Замена подшипника генератора опель зафира б
Ключи для снятия защиты (в моем случае обычный ключ на 13). Кстати, болты на которых держится защита, как-то чудовищно быстро ржавеют. Смазал их немного графитной смазкой при обратной установке. Ключ для ослабления натяжного ролика ремня генератора (19, "звездочка"). Головка Torx на 13 если не ошибаюсь, для снятия генератора.
Ну и съёмник подшипника, конечно. Подойдет почти любой. Главное небольшой, и не с толстыми лапками. Подшипники достаточно маленькие!
Весь процесс подробно описан на форуме, я только добавлю пару замечаний.
Например, снимать шкив лучше при помощи длинной биты SPLINE M10 и головки на 24 с хватом под накидной ключ. Головка 24 была только обычная, под квадрат, так что крутил ее газовым ключом.
Ставить подшипники обратно на шток генератора действительно, как и указано на форуме, удобно при помощи длинной торцевой головки на 17.
Монтировать генератор обратно проще, если направлять его не просто внутрь моторного отсека, а внутрь и вверх. У меня он относительно быстро залез на своё место, практически без усилий.
Помимо замены подшипников, была усилена минусовая клемма, которая достаточно быстро выходит из строя по причине, вероятно, электрохимической коррозии.
Клемма до ремонта (зачищен пластик вокруг):
Залудил, пропаял, чуть усилив кусочком медного провода (на фото его не видно, он утоплен внутри припоя):
Клемма латунная, должна хорошо флюсоваться канифолью. Под рукой не было, использовал флюс ЛТИ-120. Флюс нейтральный, смывки не требует. Надеюсь, конструкция какое-то время прослужит. Паять кислотой такие вещи, пожалуй, не стоит.
Через пару лет, видимо, придется снова снять генератор для ревизии, и для замены щёток. Как заменить щетки отдельно от реле-регулятора (стоимость которого в десятки раз выше стоимости щеток) - пока не знаю, реле регулятор не выглядит разборным, Хотя, подробно не рассматривал пока такую возможность.
Подшипники поставил везде SKF, купил в местном магазине подшипников, цены 200-400 руб, за штуку, или около того.
Следующим этапом собираюсь заменить жидкость в ГУР - свист идет именно оттуда.
Не так давно мне пришлось половинить двигатель из-за пробоя прокладки ГБЦ между 1 и 2 цилиндром, что повело за собой разбор половины подкапотки, о чем будет отдельная запись или даже несколько.
Начну писать очередную партию БЖ с легкого — раз уж я снял генератор — почему бы его не подлечить.
136599 CARGO щеткодержатель в сборе — 165.00 р
63032RSH SKF Подшипник — 249.00 р
62022RSH SKF Подшипник — 188.00 р
815107 ДелоТехники Съемник подшипников шарнирный 3-х лапый 75 мм — 465.00 р
Предположим, что мы уже сняли генератор (этот процесс описывать здесь не буду, на X18XE1 делается все через верх, откручиванием 3 болтов и 1 шпильки).
Задний подшипник имел свист при обратном вращении, в целом ничего критичного.
Гайку шкива генератора открутил при помощи электрогайковерта головкой на 24мм.
Снимаем заднюю крышку, использую маленькую головку Е (размер точный не помню, но если уж вы сняли генератор сами и добрались досюда, то Вам один фиг понадобится почти весь диапазон Е головок вплоть до Е14).
Снимаем родные щетки, используя головку и паяльник. Они вполне еще могли походить, но раз полез, то почему бы и не поменять.
Далее при помощи паяльника на 100 Вт отпаиваем диодный мост и проверяем его при помощи мультиметра — диоды должны прозваниваться только в одну сторону и не иметь значительной разницы в показаниях (допустим разбег примерно в 10-20 единиц).
Откручиваем болты, которые держат 2 половинки генератора и при помощи рук, молотка и деревяшки стягиваем заднюю крышку с заднего подшипника.
Износ контактных колец приблизительно за 10000 км.
Трехлапый съемник ДТ 75мм в заводском виде, к сожалению нельзя подсунуть под задний подшипник, не испортив лепестки ротора, поэтому торцы лапок съемника, которые мешали пришлось немного (приблизительно на миллиметр сточить болгаркой).
Не надо делать так, как изображено на фото — лучше подложить проставку между шпилькой съемника и валом ротора, т.к. есть риск испортить вал, если подшипник сильно закис — у меня все обошлось так, но стоит иметь в виду!
Те, кто менял здесь два года назад контактные кольца соединили провода откровенно говоря на отвали. Я дополнительно залил это все припоем и сверху замазал поксиполом.
Для установки нового заднего подшипника хорошо подойдет глубокая головка на 15 мм под 3/8 квадрат. Имейте в виду, что через неё должен полностью проходить вал насквозь, иначе есть риск случайно погнуть вал при запрессовке молотком.
Выдавливаем вал из переднего подшипника.
Используя головку на 32, выбиваем подшипник из корпуса генератора, подложив под него какую-то проставку (например, стакан, от стартера, и т.д.). Передний подшипник с завода завальцован.
Очищаем посадку подшипника мелкой шкуркой и мажем резьбовым герметиком.
Новый подшипник установил на место при помощи деревяшки, поочередно постукивая по краям.
Вальцуем края кернером и молотком.
Собираем все в обратной последовательности, очищаем все контактные поверхности на реле-регуляторе и диодном мосту, наносим на мост термопасту.
Еще летом заметил, что зарядка стала пропадать. То появлялась, то пропадала. Все не было времени заняться этим делом. В декабре годовалый аккумулятор совсем перестал крутить. Снял, зарядил. Покатался пока он опять не сел. И в середине января было решено, наконец-то разобраться с генератором!
Делал долго. Чуть больше месяца. С сервисом решил не связываться. По понятным причинам.
Проблема как обычно была связана с тем, что хоть гараж то и есть, но не все удобно делать в таком гараже. Но я справился даже в таких условиях
Во время ремонта неожиданно сдохла карта памяти в фотоаппарате. Потерял фотки
Буду использовать некоторые фотки с отчета, которым пользовался как шпаргалкой traviq.0pk и с drive2 Надеюсь, владельцы фоток не обидятся.
Снимал генератор через верх. Хотя по мануалу снимать его нужно снизу.
Отключаем АКБ!
Снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем ЭБУ. Патрубок тоже будет мешать. Слил немного антифриза и снял патрубок полностью, чтоб не мешал. Хотя можно снять только верхнюю часть и согнуть его.
Снимаем ремень.
Откручиваем плюсовой провод от генератора
Откручиваем 4 болта. 2 сверху и два снизу. Сложно будет открутить нижний правый. Его не видно вообще, все приходится делать на ощупь. У меня получилось это сделать коротким накидным ключом на 13. Сильно мешает патрубок от компрессора кондиционера.
У некоторых получается головкой с воротком
Дальше поворачиваем генератор шкивом вниз и снимаем разъем с реле регулятора.
Когда его повернул, увидел вот такую картину!
Регулятор уже менялся. И мне почему-то кажется, что меняли его в "сервисе"!
Регулятор от другого генератор
Сам регулятор подходит, но не подошел разъем.
Разрезали резиновый пыльник, похабно сняли изоляцию с провода и как попало, примотали(даже не припаяли) проводок с металлическим разъемом который болтался в разъеме! Гады!
поворачиваем генератор шкивом вверх и вытаскиваем его.
Разбираем генератор.
Брызгаем вэдешкой на 4 болта которые держат две половинки корпуса генератора. И на болт шкива генератора.
гайка шкива генератора
Открутит шкив генератора можно накидным ключом на 24 и звездочкой вроде 10ка
Когда есть набор ключей особо не запоминается чем крутишь, крутишь тем, что подходит
У меня сначала не было ключа на 24, поэтому я открутил немного по другому.
Сначала раскрутил корпус генератора, потом зажал ротор в тиски и головкой на 24 открутил гайку
Перед тем как располовинить генератор, желательно пометить маркером на корпусе положение половинок. Я во время сборки по запарке перепутал положение и неправильно собрал alt=":)" height="" />
Пришлось опять раскручивать alt=":)" height="" />
После того как раскрутили корпус генератора, разобрав на две половинки. Нужно снять переднюю часть корпуса с подшипника.
Откручиваем четыре болтика. Освобождаем подшипник.
Я совершил ошибку. Взял головку помойму на 32. Поставил ее на шайбу и начал выбивать подшипник вместе с шайбой из корпуса. Т.к. шайбу у меня вообще не получалось снять!
На этой фотке видно как выбивают подшипник из корпуса вместе с шайбой
Только они взяли кусок трубы подходящего диаметра. Можно взять длинную головку на 17. Она как раз будет по размеру внутренней обоймы подшипника. Не знаю, что будет после этого с шайбой. Возможно, останется не гнутой. Я погнул эту шайбу.
Еще можно попробовать сделать немного по другому. Строительным феном немного нагреть корпус вокруг подшипника. Снизу обязательно подложить что-нибудь мягкое, чтоб ротор не упал на твердый пол. Иначе могут сломаться контактные кольца! Подшипник там держится не сильно крепко. И ротор с подшипником должен легко выйти из корпуса.
А потом съемником снять подшипник с шайбой.
Снимаем съемником передний подшипник
Передний подшипник у меня снимался очень тяжко. Приржавел сильно. Даже сломал одну лапу съемника.
Проливал вэдэшкой
Снимаем задний подшипник
Контактные кольца были сильно изношены. Решил их тоже поменять!
Изношенные контактные кольца
После того как все разобрал. Поехал в магазин смотреть, что можно найти в наших магазинах на генератор.
Почти все можно найти, но сильно огорчили цены! Начал поиски номеров деталей.
Было заказано.
1. Задний подшипник 6003 NTK — 1200тг
2. Подшипник передний 6303 FAG — 2000тг
3. Контактные кольца Cargo 135172 или IKA 120390 я заказал IKA. Они одинаковые. Cargo минимальная партия 5 шт. Мне столько не надо. 1000тг.
4. Регулятор UTM BOR409 — 4000тг В оригинале должен стоять Bosch F00M145228 Считаю, что цена очень высока! За какой-то регулятор!
5. Кольцо уплотнительное HC-Cargo 139931 — 621тг
Кольцо пришлось заказывать т.к. старое погнул.
Все это добро пришлось ждать. Доставка минимум через 9 дней. Поэтому ремонт так затянулся.
Уплотнительное кольцо сразу не заказывал. Решил, что выправлю старое. Но как бы я не пытался у меня ничего не получилось. Посмотрев на его цену, сразу заказал. Тоже пришлось ждать
Подшипники купил в магазине в нашем городе. И то пришлось покупать в разных. т.к. в одном не было в наличии сразу обоих.
Запрессовываемым передний подшипник в корпус.
Старые и новые подшипники
Перед установкой подшипников, дополнительно смазал их.
Запрессовывается очень легко. Нагреваем корпус строительным феном. Грел примерно минуты 2. Потом просто вкладываем рукой подшипник. Ждем когда остынет.
Подшипник на своем месте
Теперь нужно снять контактные кольца.
Аккуратно отрываем тоненькой отверткой или скальпелем медные провода от площадок.
Они приварены точечной сваркой.
Край провода, после того как оторвал от площадки все же оторвался. Провода стали короче. Даже с такой длиной они подойдут.
Ломаем аккуратно нижнюю часть отверткой.
Потом загибаем контакты. Снимаем, поддевая широкой отверткой контактные кольца.
Генератор в Опель Зафира Б отвечает за питание основных потребителей и служит для зарядки АКБ. Если использовать для питания всех потребителей только АКБ, то она быстро разрядится. На Опель Зефира Б о проблемах с зарядкой генератора говорит горящая или периодически мигающая лампочка «аккумулятор» на приборной панели. В этом случае необходимо срочно обратиться в профильный автосервис Опель. По мере падения напряжения в бортовой сети электроника автомобиля начинает отключать мощные потребители энергии - ЭГУР, АБС и т.д. до тех пор, пока двигатель не заглохнет. В зависимости от состояния аккумулятора на автомобиле с не работающем генератором можно проехать 10-20 км.
В зависимости от комплектации на автомобиле установлен генератор фирмы БОШ мощностью 100 или 120 Ампер. Основным слабым местом этого генератора Опель Зафира Б является реле регулятора, у которого сгнивает плюсовая клемма или стачиваются щетки. В первом случае лампочка неисправности горит, а во втором периодически помигивает. Щетки генератора Опель Зафира Б отдельно не меняются и идут вместе с регулятором напряжения одним узлом.
Считывание сканером кодов отказа показывает ошибку P0621 – «Неисправность цепи управления лампочкой L генератора».
Если при работе генератора слышится повышенный вой, то причиной может быть межвитковое замыкание или износ подшипников. Опытный электрик Опель по тональности звука может отличить первое от второго. Процедура замены подшипников генератора Зафира Б в нашем автосервисе Опель Центр не занимает много времени, так как подшипники всегда есть на складе.
К экзотическим неисправностям, когда пропадает зарядка генератора, можно отнести обрыв ремня генератора Опель Зафира В. Чтобы этот курьез не произошел в самое не подходящее время, необходимо вовремя заменить приводной ремень генератора ремень Опель Зафира В. Срок службы ремня 5 лет или 60 000 км пробега.
Общая информация
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреверным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора злектрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6+14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить ка регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов.
Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Проверка напряжения генератора
Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиля, необходимо проверить напряжение генератора.
Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель. Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 Вольт (при температуре окружающего воздуха + 20 С).
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин - при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должно составить от 13 до 14.5 В.
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение не должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.
Снятие и установка
Двигатель Z14XEP
13. Снимите мультиреберный ремень.
14. Отпустите 2 крепежные гайки и отсоединить подводящую проводку генератора.
Натяжное устройство (2) мультиреберного ремня
1. Крепежный болт натяжного устройства, 3. Генератор
15. Выверните болт крепления устройства натяжения мультиреберного ремня и отожмите натяжное устройство для освобождения доступа к нижнему болту крепления генератора.
16. Отпустите гайки верхнего и нижнего болтового крепления генератора, извлеките болты и снимите генератор.
17. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Двигатель Z16XEP
18. Снимите мультиреберный ремень.
1. Крепежные болты, 3. Разъем электропроводки
19. Рассоедините разьем электропроводки и тягу от вакуумного регулятора, выверните 2 крепежных болта и снимите регулятор.
20. Поднимите автомобиль на подъемнике, отпустите 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую проводку генератора.
21. Выверните нижний болт крепления генератора, опустите автомобиль, выверните верхний болт и снимите генератор.
22. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Двигатель Z13XE
23. Снимите мультиреберный ремень.
Снятие генератора (двигатель Z18XE)
1. Датчик распределительного вала
2. Верхний болт крепления
3. Нижний болт крепления
4. Датчик коленчатого вала
5. Разьем датчика давления двигательного масла
24. Рассоедините разъем электропроводки от датчика распределительного вала, выверните верхний болт крепления генератора, ослабьте нижний болт крепления и подайте генератор назад.
25. Рассоедините разьем электропроводки от датчика коленчатого вала, рассоедините разьем датчика давления двигательного масла и освободите кабель из креплений.
26. Снимите натяжное устройство мультиреберного ремня с опоры генератора.
27. Отпустите 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую- электропроводку от генератора, выверните 3 крепежных болта и снимите генератор вместе с кронштейном крепления.
28. Установка производится в порядке, обратном снятию. При этом втулка натяжного устройства мультиреберного ремня должка совпасть с отверстием в опоре генератора.
Двигатель Z2QLE(L/B/H)
29. Снимите мультиреберный ремень.
30. Снимите крепежные скобы генератора, выверните 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую электропроводку от генератора.
31. На моделях Astra необходимо вывернуть 2 крепежных болта (3) и снять генератор по направлению вверх.
32. На моделях Zafira: Ослабьте болт (см. иллюстрацию 11.30) крепления генератора и подайте генератор назад. Поднимите автомобиль подъемнике и выверните 2 болта крепления опоры генератора. Опустите автомобиль, отсоедините топливопровод от опоры генератора и снимите генератор.
33. Установка производится в обратном порядке.
Двигатель Z22YH (Zafira)
34. Снимите мультиреберный ремень. Замечание: Ремень снимается снизу.
35. Рассоедините разъем электропроводки генератора, выверните 2 нижних крепежных болта генератора, опустите автомобиль и выверните 2 верхних крепежных болта.
36. Отожмите шланг системы охлаждения в сторону и снимите генератор по направлению вверх.
37. Установка производится в обратном порядке.
Двигатель Z13DTH
38. Снимите мультиреберный ремень.
39. Отпустите 3 крепежные гайки и отсоедините электропроводку от генератора.
40. Выверните верхний и нижний крепежные болты и снимите генератор.
41. Установка производится в обратном порядке.
Двигатель Z17DT(L/H)
42. Снимите мультиреберный ремень (см. Главу 2).
43. Снимите рожок клаксона (см. Главу 12).
44. Отсоедините вакуумный трубопроводы (см. сопр. иллюстрацию) тормозного усилителя и магнитного клапана от вакуумного насоса, отсоедините от насоса.
45. Подставьте подходящую емкость под вакуумный насос. Выверните полый болт (см. иллюстрацию 11.44) и отсоедините подающий маслопровод от вакуумного насоса, затем ослабьте хомут и отсоедините маслосливной шланг.
46. Отпустите крепежную гайку, отсоедините клемму (B+), а затем и разъем электропроводки (D+) от генератора. Выверните 2 крепежных болта и снимите генератор.
47. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Перед подсоединением подающего маслопровода, не забудьте заменить уплотнительное кольцо.
Двигатель Z19DT(L/H)
48. Снимите мультиреберный ремень.
49. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.
50. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
51. Высвободите жгуты электропроводки системы управления двигателя и измерителя расхода воздуха из крепежных хомутов, и рассоедините разьем электропроводки измерителя.
52. Выверните 3 крепежных гайки и отсоединить электро про водку от генератора, затем выверните 2 верхних болта крепления кронштейна и снимите генератор.
53. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Верхние крепежные болты должны затягиваться после установки мультиреберного ремня.
Информация предназначена для автомобилей Опель Астра Н / Зафира Б 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
Читайте также: