Замена подшипника генератора шкода фелиция
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Замена подшипников генератора Bosch.
Автомобиль VW Vento 1994 г.в, двигатель ADY, генератор Bosch 90 ампер.
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Откручиваем 3 маленьких шурупа, которые держат крышку.
3. Снимаем крышку.
4. Снимаем щетки.
5. Откручиваем четыре винта скрепляющих две половины генератора. Они под крестовую отвертку и ключ на 8.
6. С помощью плоской отвертки, я использовал нож, разъединяем генератор на две части.
 |
Фото 1.
7. Получаем доступ к заднему подшипнику. Снимаем с него пластмассовый кожух.
 |
Фото 2.
8. Стягиваем подшипник с помощью съемника. Со вторым подшипником это съемник не справился. Пришлось бежать за другим, более серьезным.
 |
Фото 3.
9. Откручиваем гайку крепящую шкив, т.к. в 4-х магазинах не нашлось звездочки/шестигранника на 8 был использован газовый ключ.
 |
Фото 4.
10. Далее я открутил четыре винта крепящих крышку подшипника.
 |
Фото 5.
11. С помощью съемника вытолкал подшипник с ротором из корпуса.
 |
Фото 6.
12. С помощью съемника стянул подшипник и стопорное кольцо с вала. Пришлось немного подточить лапы, что бы пролезли под подшипник.
 |
Фото 7.
13. Все подшипники сняты. Кладу ротор в морозилку. Температура -24 градуса. Через полчаса достаю и оба подшипника со свистом залазят на вал просто от руки. Немного через трубочку насаживаю их поплотнее. Не забудьте стопорное кольцо.
 |
Фото 8.
14. Переднюю крышку нагреваю над газовой плитой и с легкостью одеваю на подшипник. Остужаю феном чтобы сильно подшипник не нагреть.
 |
Фото 9.
15. Вставляю в заднюю крышку пластмассовый кожух заднего подшипника. Немного её смачиваю и соединяю обе половины генератора.
16. Осталось закрутить 4 винта стягивающих генератор, поставить щетки, одеть крышку и прикрутить её.
Дополнение от Kelevra:
Что касается генераторов БОШ 65А на вторых Гольфах, то там такой фокус непройдет. Передний подшипник с верхней частью корпуса генератора отказался сниматься вместе к корпусом.Сломал небольшими кусочками в двух местах.Пришлось сверлить болтики,и выкручивать сломанными сверлами внутрь.При сборке посадил новые винты на гайки,так,чтобы потом можно было спокойно скрутить.Подшипники ставил FAG, 203 и 201 соответственно.
На подшипниках экономить не рекомендую.Также была проблема с винтами М5 110 мм.Одному скрутил шлицы, купил в метизах болты 90 мм,подошли без проблем.Наверное имеет смысл залить WD40 на ночь.
Дополнение от TPN:
Передний подшипник SKF 6303, SKF задний 6203. Брать обязательно с крышками.
Если генератор старого образца, то задний подшипник будет 6201.
У автора топика на фото генератора видно, что шкив под поликлиновый ремень и самое главное задний подшипник большой и стоит между кольцами и обмоткой ротора. А у стареньких генераторов шкив под ручейковый ремень и подшипник раза в два меньше и стоит на конце вала.
Ещё одна примета (упустил) - крыльчатка охлаждения возле шкива, а не внутри. Вот, короче, "старый" генератор. Кстати, при замене заднего подшипника, неплохо-бы было заменить и его "постель". Старый / новый генераторы еще и верхним креплением отличаются.
Дополнение от GNZ:
Бывает, что основной причиной трения ротора об статор является износ наружной поверхности пластикового вкладыша заднего подшипника, что сопровождается характерным шумом. Ремонтируется увеличенмем размера с помощью намотки скотча хорошего качества. Главное точно подогнать размер до плотной посадки. Служит без проблем уже больше 4-хлет.
Дополнение от TPN:
Замена коллекторных колец в генераторе Bosch:
Извлекаем ротор,снимаем задний подшипник,запоминаем расстояние от колец до посадочного места подшипника(пр.2мм).Один провод припаян снизу,а другой проходит в пазу под кольцами и припаян сверху (т.е. к верхнему колл.кольцу). Острой стамеской вырубаем место пайки с кусочком колл. кольца и аккуратно отпаиваем их от проводов, стараясь их не оборвать. Снимаем текстолитовое основание и зачищаем вал. Напрессовываем новые кольца (выступом вниз!), обращая внимание на расстояние до подш.,заводим провода в прорези и тщательно пропаиваем. Излишки припоя снимаем напильником и шлифуем наждачкой.Проверяем сопротивление обмотки - 2.8-3.5 Ом и не закорочены ли провода на корпус.Напрессовываем новый подшипник по внутренней обойме до упора. Ротор готов!
Дополнение от Ivanado:
После газового ключа шкив может начать кушать Ваши ремни с большим апетитом. Только ТИСКИ - за ротор!
Гайка отлично выкручивается накидным или Г-образным ключом на 24 и сплайном (звездочкой) М10. Газовый ключ - не совсем автомобильный инструмент
Для съема переднего подшипника (тот, который самый большой) я использовал сепаратный съемник. Правда для его использования пришлось отогнуть крыльчатки вентилятора. Другие съемники либо не пролезали, либо ломались.
Да, откручивать болты, соединяющие две половинки корпуса генератора лучше всего ударной отверткой. Вначале пробовал обычной крестовой. Все шлицы сорвал к чертям. Так-же не помогло отмачивание несколько дней "жидким ключом". Пришлось бечь в магазин за ударной отверткой.
Дополнение от Boring:
Я вам скажу, что уксус (а если эссенция есть, то еще лучше) получше будет WD 40. Так что не надо бить и гнуть этот шкив, срывать грани на гайке и ломать шестигранники.
Я ставил вертикально и прямо в шкив заливал, чтобы гайка покрылась, можно из распылителя, поставил на балкон, а то в комнате дышать плохо. Главное смотреть чтобы не высыхало, регулярно смачивать, если требуется.
Есть еще одно радикальное средство, это нагрев газовой горелкой, но так можно и генератор спалить.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Принципиально все применяемые для комплектации генераторы (см. Спецификации) устроены одинаково. Частичный продольный разрез генератора представлен на иллюстрации, схема подключения обмоток - на иллюстрации ниже.
Корпус генератора состоит из двух крышек (передней и задней), скрепленных тремя длинными сквозными болтами М5. Внутри корпуса неподвижно закреплен статор. На изолированные металлические пластины статора намотаны три проволочные обмотки, соединенные между собой треугольником. Обмотки статора подключены к девяти выпрямительным кремниевым диодам, размещенным на платах и кронштейнах внутри корпуса генератора. Диоды осуществляют выпрямление генерируемого в обмотках переменного тока.
В обеих крышках корпуса генератора помещено по шариковому подшипнику, в которые посажен вал ротора. На валу ротора закреплены магниты характерной “клювообразной” формы, охватывающие обмотку возбуждения. На том же валу установлены контактные кольца. Кольца изолированы от вала и подключены к выводам обмотки возбуждения.
В контактные кольца упираются подпружиненные угольные щетки. Одна из 5.щеток подключена к клемме D+, вторая - к клемме D-. Провода от обеих клемм выведены наружу через заднюю крышку. При включении зажигания, когда двигатель еще не запущен, запитывается следующая электрическая цепь: положительная клемма батареи - контакты выключателя зажигания - контрольная лампа - регулятор напряжения - обмотка возбуждения генератора - масса. При этом включается контрольная лампа в приборном щитке автомобиля.
По завершении запуска двигателя, когда частота вращения коленчатого вала превысит 900 об/мин, генератор возбуждается и начинает вырабатывать переменный ток, выпрямляемый затем диодной сборкой. На клемме D+ при этом появляется напряжение и, поскольку разницы потенциалов на контрольной лампе уже нет, она гаснет. В обмотку возбуждения ток поступает через три диода (6) и регулятор напряжения. Диоды, называемые диодами возбуждения, работают аналогично диодам (4) и (5), с той лишь разницей, что их нагрузкой является только обмотка возбуждения и регулятор напряжения, ввиду чего они меньше по размеру и не нуждаются в теплоотводящих радиаторах.
Ток между генератором и аккумуляторной батареей может течь только в одном напрвлении - от генератора к батарее. В противоположную сторону его не пропускает диодная выпрямительная сборка.
Величина напряжения, создаваемого генератором, регулируется изменением тока возбуждения в обмотке ротора. Эту функцию выполняет регулятор напряжения.
Шкив в крыльчаткой обдува крепятся на валу ротора при помощи законтренной гайки М14.
Кронштейн регулировочной планки корректировки усилия натяжения приводного ремня крепится на головке цилиндров при помощи гайки крепления головки. Гайка навернута на болт М8х20.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкива генератора.
1. Снимите защитный колпачок, снимите гайку с шайбами и скиньте клемму провода питания с контактной шпильки генератора.
2. Отсоедините от генератора сигнальный провод.
3. Отдайте болт(ы) верхней опоры генератора.
4. Отпустите гайку болта крепления нижней опоры и поверните сборку генератора к радиатору с целью обеспечения достаточного рабочего пространства.
5. Выверните нижний сквозной болт и снимите генератор с опорного кронштейна.
1. Рассоедините на генераторе разъем сигнального провода.
2. Снимите защитный колпачок, отдайте гайку, снимите шайбы и отсоедините от генератора клемму провода питания.
3. Выверните болты нижней и верхней опор генератора, затем снимите генератор со своего кронштейна. При соответствующей комплектации поверните ролик натяжителя приводного ремня генератора наружу, обеспечивая доступ к болту нижней опоры.
Если имеется необходимость с снятии модуля щеткодержателя/регулятора напряжения, обратитесь к материалам Раздела Замена модуля щеткодержателя/регулятора напряжения.
1. Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью прокладки и регулировки натяжиения приводного ремня.
2. Затяните весь крепеж с требуемым усилием.
Всем привет!
Что то долго не сообщал, да и про очередные замены масла, фильтров, щеток стеклоочистителей и других расходников как то писать не охото было.
В один момент как то случайно обратил внимание, что со стороны генератора появились посторонние звуки, решил не затягивать и сделать ревизию генератора со сменой подшипников.
Cам процесс описывать подробно не буду, так как интуитивно там все понятно, а вот на одном моменте остановлюсь.
Для работы потребуется съемник для подшипников (у меня был трех лапчатый, но он оказался не очень удобным, но свою роль выполнил), для откручивания гайки шкива мне потребовалась шестигранная головка на "21"
Подшипники я взял фирмы KOYO: большой 63032RSC3, поменьше 62012RSC3.
И так, имеем генератор со шкивом для клинового ремня и с крыльчаткой по артикулу VAG 047903015K 14В/70А, он же фирмы Magneton 1998 г.в.
Разбираем. Чистим. Снимаем маленький подшипник и устанавливаем новый. Кольца в очень хорошем состоянии (прошел по ним немного "нулевкой" Р1500)
Статор, диодный мост — после очистки все в хорошем состоянии, пайка нигде не отвалилась.
Дальше, после того как крышка с большим подшипником снята с вала, видим что закрыт пластиной и она установлена на трех заводских заклепках 4х12. Высверливаем. Штатные подшипники фирмы SKF made in France.
Дальше, я принял решение, что повторно на заклепки ставить не буду, а сделаю так — нарежу резьбу М5, тем более толщина "тела" около 10 мм. Сверлить отверстия в крышке в больший диаметр не нужно — нарезаем сразу метчиком резьбу М5х0.8 (стандартный крупный шаг).
Сверлом d=5.1 (у меня просто такое было в наличии) рассверливаем три отверстия в пластине для того, чтобы свободно проходил винт М5.
Подбираем винты М5 по длине, нормально будут установлены винты М5х12 с гровером. Вставляем новый подшипник, крепим крышку винтами.
Собираем и пользуемся.
p.s. для интересующихся)
Хотел еще сообщить, что заводская технология установки подшипника в крышке оригинальных генераторов Magneton для Шкоды Фелиция ИЗМЕНИЛАСЬ (!) в зависимости от года выпуска генератора.
Во всяком случае точно для генераторов старых годов 1997-1998 г.в. с завода будет установлена пластина на заклепках (как описано выше) и подшипник установлен фирмы SKF.
Для генераторов 2000-х годов пластина будет отсутствовать (!), а подшипник с завода уже фирмы PPL (Польша) и будет завальцован в самой крышке (см. фото). Пишу, так как имею в запасе оригинальный генератор Magneton 2005 г.в., купленный мной новым в 2007 году и работавший на моей предыдущей шкоде. других принципиальных различий в генераторах разного года выпуска обнаружено не было.
Принципиально все применяемые для комплектации генераторы (см. Спецификации) устроены одинаково. Частичный продольный разрез генератора представлен на иллюстрации, схема подключения обмоток - на иллюстрации ниже.
Корпус генератора состоит из двух крышек (передней и задней), скрепленных тремя длинными сквозными болтами М5. Внутри корпуса неподвижно закреплен статор. На изолированные металлические пластины статора намотаны три проволочные обмотки, соединенные между собой треугольником. Обмотки статора подключены к девяти выпрямительным кремниевым диодам, размещенным на платах и кронштейнах внутри корпуса генератора. Диоды осуществляют выпрямление генерируемого в обмотках переменного тока.
В обеих крышках корпуса генератора помещено по шариковому подшипнику, в которые посажен вал ротора. На валу ротора закреплены магниты характерной “клювообразной” формы, охватывающие обмотку возбуждения. На том же валу установлены контактные кольца. Кольца изолированы от вала и подключены к выводам обмотки возбуждения.
В контактные кольца упираются подпружиненные угольные щетки. Одна из 5.щеток подключена к клемме D+, вторая - к клемме D-. Провода от обеих клемм выведены наружу через заднюю крышку. При включении зажигания, когда двигатель еще не запущен, запитывается следующая электрическая цепь: положительная клемма батареи - контакты выключателя зажигания - контрольная лампа - регулятор напряжения - обмотка возбуждения генератора - масса. При этом включается контрольная лампа в приборном щитке автомобиля.
По завершении запуска двигателя, когда частота вращения коленчатого вала превысит 900 об/мин, генератор возбуждается и начинает вырабатывать переменный ток, выпрямляемый затем диодной сборкой. На клемме D+ при этом появляется напряжение и, поскольку разницы потенциалов на контрольной лампе уже нет, она гаснет. В обмотку возбуждения ток поступает через три диода (6) и регулятор напряжения. Диоды, называемые диодами возбуждения, работают аналогично диодам (4) и (5), с той лишь разницей, что их нагрузкой является только обмотка возбуждения и регулятор напряжения, ввиду чего они меньше по размеру и не нуждаются в теплоотводящих радиаторах.
Ток между генератором и аккумуляторной батареей может течь только в одном напрвлении - от генератора к батарее. В противоположную сторону его не пропускает диодная выпрямительная сборка.
Величина напряжения, создаваемого генератором, регулируется изменением тока возбуждения в обмотке ротора. Эту функцию выполняет регулятор напряжения.
Шкив в крыльчаткой обдува крепятся на валу ротора при помощи законтренной гайки М14.
Кронштейн регулировочной планки корректировки усилия натяжения приводного ремня крепится на головке цилиндров при помощи гайки крепления головки. Гайка навернута на болт М8х20.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкива генератора.
1. Снимите защитный колпачок, снимите гайку с шайбами и скиньте клемму провода питания с контактной шпильки генератора.
2. Отсоедините от генератора сигнальный провод.
3. Отдайте болт(ы) верхней опоры генератора.
4. Отпустите гайку болта крепления нижней опоры и поверните сборку генератора к радиатору с целью обеспечения достаточного рабочего пространства.
5. Выверните нижний сквозной болт и снимите генератор с опорного кронштейна.
1. Рассоедините на генераторе разъем сигнального провода.
2. Снимите защитный колпачок, отдайте гайку, снимите шайбы и отсоедините от генератора клемму провода питания.
3. Выверните болты нижней и верхней опор генератора, затем снимите генератор со своего кронштейна. При соответствующей комплектации поверните ролик натяжителя приводного ремня генератора наружу, обеспечивая доступ к болту нижней опоры.
Если имеется необходимость с снятии модуля щеткодержателя/регулятора напряжения, обратитесь к материалам Раздела Замена модуля щеткодержателя/регулятора напряжения.
1. Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью прокладки и регулировки натяжиения приводного ремня.
2. Затяните весь крепеж с требуемым усилием.
В зависимости от комплектации вспомогательный модели ремень используется для привода от коленчатого шкива вала таких навесных агрегатов, генератор как, водяной насос и компрессор кондиционера оборудованных.
На воздуха К/В моделях мультиреберный ремень оборудован автоматической устройством регулировки натяжения. На прочих же моделях ремня натяжение регулируется перемещением генератора.
При ремня установке его натяжение должно быть быть должны должным образом отрегулировано с целью исправности гарантии функционирования вспомогательных агрегатов, а также продления для срока службы собственно ремня.
1. Запаркуйте автомобиль на ровной поверхности горизонтальной, по возможности с твердым покрытием, взведите тормоз стояночный и подоприте клиньями задние колеса. гайки Отпустите крепления правого переднего колеса.
2. передок Поддомкратьте автомобиля и установите его на подпорки. правое Снимите переднее колесо.
3. Выверните крепежные снимите и винты крышку вспомогательного приводного ремня.
На два-один оборота отпустите верхний и нижний крепления болты генератора, сдвиньте генератор назад и ослабший снимите ремень.
Рожковым ключом поверните натяжитель центральную за ремня гайку, преодолевая сопротивление пружины.
Снимите ремень со генератора шкива, затем - с остальных шкивов. Постарайтесь направление запомнить вращения ремня.
Установка ремня и натяжения регулировка
При установке ремня ориентируйтесь по направления меткам его вращения.
1. Накиньте ремень на предусмотренные все шкивы. Проследите за правильностью попадания ремня ребер в ответные ручьи шкивов.
2. Ослабьте регулировочная (верхний планка) и нижний крепеж генератора. От затяните руки гайку и болт регулировочной планки, свободу сохранив перемещения агрегата.
3. Оттяните генератор автомобилю по вперед, выбирая тем самым слабину случае.
В ремня необходимости для смещения генератора в напрвлении требуемом можно воспользоваться прочным деревянным Натяжение.
5. Закончив усилия регулировку натяжения ремня, затяните сначала регулировочная (верхний планка), затем нижний крепеж Модели.
Схема прокладки привода ремня вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных К/В
1. ремень Наденьте на шкивы коленчатого вала и насоса кондиционера компрессора воздуха. Проследите за правильностью попадания ремня ребер в ответные ручьи шкивов.
2. Рожковым поверните ключом натяжитель ремня за центральную гайку, сопротивление преодолевая пружины.
3. Заведите ремень под натяжителя ролик, затем накиньте его на остальные проследив, шкивы за правильностью посадки ребер в ручьях.
4. отпускании При натяжителя произойдет автоматическое натяжение Все.
1. Установите на крышку место вспомогательного ремня. Прочно затяните винты крепежные.
2. Установите правое переднее колесо, и автомобиль опустите на землю. Затяните гайки крепления требуемым с колеса усилием.
Читайте также: