Замена обгонной муфты генератора ssangyong kyron

Обновлено: 25.01.2025

Всем привет!
Вот и померла муфточка. Скорее всего она и была причиной выхода из строя натяжителя ремня, со всеми вытекающими последствиями: поэтому за этим узлом нужно приглядывать. Были попискивания ремня, когда стоишь на месте, в крайних положениях руля и при глушении машины. Так же приводной ремень как бы вибрировал на ХХ и натяжитель сильно отрабатывал… При проверке муфта оказалась заклинена — крутилась вместе валом генератора в обе стороны без свободного хода.
Полез "гуглить" продавцов: сперва пробовал заказать через Emex — обещали привезти за 2302р, но через неделю сказали, что по данной цене не могут, но могут на 700р дороже — отказался… Через по коду запчасти вышел на (не реклама), созвонившись с продавцом, узнал, что муфта у них в наличии. Забронировал и поехал забирать.

В коробочке сама муфта с пыльником и инструкция по монтажу

Сперва искал спецключ, но потом решил заехать на сервис и поинтересоваться что-почем. Заехал на автосервис, специализирующийся по ремонту генераторов и стартеров. Слесарь сказал, что если генератор снимают-ставят они, то стоит 1200рэ, а если самому снять и привезти им генератор, замена муфты будет стоить 200р. Выбрал второй вариант и под пивко на следующий вечер снял генератор. Почему на следующий? Потому что было жарко, а в моторном отсеке ваще пекло))) Если честно, даже баночку не успел допить, а геныч был уже в руках, поэтому остальное пришлось допивать уже дома под вентилятором)) Там все просто: отсоединяем клемму АКБ, снимается приводной ремень, патрубок от возд. фильтра-турбины-маслоотделителя. Откручиваются два болта на 15 и вытаскиваем наверх генератор.

На следующий день на работе почистил его и проревизировал. Почему-то на генераторе стояла маркировка 115А, хотя на дизелях должен быть 140А…

Замена шкива заняла пару минут и вечером генератор вернулся на место. Все попискивания ремня исчезли, натяжитель ремня стал работать нормально
Всем добра!

Да ребят спасибо, как всегда все по отдельности, думал может нормальный ключ есть адекватной цены. Павел (Кот Бегемот) в Экзисте видел за 1700 вроде родной, жаба душит ради одного раза покупать за такие бабки. Шестигранник уже есть, осталось 33 зуба купить. Те ссылки что давал - буду в магазине зубья считать, но думая корейцы количество зубьев не меняли. Посмотрю ключи потом отпишусь.

Я таким откручивал Licota ATA-0415,стоит 260 рублей

У них в москве есть магазин.

Пол: Мужчина
Город: Зеленоград
дизель автомат
Имя:Сергей

Да, Радик спасибо! Это уже видел. Я у Сергея (avto 111) спросил. Сейчас спецключ подбираю.

Прозвучал в этой же теме force 674/678. Такого не нашел, а только раздельно, поэтому и интересовался. Вот два ключа нашел:

s_force-117856/

m_force-117839/

только у них нет шестигранника.

Бери с торксом. При определенной сноровке его можно переточить под шестигранник на наждаке, ориентируясь по зубьям. Зубья торкса потом спилить.

Пол: Мужчина
Город: Подольск
Интересы: Рыбалка
дизель автомат
Имя:Александр

Именно так и собрался сделать. Только в магазине зубья придется считать, чтоб не лохануться.

Пол: Мужчина
Город: Подольск
Интересы: Рыбалка
дизель автомат
Имя:Александр

Ну вот и запчастину забрал. 33 зуба Wai 24-91283 ( Механизм свободного хода генератора). Цена удовольствия 2 р

Прикрепленные изображения

Пол: Мужчина
Город: Подольск
Интересы: Рыбалка
дизель автомат
Имя:Александр

Бери с торксом. При определенной сноровке его можно переточить под шестигранник на наждаке, ориентируясь по зубьям. Зубья торкса потом спилить

Взял с торксом, как и подозревал оба на 33 грани. Отличие только во внутренней шпильке.

Чтобы к шестиграннику на 8 привести нужно сначала наваривать, а потом обтачивать - иначе станет короче (если обрезать и обточить).

Прикрепленные изображения

Пол: Мужчина
Город: Подольск
Интересы: Рыбалка
дизель автомат
Имя:Александр

Итог всему! Вся замены муфты по видео как по учебнику. Долго не мог свернуть, понадобился рычаг побольше. Далее с кувалдой потяжелее и такой то матерью все открутилось, почистилось и собралось обратно. Заодно сфоткал подшипник на муфте и табличку генератора. Старая муфта захрясла так, что раздраконить ее не смог, заклинило. Звуки посторонние пропали после замены, машинка работает как часики. Все спасибо за участие в проблемке.

Кстати на новой муфте крышка подшипника сверху надевается, а не вставляется во внутрь - снимать легче.

Прикрепленные изображения

Пол: Мужчина
Город: Стерлитамак
Интересы: авто, рыбалка, активный отдых, семья, пчеловодство
дизель автомат
Имя:Радик

Кстати на новой муфте крышка подшипника сверху надевается, а не вставляется во внутрь - снимать легче.

Качество видео омно конечно, но что было под рукой тем и снял

Пол: Мужчина
Город: Подольск
Интересы: Рыбалка
дизель автомат
Имя:Александр

Качество видео омно конечно, но что было под рукой тем и снял

Пол: Мужчина
Город: Зеленоград
дизель автомат
Имя:Сергей

Наваривать не надо. И так должно хватить.

. Заодно сфоткал подшипник на муфте и табличку генератора. .

Кстати, когда снимал свой генератор, отнес его к соседям-генераторщикам. Они проверили его номер по всем своим каталогам. И что вы думаете? Он оказался на 140А. Я спросил, а как же табличка? Сказали, что обмотка от 140го и показали обмотку от 115го. Она намного уже. Поставили на стенд. На минимальных оборотах он выдал 120А при 14В. Больше не позволил стенд.

Пол: Мужчина
Город: Подольск
Интересы: Рыбалка
дизель автомат
Имя:Александр

Наваривать не надо. И так должно хватить.

Надо мой тестю показать, сразу станет ясно, по обмотке скажет что и чего.

Пол: Мужчина
Город: Ноябрьск, ЯНАО
Интересы: Семья, футбол, авто.
дизель автомат
Имя:Леонид

Ну вот и запчастину забрал. 33 зуба Wai 24-91283 ( Механизм свободного хода генератора). Цена удовольствия 2 р

а почему взяли китайский? если инна 535 0134 10 стоит 2000, да качество надежнее? тоже хочу свой поменять для профилактики, тк не понимаю, шум от него или что-то еще

Пол: Мужчина
Город: Подольск
Интересы: Рыбалка
дизель автомат
Имя:Александр

Тему прочитал, от начала, просто ставили уже несколько человек. А по качеству, два вместе сравнивал - разницы не увидел, только к китайскому доступ лучше, чтобы проверить, на INA крышку замучаешься снимать на месте. Да и потом ребята ездят с "китаем", проблем не звучало, он был в доступности ближе. Вот заодно и протестируем. Пока только 500 км проехал, претензий нет.

А INA изначально не нашел, а только после того как "китай" купил. Почему-то "китай" называется "обгонная муфта генератора", а INA -шкив генератора. Искал обгонную муфту.

Пол: Мужчина
Город: Стерлитамак
Интересы: авто, рыбалка, активный отдых, семья, пчеловодство
дизель автомат
Имя:Радик

Бендикс подшипник на шкиву работает или нет. Если крутит без нареканий лучше не трогай.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
дизель механика
Имя:Константин

Всех с прошедшим Днем защитника отечества и Масленицей.

Удалось решить свою проблему. МУФТА.

На выходных вновь снял генератор и покрутил муфту не снимая с ГЕНы. Эта "зараза" вела себя как исправная.
У товарища (огромное ему спасибо) была в наличии новая муфта. Ради эксперемента решил все-таки поставить новую и понаблюдать что изменится (съемник купил Force 674/678 - 250 руб). Сначало покрутил обе муфты в руках: вставил спецголовку в НОВУЮ муфту и ключом стал крутить - внутренняя обойма муфты прокручивалась относительно наружной довольно свободно.
В СТАРОЙ муфте прокрутить не удалось - была заклинена.
Поставил ГЕНу вместе с новой муфтой на место, завел. И . НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ И ПОСТОРОННИХ ШУМОВ. "НЕБО СНОВА СТАЛО ГОЛУБЫМ. "
Натяжитель даже не трогал - хотя готов был сделать ему апгрейд.
Обгонная муфта генератора - ZNP28637 - встала как родная.
Всем спасибо за советы.
Ждёмс новых "приключений".

Денис добрый день! По прошествии около 5 месяцев скажите как повела себя обгонная муфта ZNP 28637, есть изменения?

Пол: Мужчина
Город: Нижегородская область, г. Саров
дизель механика
Имя:Иван

Денис добрый день! По прошествии около 5 месяцев скажите как повела себя обгонная муфта ZNP 28637, есть изменения?

Вопрос не мне но отвечу. Катаю ее уже примерно 10 т. нареканий пока нет

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
дизель механика
Имя:Константин

Вопрос не мне но отвечу. Катаю ее уже примерно 10 т. нареканий пока нет

Ок,спасибо. Больно цена хорошая по сравнению с INA.

Пол: Мужчина
Город: Пенза
дизель механика
Имя:Денис

Денис добрый день! По прошествии около 5 месяцев скажите как повела себя обгонная муфта ZNP 28637, есть изменения?

Константин, тока ща заметил ваш вопрос, муфта ZNP 28637 по сей день стоит, нареканий и изменений нет (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ).

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
дизель механика
Имя:Константин

К сожалению я не успел её заказать по гуманной цене,пришлось INA заказывать. Но на будущее, спасибо за информацию.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
дизель механика
Имя:Константин

Вчера снял шкив генератора, поставил Ina 535013410. В коробке была инструкция как ставить, там написано затягивать 85 Нм. У меня нет динамометрического ключа,но закрутил от души. Шкив сможет само раскрутиться или нет?

Пол: Мужчина
Город: Пенза
дизель механика
Имя:Денис

Тоже поменял уже две муфты на ГЕНе. Затягивал до упора (не путать с "до усрачки"). Муфта крутится в сторону затяжки, думаю открутиться не сможет

Продолжая борьбу за выяснение причины свиста в подкапотном пространстве, решил ревизовать обгонную муфту. Ну показалось мне, что как-то туговато она работает. Естественно, делал я этого до, во время, и после проведения вот этого вот монструозного исследования обгонных муфт, и не знал, что это, в определенных пределах, ее штатная работы.

Были заказаны:
Специальный сьемник на 33 зуба генераторный, производства "почти Форс" — 67402 Forsage
Бита удлиненная 75мм длины, шестигранник 8мм проивзодства Ombra — 571208

Помимо этого в итоге потребуется:
Вороток с удлинителем на 1/2 и головка на 10.
Ключ накидной на 17
Головка суперлок 6мм (может 5.5 даже лучше)
Трещотка на 1/4
Отвертка шлицевая с узким жалом
Ключ динамометрический с значениями 45+/-5 Нм
Ключ динамометрический на 5Нм
Инструмент специальный для снятия пыльников
Смазка низковязкая на ПАО

С ними-то я и направился к генератору. Крышечка, прикрывающая обгонную муфту, у меня была надорвана (явно не мной). Правда, обратная сторона надрыва была на вид чистая, и я наивно полагал, что мне повезло, и внутри все девственно чисто. Правда, действительно, никакой ужасной ржавчины как у некоторых я там не увидел )))

Окончательно надорвав ее краешек, я отвел образовавшийся полукруг и стал примеряться.

Сразу скажу, при такой длине шестигранника, нацепить на него головку и еще трещотку не выйдет, будет мешать диффузор.Попробовал воротком, и вроде все получилось. Стал удерживая воротком крутить специальный съемник ключом на 17. Сразу ремарка — если вы стоите лицом к машине, крутить ключ надо ВЛЕВО.Т.е. просто как откручиваете болт. Шестигранник же удерживаем на месте.
К сожалению, видимо я шестигранник ввел не до конца, или он у меня чуток выскочил пока я прилаживался. Так как ничего не страгивалось, я добавил к ключу на 17 удлинительный ключ на 21 и дело пошло… только не так как надо, и я успешно свернул… нет, не шестигранник. Омбра сделала действительно достойную штуку, свернул я шлицы вала генератора. Где-то наполовину длины посадки.

Конечно я был расстроен, все складывалось так, что я сам упорол себе все ). Проклиная лень, я сделал то что следовало сделать изначально — открутил два болта и вытащил генератор.

Делайте именно так, это совсем не сложно.
Отключаем сначала аккумулятор.
Вытаскивать генератор можно как через низ, открутив крепление втулки стабилизатора, или через вверх, вытащив диффузор. Если диффузор пиленый, то он вытаскивается очень легко, т.к. приобретает дополнительную сжимаемость. У меня странно, в клемму входит только один проводок. При том что разьем предполагает 4.

Вытащив генератор я аккуратно, не сильно, но точно забил биту в втулку в уцелевшие остатки шлицов, предварительно все хорошо обработав размягчителем ржавчины от Gunk. Далее положив генератор на бочок, несильными ударами по ключу, надетому на сьемник стронул обгонную муфту.

Учитывая, что часто пишут, что откручивают муфту без всякой фиксации пневматическим или электрическим гайковертом, можно сделать вывод, что именно точечные удары — правильный подход, а не давление со всей дури. Также возможно болт расшевелили и удары, когда я загонял в него биту.

С снятой обгонной муфты, поддев отверткой снял останки крышечки. И был удивлен количеством грязи, которая все же была за ней.

С обратной стороны, к сожалению, тоже было не совсем чисто.

Хочу заметить сразу, попытка снять пыльник для смазывания муфты может для вас кончится плачевно. Сидит он достаточно глубоко и туго, и подцепить его очень сложно. Вы можете либо порвать резинку, либо сильно погнуть каркасное кольцо.

Если у вас стоит муфта от INA, то даже сняв кольцо, вы не сможете толком ревизовать состояние подшипников. Роликовые подшипники практически не видно. В моем случае было небольшое неравномерное прилегание внутренней обоймы (можно ли это рассматривать как составляющую износа?). Смазка мне показалась не идеальной, но вопрос о том что делать мучал меня долго. Наконец я решил рискнуть, предположив исходя из своего же исследования, что с высокой долей вероятности в обгонку заложена литиевая смазка на низковязком ПАО, а не на несовместимой полимочевине. Промывать не стал, т.к. и без того было сложно засунуть иголку в тонкую щель неравномерного прилегания. Иголка тут тоже нужна очень тонкая, 0,8 не пролезала, 0,6 тока тока полезла но не очень глубоко. Соответственно, прокачивал через нее смазку, пока она не выглядывала из щелки и крутил муфту, потом повторял.

Настойчиво призываю не повторять этот опыт. Во первых потому что скорее всего вы повредите пыльник. Во вторых, потому что у вас врядли есть маловязкая смазка 25сст на ПАО. И в третьих, потому что все же есть вероятность, что с завода туда заложена смазка на полимочевине.

Пользуясь тем, что генератор снят, провел быструю ревизию. Подшипники работают бесшумно. Легкий шелест, который вы можете услышать при вращении ротора в одну сторону (и не слышать при вращении в другую) — это щетки.

Если не стоит задачи менять подшипники, для ревизии состояния щеток и токовые колец нет необходимости полностью разбирать генератор.
1) Сначала сщелкиваем заднюю пластиковую крышечку (аккуратно отверткой отщелкиваем пластиковые зубцы — зажимы).

2) Откручиваем головкой суперлок маленькие болты крепления реле-регулятора и ослабляем остальные болты.
3) Откручиваем гайку на 10, которая фиксирует клемму реле-регулятора.

4) Аккуратно покачивая реле-регулятор, и поджимая отверткой щетки снимаем его с ротора. В какой-то момент вам покажется что это невозможно (края кольца реле-регулятора будут цепляться за ослабленную припаянную лабуду, но не прилагая силу можно найти положение при котором перекошенное реле регулятор выскочит.

В итоге у вас на руках реле регулятор с щетками (можно оценить их остаточную величину, в моем случае она более чем велика).

И открыто видно состояние токосьемных колец (в моем случае тоже нормально).

Аккуратно прошелся наждачкой 2500 по кольцам и по трущейся поверхности щеток.

Также у вас есть доступ к одному из пыльников фронтального подшипника (за металлической шайбой). Если аккуратно его снять соответствующим инструментом. В моем случае все было очень интересно — сам по себе подшипник откровенный NSK судя по маркировке. Но, при этом внутри черная смазка.

В чем интрига — у NSK все смазки подобных узлов не имеют черного цвета. Но при этом это не грязь. Просто черная смазка. Короче говоря, это головоломка, ответа на которую у меня нет. Но состояние мази меня устроило и ничего менять я не стал.

Обратная сборка аналогично — надеваем реле-регулятор на ротор, и покачивая ищем положение, когда нижняя юбка проскользнет под все остальное. После этого аккуратно закручиваем наши суперлоковые болты — обращаем внимание на то что они разные по длине(!) (на фотографии показано где какие).

Затягивать моментом более 5Нм я не решился. Естественно, в мануале по кайрону информацию по этим болтам генератора я не нашел. Закручиваем гайку на клемме.

Ставим (защелкиваем) на место пластиковую заднюю крышку генератора. Устанавливаем обгонную муфту, при необходимости смазав резьбу (похоже в данном случае это действительно необходимо).

Где-то я встречал указание, что ее надо закручивать усилием 80Нм, но это сделать сложно, потому что тут, по сути, головкой мы если и можем крутить биту, то в обратную сторону, и соответственно, нужен динамометрический ключ, который действует в обе стороны. Поэтому, (у меня односторонний ключ) я просто подтянул в разумных пределах, исходя из того, что при вращении естественным путем произойдет самозатягивание.

Производим обратную установку генератора. Тут у меня сильно бомбануло, я забыл глянуть мануал, и наивно надеялся, что где-то в отчетах этот момент затяжки двух болтов крепления генератора будет указан.

Нет. Все эти ваши бесполезные отчеты не содержат в себе этой информации даже справочно! Колхозники, епт!

Судя по мануалу, крепление генератора (alternator) идет одинаковым усилием и на верхнем М10х90 болте и на нижнем М10х116 — 46+/-4.6 Нм.

Помним, если мы смазали эти болты, стараемся тянуть по нижней границе диапазона.

Оригинальную крышечку я подлечил путем заклеивания разрывов (да, понимаю, что это временно). Вероятно, надо будет потом колхозить что-то из подручных средств.

Натягиваем ремень, и заводим двигатель.

Хорошее — все работает, заряд идет
Плохое — изначальное подвывание чего-то, что меня побудило заниматься всеми этими проверками подшипников и муфт осталось. Такое впечатление, что подвывает что-то все же в ГУР.

Итак, сухой остаток.
— если у вас надрезан диффузор, то снять генератор для вас дело 10 минут
— на снятом генераторе можно достаточно удобно скрутить обгонную муфту
— проверить, заменить щетки/реле-регулятор/токосьемные кольца совсем не сложно
— обслужить обгонную муфту проблематично и непонятно, даст ли это что-нибудь

Всем общий привет, за рулем не бухаем, дома не сидим
Если вам понравились буковки в записи кормим Лайку, если есть вопросы пишем в комментариях.

Если при "холодном" запуске справа под капотом слышно характерное потрескивание, скорее всего выработался ресурс муфты генератора. Откройте капот и обратите внимание на ремень генератора — если его подергивает, то ресурс детали точно выработан. Замена обгонной муфты генератора становится необходимостью.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Все узлы автомобиля, даже коленчатый вал двигателя, со временем изнашиваются. Обгонная муфта — не исключение. Как правило, ее хватает на 100 000 км, после чего происходит замена. Признаки неисправности муфты идентичны признакам поломки подшипника качения, так как с этим узлом она имеет много общего. Неисправный компонент клинит. Самые распространенные признаки поломки:

при запуске мотора появляется шум;
натяжитель начинает щелкать;
ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).

Обгонная муфта на генераторе

У поломки могут быть следующие причины:

повреждения механического характера;
попадание грязи в механизм;
неправильная установка генератора;
естественные разрушения.

Как проверить муфту?

Чтобы определить неисправности детали, проверьте натяжитель ременной передачи, когда двигатель работает на холостом ходу. Если натяжитель слишком активно перемещается, это явный признак неисправности муфты.

Разгоняем мотор, чтобы его вращающий момент составил 2000 об/мин, а затем отключаем. Нужно послушать, не жужжит ли генератор. Если жужжание есть, скорее всего, подшипники шкива изношены. В этом случае шкив тоже лучше заменить.

Короткий треск при выключении двигателя также может свидетельствовать об износе обгонной муфты. Выработавшая свой ресурс деталь стопорится, после чего начинает работать как сплошной шкив.

Замена обязательно, если есть хотя бы один из описанных выше симптомов. А теперь о способах, при помощи которых можно проверить обгонную муфту.

Способ первый

Чтобы проверка муфты была качественной, ее нужно демонтировать. Затем берем узел в руки и блокируем пальцами внутреннее кольцо. Внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, в котором оно крутилось бы под воздействием ременной передачи.

Способ второй

Внутреннее кольцо также блокируется при помощи пальцев. При этом внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, противоположном движению хода ремня. Внешнее кольцо должно легко поддаваться усилию руки и двигаться в заданном направлении. Если этого не происходит, деталь неисправна.

Внутренняя обойма оснащена мощной пружиной, поэтому во время проверки лучше применять специальное приспособление, так как механизм может не поддастся усилию руки.

Замена обгонной муфты

Замену можно осуществить самостоятельно, но только если есть специальный ключ, которым ее можно отвернуть от генераторного шкива. Следует приготовиться к тому, что понадобится заменить и компрессор кондиционера, но такое решение может принять только специалист.

Стара и новая обгонные муфты генератора

Менять муфту нужно при обнаружении любых признаков ее износа – а также вместе с якорем генератора и «расходниками».

Какие инструменты пригодятся?

Нужны специальные инструменты. Элемент крепления муфты разглядеть сложно, так как он имеет потайную головку и защищен колпачком. Только после демонтажа защиты можно обнаружить внутренние шлицы, в которые вставляется ключ.

Но снять ОМГ не всегда получается даже при наличии специального инструмента. В некоторых автомобилях между генератором и кузовом настолько мало места, что ключ не помещается. В этом случае рекомендуется прежде снять генератор. Иногда отвернуть крепеж сложно из-за слишком туго закрученной гайки. Если открутить не получается никак, используйте пневмогайковерт.

Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:

Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.

Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:

вороток Torx 8;
ключ на 17;
головка АТА-0415;
ключ на 14.

Как снять?

Процедура должна выполняться в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Снимается штуцер патрубка.
Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.

Но как открутить ОМГ, если он никак не поддается? Для этого придется демонтировать и разобрать генератор, предварительно зажав его в тисках.

Как поставить новую?

Установка производится от обратного. Не нужно закручивать слишком туго. Обязательно должны быть установлены защитный колпачок и крышка. Если этим пренебречь, то внутрь механизма со временем попадет грязь, что неминуемо приведет к выходу из строя деталей узла.

Сравнение размеров обгонной муфты

Можно ли отремонтировать?

Как правило, обгонные муфты не ремонтируют, их просто меняют на новые. И все же ремонт ОМГ возможен, но сделать это под силу только профессионалам.

Муфта начинает буксовать даже при незначительном износе внутренней поверхности, которая шлифуется во время ремонта. Вкладыши также шлифуют или меняют на новые — все зависит от степени износа. На небольших муфтах, не имеющих вкладышей, меняют ролик. Вкладыши шлифуются на станке с использованием специального приспособления. Шлифовка производится в сборе со звездочками.

Во время сборки важно добиться четкого заклинивания роликов. При монтаже нужно достичь соосности деталей. Движение муфты после сборки должно быть плавным.

Когда появляются симптомы поломки ОМГ, важно сразу провести диагностику всего узла и после этого принимать решение о целесообразности его замены. Конечно, замену можно провести и самому, но если навыков не хватает, то лучше откажитесь от самостоятельного вмешательства.

Технологический прогресс последних десятилетий внес значительные изменения в конструкцию современного автомобиля. Повысить технические и эксплуатационные свойства транспортного средства инженерам удается за счет внедрения новых деталей, узлов и агрегатов. Серьёзных конструктивных перемен претерпел преобразователь механической энергии в электрическую – генератор.

Еще относительно недавно все генераторы оснащали шкивом и обычным ремнем, отличительной чертой которого был сравнительно небольшой ресурс – не более 30 тыс. км. Современные машинные генераторы в придачу ко всему этому получили еще специальную обгонную муфту, позволяющую сгладить передачу крутящего момента от ДВС. В этой статье расскажем о том, для чего нужна обгонная муфта, как её проверить и снять.

Назначение и принцип действия обгонной муфты

Как известно, передача крутящего момента от силового агрегата ко всем его рабочим элементам передается неравномерно. Передача вращения напоминает больше цикличный характер, который начинается в момент сгорания топлива в цилиндрах и длится на протяжении двух полных оборотов коленчатого вала. К тому же, эти элементы имеют собственные цикличные показатели отличные от значений коленвала.

Следствием чего становится то, что важнейшие детали в функционировании силового агрегата подвергаются неравномерным нагрузкам, приводящим к их преждевременному износу. А если учесть тот факт, что двигатель работает в различных режимах, нагрузки могут приобретать критические значения.

Строение

Муфта свободного хода встроена в сам шкив, что позволяет нивелировать негативное воздействие переменчивых значений крутящего момента. Достаточно простая, но эффективная конструкция снижает уровень инерционных нагрузок с подшипников генератора. Конструктивно этот элемент представляет собой сдвоенные цилиндрические обоймы, состоящие из роликов.

Полное строение муфты свободного хода:

Внутренняя и внешняя обойма;
Две внутренние втулки;
Шлицевой профиль;
Крышка из пластика и прокладка из эластомера.

Эти обоймы напоминают именно роликовые подшипники. Внутренний ряд роликов со специальными механическими пластинами выступает в качестве стопорного механизма, внешние исполняют функции подшипников.

Принцип действия

По своему принципу действия устройство напоминает бендикс стартера. В момент возгорания топливной смеси в цилиндрах силового агрегата увеличивается скорость вращения внешней обоймы, на которую подается энергия от коленчатого вала. Внешняя часть соединяется с внутренней, что обеспечивает раскрутку якоря и шкива генератора. В момент окончания цикла скорость вращения коленчатого вала значительно снижается, внутренняя обойма обгоняет внешнюю, происходит их разъединение, после чего цикл вновь повторяется.

В подобном механизме в большой мере нуждались дизельные силовые установки, но со временем устройство стали внедрять в конструкцию бензиновых аналогов. Ford Tranist, является, пожалуй, наиболее известным автомобилем, оснащенным генератором с инерционным шкивом. Сегодня многие модели авто получают именно такую систему в силу того, что надежное электропитание и бесперебойная работа электроники приобретает все большую актуальность. После того, как выяснили, для чего необходима обгонная муфта генератора, можно переходить к следующему этапу – её обслуживание и замена.

Признаки неисправности механизма

Многочисленные испытания рядом независимых автомобильных компаний доказали высокую эффективность инерционного шкива. Конструкция позволят снизить уровень нагрузки с важных узлов двигателя, уменьшить уровень шума и вибрации. Но, необходимо понимать, что этот механизм также имеет свой ресурс – чуть больше 100 тысяч километров. Конструктивно обгонная муфта имеет много общего с подшипником качения, неисправности и признаки соответственно также идентичны. Выйти из строя она может путем заклинивания.

Основные признаки неисправности:

Появление шума во время запуска двигателя;
Наблюдение щелчков натяжителя;
Нарушение функционирования ременной передачи.

Поломка может быть спровоцирована различными факторами: механическое повреждение, попадание грязи, некорректная установка генератора, естественное разрушение. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства обернется ускоренным износом ремня генератора и прочих сопутствующих элементов. Важно вовремя реагировать на первые сигналы поломки, чтобы быстро и с минимальными финансовыми затратами устранить последствия выхода из строя инерционного шкива.

Снятие и замена обгонной муфты генератора

Несмотря на то, что внешне обычный генераторный узел с усовершенствованным мало чем отличаются, методика их демонтажа несколько иная. В некоторых моделях механизм свободного хода снять крайне тяжело в силу того, что между кузовом автомобиля и самим генератором настолько маленькое расстояние, что ключом попросту невозможно подобраться. Нередки случаи проблем с крепежными элементами, часто даже WD-40 не помогает. Для решения подобного рода задач профессиональные автомеханики рекомендуют пользоваться спецключом, состоящим из двух съёмных частей.

Замена механизма на SsangYong Kyron 2.0

Для демонтажа обгонной муфты на внедорожнике SsangYong Kyron с мотором 2.0 необходимо вооружиться спецключом Force 674 T50х110мм. Ключ состоит из шлица типа Torx, который пригодится во время снятия роликов, и насадки с наружным многогранником. С другой стороны имеется шестигранник под дополнительный ключ для освобождения крепежных элементов.

Рекомендуется придерживаться следующего порядка работы:

На первом этапе необходимо демонтировать защиту двигателя и снять кожух вентилятора.
Вороток Torx 8 следует упереть в кузов и с помощью изогнутого накидного ключа на «17» открутить муфту.
После освобождения детали смазать резьбу и посадочное место.
Смазать подшипники, втулки натяжителя и ролик.
Произвести сбор узла в обратной последовательности.

После окончания работы важно установить на место защитный колпак.

Снятие и установка обгонной муфты на Volvo XC70

Появление постороннего звука и вибрации на автомобиле Volvo XC70 во время низких оборотов является первым симптомом, сигнализирующем о необходимости проведения диагностики инерционного шкива и, возможно, его замены. Для проведения быстрой и эффективной процедуры снятия и замены конструктивного элемента на этой машине необходимо проделать следующее:

Вооружиться специальной головкой ATA-0415.
Демонтировать приводной ремень, снять генератор.
Труднодоступный болт легко освобождается головкой и пневмогайковертом.
Устанавливается новая деталь (INA-LUK 535012110).
Смазать детали, собрать в обратной последовательности.

На этом работу по демонтажу и последующей установке нового механизма можно считать завершенной. В случае надобности также одновременно осуществляется замена подшипников.

Замена механизма на Kia Sorento 2.5

В качестве нового экземпляра обгонной муфты для Kia Sorento 2.5 подходит шкив от одной из самых известных компаний по производству деталей для авто – INA. Цена на деталь колеблется в районе от 2000 до 2500 тысяч рублей. Также важно вооружиться спецключом – Auto Link 1427 стоимостью 300 рублей.

После того, как все необходимые инструменты и вспомогательные материалы под рукой, можно приступать к работе:

Освободить кронштейн декоративной крышки двигателя.
Демонтировать «фишку» и снять плюсовую клемму.
Отсоединить всевозможные трубки: вакуумную, подачи и слива масла.
Ключом на «14» освободить два болта крепления генератора.
Открутить все стягивающие болты.
Зажать ротор в тисках, предварительно заготовив прокладки.
С помощью головки и длинного воротка демонтировать шкив с вала.

Читайте также: