Замена муфты компрессора кондиционера тойота авенсис
Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может "отходить" без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.
Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?
- Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
- Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
- Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума
Снимаем муфту компрессора
Итак, мы определили источник шума - им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.
Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:
Меняем подшипник в муфте
Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.
Выпрессовываем старый подшипник
Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:
Запрессовываем новый подшипник
Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.
Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.
1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.
2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры, затем, действуя под автомобилем, снимите нижний защитный кожух с правой стороны автомобиля.
3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).
4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).
Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)
А Электрический разъем
В Верхние болты крепления
С Хладагентные трубопроводы
Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)
5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.
Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.
6) Перед установкой нового или отремонтированного компрессора вылейте из него консервационное масло в мензурку и долейте столько же хладагентной смазки в компрессор. Следуйте инструкции, прилагаемой к новому компрессору.
7) Установка компрессора производится в порядке, обратном его снятию. Замените на новые все уплотнения (используя только специально предназначенные для систем кондиционирования) и смажьте их хладагентной смазкой.
Примечание. На моделях с дизельными двигателями монтажные крепления должны устанавливаться так, чтобы сальники были расположены к блоку цилиндров.
8) Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.
Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если
есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.
1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.
2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).
3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).
Немедленно заткните образовавшиеся отверстия, для того чтобы предотвратить попадание влаги и грязи в систему.
4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).
5) Установите конденсатор, кронштейны и заверните болты крепления, убедившись в том, что резиновые подушки находятся на опорных точках.
6 ) Подсоедините хладагентные трубопроводы, предварительно заменив, где необходимо, уплотнительные прокладки.
7) Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном их снятию. Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.
Всем привет!
Летом, в жару, заметил вой/рокот при включенной кондишке, причем именно в диапазоне 1000-1200 RPM, при езде все было тихо, а вот в пробках люто напрягало, решил начать с малого, поменять подшипник( номер подшипника FKS 35BD5212, на коробочке гордо написано Мйэд ин Жапан)
Заказал с экзиста, забрал, ну и приступил к замене, т.к мэнуалы по этой операции есть на драйве(спасибо этим людям), они облегчили процесс в разы
Сперва снимаем ремень, сняли, посмотрели на сгибах на ремень и поняли, что скоро и ремень под замену, дальше генератор, откручиваем 2 болта, один сверху Геннадия, другой под ним, сняли, и тащим это чудо японского производства на себя, потихоньку покачиваю вверх вниз( у меня сидел очень плотно), сняли, если есть желание/жалобы/предложения по работе гены, то можно заодно и его глянуть, я ограничился осмотром щеток, т.к он меня вообще не волновал, а дальше видим виновника торжества.
Заодно решил глянуть фильтр ВВТИ, он оказался чистейшим, порадовало, закручиваем на место.
Изготавливаем ключик, я нашел в гараже простую железную планку + 2 болтика + серло на 6мм, сверлим 2 отверстия, расстояние между ними 98мм, сделал еще надпил, что б трещетка не мешала.
Дальше берем торцевую головку на 7, стопорим ею вал и крутим самодельным съемником против часовой стрелки пыльник(или как его еще назвать?)
Я брал еще рычаг в виде трубы, т.к ручка съемника оказалась короткой у меня, чувствуем что сорвали пыльник, убираем рычаг и съемник в сторонку, и крутим шкив рукой против часовой(головку с трещеткой не достаем, так же стопорим вал ею), сняли пыльник, а теперь самое веселое, вспоминаем япону мать, японских инженером, и всех кого 'любим', т.к места категорически мало между компрессором и лонжероном. Видим стопороное кольцо, мать его, в позах японских йогов, с отверткой на — в руках пытаемся его снять, идем нервно курить, еще раз вспоминаю япону мать, после нескольких перекуров снимаем колечко, вместе с ним у меня выполо на защиту и кольцо, берем телескопический магнит, достаем, кладем на стол, подальше, что б не пролюбить
Теперь упираемся ногами в колесо, руками цепляемся за шкив, и тянем на себя, потихоньку покачивая/покручивая, аккуратно только снимаем, т.к у меня шкив при снятии ударился об лонж, после чего я долго матерился, сначала из за того, что пальцАм не очень приятно, после из за того, что от края шкива откололся кусочек(довольно ломкий оказался, может быть потому что в гараже холодно)
Теперь берем шкив, молоток, и проставочку что б выбить старый подшипник, сидит довольно плотно, я ставил кусок деревяшки, 'выпресовываем',
смотрим на посадочное место подшипника, опять материмся из за увиденного износа посадочного места подшипника,
и кладем новый подшипник в морозилку а шкив греем строительным феном( пресса у меня, увы и ах, нету, пришлось делать именно так), пока идем курить, после берем подшипник и шкив, вставляем насколько можно, дальше я брал старый подшипник, прикладывал к новому, и аккуратными ударами молотка запресовывал, когда 'запресововал' его на половину, вставил в тиски, и через деревяшку допресовал его до конца, вроде сел ровно,
собираем все в обратной последовательности, перед посадкой шкива с новым подшипником на вал, нагрел шкив с подшипником феном, и смазал силиконом, но садился довольно туго, с трудом назад поставил, не забываем вставить на место резиновые демпферы тут написано как правильно нужно ставить их, кстати спасибо за отчет, помог!
И не закручиваем пыльник до усера, сорвем, шкив сделан специцально так, что бы при клине компрессора вы не остались без ремня навесного, компрессор заклинит, а шкив будет крутиться, оставив машину на ходу
Дальше опять очень долго материмся ставя на место стопорное кольцо, закручиваем пыльник, радуемся
Теперь о результатах, сказать пока ничего не могу, т.к на улице максимум 10-14 градусов днем, но непонятный секундный звук при включении компрессора остался, чувствую в скором времени придется все таки разориться на компрессор
1. Удалите хладагент из системы кондиционирования, как описано здесь.
2. Снимите компрессор, как описано здесь.
3. Снимите прижимную пластину и шкив привода компрессора кондиционер, как описано здесь.
4. Снимите съемником стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора.
5. Выверните винт крепления держателя колодки электрического разъема катушки электромагнита.
6. Сдвиньте электромагнит с посадочного пояска передней крышки компрессора и снимите его.
Примечание:
Проверьте мультиметром в режиме омметра электрическое сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление исправной катушки должно быть 3,6–3,8 Ом.
Проверка электрического сопротивление обмотки катушки электромагнита.
7. Установите электромагнит на переднюю крышку компрессора. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку на крышке компрессора.
Примечание:
При установке катушки на компрессор, фиксирующий выступ А на задней поверхности корпуса катушки должен войти в выемку Б на крышке компрессора.
8. Напрессуйте шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
После напрессовки проверьте вращение шкива. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть задевания за корпус электромагнита. Если при проверке обнаружится касание шкива о магнит - его необходимо устранить.
9. Установите компрессор и остальные детали в порядке, обратном снятию.
10. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Ремонт компрессора автокондиционера Toyota Avensis (Тойота Авенсис)
Компрессор Toyota Avensis (Тойота Авенсис) - сложный дорогостоящий агрегат, которому необходима профилактика и своевременное устранение неисправностей. Ремонт компрессора кондиционера автомобиля поэтому, разумеется, должен проводить специалист.
Если этот важнейший узел производит сбои в работе - проблему надо решить не откладывая. В первую очередь стоит установить причину неисправности, провести диагностику компрессора кондиционера.
Причины неисправностей кондиционера Toyota Avensis (Тойота Авенсис) следующие:
- Износ комплектующих деталей
- Недостаточное количество хладогена
- Неисправности в системе вентиляторного охлаждения
- Засор радиатора кондиционера.
Проверять давление в системе кондиционера обязательно, и если отсутствует частичное давление по линии нагнетания- поломка клапанов неизбежна. Выход из рабочего строя муфты Toyota Avensis (Тойота Авенсис) может быть также основной причиной поломки.
Электромагнитная муфта в автомобиле Toyota Avensis (Тойота Авенсис) установлена для процесса намагничивания прижимного шкива к диску. По причине регулярного перегрева, она может выйти из строя. При этом причиной станет дефект самой муфты, или зазор, вызванный заводским браком детали. Но чаще всего, ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера, производят при износе, характерном для этой детали.
Ремонт муфты кондиционера Toyota Avensis (Тойота Авенсис) производят в последовательности:
- Заглушить мотор
- Отключить муфту
- Осмотреть шкив компрессора
- Произвести осмотр и при необходимости произвести замену муфты.
Специалисты нашего автосервиса при ремонте компрессора кондиционера, проверяют наличие смазки на роторе и прижимном диске, определяют зазор между муфтой и шкивом. Отремонтировать муфту возможно, но при значительном износе, установить муфту -новую деталь, необходимо.
С данным вопросом стоит обратиться к специалистам. Ремонт автомобильного компрессора Toyota Avensis (Тойота Авенсис) важен, и откладывать его нельзя, может выйти из строя шкив, а затем и многие составляющие системы. Если требуется замена подшипника, процесс тоже лучше провести своевременно. Надо помнить, что система взаимосвязана, и если происходит заклинивание подшипника- сам компрессор выйдет из строя.
Как быстро произвести ремонт кондиционера авто Toyota Avensis (Тойота Авенсис)?
Стоимость ремонта компрессора кондиционера Toyota Avensis (Тойота Авенсис) определяется в зависимости от объема работ, зависит от набора комплектующих.
Читайте также: