Замена обгонной муфты генератора фольксваген пассат б6
Шкив генератора VAG 022 903 119 A устанавливался на автомобили:
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 - 2014
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5)
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357) 2009 - 2012
Volkswagen Passat B7 / Фольксваген Пассат Б7 (362, 365)
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (358) 2012 - 2015
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ)
Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (9K9)
Volkswagen Lupo / Фольксваген Лупо (6X1) 1998 - 2006
Volkswagen Lupo 3L / Фольксваген Лупо 3Л (6E1) 1999 - 2006
Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1, 5Z3, 5Z6, 5Z7) 2004 -
Volkswagen Polo 5 / Фольксваген Поло 5 (6R1) 2010 - 2014
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N1, 9N2) 2002 - 2005
Volkswagen Polo Sedan 4 / Фольксваген Поло Седан 4 (9N2) 2003 - 2005
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3, 9N4) 2005 - 2010
Volkswagen Transporter T5 / Фольксваген Транспортер Т5 (7HA, 7HB, 7HH, 7HJ) 2003 - 2009
Volkswagen Multivan T5 / Фольксваген Мультивен Т5 (7HF, 7HM, 7HN) 2003 - 2009
Volkswagen California T5 / Фольксваген Калифорния Т5 (7HC) 2004 - 2009
Volkswagen Transporter T5 / Фольксваген Транспортер Т5 (7EA, 7EH) 2010 - 2015
Volkswagen Caravelle T5 / Фольксваген Каравелла Т5 (7EB, 7EJ) 2010 - 2015
Volkswagen Multivan T5 / Фольксваген Мультивен Т5 (7EM, 7EN) 2010 - 2015
Volkswagen California T5 / Фольксваген Калифорния Т5 (7EC, 7EF) 2010 - 2014
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010
Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7) 2010 - 2015
Skoda Yeti / Шкода Йети (5L6) 2014 -
Skoda Fabia 2 / Шкода Фабия 2 (542) 2007 - 2015
Skoda Fabia Combi 2 / Шкода Фабия Комби 2 (545) 2007 - 2015
Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2) 2000 - 2007
Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 - 2008
Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 - 2015
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 - 2015
Audi A1 / Ауди А1 (8X1) 2011 - 2014
Audi A2 / Ауди А2 (8Z0) 2000 - 2005
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003
Audi A4 B6 / Ауди А4 Б6 (8E2) 2001 - 2005
Audi A4 Avant B6 / Ауди А4 Авант Б6 (8E5) 2001 - 2005
Audi A4 B7 / Ауди А4 Б7 (8EC) 2005 - 2008
Audi A4 Avant B7 / Ауди А4 Авант Б7 (8ED) 2005 - 2008
Audi A6 C6 / Ауди А6 (4F2) 2005 - 2011
Audi A6 Avant C6 / Ауди А6 Авант С6 (4F5) 2005 - 2011
Audi Q3 / Ауди Q3 (8UB) 2012 - 20152015
Audi Q3 / Ауди Q3 (8UG) 2015 -
Audi TT / Ауди ТТ (8J3) 2007 - 2014
Audi TT Roadster / Ауди ТТ Родстер (8J9) 2007 - 2014
Audi TT / Ауди ТТ (8N3) 1999 - 2006
Audi TT Roadster / Ауди ТТ Родстер (8N9) 1999 - 2006
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 - 2015
SEAT Altea XL / Freetrack / Сеат Алтеа (5P5) 2008 - 2015
SEAT Altea XL / Freetrack / Сеат Алтеа (5P8) 2008 - 2015
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Toledo 4 / Сеат Толедо 4 (KG3) 2013 -
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
SEAT Arosa / Сеат Ароса (6H1) 1997 - 2004
SEAT Ibiza Mk4 / Сеат Ибица 4 (6J5) 2008 - 2015
SEAT Ibiza Mk4 SC (3d) / Сеат Ибица 4 (3 дв.) (6J1) 2009 - 2015
SEAT Ibiza ST / Сеат Ибица СТ (6J8) 2010 - 2015
SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 - 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 - 2009
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 - 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 - 2003
SEAT Alhambra 2 / Сеат Альхамбра 2 (710) 2011 -
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V9) 2001 - 2011
и др.
Производится замена на двигателе AUY.
Данный шкив с муфтой свободного хода может применяться на генераторах в авто: Audi A2, A3, A4, TT; Ford Galaxy; Seat Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo; Skoda Fabia, Octavia, Roomster; VW Bora, Caddy, Crafter, Golf4, Golf5, Jetta3, Multivan, New Beetle, Passat B6, Polo, Sharan, Tiguan, Touran, T5, Volvo и пр.
Номер шкива по VAG 022 903 119 A
Симптомы умершей муфты:
Неприятный посторонний звук двигателя на холостом ходу, визг насоса ГУР в крайних положениях, вибрация ремня генератора до и после шкива коленвала, дергается натяжитель ремня с большой амплитудой и частотой.
Инструмент: ключ накидной на 17, рожковый на 17, штифт 4мм (сверло, шестигранник), головка на 13 (желательно на квадрат 1/4), вороток квадрат 1/2 подлиннее, SPLINE 10mm L=70mm (звезда 12 луч.) с переходником на квадрат 1/2, спецключ Licota ATA-0415 (garagetools или FORCE F674 (этот уже вроде со SPLINE в комплекте).
 |
Отсоеденяем от генератора разъем и клемму (под колпачком гайка на 13)
C клеммой аккуратней, на ней +12V, сразу изолировать!
 |
Рожковым на 17 на себя тянем натяжитель ремня за прилив на корпусе сверху, пока не получится поставить штифт в отверстия.
 |
Снимаем ремень с шкива. откручиваем 2 болта на 13 крепления генератора, один видно, второй нащупывается под натяжителем. Снимаем генератор, в моем случае он сидел очень туго, пригодилась монтировка.
 |
Укладываем генератор на твердую поверхность, собираем конструкцию, как на рисунке, и раскручиваем. Ключ на 17 фиксируем, вороток крутим по часовой стрелке.
 |
Сборка в обратной последовательности.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Если при "холодном" запуске справа под капотом слышно характерное потрескивание, скорее всего выработался ресурс муфты генератора. Откройте капот и обратите внимание на ремень генератора — если его подергивает, то ресурс детали точно выработан. Замена обгонной муфты генератора становится необходимостью.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Все узлы автомобиля, даже коленчатый вал двигателя, со временем изнашиваются. Обгонная муфта — не исключение. Как правило, ее хватает на 100 000 км, после чего происходит замена. Признаки неисправности муфты идентичны признакам поломки подшипника качения, так как с этим узлом она имеет много общего. Неисправный компонент клинит. Самые распространенные признаки поломки:
- при запуске мотора появляется шум;
- натяжитель начинает щелкать;
- ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).
У поломки могут быть следующие причины:
- повреждения механического характера;
- попадание грязи в механизм;
- неправильная установка генератора;
- естественные разрушения.
Как проверить муфту?
Чтобы определить неисправности детали, проверьте натяжитель ременной передачи, когда двигатель работает на холостом ходу. Если натяжитель слишком активно перемещается, это явный признак неисправности муфты.
Разгоняем мотор, чтобы его вращающий момент составил 2000 об/мин, а затем отключаем. Нужно послушать, не жужжит ли генератор. Если жужжание есть, скорее всего, подшипники шкива изношены. В этом случае шкив тоже лучше заменить.
Короткий треск при выключении двигателя также может свидетельствовать об износе обгонной муфты. Выработавшая свой ресурс деталь стопорится, после чего начинает работать как сплошной шкив.
Замена обязательно, если есть хотя бы один из описанных выше симптомов. А теперь о способах, при помощи которых можно проверить обгонную муфту.
Способ первый
Чтобы проверка муфты была качественной, ее нужно демонтировать. Затем берем узел в руки и блокируем пальцами внутреннее кольцо. Внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, в котором оно крутилось бы под воздействием ременной передачи.
Способ второй
Внутреннее кольцо также блокируется при помощи пальцев. При этом внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, противоположном движению хода ремня. Внешнее кольцо должно легко поддаваться усилию руки и двигаться в заданном направлении. Если этого не происходит, деталь неисправна.
Внутренняя обойма оснащена мощной пружиной, поэтому во время проверки лучше применять специальное приспособление, так как механизм может не поддастся усилию руки.
Замена обгонной муфты
Замену можно осуществить самостоятельно, но только если есть специальный ключ, которым ее можно отвернуть от генераторного шкива. Следует приготовиться к тому, что понадобится заменить и компрессор кондиционера, но такое решение может принять только специалист.
Стара и новая обгонные муфты генератора
Менять муфту нужно при обнаружении любых признаков ее износа – а также вместе с якорем генератора и «расходниками».
Какие инструменты пригодятся?
Нужны специальные инструменты. Элемент крепления муфты разглядеть сложно, так как он имеет потайную головку и защищен колпачком. Только после демонтажа защиты можно обнаружить внутренние шлицы, в которые вставляется ключ.
Но снять ОМГ не всегда получается даже при наличии специального инструмента. В некоторых автомобилях между генератором и кузовом настолько мало места, что ключ не помещается. В этом случае рекомендуется прежде снять генератор. Иногда отвернуть крепеж сложно из-за слишком туго закрученной гайки. Если открутить не получается никак, используйте пневмогайковерт.
Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:
- Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
- Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.
Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:
- вороток Torx 8;
- ключ на 17;
- головка АТА-0415;
- ключ на 14.
Как снять?
Процедура должна выполняться в следующем порядке:
- Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
- Снимается штуцер патрубка.
- Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
- После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
- Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.
Но как открутить ОМГ, если он никак не поддается? Для этого придется демонтировать и разобрать генератор, предварительно зажав его в тисках.
Как поставить новую?
Установка производится от обратного. Не нужно закручивать слишком туго. Обязательно должны быть установлены защитный колпачок и крышка. Если этим пренебречь, то внутрь механизма со временем попадет грязь, что неминуемо приведет к выходу из строя деталей узла.
Сравнение размеров обгонной муфты
Можно ли отремонтировать?
Как правило, обгонные муфты не ремонтируют, их просто меняют на новые. И все же ремонт ОМГ возможен, но сделать это под силу только профессионалам.
Муфта начинает буксовать даже при незначительном износе внутренней поверхности, которая шлифуется во время ремонта. Вкладыши также шлифуют или меняют на новые — все зависит от степени износа. На небольших муфтах, не имеющих вкладышей, меняют ролик. Вкладыши шлифуются на станке с использованием специального приспособления. Шлифовка производится в сборе со звездочками.
Во время сборки важно добиться четкого заклинивания роликов. При монтаже нужно достичь соосности деталей. Движение муфты после сборки должно быть плавным.
Когда появляются симптомы поломки ОМГ, важно сразу провести диагностику всего узла и после этого принимать решение о целесообразности его замены. Конечно, замену можно провести и самому, но если навыков не хватает, то лучше откажитесь от самостоятельного вмешательства.
Приветствую всех!
Через пару недель после замены ролика натяжителя появился странный рокот, который исходил из той же области двигателя, напоминал по звуку "хрюканье" и проявлялся только при ускорении с 800 до 1100 оборотов. Поначалу думал что цепь, но после её замены звук остался. Потом ездил и особо не заморачивался. Но нервы не железные и я не "наездник" своего авто, решил что так дело не пойдёт и стал разбираться. Потихоньку начал грешить на сам натяжитель (может когда менял ролик его как-то повредил), так как он на холостых подергивался, а при нагрузке (как раз при оборотах от 800 до 1100) его колбасило что звиздец. Но я не понимал что с ним не так, функцию свою он выполнял исправно. Съездил в сервис, говорят надо менять натяжитель — ему пиз.ц. Но в душе чую что-то не то. Начал опять читать…читать и вдруг наткнулся на статейку Обгонная муфта генератора. Всё точь в точь как у меня, да и пробег такой же. Скидываю ремень навесного, проверяю муфту и опачки, она заклинившая! Хорошо что никого не послушал и не заказал натяжитель, прям как жопой чуял! Генератор стоит VALEO SG14B022, 06D903016a.
В итоге заказал шкив бразильской фирмы ZEN 5448 за 1900 р.
По отзывам кто ставил все остались довольны. Но было всё равно стрёмно за натяжитель, что за время пока ездил с заклинившей муфтой ему пришел конец.
Затем встал вопрос с заменой. На сервисах или вообще не брались, т.к. не было ключа или брались менять только на снятом генераторе, т.к. уверяли что муфту можно открутить только пневмопистолетом. Сразу слал их лесом. Нах его снимать если гена стоит вверху и подлезть к муфте ничто не мешает.
Посмотрев видео захотел поменять сам. При наличии инструмента всё просто.
Для правильной замены требуются торкс Т50 и приспособа 67402 F по форсу. Но отдельно купить такую приспособу у нас в городе не получилось, были только в сборе за 700 рублей. Подумал что нахрен на один раз она мне не нужна да и вдруг правда хер получится открутить.
По дороге домой есть неприметный гараж-сервис, думаю чем черт не шутит мож есть ключик то нужный. Бац, есть не один, а даже два!
В итоге за 300 рублей поменяли мне муфту. Не обязательно нужна длинная бита (читал что не менее 75 мм), если есть нормальный набор инструментов. Из набора маленькая трещотка, длинная головка на 10 и сам торкс. Открутилась муфта достаточно легко!
Старая INA. Вылезла смазка поэтому и климанула.
Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.
Что такое обгонная муфта?
Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.
Для чего нужна обгонная муфта
Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.
Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.
Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.
Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.
Устройство обгонной муфты
Как устроена обгонная муфта OAP
Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.
Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.
Виды муфт
Виды обгонных муфт генератора
Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).
В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.
Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.
Устройство обгонной муфты OAD генератора
Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.
Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.
Как работает обгонная муфта генератора
Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты
Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.
Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.
Неисправности обгонной муфты
Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.
Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.
Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.
Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.
В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:
- свист на высоких оборотах;
- вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
- треск при запуске или остановке двигателя.
Как проверить обгонную муфту генератора?
Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.
Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.
Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.
Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.
Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?
Замена обгонной муфты генератора
Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.
Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.
Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.
Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.
Ошибки при снятии обгонной муфты
Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.
- Удары молотком способны погнуть вал генератора.
- Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
- Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.
Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.
Ремонт обгонной муфты генератора
Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.
Шкив генератора с обгонной муфтой – замена
Доброго времени суток, друзья!Изображения
Хочу поделиться небольшим опытом замены шкива генератора для дизельного двигателя AFN. Может это и не ново, но все же… Этот шкив, как известно, должен быть не только обычным шкивом, а еще иметь в своей конструкции так называемую обгонную муфту. Т. е. этот шкив должен передавать усилие только при вращении в одну сторону - по часовой стрелке. В другую он вращается на валу свободно. Это сделано для уменьшения рывков в приводе вспомогательных агрегатов и, как следствие, увеличения срока службы ремня, натяжного ролика и др.
Важность работы обгонной муфты я узнал на своем опыте. Предыдущий хозяин натяжной ролик ремня генератора или давно не менял, или ролик был какой-то левый. Я вначале не обращал внимания. Но когда новый ремень, проработав неделю, свалился со шкивов и порвался, я стал замечать, что натяжной ролик стоит с небольшим перекосом. Кроме того, при работе двигателя амплитуда колебаний этого ролика достигала 4. 5 мм. Так как нужно было ездить, был установлен новый ремень. Он проходил еще меньше – свалился, но остался цел. Но натяжной ролик перекосило еще больше – больше ему работать было не суждено. Вот тут и пришлось первый раз прокатиться на «галстуке» - без водяного насоса далеко не уедешь. В гараже натяжной ролик был демонтирован и полностью разобран. Осмотр показал, что обломан центральный болт крепления ролика (он же является осью, на котором кронштейн ролика может вращаться, создавая натяжения ремня). Этот болт получилось сваркой восстановить и собрать всю конструкцию. Но ставить я его не рискнул – решил купить новый, что и было сделано (см. фото). А старый ролик положил на всякий случай – может когда пригодиться…
Новый натяжной ролик был установлен (предварительно полностью разобран, все, что можно в нем хорошо было смазано, а затем собран). Но при работе двигателя его колебания были не меньше, чем на старом. Вот тут я и задумался о шкиве генератора. Его проверка показала, что обгонная муфта в нем уже давно не работает, да и канавки имеют хороший износ (см. фото).
Поэтому было решено заменить этот шкив. Вот тут-то все и началось… Дело в том, что для демонтажа шкива необходим спец инструмент. У меня, разумеется, его не было. Как я только не пытался его снять… Все напрасно – шкив можно было зажать и газовым ключом и в тисках, но вот вал генератора надежно удержать не удавалось. При фиксировании за крыльчатку она просто деформировалась. Часа два он надо мной издевался (или я над ним) Где-то на форуме я встречал идею демонтажа с помощью «болгарки». Что и было сделано (см. фото). Самое важное опять же хорошо застопорить вал генератора. Резать шкив лучше вдоль вала, по возможности ближе к резьбе на валу, но не задевая ее. Кстати резьба «правильная» – правая.
часть 2
Борьба со шкивом с помощью «болгарки» велась тоже не быстро – не менее часа. Как оказалось, сам виноват – вначале установил не глядя отрезной диск по камню Но потом, видя что процесс идет медленнее, чем должен идти, спохватился и заменил диск. Дело пошло гораздо быстрее В итоге образовалась куча металлолома (см. фото). Кстати хоть теперь имею представление о конструкции обгонной муфты. Вал в целом не пострадал, только немного зацепил переход на больший диаметр у самой крышки. Но это не страшно… Новый шкив INA закрутил от руки, так как направление вращения генератора при работе по часовой стрелке и он сам дозатянется. А открутиться ему не даст обгонная муфта – она почти не передает усилия против часовой стрелки. И еще - смазал густой смазкой вал и резьбу перед установкой (может когда-нибудь снимать придется. )
Кстати, при покупке нового шкива сразу же проверяйте проворачивается ли в одну сторону внутренняя часть. А то есть варианты шкивов без обгонных муфт.
После установки генератора на авто и проверки его в работе было сразу же отмечено небольшое уменьшение общего шума двигателя. Колебания натяжного ролика стали почти не заметны. Вывод: мучили мы друг друга не зря ;)
Извиняюсь за такое большое количество текста.
И еще - фото, к сожалению, расположились не по-порядку. Но, я думаю, там все понятно.
ИзображенияПривет!
На момент замены - 202 200 км. Сейчас - 206 850 км.
Спасибо за благодарность! А на аватаре не твой ПАСЯ? Диски уж больно интересные.
Читайте также: