Замена обгонной муфты генератора киа спортейдж 3

Обновлено: 09.01.2025

Проблема появляется всегда только на прогретом а/м на низких оборотах. При первом заводе авто всё нормально, затем после прогрева, на низких оборотах особенно при повороте рулём в разные стороны, либо при остановке на светофоре, либо при повторном заводе разогретого двигателя раздается жуткий писк, больше напоминающий высокочастотное трение металла об металл.

Кроме этого, обычно начинает подмигивать лампа заряда АКБ. При появлении писка - он может продолжаться до нескольких минут, в том числе и в движении, на любых оборотах (2-3к больше не тестировал), потом, со временем, звук пропадает и появляется вновь в любое время, но изначально на высоких не появляется.

Заезжал в сервис, смотрели ремень и натяжной ролик, сказали всё нормально. В механике не силен. Звук появлялся месяц назад, но редко, однако сейчас периодичность появления свиста участилась.
Kia Magentis II (MG), 2006, 2,0 литра, AT

alex71

Новичок

therishat

Новичок

Вообщем сегодня забрал запчасти и поехал в сервис. Поменяли шланг ГУРа высокого давления, с заменой масла SPF-4, и ремень приводной. Шум стал еще хуже. Когда ехал домой обратно, писки практически постоянным моим спутником и лампа АКБ стала гореть и иногда подмигивать. Вообщем, скорее всего, как сказал alex71 проблема в шкифе, сервисмен тоже грешит теперь на него. Насос гур при разборке оказался в порядке, кстати. Вообщем вопрос такой - оригинальный шкив генератора (обгонная муфта) номер 37321-25301 (9 666 р.), но есть аналоги, и самый доступный их них Krauf APV3084 (1 524 р.).

Есть ли в шкивах генератора разных производителей какие-либо конструктивные особенности, которые не позволят его установить в родной генератор? Можно ли покупать аналоги данных шкивов и подойдёт ли он?

kenig

Член КИА клуба

therishat

Новичок

kenig

Член КИА клуба

therishat

Новичок

kenig

Член КИА клуба

therishat

Новичок

therishat

Новичок

Вообщем сегодня забрал обгонный шкив и поехал в сервис на аккумуляторе. Оказывается снять генератор та еще проблема, сервисмен кряхтел и материался, открутив 2 подушки двигателя, насос гур, правое колесо - генератор наконец-то был снят. В результате примерки нового шкива оказалось, что его резьба больше по размеру и он не подходит.

Мытарства по магазинам специализирующимся на ремонтах генераторов закончились ничем, по вину пробивается несколько шкивов, которые вроде бы подходят, но на деле при примерки из трех (которые были в наличии) не подходил ни один, тут же на стенде за 300 рублей мне проверили сам генератор, я услышал хруст от муфты и было понятно что теперь это точно она. Методом снятия каких-то размеров нашли подходящий шкиф IKA (номер приложу) но только под заказ - 7 дней.

В остальном генератор был в нормальном состоянии. В итоге вернувшись в сервис с ничем сервисменом было предложено оригинальное решение просто сварить обгонную муфту между собой, что он и сделал. После чего все было поставлено на место, и ура никаких шумов, и лампа зарядки АКБ больше не горит.

Доехал до дома с комфортом, первый раз за месяц, даже помыл машину. Заодно поменяли обе втулки переднего стабилизатора. За все сервисмен взял с меня 2200 рублей.

Бонус:
номер генератора: 37300 - 25301, производитель DENSO
номер обгонной муфты которая точно подойдёт IKA 3.5472.1 или IKA 3.5423.1 (Диаметр резьбы М14, шаг резьбы 1.5, посадочный внутренний диаметр 17)

Если при "холодном" запуске справа под капотом слышно характерное потрескивание, скорее всего выработался ресурс муфты генератора. Откройте капот и обратите внимание на ремень генератора — если его подергивает, то ресурс детали точно выработан. Замена обгонной муфты генератора становится необходимостью.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Все узлы автомобиля, даже коленчатый вал двигателя, со временем изнашиваются. Обгонная муфта — не исключение. Как правило, ее хватает на 100 000 км, после чего происходит замена. Признаки неисправности муфты идентичны признакам поломки подшипника качения, так как с этим узлом она имеет много общего. Неисправный компонент клинит. Самые распространенные признаки поломки:

при запуске мотора появляется шум;
натяжитель начинает щелкать;
ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).

Обгонная муфта на генераторе

У поломки могут быть следующие причины:

повреждения механического характера;
попадание грязи в механизм;
неправильная установка генератора;
естественные разрушения.

Как проверить муфту?

Чтобы определить неисправности детали, проверьте натяжитель ременной передачи, когда двигатель работает на холостом ходу. Если натяжитель слишком активно перемещается, это явный признак неисправности муфты.

Разгоняем мотор, чтобы его вращающий момент составил 2000 об/мин, а затем отключаем. Нужно послушать, не жужжит ли генератор. Если жужжание есть, скорее всего, подшипники шкива изношены. В этом случае шкив тоже лучше заменить.

Короткий треск при выключении двигателя также может свидетельствовать об износе обгонной муфты. Выработавшая свой ресурс деталь стопорится, после чего начинает работать как сплошной шкив.

Замена обязательно, если есть хотя бы один из описанных выше симптомов. А теперь о способах, при помощи которых можно проверить обгонную муфту.

Способ первый

Чтобы проверка муфты была качественной, ее нужно демонтировать. Затем берем узел в руки и блокируем пальцами внутреннее кольцо. Внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, в котором оно крутилось бы под воздействием ременной передачи.

Способ второй

Внутреннее кольцо также блокируется при помощи пальцев. При этом внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, противоположном движению хода ремня. Внешнее кольцо должно легко поддаваться усилию руки и двигаться в заданном направлении. Если этого не происходит, деталь неисправна.

Внутренняя обойма оснащена мощной пружиной, поэтому во время проверки лучше применять специальное приспособление, так как механизм может не поддастся усилию руки.

Замена обгонной муфты

Замену можно осуществить самостоятельно, но только если есть специальный ключ, которым ее можно отвернуть от генераторного шкива. Следует приготовиться к тому, что понадобится заменить и компрессор кондиционера, но такое решение может принять только специалист.

Стара и новая обгонные муфты генератора

Менять муфту нужно при обнаружении любых признаков ее износа – а также вместе с якорем генератора и «расходниками».

Какие инструменты пригодятся?

Нужны специальные инструменты. Элемент крепления муфты разглядеть сложно, так как он имеет потайную головку и защищен колпачком. Только после демонтажа защиты можно обнаружить внутренние шлицы, в которые вставляется ключ.

Но снять ОМГ не всегда получается даже при наличии специального инструмента. В некоторых автомобилях между генератором и кузовом настолько мало места, что ключ не помещается. В этом случае рекомендуется прежде снять генератор. Иногда отвернуть крепеж сложно из-за слишком туго закрученной гайки. Если открутить не получается никак, используйте пневмогайковерт.

Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:

Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.

Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:

вороток Torx 8;
ключ на 17;
головка АТА-0415;
ключ на 14.

Как снять?

Процедура должна выполняться в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Снимается штуцер патрубка.
Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.

Но как открутить ОМГ, если он никак не поддается? Для этого придется демонтировать и разобрать генератор, предварительно зажав его в тисках.

Как поставить новую?

Установка производится от обратного. Не нужно закручивать слишком туго. Обязательно должны быть установлены защитный колпачок и крышка. Если этим пренебречь, то внутрь механизма со временем попадет грязь, что неминуемо приведет к выходу из строя деталей узла.

Сравнение размеров обгонной муфты

Можно ли отремонтировать?

Как правило, обгонные муфты не ремонтируют, их просто меняют на новые. И все же ремонт ОМГ возможен, но сделать это под силу только профессионалам.

Муфта начинает буксовать даже при незначительном износе внутренней поверхности, которая шлифуется во время ремонта. Вкладыши также шлифуют или меняют на новые — все зависит от степени износа. На небольших муфтах, не имеющих вкладышей, меняют ролик. Вкладыши шлифуются на станке с использованием специального приспособления. Шлифовка производится в сборе со звездочками.

Во время сборки важно добиться четкого заклинивания роликов. При монтаже нужно достичь соосности деталей. Движение муфты после сборки должно быть плавным.

Когда появляются симптомы поломки ОМГ, важно сразу провести диагностику всего узла и после этого принимать решение о целесообразности его замены. Конечно, замену можно провести и самому, но если навыков не хватает, то лучше откажитесь от самостоятельного вмешательства.

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

Удары молотком способны погнуть вал генератора.
Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Текущее время: 13 июл 2021, 05:08

205тык пробега. Генератор: щетки + обгонная муфта

RustikB » 01 мар 2018, 19:25

Значит при прогреве на холодную , а именно под нагрузкой приводного ремня , то есть когда компр.кондея к примеру включен, был какой-то хруст перемалывающий. Снаружи что-то не понятное, и откуда, толком не ясное) , понятно , что из области роликов и ремня. Поехал к своим менять привод.ремень с натяжением. Сняли ремень ,все покрутили , говорят — хз что это было , все крутится плавно и без характерных ощущений. Ремень заменили, натяг с паразитным заменили. Заводим , такая же хрень. Все с работой 15тыр. Уехал . Понимаю что осталась помпа, генератор, компрессор кондея, и все стоит денег. Проездил по местности месяц, уже свыкся, и тут приспичело на рязанщину сгонять , по делу. Пришлось решать вопрос с хрустом. Приезжаю к знакомым армянам, они мне сходу заводи , завел , не хрустит , машина теплая , врубил заднюю на тормозе, захрустело. Он бах капот закрыл , говорит маховик генератора , я на него смотрю , а про себя думаю — что может быть с железкой. На мою непонимающую мину выдали имеющийся в утиле вариант , посмотрел — обгонная муфта! Не знал что их ставят на генераторы. Поехал заказывать в exist , хорошо что к менеджеру , по пути было, заказал. Еду домой, за 500 метров загорается значек АКБ и Stop, типа зарядки нет , стоять! Я думаю , ну вот провернулась нафиг совсем, доехал до дома, капот открыл , непонятно , вроде крутится. Через день пришел маховик , принес АКБ, снимал, ставил на зарядку, чтоб до сервиса доехать, снял с матюками на морозе возбуждение , на всякий , чтоб ротор не греть если он не крутится, поставил АКБ , приехал. Снять генератор , скажу я Вам , тот еще гемор. Сняли , говорит вези в ремонт , муфта не провернута , что-то с генератором. Привожу , мне сходу — Valeo- 200+-тык — щетки, 1000 руб с заменой муфты, 30 мин работы. Говорю хорошо, уезжаю. Приехал через полчаса , говорит — генератор готов , муфта не подходит! Я ему как не подходит , он мне да вот так, диаметр вала у Вас 17, а ролик 15мм. Печалька ! Еду в exist, отдаю муфту , говорю не подходит. Менеджер долго смотрел в каталог , потом на меня , потом в каталог , на ролик, — не может быть говорит. Несу из багажника вещдок. С помощью введения в шкив "эталонной бумажки" была подтверждена нестыковка. Заказали другой на после завтра.
ЗЫ: Показали мне мои щетки , их осталось мм по 3.

Итог: Если хрустит в районе ремня , проверте обгонную муфту на генераторе при скинутом ремне , она должна в одну сторону прокручиваться, а в другую клиниться. При покупке присутствует возможность ошибиться в выборе, берите оригинал!
Я Брал: Nipparts N1180504 Механизм свободного хода генератора 2340руб. -НЕ ПОДОШЛА
Заказал оригинал Hyundai/Kia 37321-25201 Шкив генератора 3731руб. — Жду, надеюсь подойдет.

Сначала не понял что к чему, жму на тормоз, а они становятся жесткими и до меня дошло, что ремень генератора шлет пламенный привет. Даваться некуда, малым ходом до гаража через весь город. Дома закупил запчастей

535004610 — обгонная муфта ina
19035258B — сальник вакуумного насоса CORTECO (гена с насосом немного в масле были, вот и решил заменить)
6PK1513 — ремень GATES
2528727001 2шт.- ролик обводной (ролок на натяжитель и обводной одинаковые, поэтому 2 шт.)
30BD5222T1XDDUM6CG01 — подшипник компрессора кондиционера NSK
67402 — ключ-съемник обгонной муфты FORCE
Итак, настали выходные и отправился в гараж. Снять пыльник в колесной арке

Под капотом снять кронштейн, в который прикручивается декоративная крышка, и освободить трубки ГУРа около опоры двигателя.

Демонтаж генератора отдельно от вакуумного насоса. В моем случае хомут слива масла с насоса был не удачно повернут и снять его проще было отдельно от генератора. Между генератором и насосом фетровая шайба.

Далее и сам насос. Тут внимательнее. Нижний маленький банджо болт имеет две медные шайбы, а большой банджо только одну сверху, а снизу уплотняется резиновым кольцом.

Крутанул шкив ГУРа, что бы проверить его на люфты, а он шуршит. Пригляделся, кусок ремня под шкив затянуло, ухватил кончик пассатижами, а оттуда приличный кусок вытянул . Отлегло :)

Открутил насос ГУРа и вытащил его наверх

Дальше снять кронштейн натяжителя и обводного ролика

Теперь установка новых деталей. Поставил ролики

Почистил генератор от масла и грязи и заменил обгонную муфту. Вал генератора зажал в тиски и купленным ключом снял шкив.

Затем очистил вакуумный насос и заменил сальник.

Теперь компрессор кондиционера. Перед началом работы изучал опыт других людей по замене подшипника компрессора и вроде все без проблем и руководствовался найденной информации. Нужно открутить 4 болта компрессора компрессора и отвести его в сторону

Снять ступицу с вала. Болтик м6 открутился без проблем. Что бы снять ступицу вкрутил в центр болт м8 и выдернул ее с места

Снял стопорное кольцо

После всего этого, начинается секс и боль :) Как только я не пробовал снять шкив с вала как описывали из под колесной арки, мучался, наверное, час. Съемником нормально тоже не подлезть, начал уже психовать. Решил помочь немного молотком и через монтировку сделал пару ударов, но не удачно. Попал по буртику, в который вставляется стопорное кольцо. Посидел, заварил чаю, отдохнул и начал пробовать из под капота. И о чудо, длинны шлангов хватает, что бы компрессор поднять наверх.

Тут уже съемником без проблем извлек шкив. Но, вместе с ним в руах оказался приличный кусок буртика стопорного кольца

Плохо дело. Примерил стопорное кольцо, оно плохо держится теперь. Надо что-то придумать будет.
Сам подшипник меняется без проблем

.
Дальше нужно все собрать в обратной последовательности.
В конце работы обратил внимание, на масленное запотевание вокруг крышек болтов форсунок. Осенью покупал на всякий случай комплект, вот и пригодился.

Все собрал, запустил мотор и сделал пробный выезд. Ничего не шуршит и не скрипит. Решил осмотреть вакуумный насос, а он, зараза такая, по шву масло пускает немного. Если не найду прокладку, то тонким слоем герметика переуплотню его.

Читайте также: