Замена муфты генератора фольксваген туарег

Обновлено: 08.01.2025

Наконец-то руки дошли до замены этих муфт. Их положено менять каждые 180 тыс.км. Мои муфты никогда не менялись. Процесс замены уже подробно описан на форуме туареговодов. Вот его копия:

Для качественного выполнения работ необходимы:
Детали:
1. Прокладка корпуса дроссельной заслонки
2. Прокладка корпуса клапана EGR
3. Прокладки впускного коллектора
4. Две прокладки полого болта напорной трубки ГУР
5. Две муфты в сборе
6. 50-100 грамм масла ГУР

Инструменты:
1. Отвертка плоская
2. Плоскогубцы
3. Набор головок на: 10, 13, 15, 16, 18, 22 из них одна длинная на 16
4. Набор шестигранников
5. Набор звездочек или одна двенадцатилучевая звездочка на 10, лучше если длинная и короткая
(у меня набор Форсе из звездочек-шестиграников, посему и пишу — набор)
6. Несколько удлинителей, пользовался двумя длинными около 30 см, один 15 см, 7,5 см и 5 см
7. Вороток-трещетка большая на 1\2 и на 3\8
8. Специально изготовил из 22 шестигранника переходник для муфты в виде конуса на 18-19,5 длиной 1 см и собственно сам шестигранник под ключ на 22, внутри отверстие под звездочку, диаметр 12
9. Молоток

Материалы:
1. очиститель карбюратора.
2. Немного солярки.
3. Фиксатор резьбы
4. Ветошь.

Порядок снятия:
1. Отключаем АКБ. Снимаем две заглушки перед водительским сиденьем. Открываем заглушки крышки АКБ и отсоединяем массу. Или сняв одну заглушку снимаем массу, там черная крашенная гайка. Мне было спокойнее отстегнуть от АКБ.
2. Снимаем воздуховод. Спереди слева по ходу движения. Отверткой поддеваем пружину за усик на воздуховоде, она отходит, снизу делаем тоже самое, воздуховод остыковывается. Отверткой снимаем хомут на дроссельной заслонке. Снимаем разъем. Снимаем заслонку — 3 болта. В заслонку запихиваем с двух сторон тряпку с соляркой и оставляем киснуть
3. Снимаем разъем. Снимаем блок корпуса клапана EGR, три болта, тряпка, солярка, киснуть — все загажно сажей в усмерть.
4. Снимаем кронштейн проводов, 4 болтика, плоской отверткой отщелкиваем шлейф проводов.
5. Снимаем впускной коллектор — 9 болтов, удобно пользоваться магнитным или цанговым захватом, чтобы не терялись. Следим за прокладками коллектора, если нет новых, аккуратно их складываем отдельно от коллектора, чтобы не повредить.
6. Вывешиваем ДВС. Мне показалось сложным скидывать капот и городить систему для подвеса. Ограничился домкратом под ребро жесткости ДВС и брусками между ребром поддона картера и подрамником. Откручиваем усилитель опоры ДВС. Делаем это с матюками, не отчаиваясь. Если у вас большая лапа позвольте выполнить эту задачу какому-нибудь эльфу. Здесь хорошо идут в ход короткие удлинители разных размеров и длинная головка на 16. Сперва может показаться, что болт верхний самый длинный, не вынимается, но надо страться и получится.
Когда опора будет отстегнута не пытайтесь её тащить. Хитроумные разработчики придумали вам подлянку. Снизу опоры на двух болтах присобачен кронштейн с проводами. Просто спихните опору в сторону в право и вниз.
7. Отстегиваем разъем с генератора. Снимаем защитный колпачок и снимаем гайку с плюсового провода, сам провод отводим от гены, чтобы не мешался.
8. При помощи длинного воротка и головки на 22 снимаем трубопровод высокого давления с насоса ГУР, следим чтобы не высыпались уплотнительные кольца, если у вас их нет.
Отверстие насоса затыкаем безворсовой тряпкой, лучше всего подойдут стиранные женские колготки или чулки. Другой конец напорного шланга с болтом заматываем полиэтиленом и отводим к радиатору чтобы не мешался.
9. Снимаем генератор с кронштейном. 4 коротких болта под звездочку на 12 лучей.
Аккуратно вытаскиваем сие через мешанину проводов и шлангов системы охлаждения. Идет нормально, только в начале надо приподнять металлическую разводящую трубку системы охлаждения вдоль ГБЦ. Внимательно следим за направляющими в верхних пазах кронштейна, могут потеряться, лучше заранее под гену проложить тряпку, чтобы не искать.
Генератор вытаскиваем. Радуемся.
10. Снимаем компрессор кондиционера. 3 болта под звездочку на 12 лучей.
11. Компрессор вынимаем через провода и трубки системы охлажднения, контур с фрионом не вскрываем. Компресоссор спокойно висит муфтой вверх и ждет своего часа.
12. Берем генератор. Как уже писал ранее — сделал элементарный металлический переходник на конус. Молотком, удерживая генератор в воздухе за муфту, аккуратно забиваем без фанатизма переходник внутрь. Берем пневмоинструмент (кому повезло), цепляем ключом на 22 за переходник и звездочкой 10 мм на 12 лучей (все таже что при снятии гены и компрессора) и снимаем муфту. Резьба муфты обычная, т.е. закручивается по часовой стрелке.
Ну у кого нет переходника, думаю имеет смысл воспользоваться болгаркой.
13. Так же поступаем с копрессором. Доступ к нему есть, работать удобно. если еще будет помошник, который подержик компрессор или ключ будет совсем замечательно.
14. Сбираем в обратном порядке.
15. При сборке отмываем клапан дожига и дроссельную заслонку.

Моменты затяжки:
1. Муфта гены и компрессора — 80 Нм
2. Болты крепления гены и компрессора — 20Нм. Не пытайтесь крутить от всего сердца, болтики тоненькие, крутятся в алюминий. С динамометрическим ключом закручивать и то неприятно.
3. Болты опоры — 55 Нм, гайка нижняя к виброгасителю — 75 Нм.
4. Болты впускного коллектора, корпуса клапана и ДЗ — 20Нм.

Мужи, добавлю.
Из инструмента:
1. головка на 15 не нужна, ошибься
2. Из шестигранников — только на 5

Из запчастей:
1. Две прокладки трубки клапана дожига

Из порядка сборки есть моменты:
1. К опоре двигателя крепить кронштейн шлейфа проводов снизу только после установки опоры, провод какой-то короткий — не разгуляешься
2. К генератору прикручивать плюсовой провод только после того как на впускной коллектор установите кронштейн для шлейфов. Провод там многозначительно изгибается и входит в крепление и в паз генератора.
3. Напорную трубку ГУРа ставить на место только после установки опоры двигателя и естественно генератора.
4. Поддомкрачивать удобно в месте соединения ДВС и АКПП, при подъеме сперва идет вверх вся машина, а потом уже ДВС, очень удобно, чтобы выставить опору относительно блока циллиндров, ну и аккуратнее, если болт не идет, силу не прикадывайте, чтобы не нарезаь резьбы. Все должно собираться пальцами, и закручиваться сперва от руки.

От себя добавлю, что перед снятием трубки ГУР, необходимо слить масло из бачка, иначе все масло выльется на пол. Для этого откручиваем крепление бачка, наклоняем его и сливаем масло в канистрочку. Затем сливаем масло с шлангов к нему подходящих.
Обязательно необходимо иметь три разных удлинителя головок. Длинный, средний и чуть меньше среднего. Т.к. есть болт крепления опоры двигателя, который откручивается только с помощью небольшого удлинителя.
Ещё обязательно нужен Г-образный ключ Spline(M10 вроде) из набора, для откручивания хитрого болта с трудным доступом, который также крепит опору.
Сама опора крепится к двигателю 3 болтами на 16 и одним болтом под Spline.
Также необходим съёмник муфт, код Rock Force 674. Благодаря ему, можно открутить муфту с компрессора кондиционера, не отсоединяя его от трубок. Также этим сьемником удобно откручивать болты крепления генератора и компрессора.
Резиновые муфты оказались как новые, это при пробеге в 320 тыс.км.
А вот обгонная муфта генератора вращалась туго.
Код резиновой муфты Gates EG1 — 1440 р. Нужно две штуки.
Код обгонная муфты Ina 535011810 — 2440 р.
Нужно две штуки.
Делал один, по времени заняло два дня. Один день потратил на восстановление сломанной шпильки компрессора. При откручивании сломалась. Высверливал и нарезал резьбу почти целый день, т.к. места для дрели и нарезания практически нет.
Работа не простая, пару раз меня охватывало отчаяние из-за того, что не знал что дальше делать. Первый раз при снятии опоры, не знал почему она не снимается, а там есть потайной болт, откручивается по чуть чуть ключом Spline. Если болты опоры не вылазят, нужно немного приподнять двигатель, один болт потайной так и не вылез, болтался в опоре. Второй раз отчаялся, не знал как открутить генератор. Его болты под Spline тяжело заметить. Если один раз разбирал, то второй раз будет не сложно повторить. Ещё необходимы удлинители ключей, т.к. местами нужен хороший рычаг. Например когда муфту компрессора откручиваешь. Я использовал два метровых рычага.

Если при "холодном" запуске справа под капотом слышно характерное потрескивание, скорее всего выработался ресурс муфты генератора. Откройте капот и обратите внимание на ремень генератора — если его подергивает, то ресурс детали точно выработан. Замена обгонной муфты генератора становится необходимостью.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Все узлы автомобиля, даже коленчатый вал двигателя, со временем изнашиваются. Обгонная муфта — не исключение. Как правило, ее хватает на 100 000 км, после чего происходит замена. Признаки неисправности муфты идентичны признакам поломки подшипника качения, так как с этим узлом она имеет много общего. Неисправный компонент клинит. Самые распространенные признаки поломки:

при запуске мотора появляется шум;
натяжитель начинает щелкать;
ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).

Обгонная муфта на генераторе

У поломки могут быть следующие причины:

повреждения механического характера;
попадание грязи в механизм;
неправильная установка генератора;
естественные разрушения.

Как проверить муфту?

Чтобы определить неисправности детали, проверьте натяжитель ременной передачи, когда двигатель работает на холостом ходу. Если натяжитель слишком активно перемещается, это явный признак неисправности муфты.

Разгоняем мотор, чтобы его вращающий момент составил 2000 об/мин, а затем отключаем. Нужно послушать, не жужжит ли генератор. Если жужжание есть, скорее всего, подшипники шкива изношены. В этом случае шкив тоже лучше заменить.

Короткий треск при выключении двигателя также может свидетельствовать об износе обгонной муфты. Выработавшая свой ресурс деталь стопорится, после чего начинает работать как сплошной шкив.

Замена обязательно, если есть хотя бы один из описанных выше симптомов. А теперь о способах, при помощи которых можно проверить обгонную муфту.

Способ первый

Чтобы проверка муфты была качественной, ее нужно демонтировать. Затем берем узел в руки и блокируем пальцами внутреннее кольцо. Внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, в котором оно крутилось бы под воздействием ременной передачи.

Способ второй

Внутреннее кольцо также блокируется при помощи пальцев. При этом внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, противоположном движению хода ремня. Внешнее кольцо должно легко поддаваться усилию руки и двигаться в заданном направлении. Если этого не происходит, деталь неисправна.

Внутренняя обойма оснащена мощной пружиной, поэтому во время проверки лучше применять специальное приспособление, так как механизм может не поддастся усилию руки.

Замена обгонной муфты

Замену можно осуществить самостоятельно, но только если есть специальный ключ, которым ее можно отвернуть от генераторного шкива. Следует приготовиться к тому, что понадобится заменить и компрессор кондиционера, но такое решение может принять только специалист.

Стара и новая обгонные муфты генератора

Менять муфту нужно при обнаружении любых признаков ее износа – а также вместе с якорем генератора и «расходниками».

Какие инструменты пригодятся?

Нужны специальные инструменты. Элемент крепления муфты разглядеть сложно, так как он имеет потайную головку и защищен колпачком. Только после демонтажа защиты можно обнаружить внутренние шлицы, в которые вставляется ключ.

Но снять ОМГ не всегда получается даже при наличии специального инструмента. В некоторых автомобилях между генератором и кузовом настолько мало места, что ключ не помещается. В этом случае рекомендуется прежде снять генератор. Иногда отвернуть крепеж сложно из-за слишком туго закрученной гайки. Если открутить не получается никак, используйте пневмогайковерт.

Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:

Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.

Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:

вороток Torx 8;
ключ на 17;
головка АТА-0415;
ключ на 14.

Как снять?

Процедура должна выполняться в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Снимается штуцер патрубка.
Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.

Но как открутить ОМГ, если он никак не поддается? Для этого придется демонтировать и разобрать генератор, предварительно зажав его в тисках.

Как поставить новую?

Установка производится от обратного. Не нужно закручивать слишком туго. Обязательно должны быть установлены защитный колпачок и крышка. Если этим пренебречь, то внутрь механизма со временем попадет грязь, что неминуемо приведет к выходу из строя деталей узла.

Сравнение размеров обгонной муфты

Можно ли отремонтировать?

Как правило, обгонные муфты не ремонтируют, их просто меняют на новые. И все же ремонт ОМГ возможен, но сделать это под силу только профессионалам.

Муфта начинает буксовать даже при незначительном износе внутренней поверхности, которая шлифуется во время ремонта. Вкладыши также шлифуют или меняют на новые — все зависит от степени износа. На небольших муфтах, не имеющих вкладышей, меняют ролик. Вкладыши шлифуются на станке с использованием специального приспособления. Шлифовка производится в сборе со звездочками.

Во время сборки важно добиться четкого заклинивания роликов. При монтаже нужно достичь соосности деталей. Движение муфты после сборки должно быть плавным.

Когда появляются симптомы поломки ОМГ, важно сразу провести диагностику всего узла и после этого принимать решение о целесообразности его замены. Конечно, замену можно провести и самому, но если навыков не хватает, то лучше откажитесь от самостоятельного вмешательства.

Шкив генератора с обгонной муфтой – замена

Доброго времени суток, друзья!
Хочу поделиться небольшим опытом замены шкива генератора для дизельного двигателя AFN. Может это и не ново, но все же… Этот шкив, как известно, должен быть не только обычным шкивом, а еще иметь в своей конструкции так называемую обгонную муфту. Т. е. этот шкив должен передавать усилие только при вращении в одну сторону - по часовой стрелке. В другую он вращается на валу свободно. Это сделано для уменьшения рывков в приводе вспомогательных агрегатов и, как следствие, увеличения срока службы ремня, натяжного ролика и др.
Важность работы обгонной муфты я узнал на своем опыте. Предыдущий хозяин натяжной ролик ремня генератора или давно не менял, или ролик был какой-то левый. Я вначале не обращал внимания. Но когда новый ремень, проработав неделю, свалился со шкивов и порвался, я стал замечать, что натяжной ролик стоит с небольшим перекосом. Кроме того, при работе двигателя амплитуда колебаний этого ролика достигала 4. 5 мм. Так как нужно было ездить, был установлен новый ремень. Он проходил еще меньше – свалился, но остался цел. Но натяжной ролик перекосило еще больше – больше ему работать было не суждено. Вот тут и пришлось первый раз прокатиться на «галстуке» - без водяного насоса далеко не уедешь. В гараже натяжной ролик был демонтирован и полностью разобран. Осмотр показал, что обломан центральный болт крепления ролика (он же является осью, на котором кронштейн ролика может вращаться, создавая натяжения ремня). Этот болт получилось сваркой восстановить и собрать всю конструкцию. Но ставить я его не рискнул – решил купить новый, что и было сделано (см. фото). А старый ролик положил на всякий случай – может когда пригодиться…
Новый натяжной ролик был установлен (предварительно полностью разобран, все, что можно в нем хорошо было смазано, а затем собран). Но при работе двигателя его колебания были не меньше, чем на старом. Вот тут я и задумался о шкиве генератора. Его проверка показала, что обгонная муфта в нем уже давно не работает, да и канавки имеют хороший износ (см. фото).
Поэтому было решено заменить этот шкив. Вот тут-то все и началось… Дело в том, что для демонтажа шкива необходим спец инструмент. У меня, разумеется, его не было. Как я только не пытался его снять… Все напрасно – шкив можно было зажать и газовым ключом и в тисках, но вот вал генератора надежно удержать не удавалось. При фиксировании за крыльчатку она просто деформировалась. Часа два он надо мной издевался (или я над ним) Где-то на форуме я встречал идею демонтажа с помощью «болгарки». Что и было сделано (см. фото). Самое важное опять же хорошо застопорить вал генератора. Резать шкив лучше вдоль вала, по возможности ближе к резьбе на валу, но не задевая ее. Кстати резьба «правильная» – правая.

Изображения

часть 2
Борьба со шкивом с помощью «болгарки» велась тоже не быстро – не менее часа. Как оказалось, сам виноват – вначале установил не глядя отрезной диск по камню Но потом, видя что процесс идет медленнее, чем должен идти, спохватился и заменил диск. Дело пошло гораздо быстрее В итоге образовалась куча металлолома (см. фото). Кстати хоть теперь имею представление о конструкции обгонной муфты. Вал в целом не пострадал, только немного зацепил переход на больший диаметр у самой крышки. Но это не страшно… Новый шкив INA закрутил от руки, так как направление вращения генератора при работе по часовой стрелке и он сам дозатянется. А открутиться ему не даст обгонная муфта – она почти не передает усилия против часовой стрелки. И еще - смазал густой смазкой вал и резьбу перед установкой (может когда-нибудь снимать придется. )
Кстати, при покупке нового шкива сразу же проверяйте проворачивается ли в одну сторону внутренняя часть. А то есть варианты шкивов без обгонных муфт.
После установки генератора на авто и проверки его в работе было сразу же отмечено небольшое уменьшение общего шума двигателя. Колебания натяжного ролика стали почти не заметны. Вывод: мучили мы друг друга не зря ;)
Извиняюсь за такое большое количество текста.

И еще - фото, к сожалению, расположились не по-порядку. Но, я думаю, там все понятно.

Изображения

Привет!
На момент замены - 202 200 км. Сейчас - 206 850 км.

Спасибо за благодарность! А на аватаре не твой ПАСЯ? Диски уж больно интересные.

Замена приводного ремня на Туареге с объемом двигателя 3,2 литра. Все этапы и фото тут.

Пример замены поликлинового приводного ремня на двигателе AZZ объемом 3,2 литра. Абсолютно идентичный процесс будет на двигателях BAA, BKJ, BMV, BMX, BRJ.

Регламент замены ремня:
Технический регламент автоконцерна VAG предлагает проверять состояние поликлинового ремня каждые 60 000 км или 4 года. Ремень проверяется на износ, трещины, отслоения, разрывы и следы масла. При обнаружении перечисленных признаков поликлиновой ремень нужно обязательно заменить .

Эти сведения актуальны для всех автомобилей концерна VAG с ремнем генератора.

Причина замены:
При осмотре видны мелкие трещины и потертости от износа. В соответствии с техническим регламентом на данный автомобиль, производитель рекомендует замену приводного ремня.

Этапы замены приводного ремня (ремня генератора)

Перечень необходимых запчастей можно можно найти здесь.
Какой потребуется инструмент смотрим тут.
Стоимость работ по замене приводного ремня и натяжного ролика.

Приступаем к выполнению работы:

Отжимаем натяжной ролик и скидываем ремень с ролика генератора, отпускаем натяжной ролик.
Вытаскиваем ремень, важно при снятии с коленвала, его нужно снимать в той же плоскости что он одет на шкив коленвала.
Так же придётся покрутить его при снятии с натяжного ролика.
Откручиваем натяжной ролик и снимаем его.
Откручиваем обводной ролик, предварительно поддев заглушку шлицевой отверткой.
Устанавливаем новый обводной ролик и затягиваем болт моментом 40 Нм и устанавливаем заглушку.
Устанавливаем новый натяжитель ремня и прикручиваем его.
Устанавливаем ремень согласно схеме.
После того как установили ремень убираем стопорный болт натяжителя.
Далее заводим и проверяем ход ремня.

снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя

На большинстве современных моторов генератор имеет шкив с обгонной муфтой, которую ещё называют муфтой свободного хода. Её функция следует из названия: в одну сторону вал крутится свободно, в другую – не крутится совсем. Это позволяет снизить нагрузку при резких изменениях оборотов двигателя, как на самом генераторе, так и на ремне и на его натяжителе.
Определить исправность муфты можно, крутанув за шкив и резко остановив его

Через корпус генератора видна крыльчатка.

Так вот при исправной муфте после остановки шкива можно наблюдать, как крыльчатка некоторое время продолжает вращение.
На машине без снятия ремня эту проверку не сделать, можно обойтись другим способом: вставить отвёртку в щель на корпусе генератора, и используя её как рычаг, попробовать провернуть крыльчатку.

Если есть показания для замены шкива, есть два способа: снять топливный фильтр, ремень генератора, и попробовать с помощью специального ключа
произвести замену на месте.
этот способ подробно описан на нашем форуме
Но не всегда это удаётся, поэтому рассмотрим и второй способ. К тому же именно он описан в ЭЛЬЗЕ – со снятием генератора.
Первым делом положено снимать клемму с аккумулятора. Но при должной осторожности можно обойтись и без этого.
Больше всего мешает воздуховод. Откручиваем два верхних болта крепления, снимаем разъём

Поддеваем фиксатор на сочленении воздуховодов

Теперь нужно зайти снизу. Сначала откручивается болт крепления

Затем снимается фиксатор и резиновый патрубок вынимается из пластикового

Заглянув сверху, можно увидеть крепление шланга системы охлаждения к воздуховоду. Отщёлкиваем его, выводим шланг из хомута

Отщелкиваем фиксатор воздуховода от дроссельной заслонки

Вынимает его целиком.
Выдёргиваем корпус щупа

Вот теперь пластиковый воздуховод можно приподнять и отодвинуть в сторону, вынимать целиком не обязательно (можно даже не разъединять нижнее сочленение, но я лично совмещал эту процедуру с чисткой)

Для снятия ремня необходимо ослабить натяжитель. На специальный выступ надевается ключ на 16

В сложенном состоянии натяжитель удерживается специальным штифтом.

Что бы вставить его на машине мешает топливный фильтр. Можно его снять, но если планируется и замена натяжителя (или ролика) можно просто надавать на ключ, и снять ослабленный ремень.

Откручиваем два болта крепления генератора

Откручиваем небольшой кронштейн с петлёй, для увеличения пространства

Теперь генератор можно вынуть из кронштейна

Поворачиваем генератор, что бы появился доступ к маленькой гайке, фиксирующей провода

Открутив её, можно снять разъём,

и провод питания, который прячется за пластиковым колпаком

Если с аккумулятора клеммы не снимались, стоит обезопасить проводку от замыкания. Замотав оголённую часть изолентой, или надев на неё резиновую/пластиковую трубку подходящего диаметра

Теперь генератор можно извлечь из автомобиля

У лежащего на столе генератора шкив открутить и закрутить проще

Так как можно использовать ключи бОльшого размера :-)
Затяжка нового шкива регламентирована следующим образом:
– Сначала привернуть шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода к валу генератора от руки до упора.
Для установки шкива подготовить динамометрический ключ - следующим образом:

– Разблокировать фиксатор торцевого ключа -1- и извлечь ключ из рукоятки -2-.
– Повернуть рукоятку -2- на 180° и снова установить в неё ключ.
– На ключе установить направление вращения против часовой стрелки.

– Вставить торцевой ключ (многогранник) М10 -1- в вал генератора.
– Удерживать торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом 17 мм.
– Вращая приводной вал генератора против часовой стрелки, затянуть крепление шкива с муфтой свободного хода динамометрическим ключом
– Затянуть резьбовое соединение M10 поликлинового шкива с муфтой свободного хода на генераторе моментом 80 Нм.

Попутно проводим ревизию щеточного узла

И состояние ролика натяжителя. Для чего откручиваем два болта крепления механизма натяжителя

И крутим рукой ролик. Он должен вращаться без посторонних звуков, без подклинивания и люфтов.

Если есть показания к замене, можно приобрести отдельно ролик сторонних производителей, так как в оригинале он идёт только с механизмом

Если же мотор эксплуатировался продолжительное время с неисправной муфтой свободного хода, или видны сильные рывки приводного ремня –
желательно поменять весь механизм, благо выбор заменителей большой, и стоят не дорого

Обратная сборка:
Прикручиваем механизм натяжения (25Нм)

Перед установкой генератора желательно сдвинуть резьбовые втулки

Опускаем генератор шкивом вниз, надеваем провод питания (15 Нм) и гайку крепления проводов (3,2Нм). Надеваем разъём

Устанавливаем генератор на место, вставляем болты крепления (25 Нм)

Надеваем ремень генератора, контролируя попадания на «ручейки» всех шкивов

Если ремень не менялся, на старом рекомендуется делать метку, указывающую направление вращения (если ремень снимался со всех шкивов)
Надеваем ключ 16 на выступ механизма натяжения, слегка тянем в сторону радиатора, вынимаем фиксатор, и плавно отпускаем ключ