Замена компрессора кондиционера honda civic 4d
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 10», «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Удалите хладагент из системы кондиционирования.
Извлечь компрессор кондиционера вверх из подкапотного пространства затруднительно. Для этого придется снимать кожух и вентилятор конденсора кондиционера. Поэтому компрессор кондиционера удобнее будет снимать, опустив его вниз.
3. Затормозите задние колеса, установите под них противооткатные упоры (башмаки), приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры.
4. Снимите передний брызговик моторного отсека (см. тут).
5. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. тут) и снимите его со шкива привода компессора кондиционера.
6. Проверьте состояние приводного ремня.
7. Разъедините колодку жгута проводов.
8. . и снимите разъем с кронштейна на корпусе генератора.
9. Отсоедините от кронштейна генератора два держателя и отведите жгут проводов вниз, чтобы его можно было снять в сборе с компрессором кондиционера.
10. Отверните гайку крепления фланца трубопровода к корпусу компрессора и отсоедините трубопровод высокого давления.
11. Выверните болт крепления фланца трубопровода к корпусу компрессора и отсоедините трубопровод низкого давления.
12. Выверните два болта верхнего крепления компрессора кондиционера.
13. Выверните два болта нижнего крепления компрессора кондиционера.
14. Снимите компрессор кондиционера.
15. Установите компрессор кондиционера и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
16. Убедитесь в том, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов (см. рис. 12.3).
17. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Всем привет.
Еще одну давно не работающую деталь я исправил.
Хорошо, что года полтора назад я купил по "халяве" компрессор кондея. Думал, что он не рабочий за такую цену, но как оказалось — рабочий (только слегка гудит подшипник).
В общем история началась еще пару лет назад, когда я поставил радиатор кондиционера фирмы термал, и после поездки на юга он дал течь, пока ездил на нем я в систему накачал давление шинным компрессором)) для выявления течи.
В первый раз нашли дыру и ее заварили аргонщики. Через какое то время он дал течь по этой же трубке, только с противоположной стороны. Но течь я воздухом не нашел в этот раз и проездил с кислородом в системе кондиционирования всю зиму. Походу конденсат сделал свое дело и вывел из строя компрессор., но это я узнал чуть пойзже, радик кондея взял на проверку от голубого сивика, все заправили, фреон не уходил, но давление было только с тонкой трубке системы кондиционирования (заправщик сразу сказал, что хана компрессору). Но я не расстроился, так как донор лежал в гараже и ждал своего часа.
Перед установкой нового компрессора надо былотпромыть систему от всей гадости что могла остаться в ней. Почитав просторы интернета, люди в основном моют систему сольвентом, либо Нюнефразом, они неиразьедают резиновые изделия в отличии от растворителей и хорошо смешиваются и вымывают грязь и масло.
В ходе промывки радиатора кондиционера выяснилось что он забит (очень плохо продувался), скорее всего забит фильтр сбоку радиатора (разберу в будущем, сделаю отчет, фильтр новый тоже есть в запасе)).
Но я же запасливый человек, у меня лежал новехонький китайский радиатор на мою машинуттурецкой сборки, опять же фирмы termal (по отзывам они выходяят из строя 50на 50, надеюсь этот работать будет вечно))), на крайняк будем ставить с японасборки)).
В итоге все поменял, заправили, все работает исправно, холодок в салоне очень радует😁
Всем спасибо, если прочитали и осилили эту запись 😉
В жаркие летние дни в автомобиле особую ценность приобретает система кондиционирования воздуха, которая обеспечивает прохладу в салоне, а значит и необходимый уровень комфорта.
Однако если не проводить своевременное сервисное обслуживание кондиционера, не выполнять заправку и другие необходимые манипуляции, система достаточно скоро выйдет из строя.
Чаще всего это означает дорогостоящий ремонт, которого легко можно было бы избежать.
Рассмотрим подробнее распространённые неисправности системы кондиционирования автомобилей Honda.
Компрессор кондиционера Хонда Цивик 4Д: основные неисправности
Одним из наиболее уязвимых узлов в данной системе является компрессор. Причина в том, что по сути это основной подвижный элемент всей системы кондиционирования, остальные сохраняют неподвижность в процессе эксплуатации. Понятно, что компрессор гораздо сильнее других узлов подвержен естественному износу.
Компрессор приводится в движение от двигателя через ремень. Механизм этой операции аналогичен включению генератора, помпы, насоса гидроусилителя и других узлов, однако с данным узлом имеется существенно отличие — он не работает постоянно, а запускается при включении системы. Для выполнения данной функции применяется электромагнитная муфта.
Среди основных неисправностей данного узла стоит назвать:
- Реле управления электромагнитной
![]()
муфтой компрессора, причиной выхода из строя которого являются частые включения и выключения компрессора, в результате чего контакты попросту сгорают. Ремонтировать его обычно нецелесообразно — проще заменить новым. - Выход из строя самой электромагнитной муфты. Здесь основной проблемой является естественный износ, в результате чего со временем увеличивается зазор между диском и шкивом. Нередко данная неисправность проявляется постепенно, то есть сначала кондиционер не удается включить в нагретом состоянии, затем систему становится невозможно привести в действие и холодной. Стоит отметить, что эта проблема наиболее часто проявляется у Хонд с бензиновым двигателем. У дизелей компрессор имеет другую конструкцию подшипником шкива большего размера, поэтому изнашиваются данные детали гораздо медленнее.
Подшипник кондиционера Хонда Цивик 4Д: как выходит из строя
Эта деталь нередко становится причиной выхода из строя всей системы.
Чаще всего вначале неисправность проявляется небольшим люфтом, во время работы кондиционера увеличивается уровень шума. Постепенно шумность возрастает, подшипник разрушается, что приводит к перекосу шкива.
Детали в итоге неравномерно изнашиваются, что нередко приводит к перегоранию электромагнита, так как шкив задевает его обмотку при работе.
Разгерметизация системы и её заправка
Источником неисправности кондиционера 
нередко служит разгерметизация системы. Если Вы подозреваете, что источник неисправности именно в этом, стоит найти под капотом трубки кондиционера и аккуратно потрогать их:
- толстая трубка должна быть холодной;
- тонкая — тёплой или горячей.
Если положение дел иное, это повод проверить давление в системе. Самостоятельно сделать это не представляется возможным, так как потребуется специальное диагностическое оборудование. Рекомендуется обратиться в автосервис.
Если уровень фреона в системе недостаточен, то перед заправкой необходима диагностика целостности системы, так как необходимо найти место утечки.
Среди наиболее уязвимых узлов стоит назвать:
- Радиатор. Здесь источником
![]()
проблем может стать встреча с крупными камнями или повреждение при ДТП. Если при замене использовался неоригинальный радиатор китайского производства, риск того, что замена потребуется через год или два работы, крайне велик. - Трубки в моторном отсеке. Чаще всего их износ связан с коррозией. Вызывают её дорожные реагенты. Избежать этого или замедлить процесс можно с помощью регулярного мытья моторного отсека.
Для выявления места утечек фреона обычно используют один из двух способов:
- электронный течеискатель;
- краситель-люминофор, то есть специальное вещество, которое светится при освещении ультрафиолетовой лампой.
Первый вариант используется для выявления более крупных утечек и работает по принципу их обнаружения на основе облака фреона. Второй позволяет выявить место утечки точнее, однако такая диагностика требует времени.
Если обнаружена утечка, значит, произошла разгерметизация системы, поэтому перед её заправкой необходимо провести вакуумирование. Это позволит удалить из неё воздух и жидкость, которые могут нанести кондиционеру существенные повреждения. Данная процедура обычно занимает от 15 до 30 минут.
Для заправки кондиционера 
Хонда используется фреон R134-a, которого для полной заправки системы требуется 440-490г. Если производится дозаправка системы, используются манометры и ориентируются на давление в системе. Избыточное давление, как и недостаточное, значительно ускоряет процесс износа кондиционера.
Распространенная ошибка автовладельцев в случае выхода кондиционера из строя – в конце летнего сезона подождать с его ремонтом до следующего года, ведь зимой он всё равно не требуется. Такой подход приводит к тому, что в разгерметизированной системе в течение всего этого времени скапливается жидкость и грязь, поэтому когда приходит время ремонта, его стоимость существенно возрастает.
Для корректной работы системы необходимо регулярно доливать масло. Для кондиционеров Хонд с бензиновым двигателем используется PAG: SP-10. Если Вы обладатель авто с дизелем, то потребуется масло PAG: DENSO ND-OIL 8.
Катушка электромуфты компрессора кондиционера civic 4d
Civic 4d 2008 г., турок.
Сгорела катушка электромуфты компрессора кондиционера. Ценник на новую катушку 38924RNAA01 конский для такой детали ( ONDA?analog=on).
Аналогов найти не удалось. На ebay или aliexpress находятся различные варианты по запросам civic 2008 coil или clutch
a-cbc4de3658be
Не понятно, подойдут ли они к моему компрессору.
Может кто-нибудь находил бюджетные аналоги катушек из китая или еще от куда-нибудь? Или известны размеры катушки.
Вариат с бу рассматриваю, но как понял, это одна из болячек нашей модели и вероятность выхода из строя купленной в обозримом будущем велик.
В целом вроде выполнимо, однако смущает качество моего исполнения описанной процедуры да и не хочется проковыряться и убедиться, что катушка сгорела сама, а не терморезистор или что там напаяно. Да и последствия не совсем ясны - сгорит сама катушка или может загореться? Кто что скажет на этот счет?
Плюс не совсем ясно почему она сгорела, как я понял, есть вероятность, что нужно менять не только катушку, а электромуфту целиком, с подшипником, или отдельно перепрессовывать подшипник, так как это могло стать причиной выхода из строя катушки.
Ну и напоследок - есть вариант заблокировать эту муфту физически? Как быстро сдохнет компрессор при постоянной работе? Особенно зимой. Просто аналоги компрессоров по стоимости соизмеримы со стоимостью муфты в сборе, так что вариант рассматривается.
Саму катушку я не видел, может и предохранитель сгорел, а может и обмотка. В любом случае нужно было достать катушку и было принято решение попробовать ее снять своими силами, а там уже посмотреть что делать с этим дальше.
Выделили вторую половину субботы с товарищем и начали. Так как ямы или подъемника не было, решили добираться сверху. Поначалу все шло хорошо и казалось успех гарантирован.
Сняли ремень, генератор, открутили компрессор от кронштейна. Не хотелось разгерметизировать систему, так что решили разбирать прям под капотом компрессор. Для этого пришлось еще снять натяжитель ремня и кронштейн натяжителя. Развернули компрессор.
По большому счету оставалось разобрать компрессор. Сняли крышку, стопорую шайбу и приступили к шкиву. Но тут подкрался пипец. Шкив сидит на столько туго, то без съемника его снять не удалось. Ковырялись часа 3 наверное с этим долбаным шкивом, но последние пару миллиметров не победили, шкив блокировался и отказывался слезать. Возможно, если был доступ с другой стороны к шкиву, то снять бы удалось и без съемника. Но с другой стороны доступ - через яму или подъемник.
Вечерело, а так как не хотелось оставлять машину в разобранном состояни, начали собирать все обратно. Собрали все достаточно быстро и без особых проблем.
Кроме ремня. Этот натяжитель, а точнее процесс установки ремня, придумали адовые инженеры. Во-первых, к шестиграннику натяжителя, который ослабляет ролик, не подлезть ни трещоткой, ни чем-то похожим, только гаечный ключ. Во-вторых хода у гаечного ключа не хватает, чтобы ослабить ролик до нужного состояния. Соответственно, пришлось использовать гаечный ключ с трещеткой, благо такой у нас был. Что делать, если такого нет, сложно представить. В-третьих, нужно натягивать ремень почти в том же месте на помпу в весьма ограниченном пространстве мешая друг другу. В-четвертых, усилие, необходимое для взвода натяжителя, прилагаемое к гаечному ключу с маленьким плечом близко к обосрачному.
В итоге, крягтя, пердя и матерясь, спустя еще кучу времени мы таки натянули ремень на помпу в два прихода и криво. Кривизну исправили проворачиванием вала двигателя.
После прочувствованных приключений повторять этот путь со съемником уже не хотелось и я отдал авто в автотехсервис, м.Нагорная, Электролитный проезд, д.12 Б, 27-й бокс (территория Московской объединённой автобазы). Это самое бюджетное место, что удалось найти на тот момент по обозначенной проблеме.
Там мне заменили катушку на бушную, заменили подшипник в муфте компрессора и почистили радиатор.
Теперь холодит, правда прошла всего неделя, посмотрим что будет со временем.
Ремонт подшипника (без замены) компрессора кондиционера - "мурлыкающий звук".
Давненько, уже с осени "завелся у меня под капотом мурлыкающий котик". Причем на холодную его не слышно, а при прогреве начинает "мурлыкать".
Откуда идет звук - определить было трудно. Начал грешить на генератор -прослушивания палочкой и стетоскопом ничего не дали. Снял генератор, заменил подшипники (кстати были уже на подходе), поставил - а "котик опять замурлыкал". Остался один вариант- компрессор кондиционера.
Шкив у компрессора приводимый ремнем вращается постоянно и свободно (вхолостую), и только при включении кондея срабатывает электромагнитная катушка, которая притягивает круглую пружинную пластину -и только тогда начинает работать компрессор.Т.к. компрессор находится в самом низком месте - то на него попадает вся дорожная грязь и вода - вот и выходит из строя подшипник шкива компрессора кондиционера. Ниже фотографии и комментарии по ремонту.
1. Ослабляем генератор, снимаем ремень;
2. Снимаем сам генератор;
3. Снимаем вентилятор который рядом с компрессором - если не снять, то компрессор не извлечете - у него две гайки сверху и одна снизу -ее полностью откручивать не надо, только ослабить;
4.Откручиваем шланги от компрессора -ВНИМАТЕЛЬНО. Защитите глаза и органы дыхания -будет выходить фреон под давлением. Немного ослабили гайку крепления шланга, как зашипит зажмуритесь, пошевелите шланг (кто смелый можно отсоединить шланг полностью) - фреон начнет выходить "легким туманом". Откройте окно и покиньте помещение - до тех пор пока шипение не прекратиться и весь фреон не выйдет.
Далее полностью откручивайте шланги - отверстия шлангов и ответные отверстия в компрессоре заткните тряпочками - чтобы в систему попало, как можно меньше атмосферной влаги.
5. Далее откручиваем сам компрессор ( там головка на 14) .Сначала срываем большим воротком, потом удобнее крутить малым, либо накидным ключом.
6. Зажимаем внешнюю круглую пружинную круглую пластину в тиски и срываем гайку крепления шкива (к сожалению фото общее). Резьба у гайки обычная правая. Головка на 12. Снимаем эту кругляшку.
При переворачивании компрессора из него будет пытаться вытечь масло, поэтому вертеть его надо аккуратно и хорошенько заткнуть отверстия.
Далее вид такой.
Снимаем стопорную шайбу ,
и затем легкими ударами молотком по шкиву постоянно его вращая - снимаем шкив. Картина такая.
7. Берем шкив в руки, с обратной стороны видим подшипник.
Аккуратно выковыриваем пластиковый пыльник подшипника. Далее вымываем старую смазку кисточкой и бензином (можно использовать КАРБ-КЛИНЕР), при этом вращая шкив на пальцах. Забиваем новую высокотемпературную смазку для подшипников (желательно, которая не соединяется с водой - в магазинах есть такая -сам название не помню).
Закрываем пыльник.
8. Раз уж разобрали компрессор, то неплохо бы и восстановить передний подшипник вала компрессора. Также снимаем пыльник, вымываем старую смазку, закладываем новую, закрываем пыльник.
9. Собираем все в обратной последовательности.
10 "Котик мурлыкающий" - пропал :))))
Читайте также: