикцион с вала компрессора. вопщем это и есть те технологические отверстия для съема наружного фрикциона. Не теряем шайбу внутри, иначе будетhate-ass
10. съемником стопорных колец снимаем стопорное кольцо. Аккуратно, через мягкую медную колотушку сбиваем шкив компрессора.
11. выбиваем подшипник, обмеряем, покупаем новый. прессуем новый подшипник в тисках через проставку из старого подшипника, керним по диаметру новый подшипник.
12. аккуратно, через медную колотушку ставим шкив на место, ставим стопорное кольцо.
13. ставим наружный фрикцион муфты (либо ставим старую регулировочную шайбу, либо заменяем новой, если зазор большой. зазор должен быть 0,3-0,5мм) Центральный болт муфты устанавливаем на синий фиксатор резьбы.
14. все собираем в обратной последовательности. заправляем гур. заправляем антифриз. наслаждаемся8)
Для начала разжевывания этой темы, я чуть чуть расскажу как работает компрессор кондиционера в вольво. В общем, на всех машинах он работает примерно одинаково. Компрессор кондиционера приводится в движение приводным ремнем (он же ремень агрегатов, поликлиновый ремень) через электромагнитную муфту. Смысл в том, что валу компрессора не надо вращаться все время (как например генератору или насосу ГУРа), а нужно в определенные моменты. Поэтому между шкивом компрессора и валом установлена электромагнитная муфта со своим подшипником. Все же, большую часть времени, компрессор не задействован и подшипник этот постоянно под нагрузкой. Когда включается кондиционер, электромагнитная муфта блокируется, и момент начинает передаваться на вал компрессора, заставляя его работать. Во время работы кондиционера, компрессор качает не постоянно: контроллер управления двигателем (именно двигателем, а не климатом) контролирует давление в системе, периодически подключая и отключая компрессор. В результате этих включений и выключений происходит износ металла в электромагнитной муфте, в результате чего, зазор в ней увеличивается. Когда зазор увеличивается на столько, что становится слишком большим, чтобы магнитное поле притянуло муфту, кондиционер перестает включаться. Обычно это происходит после сильного нагрева двигателя или в пробках. На холодную - зазора еще хватает чтобы сработать, но когда все детали прогреваются и расширяются от тепла, муфта перестает срабатывать. Производители компрессоров, предусмотрели этот момент, и сделали в муфте специальные регулировочные шайбы (их расположение показано на рисунке слева), постепенно убирая которые, мы компенсируем износ электромагнитной муфты вашего вольво. Диагностировать износ муфты можно замерив зазор в ней измерительными щупами. Он должен быть 0,3 - 0,5 мм Что касается износа подшипника, то выражается это в гуле от мотора, причем больше на холодную и именно когда кондиционер выключен. Диагностировать просто - скидываем приводной ремень и крутим рукой шкив кондиционера. Он будет ходить туго и с грохотом.
Теперь перейдем к ремонту. Описать процесс замены подшипника и регулировки муфты в одной статье я решил потому, что в процессе замены подшипника муфту мы снимаем и, так или иначе, можем лишние шайбы убрать. Так что, если вам надо только отрегулировать муфту - дойдите до того момента и начинайте сборку в обратном порядке.
Так же, хочется отметить, что для проведения этой операции полностью снимать компрессор с автомобиля мы не будем и фреон спускать не потребуется.
Для проведения операции нам понадобится яма или подъемник. Первым делом, скидываем приводной ремень. Если мотор уже с электронным дросселем, то это вообще задача простая, обычным ключом натяжной ролик отводится. Если мотор до 99 года, трамблёрный, то надо придумать приспособление для отведения ролика или купить (одолжить) спец инструмент.
Когда ремень снят, начинаем снимать вентилятор охлаждения с основного радиатора. Это нам необходимо для того, чтобы появилось пространство. Без этого даже открутить компрессор от мотора не получится. Для снятия вентилятора охлаждения (это касается volvo 850 и 70й серии до 2000 года, на следующей платформе р2 процесс чуток другой, разберетесь), необходимо открутить пару болтов наверху, снять патрубок с интеркулера (если машина турбовая), отключить несколько фишек и отвести проводку, так как она проходит прямо по корпусу вентилятора. После чего вынимаем вентилятор вверх, освобождая необходимое пространство. Если внизу установлена пластиковая защита под радиаторами, так же ее снимаем.
Еще очень удобно, если ослабить 2 болта которые держат пакет радиаторов к кузову, делается это с ямы. Тем самым мы ослабляем крепления радиаторов и они начинают немного болтаться, что опять же дает нам несколько больше вариантов для маневров.
После того, как мы вынули вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ РАДИАТОР КАРТОНКОЙ НА ВСЮ ПЛОСКОСТЬ . Это нужно чтобы вы не погнули соты радиатора, так как будете сейчас там орудовать достаточно жестко.
Далее мы откручиваем сам компрессор от плиты вспомогательных агрегатов. Предварительно отключив идущи на него одинокий провод, активирующий электромагнитную муфту. Держат компрессор 4 болта по углам. Откручиваем часть болтов с ямы, часть через капот в позе “зю”, в зависимости от того, какой вам доступен инструмент.
Когда компрессор откручен, его держат только 2 магистрали для фреона. Аккуратно перемещаем компрессор ближе к центру машины, туда, где был вентилятор со своим диффузором. Далее, с ямы, немного отведя пакет радиаторов, свешиваем компрессор между радиатором и подрамником. Причем не весь компрессор (все же его держат шланги), и чисто саму муфту. Таким образом у нас полный к ней доступ!
Далее нам понадобятся 3 болта м5 длинной 50 и более мм. При этом шляпки должны быть под головку а не под отвертку, иначе страдания будут! Немного вкручиваем 3 болта в муфту предварительно пшикнув вдшкой. Когда немного закрутили болты, опираясь в них, откручиваем болт в центре муфты. После этого начинаем аккуратно вкручивать 3 болта в муфту. Вкручивать надо одновременно по чуть чуть. Болты упираются в подшипник и постепенно снимают эту часть муфты с вала. Внутри этой части будут несколько шайб, убрав которые, мы уменьшаем зазор между этой частью муфты (прижимной частью) и электромагнитной частью и шкивом. Если наша цель была регулировка электромагнитной муфты - значит можно собирать все обратно, убрав 1-2 шайбы.
Если надо менять подшипник, то тогда вкручиваем болт в вал, снимаем стопорное кольцо, зацепляемся съемником и плавно снимаем шкив с вала. Далее, используя этот же съемник или пресс с оправкой - выдавливаем подшипник из шкива. Подшипник там немного завальцован, но это не проблема для съемника, не говоря уже про пресс. Новый подшипник смазываем маслом и аккуратно запрессовываем на место, используя как оправку старый подшипник. Далее насаживаем шкив на место, можно постучать молоточком через деревяшку, или резиновый молоточек. Как поставили шкив - ставим прижимную часть муфты с нужным нам количеством шайб, и
закручиваем болт. Чтобы болт притянуть - опять вкручиваем пару болтов м5 для того, чтобы было чем зацепиться и муфта не прокручивалась.
Вот, собственно и все. Ремонт несложный, а главное, не требуется снимать сам компрессор и спускать фреон.
В связи с тем, что при работе сам фотографий не делал, взял фотографии с просторов интернета, а так же из бортового журнала легендарной 850 R, где вы можете найти еще много интересного.
Замена подшипника кондиционера. S60. Вольво (P2)
- megasergei
- 17.11.2019
- 386
- 0 Комментариев
Здравствуйте. Сегодня меняем подшипник насоса кондиционера.
Для этого нам потребуется снять насос гидроусилителя, генератор и сам насос кондиционера.
Работа в данном направлении усложняется тем, что необходимо оставить в системе фрион, то есть замену произвести не отсоединяя насос от системы кондиционирования.
В видео ниже все показано подробно:
Регулировка зазора в муфте.
Приведу цитату из руководства:
Проверьте зазор между приводным
диском и приводным ремнем,
используя измерительный щуп.
Зазор должен быть 0,3-0,5 мм.
0,3 мм — зазор по всей окружности
0,6 мм щуп не должен входить
никуда.
Если зазор не в указанных нормах,
замените шайбы.
Имеются следующие размеры:
0,2 мм
0,3 мм
1,0 мм.
- 5.00 / 5 5
- 1 / 5
- 2 / 5
- 3 / 5
- 4 / 5
- 5 / 5
Добавить комментарий Отменить ответ
Заходите в гости!
Мой канал на YouTube:
Проверка уровня ATF АКПП AISIN »»
Перевод панели приборов »»
Карта ТО Вольво часть -1 »»
Моторное масло, спецификация »»
Моменты затяжек — двигатель »»
Расположение, предохранителей »»
Отключаем - подключаем АКБ »»
Расчёт расстояний »»
/> Маркировка шин — индексы »» /> Интернет магазин »»
Обратная связь »»
Подписывайтесь на новые материалы блога.
Миксы под настроение »» »»
Давайте поможем вместе!
RSS Feed »» »»
Интеллектуальная собственность © 2015 - 2021.
Копирование материалов, разрешено только с ссылкой на проект!
Замена подшипника шкива кондиционера. (материал Volver) Рано или поздно, данный подшипник начинает пищать, греметь…Конструктивно, этот подшипник работает только тогда, когда не работает кондиционер…а значит, наиболее часто, он нагружен именно с осени по весну. Конечно, и зимой кондиционер включается, как осушитель…но большую часть времени, шкив вращается в холостую, являясь одним из роликов поликлинового ремня агрегатов. Казалось бы, ну и пускай лязгает…в салоне то не слышно (обычно)…но не редки случаи, когда этот двухрядный подшипник клинит. Дальше как повезет…может провернуть его в посадочном месте, тогда весь компрессор на выброс, а может дать клина…в любом случае, как правило рвет или срывает агрегатный ремень, есть вероятность что он хлыстанет под ремень грм…ну а там уже головная боль с множеством дензнаков.Сама процедура замены подшипника не является сложной.
…снимаем ремень…таких звуков при вращении шкива быть НЕДОЛЖНО.
1. На ХС90 откручиваем два болта (голова на 10)крепления воздухозаборника к телевизору, и вынимаем его из корпуса фильтра.
Откручиваем крепежные болты воздухозаборника
2. Срезаем все стяжки, фиксирующие гофры проводки к корпусу вентилятора. Отключаем сам вентилятор.
3. Откручиваем хомуты и демонтируем патрубок интеркулера. Желательно на образовавшиеся отверстия в самом интеркулере и трубе турбины надеть что-нибудь, предотвращающее попадание грязи и инородных предметов в систему.
4. Для демонтажа вентилятора необходимо открутить всего два болта (на 10), но каких! Желательно иметь накидной трещеточный на 10.
Труднодоступные болтики…точнее один из них
5. Открутив болты вентилятора, наклоняем его к мотору, и снимаем шланг обратки ОЖ с крепежных проушин на вентиляторе. Теперь можно потянуть вентилятор вверх, тем самым вынув его из двух нижних проушин.
Карлсон…которых живет под капотом.
6. Отсоединяем разъем питания магнита компрессора.
7. Снимаем ремень агрегатов (или скидываем только со шкива компрессора).
8. Откручиваем четыре длинных болта удерживающих компрессор на блоке двигателя.
9. Для защиты радиатора нужно предусмотреть кусок чего-либо плотного (фанера, кусок жести или алюминия, поликарбоната…ну или хотя бы кусок толстого гофрокартона). Поворачиваем компрессор шкивом, как нам удобно (шланги в ХС90 позволяют…в других моделях с этим сложнее, компрессор стремиться упасть).
Лицом к лицу…шкив.
10. Теперь болтики М5. Как правило продаются они с головой под PH (крест филипс)…это сразу говорю, не удобно…По этом были куплены в свое время усиленные болтики Wurth, с шестигранником на 8. Кончики болтов, да и саму резьбу будет полезно смазать медной или графитной смазкой.
боты М5 (экзотичнее чем BMW)
11. Вворачиваем три болта в дырочки на муфте.
12. Для откручивания центрального болта (крепление магнитной муфты на валу), используем ввернутые болты для удержания шкива от прокручивания.
Голь на выдумки хитра.
13. Теперь плавно, не давая чрезмерного усилия на отдельно взяты болт, вворачиваем по кругу наши болты. Вворачиваясь, они упираются в обойму подшипника и выталкивают муфту со шлицов шкива.
14. Снятая муфта.
Попробуй тут устоять перед нашим обаянием.
15. Теперь демонтируем стопорное кольцо шкива.
16. Далее демонтаж шкива. Для этого в вал вкручиваем болт, который фиксировал муфту. В него будет упираться болт съемника.
Спайдермент спешит на помощь.
18. Вид на компрессор без шкива…магнитная катушка.
Почти индукционная плита.
19. Далее пресс. Подшипник в шкиве имеет точечную завальцовку, но для пресса это не проблема. Выдавливаем…в качестве оправки, подходящая головка.
Прессом хорошо не только орехи колоть.
20. Вот она, черта где заканчивается разрушение и начинается воскрешение. Новенький подшипник (всегда отдаю предпочтение японцам).
Готов сменить на боевом посту.
21. Если делать нечего, возвращаем точечную завальцовку (практика показывает что необходимости в этом нет).
Можно так, а можно и не так.
22. При установке шкива обратно, наносим немного смазки на внутреннюю часть подшипника.
Обычная универсальная литиевая смазка.
23. Осаживаем потихоньку кияночкой шкив. Устанавливаем стопор.
24. Устанавливая муфту, не забываем про дистанционные шайбочки, которые стоят с завода на валу…если на фрикционной поверхности шкива или муфты видны следы буксования, полированные бороздки, значит пора одну-две дистанционные шайбы убрать.
25. Дальнейшая сборка повторяет разборку.
Вот в общем и все.
Думаю тысяч на 100 я про эту деталь забуду.
Спасибо всем читающим.
Цена вопроса: $10
Читайте также: