Замена муфты компрессора кондиционера форд фокус 1
1. Слейте хладагент из системы воздушного кондиционирования.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 412-00.
2. Поднимите автомобиль.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.
3. Отсоедините защиту двигателя (при наличии).
4. Снимите крышку ремня привода аксессуаров (при наличии).
5. Снимите ремень привода аксессуаров с натяжителя ремня привода аксессуаров.
6. Рассоедините штекерный разъем муфты компрессора A/C.
7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Заглушите магистрали хладагента и компрессор A/C, чтобы предотвратить загрязнение.
Отсоедините магистрали хладагента от компрессора A/C.
- Отбракуйте уплотнительные кольца круглого сечения за их дальнейшей ненадобностью.
8. Снимите компрессор системы воздушного кондиционирования.
Установка
1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые уплотнительные кольца круглого сечения на магистрали хладагента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой нанесите на уплотнительные кольца круглого сечения магистралей хладагента чистое охлаждающее масло.
Установите элементы на место, работая в обратной последовательности.
Ремонт. Часть 1. Замена компрессора кондиционера на Форд Фокус ST.
Быстрый ремонт заклинившего компрессора кондиционера FORD FOCUS 1.
Замена фильтра салона и очистка кондиционера Форд Фокус
Правильная заправка автомобильного кондиционера
Разбираем компрессор кондиционера Ford Mondeo, S-Max. Оцениваем состояние.
Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.
Как устроена муфта кондиционера
- Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
- электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
- муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.
Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.
Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:
- электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
- шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
- прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.
При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.
Как снять муфту для диагностики
Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.
- открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
- аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
- вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
- снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
- снимите шкив с подшипником;
- снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
- демонтируйте электромагнитную катушку.
Теперь можно приступать к проверке.
Диагностика катушки
В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).
- Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
- Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
- Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.
Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.
Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.
Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:
- с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
- с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
- с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.
Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.
Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.
- Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
- Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.
Ремонт муфты
Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.
Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.
При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.
Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.
Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.
В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.
Всем привет =)
Собственно напишу свою историю по ремонту электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
В прошлом году после замены радиатора кондиционера и заправкой системы фреоном тут, надеялся, что следующие пару лет не буду напрягаться с ремонтом системы кондиционирования. Наивный =) С приходом тепла, все чаще начали мелькать на драйве посты о ремонте системы кондиционирования. И я надеялся, что меня обойдет стороной эта болячка разъема электромагнитной муфты.
Симптомы были такие: по пути домой просто перестал охлаждаться воздух. Все облазил куда смог подлезть — утечек не было, все трубки целые. На следующий день с утра кондиционер не работал, а вечером начал работать. Сначала я подумал, что мог "залипнуть" один из датчиков, отвечающих за мониторниг давления фреона в системе и типа я мог их "вылечить" немного стравив фреон, пока проверял давление и искал утечки. Даже поехал в сервис по заправке кондиционеров на проверку достаточности давления в системе. Все в норме. Все предохранители и реле целые и рабочие.
И я полез к муфте =) На фишку к муфте 13в приходят, а муфта не включается, значит пора пропаивать контакты.
Большое спасибо всем, кто подробно расписывал как эта болячка лечится, без вас я бы туда не полез =)
И отдельно спасибо gooddi за помощь практически в режиме реального времени, и много ценной информации =)
Сам ремонт довольно простой:
1) снять колесо
2) снять подкрылок (тут меня ждал "сюрприз")
3) снять ремень шкива кондиционера
4) добраться до электромагнитной муфты.
Единственное что не делал — это не откручивал компрессор. Точнее я ослабил болты, его держащие, но это никак ни на что не повлияло, поэтому завернул их обратно.
Самое проблемное было снять ремень, чем даже натянуть его обратно, потому что он никак не хотел сниматься. А снимал его путем подсовывания отвертки между ремнем и шкивом компрессора кондиционера и прокручиванием за болт коленвала.
Фото сделал мало, потому что к этому моменту уже был весь в грязи, поэтому оставлю эту ссылку =) подробный отчет. Тут подробно расписано как снимать стопорные кольца. От себя добавлю, что нельзя потерять шайбочку, которая стоит на обратной стороне прижимного диска, на болту, который откручивается в первую очередь.
Разъем муфты разбирается просто: отгибаются "усы" и поддевая защелку разъем вытаскивается.
Вот так выглядят контакты:
Казалось бы, контакт есть, это чувствуется при сборке разъема. Но мультиметр показывал одно время 14 Ом, а потом уже не показывал ничего. Следов коррозии было видно по минимуму, по началу даже не увидел, только если совсем присматриваться.
На самой катушке сопротивление как и должно быть, в районе 4 Ом
Осталось припаять разъем и загерметизировать:
Очистил в месте пайки и вокруг, где заливал эпоксидкой.
После замеров на контакте сопротивление было такое же, как на катушке, значит операция удалась =)
Собирать в обратной последовательности. Причем собирать мне было гораздо проще, чем разбирать. Ремень натянул вообще как нечего делать: сначала надел на шкив компрессора, потом прокручивал за болт коленвала придерживая на нем ремень рукой. Изначально думал это будет самым трудным, оказалось самым легким =) С выкрученными свечами должно быть проще натягивать, но свечи я выкрутить не сумел и боялся их обломать, поэтому крутил так =)
По времени заняло: все снять 2 часа за неимением опыта. Пропаять имея опыт 10 минут, собрать уже имея опыт 30 минут =)
И пара слов о "сюрпризе", который меня ждал после снятия подкрылка. Поскольку защиты двигателя нет, есть лишь пыльник, еле-еле пробираясь по двору, я зацепил об выступающий люк. Зацепил очень легко, но как оказалось — защитой компрессора кондиционера. Защиту погнуло и она стала мешать крутиться прижимному диску, который идет в зацеп с муфтой и крутит вал компрессора. Поэтому считаю, что разъем муфты сломался ооочень как удачно, кондиционер не работал, и благодаря чему не сломался компрессор кондиционера =)
Собственно прошло недели три после замены патрубка кондиционера и заправки системы и кондиционер снова перестал дуть… Выявилась поломка муфты компрессора, при включении кондиционера муфта перестала срабатывать (щелкать), ролик на компрессоре продолжал вращаться а компрессор не крутился. Прозвонили проводку, при нажатии кнопки а/с питание на муфту шло. Сопротивления муфты не было, хотя оно должно быть 4 Ома. Начал искать вариант замены муфты, цены просто фантастические…
Оригинал новая: FORD 4645697 МУФТА A/C цена 34000р
Аналоги новые: RUEI RU45794 цена 8400р, ASPARTS AS6907 цена 8900р.
Оригинал б/у: 3500-6000р.
Одним словом перспектива не очень… Начал рыть интернет, и нашел информацию, что муфта это простая медная катушка с сечение медного провода около 1мм, и ломаться там по большому счету нечему. Сразу решил, что буду разбирать сам, тем более на компрессор идет отдельный ремень и в случае окончательной поломки муфты, машина останется на ходу.
По самому процессу:
Готовим набор ключей TORX, головку торцевую на 18(для вращения коленвала двигателя), съемники стопорных колец и остальные ходовые ключи.
1) Снимаем переднее правое колесо и снимаем пластиковый подкрылок (локер) переднего правого крыла.
2) Снимаем защиту двигателя и защиту радиатора.
3) Вставляем отвертку между шкивом компрессора и ремнем и ключом с головкой на 18 вращаем коленвал по часовой стрелке на несколько оборотов, пока не снимется ремень.
4) Откручиваем головкой на 8 болт в центре шкива компрессора резьба обычная, крутим против часовой стрелки (он на резьбовом герметике).
5) Снимаем прижимную пластину муфты, снимется без особого усилия, снимая следим за маленькой дистанционной шайбой! Её терять нельзя и при сборке обязательно установить на место.
6) Снимаем стопорное кольцо и стягиваем сам шкив.
7) Снимаем следующее большое стопорное кольцо и снимаем саму муфту.
Далее смотрим на контактную группу муфты. она прижата к корпусу двумя металлическими усиками, их нужно отогнуть и аккуратно поддев отверткой снять контактную группу. Проверяем сопротивление на внутренних контактах и видим результат 4.12 Ом, радуемся тому, что катушка целая))). Причиной поломки оказался пропавший контакт на окислившемся разъеме (мама-папа). Весь ремонт заключался в том, что очистил контакты, смазал WD-40 и установил всё на место.
Собираем всё в обратной последовательности, ставим дистанционную шайбу, фиксируем болт резьбовым герметиком (синим). Берем старый ремень, накидываем на шкив компрессора, другой край на нижнюю часть шкива коленвала, держим ремень рукой и вращаем коленвал по часовой стрелке, пока ремень не станет на место. Ставим всю пластмассу на место и радуемся полученным результатом и целыми деньгами.
Всем привет! Сегодня будет запись о ремонте муфты кондиционера и всяких текущих мелочах.
Итак, что там с кондиционером? 22 июня ехал из Краснодарского края. День был адски жарким — даже на трассе термометр показывал 36-37 градусов. Благо, на пути из Дивноморского до самого Ростова не встретилось никаких пробок. Кондиционер, естественно, работал постоянно. И вот, когда до дома остаётся всего 70 километров, попадаем в глухую пробку на Малиновского — ремонт моста-с. За бортом — жарища. На приборке высветилось +41… Кондей начинает холодить как-то неуверенно. Наконец, пробка преодолена, радостно разгоняемся, и из-под капота начинает валить дым! Быстренько глушу машину, включаю аварийку, открываю капот. Вроде не горим, да и антифриз на месте. Дымок исходил от муфты компрессора кондиционера. Завожусь, вырубаю кондиционер, выезжаю из Ростова. Слышу под капотом небольшой перезвон. Торможу на обочине, выворачиваю колёса вправо и в коленно-локтевой позе лезу смотреть, что там звенит. Итак, на прижимной пластине компрессоре кондиционера выгорели демпферные резинки, и сам диск пластины теперь тарахтит о свою ступицу, к тому же пытаясь вращаться даже в выключенном состоянии. Срезаю ремень компрессора, доезжаю до дома с открытыми окошками. Разбираться с произошедшим начинаю на следующий день.
Итак, что же случилось? Прижимной диск компрессора конкретно пробуксовал о шкив, перегрелся, резинки подгорели, подшипник шкива тоже спёкся.
Почему так вышло? Понятно, что в пробке давление в системе кондиционирования было высокое, а чем оно выше, тем тяжелее проворачивать компрессор. Но в прошлом году в аналогичной ситуации компрессор просто отрубило по датчику аварийно высокого давления, ничего буксовать не начало (потом помыл радиаторы — проблема ушла). Почему же сейчас система не вырубилась, а повела себя таким некрасивым образом? Варианта два. Первый — шкив компрессора у меня с фрикционной накладкой, которой было не очень хорошо. То ли она подгорела при пробуксовке, то ли изначально была уже изношена. Второй вариант, более вероятный — зимой совсем рядом рвался пыльник внутреннего ШРУСа, попутно усрав всё вокруг смазкой. Что-то могло попасть и остаться в зазоре муфты… Как только нагрузка увеличилась, остатки смазки сделали своё дело.
Кондиционерщик, у которого консультировался, приговорил к однозначной замене прижимную пластину и подшипник шкива. Сама система осталась герметичной, проверка давления показала полную норму. Компрессор не заклинивший.
Новую прижимную пластину нашёл на Алиэкспрессе за 1200 рублей (это с доставкой). Был вариант и в России заказть, но тут такая же китайская деталь уже 2900 стоила… Мда, прибыльный бизнес.
Подшипник взял Cargo 250129. Китай, конечно, но многие ставят.
Как-то траты на ремонт оказались непредвиденными, так что решил хоть немного сэкономить. Вообще с завода там NSK. Также пришлось купить ремень кондея. Взял такой же Contitech, как и 1.5 года назад при плановой замене.
Прижимная пластина крепится к валу компрессора болтом с головкой на 8. Стопорим шкив отвёрткой, подсунув её под демпферы, и откручиваем. В ступице прижимной пластины есть регулировочная шайба — её хорошо бы не потерять. Для снятия шкива с подшипником нужно снять стопорное кольцо, а дальше с не очень большим усилием шкив снимается с корпуса компрессора. Я помогал себе съёмником.
Сам шкив компрессора имел следы перегрева и борозды от пробуксовки, так что отдал его токарю на проточку и перепрессовку подшипника. Поверхность шкива обновили, фрикционной накладке сделали выступ над основной поверхностью в пару соток.
Пока новая прижимная пластина ехала из Китая, всё равно хотелось кататься в прохладе. Поэтому решил оживить временно старую пластину. Сам её диск также проточили, а взамен пригоревшим резинкам вырезал кастомные из опор радиатора от ВАЗ-2110) Изначально использовал другие ВАЗовские резинки — втулки клапанной крышки 2108. Оно идеально подходят по размеру, но оказались слишком жёсткими.
Дело в том, что они служат не только для демпфирования, но и для обеспечения зазора между пластиной и шкивом компрессора в выключенном состоянии. Резинки подтягивают примагичивающийся диск к ступице прижимной пластины. Когда кондей включен, электромагнит преодолевает сопротивление резинок, притягивает диск пластины к вращающемуся шкиву компрессора и, собственно, вал компрессора начинает вращаться. И с втулками клапанной крышки 2108 электромагниту не хватало сил нормально притянуть диск к шкиву, когда кондиционер включен. Поэтому вырезал демпферы из опор радиатора — они из более мягкой резины. Выглядит не так красиво, но функционально никаких претензий.
Также пришлось сделать новую регулировочную шайбу, которая помещается в шлицевую часть ступицы прижимной пластины и регулирует зазор между диском и шкивом в выключенном состоянии. Родная шайба была 0.9 мм, после проточки деталей зазор между деталями с ней стал больше 1 мм. Этого слишком много для нормального срабатывания электромагнита. Нужно примерно 0.5-0.6 мм. Из подходящей шайбочки с помощью наждачки и стёртых пальцев была получена шайба толщиной 0.6 мм. С ней зазор пришёл в норму, и старая заколхоженная прижимная пластина нормально заработала. Катался с ней две недели, пока не приехала заводская деталь. Срабатывала и выключалась она без проблем и позволила ездить в прохладе.
Ну а как только пришла целая пластина, сразу установил её.
Регулировочную шайбу вернул родную в 0.9 мм — с ней зазор между пластиной и шкивом составил 0.6 мм. Всё, наконец-таки, работает как надо и без временных решений.
Кондиционерщик ещё обратил внимание на состояние конденсора кондиционера — мол, снизу много замятых сот, продуваемость так себе. Ну фиг знает. Конденсор родной, и за 11 лет он, конечно, не в девственном состоянии, но и не мёртвый. Замятые соты есть (хоть сетки и стояли, кстати), но всё в рамках приличия. БОльшая часть площади конденсора в нормальном состоянии. Видал я и похуже радиаторы… Тем не менее, в будущем году подумаю о замене.
Кондиционер починен, и можно сделать то, что планировал ещё до неисправности — поменять салонный фильтр. Старый прошёл 20 тысяч, что для нашей пыльной местности немало, да и по регламенту пора. Взял такой же угольный Bosch 1 987 432 413, как и в прошлый раз.
Он полностью меня устроил качеством — неплохо фильтровал неприятные запахи и пыль, даже спустя год нормально продувался. В старом фильтре было достаточно много пыли.
Читайте также: