Замена обгонной муфты генератора ниссан примера р12

Обновлено: 09.01.2025

1. Снимаем генератор. Крепится на двух болтах.

2. Сняли генератор, несем на слесарные тиски.

3. Вот та самая обгонная муфта (уже со снятой защитной крышкой). Откручиваем 5 гаек на задней части генератора и четыре длинных болта, расположенных по периметру.

4. Откручиваем гайку на 10 и вынимаем болт.

5. После этого легкими постукиваниями молотка отсоединяем заднюю крышку от генератора.

6. Далее снимаем крышку. Снимаем диодный мост вместе с щеточным узлом и стабилизатором напряжения, для этого необходимо отсоединить три вывода катушек от контактов диодного моста (выводы катушек и контакты указаны красными стрелками)

7. Должно получиться вот так. Выполнял я данную процедуру при помощи тонкой шлицевой отвертки.

8. Снимаем диодный мост и вот что имеем в итоге.

9. Собственно для чего все это мы делали, да для того чтобы зафиксировать ротор при снятии муфты. Берем две дощечки, ставим их в тиски, а между ними зажимаем контактные кольца ротора.

10. Далее, чтобы открутить муфту, необходим специальный шлицевой ключ.

Примечания:

Если такого ключа нет, делаем его из болта с головкой под ключ на 17, для чего необходимо головку данного болта немного доработать. На эскизе показана головка болта(черным) и то, что с ней надо сделать (красным), то есть необходимо немного "завалить" грани, если этого не сделать, то болт просто не войдет в муфту. Вот что должно получиться:

11. Далее вставляем болт в муфту, брызгаем в отверстие муфты WD-40, берем газовый ключ и откручиваем муфту против часовой стрелки (в муфте правая резьба).
Берем новую муфту.

12. Накручиваем, подтягиваем тем же самым ключом.

13. Ставим защитную крышку (идет в комплекте с новой муфтой)

14. Подправляем края (чтоб не выпала)

15. Собираем все обратно. Диодный мост с щеточным узлом ставим аккуратно, чтобы не поломать щетки, утапливаем их при помощи все той же отвертки. Зажимаем выводы катушек в контактах диодного моста, ставим на место заднюю крышку и ставим генератор на место и наслаждаемся тишиной. Вибрации на непрогретом двигателе пропали.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Можно не снимать диодный мост, а тем же молотком надо было бить по передней крышке со стороны статора и в итоге легко вынимается весь блок статора с диодным мостом, ничего не распаивая по контактам. Вообщем, кому какой метод больше понравится, тем и пользуйтесь.

Еще пару десятилетий назад автомобили комплектовались стандартными генераторами, якорь которых приводился в движение через шкив и натяжной ремень от коленчатого вала двигателя, связывались между собой механизмы напрямую, жестко. Обгонная муфта генератора появилась в авто относительно недавно, внедрение этого устройства позволило сгладить передачу крутящего момента от ДВС, за счет чего ремни стали выходить из строя города реже, также увеличился ресурс и генераторных подшипников.

1 Принцип работы и польза обгонной муфты
2 Инструмент для снятия ОМГ генератора
3 Замена инерционного шкива на автомобиле Nissan Primera P12
4 Снятие инерционного шкива генератора Toyota Avensis
5 Снятие-установка инерционного шкива на авто Skoda Octavia-2
6 Признаки и причины неисправности инерционного шкива
7 Производители инерционных шкивов

Хотя новшество и приносит определенную пользу, у него есть свои недостатки. Со временем этот узел изнашивается (в среднем ресурс составляет около 100 тыс. км), поэтому нуждается в периодической замене. Ремонтировать саму обгонную муфту генератора (ОМГ) довольно сложно, так как она считается неразборной деталью, хотя некоторые специалисты берутся перепрессовать подшипник. В этой статье мы рассмотрим, по какому принципу работает данный узел, насколько он важен в составе транспортного средства, и как производится его снятие или замена.

Принцип работы и польза обгонной муфты

Генератор, который является источником электроэнергии, приводится в движение от двигателя внутреннего сгорания, но так как мотор работает на различных оборотах, его крутящий момент постоянно меняется. Генераторный якорь (ротор), приводимый в движение от ДВС, крутится по инерции и при смене режима продолжает вращаться в том же ритме, поэтому и нагрузка на ремень в эти моменты значительно возрастает.

Обгонная муфта (другое название – инерционный шкив) предназначена для сглаживания перепадов крутящего момента, этот механизм работает по принципу бендикса в стартере. Когда движок набирает обороты, части обгонной муфты находятся между собой в зацеплении, обеспечивая жесткую связь и максимальную передачу движения. При отпускании педали газа детали ОМГ между собой размыкаются, ротор продолжает крутиться по инерции независимо от двигателя. Таким образом, исключается инерционная зависимость, ремень и подшипники генератора уже не нагружены до предела, поэтому их ресурс значительно возрастает.

Сначала инерционные шкивы устанавливались только на дизелях, позднее они появились и на автомобилях премиум-класса с бензиновыми мощными движками. Сейчас такие устройства можно встретить на многих моделях авто, например, на Форд Транзит или Ссанг Йонг Кайрон с дизельными моторами, и уже не являются редкостью.

Инструмент для снятия ОМГ генератора

Внешне сам генераторный узел с обгонной муфтой практически ничем не отличается от обычного генератора, уловить разницу можно лишь в том случае, если внимательно посмотреть на шкив (переднюю часть):

у стандартного источника электроэнергии вал якоря «утоплен» относительно неглубоко, шкив к нему прикручивается стандартной гайкой;
крепежный элемент генератора с муфтой разглядеть довольно сложно, и он всегда с потайной головкой, к тому же закрывается защитным колпачком. Сняв эту защиту, можно увидеть, что под ней имеются внутренние шлицы для установки ключа.

Демонтировать ОМГ не так просто, как стандартный шкив, здесь необходим специальный ключ для снятия. Даже имея специнструмент, не всегда в составе автомобиля удается совершить съем муфты – на некоторых моделях машин расстояние между кузовом и генератором настолько мало, что ключ попросту не помещается. В этом случае приходится придумывать свой съемник, используя короткую биту и специальную головку.

Нередко раскрутить крепеж на месте не удается – гайка закручена очень туго, не помогает даже WD-40 и какие-либо другие ухищрения. При замене ОМГ все же рекомендуется сразу снимать генератор, так в результате получается быстрее и проще. Если крепление муфты никак не поддается, можно использовать пневмогайковерт, покупать его не обязательно, достаточно обратиться в шиномонтаж.

Специальный ключ представляет собой съемник из частей:

биты, на одном конце которой имеется шлиц типа «Torx» или «шестигранник», на другом – запрессованная головка под вороток, приспособление служит для удержания шкива от проворачивания;
насадки с наружным многогранником для установки во внутренний шлиц ОМГ, с другой стороны ее имеется шестигранник под дополнительный ключ, с помощью которого и будет откручиваться крепежный элемент.

Также есть инструмент, где переходник под вороток отсутствует, на конец биты насаживается шестигранная головка соответствующего размера.

Замена инерционного шкива на автомобиле Nissan Primera P12

Чтобы произвести замену обгонной муфты на авто Ниссан Примера с бензиновым мотором QR 20 (2.0 L), в любом случае придется демонтировать генератор, подобраться к шкиву на месте не получается – узел находится внизу в труднодоступном месте, закрыт другими деталями.

Для снятия шкива можно воспользоваться готовым приспособлением или изготовить его самостоятельно, сварив из прутков, потребуется шестигранник на 17 мм. Самодельный ключ будет предпочтительнее, так как он прочнее – муфта закручена очень туго, спецключ может не выдержать и сломаться. Далеко не всегда получается стронуть ОМГ с места, хотя так положено производить демонтаж инструкции.

Чтобы зафиксировать якорь, генератор придется разобрать, для этого:

Устанавливаем новый инерционный шкив, туго затягивать не обязательно – во время работы он вращается по часовой стрелке, и сам открутиться не сможет. Сверху муфты нужно не забыть установить защитный колпак, если этого не сделать, сюда попадет грязь, и ОМГ выйдет из строя преждевременно.

Снятие инерционного шкива генератора Toyota Avensis

На Тойоте Авенсис с дизельным двигателем 1AD-FTV для демонтажа муфты также приходится снимать полностью генератор, который находится в правом углу моторного отсека, внизу, ближе к переднему пассажиру. К тому же здесь, чтобы добраться до нужного узла, приходится поддомкрачивать машину, откручивать правое колесо.

Отвернуть крепление генератора в целом несложно, вся проблема состоит в том, как вынуть это устройство. Сам обгонный шкив снимается стандартно специальным ключом, и в этом случае тоже лучше располовинивать корпус, а для откручивания ОМГ воспользоваться шестигранником, зажав якорь в тисках.

Разъединять части корпуса генератора нужно внимательно и аккуратно, поспешив, можно нарушить обмотку статора, оборвать провода.

Снятие-установка инерционного шкива на авто Skoda Octavia-2

На Октавии обгонную муфту можно заменить на месте, не снимая генераторный узел, свободное пространство впереди позволяет добраться до нужного механизма. Выполняем операцию в следующем порядке:

выключаем зажигание, в целях безопасности отсоединяем массовую клемму аккумулятора;
снимаем бачок абсорбера вместе со шлангом, в первую очередь следует отсоединить штуцер патрубка;

Когда ОМГ закручена очень туго, приходится снимать и разбирать генератор, зажимать его в тиски, другого выхода здесь нет. Установка муфты производится в обратной последовательности, очень туго ее затягивать необязательно. Еще нужно не забыть поставить защитный колпак, если этого не сделать, вовнутрь механизма попадет влага и грязь, детали быстро заржавеют и выйдут из строя.

Признаки и причины неисправности инерционного шкива

Неисправность обгонной муфты можно определить по следующим признакам:

под капотом появился щелкающий звук, который особенно хорошо слышен на оборотах меньше 2000;
ремень стал чаще выходить из строя, или увеличилась вибрация натяжного ремня;
пропадала зарядка.

В основном в ОМГ заклинивает подшипник, то есть, муфта становится постоянно включенной, якорь всегда крутится в независимости от оборотов ДВС. В этом случае генератор работает, как с обычным шкивом, поэтому ремни, генераторные подшипники, натяжные ролики получают дополнительную нагрузку, выходят из строя чаще. Некоторые автовладельцы, не желая заморачиваться с заменой муфты, заваривают подшипник, предпочитая лишний раз заменить ремень, чем покупать новый инерционный шкив.

Когда ролики ОМГ перестают блокироваться, ротор генератора практически не крутится, пропадает зарядка. При этом внешним осмотром определить неисправность сложно: если скинуть ремень и вращать рукой вал за шкив, якорь будет крутиться, так как не встречает никакого сопротивления, дефект проявляется только под нагрузкой. Обнаружить поломку в любом случае удается, если муфта совсем разваливается, в некоторых особенно запущенных случаях она и вовсе отлетает.

Инерционный шкив выходит из строя по следующим причинам:

по истечению ресурса (через 100-150 тысяч километров пробега);
из-за попадания грязи в механизм при отсутствии защитного колпачка;
из-за слишком сильной натяжки ремня;
в результате механического повреждения (после удара);
если генератор установлен с перекосом.

Со снятым ремнем муфту проверяем так:

Еще можно визуально проконтролировать, как ведет себя инерционный шкив в работе – после остановки двигателя при исправной муфте лопасти ротора должны некоторое время вращаться.

Производители инерционных шкивов

Кроме оригинальных запчастей наиболее распространенными считаются муфты INA и Ruville, качество деталей данных фирм вполне приемлемое. Компания INA является «первопроходцем» в создании обгонных муфт, впервые инновационное решение она представила миру в 1995 году. Кроме этих производителей запасные части также выпускают:

Febi;
LUK;
Valeo;
Cargo;
LYNX;
Bosch;
TIMMEN;
SKF.

В зависимости от завода-изготовителя и модели авто стоимость инерционного шкива может колебаться в пределах от 1300 до 9000 рублей. Кстати, ОМГ разработаны и для автомобилей АвтоВАЗ – муфты для ВАЗ-2110 производятся под брендом Eldix, цена запчасти в 2017 году – примерно 1700 рублей, в комплекте с обгонным механизмом поставляется заглушка.

Писать буду коротко поскольку первая часть повествования никакого позитива не несёт а только показывает как делать не надо.

Купил я б/у генератор с заклинившей обгонной муфтой за 800руб, заказал через екзист новые передний и задний подшипники и обгонную муфту. Дождался и начал.
Как раскидать генератор прочитал у Михаила в его записи www.drive2.ru/l/3363590/

Раскидал генератор на 3 условных части
— задняя крышка
— статор в сборе с диодным мостом
— ротор с передней крышкой, обоими подшипниками и обгонной муфтой

Обгонную муфту не легко но терпимо открутил с помощью спец ключа

Далее нужно было добраться до переднего подшипника. Передний подшипник установлен в крышку так что сначала он впрессовывается в крышку потом закрывается защитным щитком, щиток прикручивается из нутри к телу крышки и потом во внутреннюю обоймы подшипника впрессовывается вал с ротором. Соответственно ротор закрывает щиток без снятия которого блокируется возможность безболезненно вынуть подшипник с ротором из тела передней крышки как это было с задней крышкой.
Покурив принял решение стянуть съёмником переднюю крышку в сборе с подшипником и щитком с вала генератора.
Сразу скажу что я никуда не торопился, дал натяжку на съёмник развернул узел и начал мягкими ударами по крышке помогать ей "сползти" вместе с подшипником с вала, снова перевернул снова подтянул чуть чуть съёмник снова развернул и простучал по крышке со всех сторон в сторону снятия и так на протяжении примерно 20 минут…

Потом услышал лёгкое ХРУСТЬ…
Смысла церемонится и осторожничать больше не видел и тупо выдавил съёмником всё с потрохами до "победного" конца…

Итог — порвало уши щитка фиксирующего подшипник в передней крышке. Три болта фиксировавших широк на крышке выгнуло буквой зю. Ротор с валом гордо вышел из крышки ни на миллиметр не отпустив подшипник…

На данный момент считаю что никаких критических повреждений нет но нужно сделать перерыв
— передняя крышка повреждений не получила (замятий, повреждения резьб, трещин нет! )
— ротор, вал и резьба под обгонную муфту не пострадали и не деформированы (повреждений ноль!)
— все остальные узлы тоже без повреждений (за исключением щитка подшипника и трёх погнутых болтов)

Щиток можно элементарно изготовить из металлического листа соответствующей толщины а болты заменить, всё могло кончится намного хуже если бы лопнула сама передняя крышка… (это могло бы получится элементарно если бы я закрепил лапы съёмника в "слабых" точках крышки)
Радует то что это резервный генератор и машина остаётся на ходу.
А пока перерыв за который я подумаю как оптимально завершить работу с учётом того инструмента которым я располагаю и пока у меня не восстановится испорченное настроение…

P.S. — немного фото

Nissan Primera Wagon 2001, 150 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 2002

Nissan Primera, 2005

Nissan Primera, 2002

Комментарии 21

Блин ппц, тоже понадобилось муфту поменять, а съемника такого не могу найти в продаже(. У него какой-то артикул есть? не подскажешь?

К сожалению даже не могу сказать =( так как это китай чистой воды и когда покупал он просто лежал в большой коробке вперемешку с подобными ключами и покупал его я подбирая под шлицы обгонной муфты в живую.

А где съемник покупал?

В "помойке" на североенесейской.
В народе помойкой кличут магазин "Вираж" :)
Приходил к ним с генератором что бы сразу примерить ключ по месту

:DDDD Благодарю)) Завтра заеду в эту помойку:))

Отдел на 2-ом этаже

А где съемник покупал?

не чеке ж артикул написан)
67402, например Force 67402.

Хотел бы поделиться личным опытом как приходилось ремонтировать генки. Сколько я не пробовал снять съемником переднюю крышку ни когда не получалось и под пресс подсовывал бесполезно вообщем крышку не одну сломал!((( я сними маленько по другому язык общий нашел, накручиваю гайку (если это с обычным шкивом) и держа за уши бью его этой самой гайкой о бетонный пол! Снимал таким образом десятки раз а вот долбить сверху по гайке нет ни какого смысла, хоть кувалдой, якорь по энерции как будто в верх стремиться. А муфту откручивал пневмовертом не разбирая гены. И затягивал им же. Вот как то так.)

То есть если я правильно понял снимаешь обгонную муфту накручиваешь вместо неё гайку берёшь руками за крышку и бьёшь к примеру об наковальню гайкой чтобы крышка вместе с подшипником сползла с вала, так?

Почти но я не об наковальню а об пол, гайка меньше страдает ну ивал тоже, а подшипник остается на месте в крышке! Просто ударом он как то проще снимается можно заранее вд40 побрызгать! А съемником видимо не совсем по центру распределяет силу! Вот

Понял в следующий раз попробую, спасибо :)

По этому и написал, подумал что вдруг кто тоже озадачиться подобным и сможет обойти мои "грабли" стороной ))

на самом деле это правильно)))тяжело что то делать в первый раз)))то хоть наглядный пример будет))благодаря тебе!))

Бывает. я тоже как-то "перебрал" гену… а потом пожар в подкапотном тушил.) Ну… как пожар… гена вспыхнула.)

Ну вроде бы предпосылок к пожарам нет :)

И тебе добра! Успеха! Как говорят — отрицательный результат, тоже результат!

Спасибо!
Когда я всё это натворил думал даже да ну его нафиг этот щиток соберу без него а после когда детально подумал то он довольно важен оказывается, на шкиву "держится" напряжение от всего приводного двухметрового ремня, поэтому и допуски на посадку там такие маленькие что бы подшипник сидел на мертво на валу и в крышке а щиток фиксирующий подшипник тоже очень важен что бы избежать смещения подшипника в передней крышке ведь от смещения подшипник в задней крышке ничего не держит. Как будет время то возьму ротор и поеду в магазин подберу съёмник или съёмники (если потребуется) чтобы аккуратно снять подшипники и ничего не повредить, если съёмники не найду то на обоймах подшипников буду делать надрезы и колоть их, так я смогу сберечь вал от повреждений (так тоже уже не раз делал на больших электродвигателях). Садить новые буду скорее всего с помощью разных температурных режимов, так будет проще и безопаснее, уже ни раз пользовался этим методом на работе. Соберу всё так же "намертво" как и было. С учётом того что ресурс обгонной муфты 100000км — 120000км. и после её замены плюс комплексной замены подшипников думаю на мой век генератора хватит (щеточный узел генератора как выяснилось довольно в неплохом состоянии и о нём можно тоже не парится, диодный мост тоже в идеале, тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить).
Так что думаю что всё будет хорошо. :)

мдя, прикепел подшипник к валу капитально! (( у меня крышка почти выпала в руки (чуть чуть молотком помог по краям) как только снял обгонную муфту… правда я вэдэхой заливал заранее…
Все будет ок! главное собирать будешь — НЕ переусердствуй с затяжкой.

Снимаем диодный мост и вот что имеем в итоге. Собственно для чего все это мы делали, да для того чтобы зафиксировать ротор при снятии муфты.

Берем две дощечки, ставим их в тиски, а между ними зажимаем контактные кольца ротора. Далее, чтобы открутить муфту, необходим специальный шлицевой ключ. Если такого ключа нет, делаем его ниссан примера р12 обгонная муфта генератора болта с головкой под ключ на 17, для чего необходимо головку данного болта немного доработать. На эскизе показана головка болта черным и то, что с ней надо сделать краснымто есть необходимо немного "завалить" грани, если этого не сделать, то болт просто не войдет в муфту.

Вот что должно получиться: Все поставил на место, завел- работает машинка, зарядка идет Но старался не газовать резко на разгон и более оборотов не давать. Так что- если кому поможет это в дороге буду рад.

Понятное дело, что на днях куплю новую муфту и ремень хотя тот остался после поездки в превосходном состоянии. Сразу скажу что я никуда не торопился, дал натяжку на съёмник развернул узел и начал мягкими ударами по крышке помогать ей "сползти" вместе с подшипником с вала, снова перевернул снова подтянул чуть чуть съёмник снова развернул и простучал ниссан примера р12 обгонная муфта генератора крышке со всех сторон в сторону снятия и так на протяжении примерно 20 минут… 20 минут пустых попыток Потом услышал лёгкое ХРУСТЬ… Смысла церемонится и осторожничать больше ниссан примера р12 обгонная муфта генератора видел и тупо выдавил съёмником всё с потрохами до "победного" конца… Итог — порвало уши щитка фиксирующего подшипник в передней крышке.

Три болта фиксировавших широк на крышке выгнуло буквой зю.

Ротор с валом гордо вышел из крышки ни на миллиметр не отпустив подшипник… Подшипник на месте, уши на щитке разорвало. У меня всегда возникает вопрос нахрена вы тогда их вообще смотрите. Если там кто то, что то делает не так.

На самом деле в своих видео я показываю что я делаю со своими автомобилями, и не в одном видео я не сказал делайте так же люди.

и так для начала, дабы не вводить многих в заблуждения напомню, что данный девайс стоит только на QR20 и QR25, а на QG16 и QG18 ИХ НЕТ.
в общем о данной проблемме все написано здесь, еще есть немного тут и вот здесь.
начнем, снимаем генератор, крерпится на двух болтах(к сожалению не заснял данный процес, потому как снимат под проливным дождем, и не хотел испортить фотик).
сняли генератор, несем его на верстак поближе к слесарным тисам.
вот сам гена

вот та самая обгонная муфта(уже со снятой защитной крышечкой)

откручиваем 5 гаек на задней части генератора и четыре длинных болта расположеных по периметру

также не забываем заглянуть и сюда

откручиваем гайку на 10 и вынимаем болт

и после этого легкими постукиваниями молоточка отсоединяем заднюю крышку от генератора

далее снимаем крышку.
снимаем диодный мост вместе с щеточным узлом и стабилизатором напряжения, для этого необходимо отсоединить три вывода катушек от контактов диодного моста(выводы катушек и контакты указаны красными стрелками)

должно получиться вот так

выполнял я данную протцедуру при помощи тонкой шлицевой отвертки

снимаем диодный мост

и вот что имеем в итоге

собственно для чего все это мы делали, да для того чтобы зафиксировать ротор при сняти муфты. берем две дощечки, ставим их в тисы а между ними зажимаем контактные кольца ротора

далее, чтобы открутить муфту необходим специальный шлицевой ключ. Такого ключа у меня естественно нет, делаем его из болта с головкой под ключ на 17, для чего необходимо головку данного болта немного доработать. На эскизе показана головка болта(черным) и то что с ней надо сделать(красным), то есть необходимо немного "завалить" грани, если этого не сделать то болт просто не войдет в муфту.

вот что должно получиться

далее вставляем болт в муфту

брызгаем в отверстие муфты ВД40, берем газовый ключ и откручиваем муфту против часовой стрелки(в муфте правая резьба)

берем новую муфту

накручиваем, подтягиваем тем же самым ключем

ставим защитную крышку(идет в комплекте с новой муфтой)

подправляем края(чтоб не выпала)

собираем все обратно. диодный мост с щеточным узлом ставим аккуратно, чтобы не поломать щетки, утапливаем их при помощи все тойже отвертки

зажимаем выводы катушек в контактах диодного моста

ставим на место заднюю крышку, и ставим генератор на место. и наслаждаемся тишиной. вибраци на непрогретом двигателе пропали
P.S. подсказали добрые люди(а именно Alexeus), что можно не снимать диодный мост, а тем же молоточком надо было бить по передней крышке со стороны статора и в итоге легко вынимается весь блок статора с диодным ничего не распаивая по контактам. в общем кому какой метод больше понравится тем и пользуйтесь, удачи всем.

Читайте также: