Замена компрессора на мерседес

• 2.1 Инструменты вам понадобятся

• 3.1 Поднимите автомобиль, снимите брызговик
• 3.2 Отключить воздушную линию
• 3.3 Отключите электрические вилки
• 3.4 Снимите три 8-мм гайки
• 3.5 Отсоедините шланг подачи воздуха
• 3.6 Заменить воздушный компрессор

симптомы

• A9/1 Airmatic компрессорная установка
• A9/1m1 Воздушный компрессор
• A9/1y1 Клапан снижения давления Airmatic

Примеры ошибок .

• 5350 A9/1y1 (клапан сброса давления AIRmatic): разомкнутая цепь.

Что тебе понадобится

Компрессор подвески воздуха Mercedes

Инструменты вам понадобятся

• 8мм, 12мм розетки, храповик,
• Отвертка
• Проникающее масло
• Рампы и Джек Стендс

Совет

Настоятельно рекомендуется заменить реле воздушного компрессора Mercedes одновременно с заменой воздушного компрессора.

инструкции

Ниже вы найдете инструкции по замене пневматического компрессора Mercedes.

Поднимите автомобиль, снимите брызговик

Снимите черную пластиковую панель под двигателем. Под машиной может быть целых 3 панели. Вам нужно снять первую панель, сразу после переднего бампера.

Сняв панель, вы увидите воздушный компрессор прямо за передним бампером, под фарой со стороны пассажира. В демонстрационных целях мы показываем фотографии со снятым бампером. Вам не нужно снимать передний бампер.

Отключить воздушную линию

Снимите пластиковую авиакомпанию, которая входит в воздушный компрессор. Используя гаечный ключ на 12 мм, поверните болт против часовой стрелки.

Как только болт будет ослаблен, вытащите авиакомпанию. На металлическом разъеме на конце резьбы есть небольшая резиновая прокладка, следите за тем, чтобы не повредить ее.

Отключите электрические вилки

Отсоедините два электрических разъема, которые идут к воздушному компрессору.

Снимите три 8-мм гайки

Снимите три гайки, которые удерживают воздушный компрессор на месте с помощью гнезда глубиной 8 мм. Вы можете распылить проникающее масло на гайки, прежде чем снимать их. Болты могут легко сломаться, если они заржавели.

Отсоедините шланг подачи воздуха

Снимите шланг, который соединяется с фильтром впускного воздуха. С помощью плоскогубцев наденьте зажим, затем потяните резиновый шланг.

Заменить воздушный компрессор

Снимите воздушный компрессор. Установите новый компрессор. Соберите в обратном порядке.

Эти инструкции относятся к большинству моделей Mercedes-Benz. Воздушный компрессор находится в правом (пассажирском) переднем углу автомобиля за бампером. Именно в этом месте на большинстве моделей, включая E, ML, GL, S, класс CLS и т. Д.

Совет по устранению неполадок

Компрессор Mercedes-Benz с пневматической подвеской может выйти из строя и больше не включаться. Двигатель, который является частью воздушного компрессора, часто имеет размеры и больше не будет работать, даже если вы подаете 12 вольт непосредственно на воздушный компрессор.

В некоторых случаях компрессор может все еще работать (кажется, что он работает), но он не будет создавать необходимое давление. В таких случаях автомобиль может подняться только частично, и вы получите сообщение о пневматической подвеске на комбинации приборов.

Прежде чем приступить к замене компрессора с пневматической подвеской, осмотрите провода, идущие к воздушному компрессору, на наличие повреждений. Также проверьте исправность разъема на воздушном компрессоре. Проверьте реле воздушного компрессора и убедитесь, что оно работает правильно.

Модели Mercedes с пневматической подвеской

Mercedes-Benz установил пневматическую подвеску на многих моделях. Ниже приведен список моделей, которые имеют airmatic.

• E320 E500 E55 E600 E350

• S430 S500 S550 S600 S63 S55 AMG

• R320 R350 R500 R63 AMG

• ML350 ML500 ML63 AMG

• CL550 CL600

• GL450 GL550

• SL350 SL500 SL600 SL55 SL63 AMG

• CLS500 CLS55 CLS63 AMG

Это неполный список самых популярных моделей с пневматической подвеской (airmatic).Есть и другие модели с пневматической подвеской, которые на некоторых моделях (например, C, E Class) часто являются дополнительной опцией и не входят в стандартную комплектацию.

Сразу к главному, в интернете нет не одного гайда по замене компрессора, ввиду этого пишу.
Фотки делали мало, на парочку приложим.

Компрессор — Б/У с c230 мерса в моем кузове.
Компрессор ничем не отличается от c180, за одним исключением — это шкив.
Мы не знали как выпрессовать шкив и поменяли компрессор целиком.
Так же поменяли масло в компрессоре.

Для чего это делали:
Прирост в теории должен был быть порядка 20-30 л.с
На практике, до 120 км/ч прирост совсем незначительный для глаза и ощущений. Выше 120 чувствуется, что едет лучше.

И так процесс!
Самое первое, что сделали — это отключили аккум и отсоденили провода от мозгов.

Потребовалось полностью снять воздушную систему, здесь поэтапно:
Отсоединяем воздухавод к впуску воздуха, для этого просто отщелкиваем, и убираем в сторону, убирайте аккуратней, мы его случайно сломали, ибо на начале воздуховода внутри металлическое усиление, согнув в этом месте — порвете.

Далее снимаем воздушный впуск, откручиваем крышку фильтра, снимаем фильтр, затем в округе отцепляем все провода от датчиков мапа (мозги уже отцеплены)
Отсоединяем дроссельную заслонку (интуитивно понятно вылазиет)
Сбоку короба фильтра имеются болты (все болты формата торкс)
Выкрутив болты и отцепив все ближайшие провода (дмрв остается его не выкручиваем) смотрим назад под воздухан вниз, патрубок который идет после ДМРВ зафиксирован чуть ниже на хомуте, ослабляем хомут и вытягиваем воздушный короб, для этого потяните его в сторону капота, он выйдет!

Далее видим впуск, чтобы его снять потребовалось снять форуснки с топливной трассой. Болты и как их вытащить теоретически понятно, ничего секретного и сложного нет. Главное быть аккуратным, ибо дорогие они.

Впуск отцепляется тоже очень просто, порядка 8 болтов, все из которых видны глазу, единственное есть пару жопных болтов со стороны капота, которые чтобы открутить, потребовалось превратится в нинздю!

Отцепив его, мы видим наш компрессор! Чтобы его снять нам нужно отцепить ремень "Всего", для этого ослабляем натяжной ролик.
Тут самое интересное, компрессор мы снимали и сверху и снизу, те болты которые можно дотянутся со стороны капота открутили, 2 нижних болта на впуске компрессора откручивали подняв авто на подъемнике, оттуда достать проще!

Попутно отцепляли все шланги и датчики которые мешались, уже не помню где и что было и в каком порядке их отсоединяли!

На компрессоре поменяли масло, делается очень и очень просто, чуть выше шкива есть торкс болтик, откручиваем его и оттуда вышпрецовываем масло, и заливаем новое. Кстати, компрессорное масло (отработанное) имеет запах человеческой пятки =)
Слитый объем заливаем в компрессор.
Мы использовали GM масло, 118 мл в объеме.

Собираем все разумеется в обратном порядке.

На уменьшенный шкив у вас должен быть настроен мозг, мы прошивали авто еще до смены компрессора, он был готов к этому.

Так же когда снимите дроссельную заслонку не забудьте ее почистить =)

Времени заняло порядка 7-8 человекочасов! С учетом, что мы очень долго снимали воздушный короб и не сразу догадались подлезть к 2-м компрессорным болтам снизу, думали подушка двигла все загораживает, оказалось — оттуда проще

ПЫсы
Адаптируем дроссельную заслонку после снятия:
Ставим авто на зажигание, ждем 2 минуты. Не снимая с зажигания заводим. Вы прекрасны, заслонка довольна!
Ставим коробку в режим адаптации:
Ставим авто на зажигание, зажимаем акселератор с зажатием кик дауна на 1 минуту. Снимаем ногу с педали газа, не снимая с зажигания заводим. Вы прекрасны, коробка не довольна, ей придется учиться заново =(

Доброго дня всем!
11 мая по дороге в Анапу у меня высветилась ошибка Неисправность со стрелочкой.

До этого ничего подозрительного не замечал. Просто ошибка. Доехал до места, заглушил. Снова завел — все норм, никаких ошибок. И тут я понимаю, что не слышал звука своего работающего компрессора с утра…А работал он у меня ну очень громко. И когда я покупал и диагностировал машину, меня сразу предупредили, что при таком звуке работы — ему осталось максимум полгода )))). Так и вышло. В чате вайбера народ подтвердил мои опасения. Были проверены реле, поменял его местами с реле стартера, увы, бобик сдох.
Начались поиски замены компрессора. В итоге было принято единственное решение — брать новый оригинал.
Причин тому несколько :
— ремонтный компрессор это лотерея. Стоимость в среднем 12-15 тыс. рублей и сколько он проходит никто не знает. Может повезет, а может и нет. Гарантию обычно дают на 6 месяцев.
— брать новый китайский плохая затея, отзывы говорят сами за себя.
— ремкомплект запчастей из рубрики "Сделай Сам" стоит порядка 3500 рублей, но нужно спецоборудование и навыки. Как правило, если звезды сойдутся и Вам удастся выпрессовать все и запрессовать все соосно, то проработает сие чудо недолго.
— брать всевозможные аналоги за 20-26 тыс рублей просто побоялся, хотя предложений на рынке много.
Мониторинг цен на 11 мая 2020 года показал, что оригинал ( номер A1643201204) можно купить за 40-45 тыс рублей с доставкой в течение 15-20 суток. В Москве нашел оригинал с номером A164320120480 за 31990 в наличии.

Цифра 80 в конце обозначает, что компрессор восстановлен на заводе Мерседес. Я уже сталкивался с такими запчастями, поэтому и купил его.

Доставка с Москвы до Анапы заняла 10 дней ( гребаный вирус). Пешком было быстрее донести))))) Машина 10 дней стояла на приколе, грустно опустив морду до земли, зато была вымыта и приведена в блестящее состояние ))))).

Ну и вот 21 мая 2020 года компрессор прибыл в Анапу и я его получил.
Дополнительно для замены был приобретен фильтр MANN WK32/7 за 350 рублей и реле компрессора Mercedes A 000 982 85 23 — его лучше сменить, стоит 1300 рублей.

Дополнительно заранее купите шланг диаметром 8 мм и длиной 1 метр, этого достаточно. В любом автомагазине. Вот такой, например.

Дело в том, что в месте присоединения шланга к компрессору под хомутом со временем шланг трескается и воздух в компрессор начинает поступать не через воздушный фильтр, как положено, а через эту рваную дыру, засасывая всю дорожную грязь, воду и пыль.

По всей видимости, мой шланг порвался давным-давно… Думаю, при должном обслуживании и ревизии этого места хотя бы раз в год, компрессор сможет проработать намного дольше. Все таки как оказалось, он у меня стоял еще родной, 2011 года. 9 лет проработал. И не обслуживался совсем прежними хозяевами.

Фильтр воздушный — такой же долгожитель, 2011 года, уже рассохся от старости и поржавел.Для наглядности я его вскрыл и вот его внутренность.

Как видите, все плачевно. Ни о каких функциях очистки тут и речи быть не может. Его нужно менять хотя бы раз в два года.
Сама процедура замены вкратце — домкратим машину, снимаем колесо, снимаем подкрылок — компрессор перед Вами.

Откручиваем три гайки крепления, снимаем патрубок засоса воздуха, отстегиваем два разъема и откручиваем подающую магистраль. Огромное спасибо Александру за помощь! Всю основную работу сделал он, я был на подхвате )))) Лучше эту процедуру делать вдвоем, одному и без подъемника очень неудобно.
Еще один момент — оригинальный подающий шланг имеет заводской изгиб в 90 градусов, который не дает шлангу упираться в усилитель бампера. В нашем случае купленный шланг прямой, и при подсоединении к штуцеру компрессора он упирается в усилитель, у которого острые грани. Пришлось колхозить демпфер в виде губки с хомутом, чтоб шланг не перетерся в последствии.

Родной хомут так же не удалось поставить родной, так как он рассчитан на тоненький шланг, а наш потолще, поэтому хомут поставили обычный. А вот с другой стороны у воздушного фильтра хомут родной налез.

Вся работа с двумя поездками в ближайший магазин за хомутом и шлангом заняла 2.5 часа.
Новый компрессор работает очень тихо, его теперь слышно, только если наклониться к колесу. Поднимает машину теперь намного быстрее и главное бесшумно)

Вообщем, результатом я доволен более чем. Еще раз спасибо Александру и нашему чату в Вайбере за помощь! Всем удачи на дорогах и берегите себя!

Часто встречающаяся неисправность автомобильного кондиционера - шумящий или заклинивший компрессор. Бывает и так, что компрессор работает бесшумно, не клинит, но уже и не качает. Случается, что компрессор работает прекрасно, но негерметичен. Реже приключаются неисправности перепускного клапана.

Начнем с негерметичности компрессора. Чаще всего причиной утечек становится сальник компрессора кондиционера. В качестве примера рассмотрим автомобиль Opel Vectra, укомплектованный компрессором Harrison или Delphi, поскольку на таких компрессорах эта неисправность случается очень часто. Теоретически, злополучный сальник можно поменять и без монтажа-демонтажа компрессора с двигателя. Благо конструкция компрессора это сделать позволяет. Но это только теоретически. Чаще всего места в подкапотном пространстве крайне мало, и чтобы влезть туда со съемниками, надо иметь руки, как у камчатского краба. К тому же, кроме шлицевого соединения вала компрессора с прижимной пластиной, существует шпоночное соединение. В этом случае без гидравлического пресса не обойтись. Кроме того, после замены сальника нужно отрегулировать зазор между шкивом и прижимной пластиной, подкладывая регулировочные шайбы. Сделать это аккуратно прямо на автомобиле порой не представляется возможным. Поэтому мы отказываемся выполнять замену сальника компрессора без снятия компрессора. На других компрессорах типа DENSO, сальник выпрессовывается внутрь, поэтому, чтобы извлечь его, приходится снимать переднюю часть компрессора. На некоторых моделях компрессора типа Calsonic сальник вообще состоит их трех частей. Одна уплотняет вал, другая уплотняет тело компрессора, третья - связующая обойма между первыми двумя.

Бывает, что утечка происходит между "половинками" компрессора. Уплотнения между частями компрессора бывают двух типов - или это обычный O-Ring, только очень большого диаметра, или тонкая металлизированная прокладка. Чтобы заменить дефектное уплотнение, компрессор приходится разбирать. Работа эта тонкая, ответственная, требующая опыта, чистоты и аккуратности.

Звуки неисправного компрессора можно разделить на два типа. Первый - когда заведен мотор и шум при выключении кондиционера не пропадает. Это значит, что вышел из строя подшипник шкива компрессора. Нельзя не сказать, что с шумящим подшипником шкива компрессора лучше не ездить. Подробно об этой весьма распространенной проблеме вы можете прочитать в разделе замена подшипника. Гораздо хуже, если шумы раздаются при включении кондиционера. Как правило, это неизлечимо и, скорее всего, это начало конца компрессора. А грохот есть следствие внутренних люфтов движущихся частей. В пяти случаях из ста кончину компрессора может ненадолго оттянуть доливка масла. Но обычно все заканчивается печально - заменой компрессора в сборе. Самое главное, заметив ненормальные шумы из области, где находится компрессор кондиционера, как можно быстрее обратиться в специализированный сервис.

Нередко встречаются люди, которые считают, что раз уж начался стук и грохот, то компрессор надо использовать до того момента, пока он не умрет окончательно.

В это время компрессор изо всех оставшихся сил изнашивается. Из-за люфтов и внутренних перекосов со стенок компрессионных камер обильно стачивается алюминий, с компрессионных колец в систему спиливается графит (компрессионные кольца сделаны из графита), забивая ресивер-осушитель и ТРВ продуктами износа.

Хочется пояснить, что компрессор в этом случае просто заменить на новый недостаточно, ибо проработает он все равно недолго. Все, что старый "нагрыз" из своих недр, в изобилии осталось в масле, которое теперь приобрело цвет "черный металлик", в ресивере-осушителе и во всех частях системы. Продукты износа непременно умертвят новый компрессор. Причем случится это быстро - максимум через месяц. А покупка нового компрессора может обойтись в сумму более 1000 у.е. И не каждый сможет платить такие деньги каждый месяц, покупая новый агрегат.

Человек, заметивший шумы из недр компрессора на ранней стадии экономит на процедуре промывки системы. Операция относительно дорогостоящая и включает в себя целую кучу арматурных работ. Мы настаиваем именно на демонтаже каждого агрегата и его промывке в отдельности. Исключительно для визуального контроля чистоты промываемых агрегатов и частей системы. Придется раскошелиться и на замену ресивера-осушителя.

Подводя итог, хочется еще раз обратить ваше внимание, что автомобильный кондиционер вещь очень тонкая, и не стоит запускать его болезней.

Промывка системы требуется в случае если ваш компрессор издает механический лязг и грохот при включении, или уже успешно заклинил. Процесс промывки осуществляется путем демонтажа деталей системы и мойки их под давлением специальными моющими составами изнутри. С обязательной заменой ресивера-осушителя на новый. В отдельных случаях приходится менять и ТРВ.

Одним словом, не затягивайте с ремонтом, если он нужен, ведь на разных стадиях он может стоить по-разному. И самое главное, что промывка порой может растянуться на 2-3 дня, так как бывает связана с заменой регулирующих кранов и ТРВ задних испарителей и холодильников. Лучше не доводить свою систему до состояния неремонтопригодной.

Вот решил дополнить свой отзыв по теме обслуживание и ремонт компрессора.

Итак, на моем авто стоит механический компрессор (Supercharger) Eaton M45 с постоянным приводом (есть компрессоры с электромуфтой Eaton M65, которые включаются в определенных режимах).

Вообще данный агрегат считается довольно надежным и не требующим какого-то обслуживания до 200 тыс.км.

Итак, начитавшись на форумах о возможных неполадках компрессора к пробегу около 200тыс. км, начал прислушиваться к работе данного узла.

Основной симптом это звук кофемолки, т.е. при износе задних игольчатых подшипников, появляется люфт и роторы (шнеки) начинают тереть изнутри корпус компрессора.

Если вовремя не отремонтировать, то придется покупать новый компрессор, а это очень дорого, т.к. компрессоры идут только в оригинале.

На самом деле в продаже не новые компрессоры, а б/у, восстановленные в промышленных условиях.

Есть фирма в Москве, которая специализируется на восстановлении таких компрессоров.

Так вот, заказал я в этой фирме задние игольчатые подшипники (их выпускает только фирма Ina), цена до падения рубля была 5000руб. за 2шт. (они уже идут со смазкой) и на экзисте специальное масло для таких компрессоров (AcDelko) около 500руб.

Можно заказать и на ebay, но там дороговато выходило с доставкой.

Процесс снятия и разбора компрессора описывать не буду, вот ссылки, там подробно все описано:

Слух меня не обманул и шнеки действительно уже терли так называемые цилиндры.

По всем признакам, до меня никто ничего не делал с этим агрегатом.

Т.е. компрессор без обслуживания прошел 230тыс.км., это к вопросу о надежности.

Начитавшись отчетов о ремонте, решил поменять только задние игольчатые подшипники и масло. Передние подшипники, их сальники и соединительную муфту менять не стал по причине того, что на передней части шнеков не было затертостей и масло в компрессор не протекало, значит эти подшипники и сальники в порядке.

Итак, разобрал, немного шлифанул затиры внутри корпуса (в цилиндрах), потом, как рекомендуют нагрел корпус компрессора, чтобы выпрессовать игольчатые подшипники, но не тут-то было, вылезать из постели они никак не хотели, уже даже в автосервис носил, но там тоже оказались бессильны.

Притащил на работу, нагрел промышленным феном (грел около часа) и потом самодельной выколодкой с помощью коллеги все же извлек их.

Далее проще, нагрел корпус в духовке, а подшипники охладил в морозилке и аккуратно запрессовал их на место. Одному проделывать данную операцию очень не удобно, особенно если нет хотя бы тисков.

И вот подшипники на месте, далее сборка, заливка масла и посадка на герметик передней крышки.

Советую не откручивать маслосливную пробку (обычно сидят намертво, если пытаться откручивать, то просто сорвете грани шестигранника), а снимать всю переднюю крышку и потом сливать масло. При сборке, сначала залить масло, а потом прикручивать переднюю крышку.

После ремонта проехал около 10000км, полет нормальный, компрессор не шумит.

Читайте также:

  
• Ниссан глория 34 не работают стеклоподъемники
  
• Как заземлить видеорегистратор видеонаблюдения
  
• Видеорегистратор slimtec dual m7 установка
  
• Ауди ку 5 схема ремня генератора
  
• Замена датчика уровня топлива рено сценик 2