Замена компрессора кондиционера пежо 407

Обновлено: 23.01.2025

В автомобилях Пежо 308, 408, 3008, 207, можно схватить ошибку по малой скорости вентилятора из за сгоревшего резистора вентилятора.

Так же в двигателях EP6 не очень надежно работают электронные термостаты, ошибка по термостату сразу отключает работу кондиционера.
На Пежо 307 очень часто протекает радиатор кондиционера, притом непонятно по каким причинам протечка радиатора происходит по центру за вентилятором, где как раз не видно масляного пятна и не сразу можно найти утечку хладагента как видно на фото,

На Пежо 206 как правило не работает кондиционер по причине износа магнитной муфты компрессора, либо имеется утечка хладагента и соответственно нет давления в системе.

Если в Пежо 406 не работает кондиционер, то может так же влиять множество факторов таких как:

Неисправен датчик давления системы кондиционирования
Утечка хладагента
Не работает муфта компрессора
Забит осушитель
Поломка редуктора
Забит грязью радиатор кондиционера
Не работает вентилятор охлаждения

Сколько заправлять хладагента в кондиционер

Недостаточное давление в системе кондиционирования можно распознать по шуму из воздушных дефлекторов, но не всегда он присутствует.
В некоторых моделях недостаточное давление не даст включится компрессору, то есть муфте компрессора, кроме моделей с двигателем EP6 на котором установлен компрессор и изменяемой геометрии.

Немного общих фактов о системе кондиционирования в автомобиле

В одних заправках имеются минимальные стоимости на работу, а другие – наоборот, отпугивают своей ценой. Но при находке недорогой заправки кондиционеров следует все проверить, так как это может быть просто «ловушка» для людей. И все же, от чего зависит стоимость данной услуги? Возможно, ли навредить заправкой кондиционеру? Ведь если кондиционер работает, значит, ничего менять не нужно. Или это не так? Нужно в этом всем разобраться. Для этого необходимо узнать, как работает и из чего состоит данный прибор?

Комплектующие кондиционера.

В каждом кондиционере имеются такие составляющие:

компрессор,
конденсатор,
фильтр-осушитель,
ТРК (терморегулирующий клапан)
испаритель.

Все детали соединены между собой последовательно, и образуют герметический замкнутый контур. Конечно же, это осуществляется с помощью трубопровода. По данному замкнутому контуру движется хладагент. Хладагент в свою очередь, это инертный газ, с помощью которого охлаждается воздух в салоне автомобиля. Но сейчас не об этом.

Такая деталь, как конденсатор – это система кондиционирования, которая находится снаружи. Он имеет много разных ячеек, через них проходит воздух, который прогоняется вентилятором и магистралью. Установка его происходит впереди автомобиля поблизости возле радиатора. Функцией данной детали является охлаждение и снижение давления хладагента.

Фильтр осушитель описывать особо не нужно, так как название говорит все за себя. Функцией данного компонента является отфильтровать поток хладагента от вредоносных продуктов и влаги, которые образуются в подвижной части компрессора.

ТРК расшифровывается, как терморегулирующий клапан. Это небольшой капилляр, который имеет возможность регулировать диаметр отверстия. Через это отверстие выводиться газ, с помощью сильного давления он перенаправляется в испаритель.

Что же касается испарителя, то он выполняет противоположную функцию. В нем газ расширяется и охлаждается, как и проходящий через него воздух.

Как работает кондиционер?

В системе кондиционирования имеется два контура. Один – «низкого» давления, а второй – «высокого». Каждый из этих контуров имеет замкнутую систему. Высокое давление отвечает за нагнетание, а низкое давление – за всасывание.

Компрессор устанавливается на ДВС как навесное оборудование. При включении кондиционера поддается сразу питание к электромагниту, который установлен на шкив компрессора. Шкив тянет муфту, при этом фиксируется соединение и компрессор начинает работать.

При производстве конденсатора используют только те материалы, которые имеют высокую теплопроводимость. Отличным вариантом считается алюминий.

Включение в работу компрессора ведет к незначительной потере мощности двигателя и как следствие увеличение расхода топлива. Благодаря кондиционеру можно уменьшить влажность воздуха и снизить температуру. Помимо комфорта температуры и влажности нужно помнить о безопасности. Так как при не комфортных температурах концентрация и реакция снижается, а это в дальнейшем может привести к аварии.

К сожалению, система вентиляции или отопления, которую чаще всего используют автомобилисты, не дает возможности воспользоваться полноценной подачи воздуха по всему салону. Особенно эта проблема возникает летом. Именно поэтому только работа кондиционера сможет помочь при решении данной проблемы.

Уход за кондиционером.

Чтобы кондиционер смог проработать длительное время и его функциональные возможности не ухудшались, нужно регулярно проводить чистку радиатора компрессора. Не забывайте чистить аппарат один раз в квартал, желательно после зимы. Просматривайте фреоновые магистрали, если имеются потеки масла, значит, произошла утечка фреона, и засорилась магистраль хладагента. Так как кондиционер не только понижает температуру, но и также понижает или увеличивает уровень влаги, необходимо следить за тем, чтобы не образовывалась плесень, и не было застоя влаги. Во время этого может произойти размножение бактерий.

Ни один автомобиль не сможет обойтись без кондиционера, особенно в летнее время. Он не только улучшит комфорт автомобиля, но и также положительно скажется на здоровье человека. Но для того чтобы увеличить срок эксплуатации кондиционера, нужно регулярно чистить его.

Всем привет, давно не виделись) Пыжик катает, особых проблем тьфу-тьфу не доставляет. А вот с приходом жары кондей мой сдался окончательно. Если в нежаркую погоду он еще что-то пытался, то после 25 уже все. Ранее заменил резинки на соединении с радиатором, убрав мелкие протечки фреона, но одна крупная осталась — через клапан управляющий на компрессоре. Попытки замена его резинок результата не дали, все равно масло с краской выступало.

Протечки полбеды, до полного счастья этот клапан устал от такой жизни, перестав нормально открываться, чистка в ультразвуке и жужжание в машинке для форсунок не сильно помогли. А прохлады-то охота) Тем, кто знает что такое хороший кондиционер сложно от него отказаться)
В моей ситуации проще — я сам занимаюсь ремонтом и заправкой, потому долго не думая заказываю с моторлэнда компессор за 30$ — ценник ниже из-за гудящего подшипника, но это фигня) В очередной вечер после работы скидываю компрессор — три болта на 13 и две гайки, плюс ключик скинуть ремень. Без ямы все делал, места там валом) предварительно выкачал фреон чтоб зря не пропал и не залить все вокруг инопланетной флуоресцентной кровушкой)

Подшипник вместе со шкивом сня со своего, нового под рукой не оказалось. Ключик на 14, сильные руки и утконосы для стопорных колец разжимные. По дороге не потерять калибровочную шайбочку)

Собираем, проверяем — кач пошел, стрелки поползи одна от другой. Давление выше 15 высокое ползет уверенно, вентилятор стоит как одинокий в поле воин( Ъуъ съка.
Ошибок на винтокрыл не было, температура всегда до 90, я к нему и не докапывался. А зря. Оттягиваю верхний черный пластик бампера, через него и через решетку свинчиваю 4-е болта М6 под ключик 10, снимаю этого лопастисткого. Фишки от него все в коробочке по левому борту, все отцепяется без лишних проблем. Со снятием бампера конечно куда удобнее но и так вполне можно. Лениво мне было)
Снимаем наклеечку черную если до вас ее не содрали, видим винтик. Для тех кто не имеет опыта — подстава, винтик с левой резьбой) Я уже далеко не первый такой разбираю, наученный ) Свинчиваем винтик, чуть постукивая и пошатывая стягиваем крыльчатку с мотора. Отвинчиваем хорошей отвертгой мотор от основания, берем ударную отвертку и молоток и разносим все кхерам, идем за новым аккуратно отгибаем разогнутые усы сзади, после чего сбиваем заднюю крышку.
Видим печальное зрелище, но вполне нормальное для таких карлсонов — все прогнило, все развалено. Щетки закисли, все в алюминиевом белом порошке, одна вообще в свободном полете от остальных.

Хрення, и не таких наша с того света возвращала) Обдуваем, старой щеткой с карбклинером все счищаем. Аккуратно вытягиваем щетки из держателей, мелкой наждачкой все зачищаем до свободного хода. Вычищаю алюминиевую плиту под пленкой, ее сажу на тонкий слой герметика. Залуживаю и пропаиваю оторванный держатель и ответные пятаки, на всякий пропаиваю все остальные. Дополнительно фиксирую их точками герметика, чтоб больше не отрывались) После всю плату кисточкой покрываю эпоксидным грунтом попавшим под руки, на работе завалялся. Якорь зажимаю в шуруповерте, не вынимая из корпуса и мелкой наждачкой до блеска полирую токосъемные ламели. Собираю в обратном порядке, кидаю на тачку — профит. Правда чуть балансировка съехала, немного вибрирует — глазом видно, а так не чувствуется.
Под завязку не заливал, влил 550 грамм, в компрессор перед установкой в низкий контур влил 10 кубиков свежого масла, на всякий. При забортной 31, через 5 минут работы дуло +8 из средних воздуховодов. Результатом доволен, в очередной раз болячки француза побеждены малой кровью.
ВСем бобра, приятной прохлады и не болеющих машинок)))

При покупке авто было обнаружено, что шкив компрессора кондиционера заклинило. Вот наступили теплые дни и надобность в прохладном салоне автомобиля появилась, что и поспособствовало проведению снятия и вскрытия этого компрессора.
В самом процессе снятия компрессора трудностей не возникло, В МОЕМ СЛУЧАЕ ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ БЫЛ УЖЕ СНЯТ(для его снятия никакого волшебства не требуется, поэтому думаю догадаетесь как это сделать) вот что именно я делал:
1. При проверке на содержание фриона или хладагента (не помню как точно называется) в системе кондиционирования, а это делалось наипростейшим способом (откручиванием крышки для закачивания того же хладагента или фриона и кратковременным нажатием на "золотник") если "пшикнуло" значит в системе что-то есть, если не ""пшикнуло" то соответственно система пустая. В моем случае она была пустая.
2. Необходимо отсоединить 2 электроразъема. До первого можно добраться из подкапотного пространства, а вот чтобы добраться до второго пришлось немного попотеть т.к. не охото было снимать защиту двигателя, потому что сам разъем №2 находится снизу компрессора.
3. Пока валялся на асфальте решил сразу открутить нижний болт крепления компрессора. Данный болт поддался мне без особого сопротивления при виде головки на 13. Откручиваем, вылазим из-под машины и отряхиваемся. Больше лезть и пачкаться не придется.
4. Берем головку на 10 и откручиваем 2 гайки которые крепят шланги к компрессору, затем аккуратным движением вынимаем их из компрессора (постарайтесь все эти операции производить на чистом компрессоре т.к. в трубки и сам компрессор не должна попадать грязь)
5. Той же головкой на 13 откручиваем еще 2 болта крепления компрессора к блоку цилиндров и всё, компрессор полностью отсоединен.
6. Осталось лишь грамотно извлечь компрессор из подкапотного пространства.

А вот тут то и начинается самое весёлое .

Вопрос в том, что: Где купить электромагнитную катушку, по приемлемой цене или что делать дальше

Наступила знойная жара — самое время сломаться кондиционеру.
Однажды на полпути домой кондиционер перестал холодить. Причём при включении кондиционера обороты увеличивались, а вот характерного щелчка муфты слышно не было…
С открытыми окнами долго не поездишь — шумно, а обливаться потом как-то совсем не хочется, поэтому начинаем искать причину.
Понятно, что не включается муфта и первым делом проверяем приходит ли питание на желтый разъём возле компрессора.

Проверяем приходит ли питание на запуск муфты кондиционера при его включении

В моём случае с питанием всё в порядке, значит дело в самой муфте. Для этого начинаем её демонтаж.
Снимаем колесо и подкрылок переднего правого колеса и получаем доступ к муфте компрессора кондиционера.
Крепиться она гайкой на 13, но для удобства работы советую открутить кронштейн крепления трубки кондиционера. Для снятия кронштейна необходимо открутить гаечку на 10, при этом удерживая ключом на 16 резиновую стойку, затем откручиваем винт внутренним шестигранником на 5 крепления кронштейна.

Доступ к муфте кондиционера

Но прежде необходимо снять ремень навесного оборудования, для этого ключом на 15 отводим вверх натяжитель и снимаем ремень, если ремень будет использоваться повторно, то отмечаем и направление вращения.

Отводим натяжитель ремня вверх и снимаем его

Если у Вас отсутствует гайковёрт, то будет сложно открутить гайку на 13 муфты, для её фиксации можно использовать ключ от болгарки, но у меня есть гайковёрт с ним открутить гайку не составило никакого труда.

Слегка удерживаем муфту от прокручивания рукой и откручиваем гайку гайковёртом

После откручивания гайки, снимаем внешнюю обойму муфты, она сидит на шлицах, слегка покачивая её из стороны в сторону снимаем её, при этом не теряем шайбу. Далее перед нами предстаёт стопорное кольцо внутренней обоймы с подшипником. Применяем съёмник стопорных колец, желательно такой, чтобы при сжатии его губки расходились, иначе очень неудобно снять это колечко, я долго мудохолся, пока не применил нормальный съёмник.

Демонтируем внешнюю обойму и снимаем стопорное кольцо

После снятия стопорного кольца можно снимать шкив, для этого потребуется съёмник, у меня есть мощный двухлапый съёмник я им много чего снимаю :) Трёхлапый возможно там не станет, мало места и он будет упираться в алюминиевый усилитель.

Снимаем шкив

Всё муфта почти снята

Инструмент для снятия муфты

Немного отступим в сторону. Т.к. муфта всё равно снимается то меняем и подшипник.
SNR/NTN артикул ACB35X52X20 Подшипник компрессора, цена — 16 р. 86 коп. (

Подшипник компрессора кондиционера ACB35X52X20. Родной стоял NSK

Подшипник в шкиве закернён, просто молотком он как-то не особо хотел выпрессовываться. Во избежание повреждения шкива я использовал инструмент для перепрессовки сайлентблоков.

Впрессоваваем новый подшипник и керним его

Забегая вперёд скажу, что шкив начал крутиться намного легче, но микролюфт какой был такой и остался.

Но мы отвлеклись от проблем. Настало время самого элекромагнита муфты, опять снимаем стопорное кольцо и опять съёмником демонтируем электромагнит.

Снимаем стопорное кольцо

После снятия электромагнита прозваниваем его, если он не звонится, то либо обрыв катушки, что редкость, либо перегорел термопредохранитель.

Вычищаем место возле термопредохранителя дрелью с металлической щёткой на малых оборотах. Я честно купил новый предохранитель на 184°С (родной на 187 °С), но он оказался слишком толстым в сравнении со старым. Поэтому пришлось поставить жучок, хотя я и понимаю, что возможно старый термопредохранитель просто умер от старости, но скорее всего муфта действительно перегрелась.

Припаиваем вместо термопредохнителя две тоненькие жилки

Также в целях профилактики заменил и диод на 1N4007, он расположен под крышечкой со стороны питающих проводов, и залит смолой.

Устанавливаем диод катодом к плюсу (белый провод) и анодом к минусу (зелёный провод)

Прозваниваем муфту, если всё в порядке, то заливаем герметиком и устанавливаем в обратной последовательности на авто.

Заливаем все ремонтные места герметиком

После возрождения муфты съездил на заправку кондиционера, оказалось, что в системе осталось 140 грамм хладагента вместо положенных 625 грамм! Видимо из-за недостатка давления начал сильно греться компрессор, что и привело к выходу из стоя муфты, но это видимо…

Для закрепления успеха решил почистить и радиаторы. Т.к в жару за 30 при скорости 130 км\ч и затяжных подъёмах или частых обгонах стрелка температуры охлаждающей жидкости отклонялась от положенных 90 градусов на более чем одно деление, что не есть хорошо.
Для этого снимаем бампер и очень много всего :)

Разводим основной радиатор и радиатор кондиционера и, через образовавшийся промежуток, вымываем грязь. При этом я использовал активную пену, очиститель двигателя, удалитель насекомых и угловую насадку для мойки высокого давления. Основная бяка из песка, бабочек и листиков располагалась за мотором вентилятора. А радиатор ещё родной, когда этот старичок сдастся я не знаю, мыл его максимально нежно, так же на нём уже много загнутых сот.

Вымываем радиаторы сначала изнутри, потом уже по вкусу с любой из сторон

Слева до, справа после

После промывки радиаторов температура при тех же режимах немного ниже 90 градусов ;)

Итого:
— подшипник кондиционера — 16 р. 86 коп. (

9$)
— заправка кондиционера — 40 р. (

20$)
— диод и термопредохранитель — 1 р. (

0.5$)
— очистители — 10 р.

35$) за комфорт не так уж и много. Обслуживайте кондиционер почаще, а не заправляете его раз в пять лет как я :)

Uncle » Март 18th, 2007, 3:35

Popesych » Август 24th, 2012, 5:32

Aquaris » Сентябрь 7th, 2012, 5:51

Кто-нибудь знает, где можно найти такое кольцо (на фотке на переднем плане справа, маленькое черное)?
Приблизительные размеры: диаметр внутренний 12, внешний 15, толщина 2.5.
Это уплотнительное кольцо на один из входов компрессора кондиционера Citroen Xsara 2.
Кольцо на заднем плане (большое черное) - на второй вход компрессора, его я нашел. Арт. 6460 EH.
Кольцо на переднем плане слева (маленькое коричневое) - максимально похожее, которое я мог найти на service.citroen для чуть более позднего RPO номера машины. Арт. 6460 JN.
Оно слишком свободно заходит в отверстие компрессора и, по словам мастера с Машиностроителей (Татико), давление держать не будет.
Если брать точно по вину, то там идут вообще два больших одинаковых кольца тороидальной формы (с круглым профилем, попросту бублики) - Арт. 6457 R5.
На Кольцова нужного мне кольца (такой вот каламбур) нет.

Замена подшипника шкива кондиционера

Igoor13 » Октябрь 17th, 2012, 5:15

В соседней ветке Daymon спрашивал о замене подшипника. Сегодня был в гараже. Лежит у меня старый компрессор подразобранный. Решил сфоткать и описать, как я менял подшипник на С8.
Компрессор я не откручивал и на шланги не вешал. Снял правое колесо, и защиту под крылом и снизу. Гайку на валу копрессора откручивал, удерживая муфту большим разводным ключом.

Потом вставляя отвертки между муфтой и шкивом снял муфту. На корпусе компрессора шкив удерживается с помощью стопорного кольца.

Шкив уже снят, естественно, а кольцо установлено на место - чтоб не потерять. Кольцо снимал спецщипцами, но можно и подручными средствами. Потом со стороны поддона зубилом и молотком нежненько сбил шкив.

На этом шкиву подшипник удерживается стопорным кольцом. Т.е. снимаем кольцо, выбиваем подшипник. На шкиву, который я делал, подшипник был завальцован, вернее закернен. Поэтому я его просто выбил, вставил новый и закернил. Потом все собрал на место. Разборку-сборку делал два раза. Первый раз ставил шкив с фотки, второй раз - родной с новым подшипником.

kentAVR » Май 4th, 2013, 1:02

не работает кондиционер?

tarkan.alex » Июнь 22nd, 2013, 3:09

Popesych » Июнь 22nd, 2013, 3:36

tarkan.alex » Июнь 22nd, 2013, 7:14

Popesych » Июнь 22nd, 2013, 8:12

tarkan.alex » Июнь 22nd, 2013, 9:14

Popesych » Июнь 22nd, 2013, 10:08

tarkan.alex » Июнь 23rd, 2013, 8:55

Popesych » Июнь 23rd, 2013, 10:10

tarkan.alex » Июнь 23rd, 2013, 10:30

tarkan.alex » Июнь 23rd, 2013, 11:40

Popesych » Июнь 23rd, 2013, 12:14

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Читайте также: