Замена коллектора генератора приора 115а

Обновлено: 09.01.2025

Это тот самый случай, когда запчасти с завода очень низкого качества и производства из Поднебесной.

Заказ: регулятор напряжения Орбита

Автомобиль: Лада Приора с генератором КЗАТЭ на 115 А

К сожалению, к вопросам качества автозапчастей на отечественные автомобили приходится возвращаться очень часто, это просто бич этих автомобилей. В целях экономии запчасти покупаются у производителей из Поднебесной, что приводит к проблемам простых автолюбителей.

А ведь у нас в России есть талантливые люди, которые разрабатывают продукты очень высокого качества.

Просадки напряжения при переключениях передач, включаешь кондиционер и напряжение падает до 11.5 В – все это последствия экономии на регуляторе напряжения на автомобилях Лада Приора.

Заводской регулятор крайне низкого качества и не выполняет своих функций, а он должен автоматически регулировать напряжение на выходе генератора, в заданных пределах, во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.

В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Российский регулятор напряжения от компании Орбита отлично выполняет свои функции.

Для замены потребуется снять корпус воздушного фильтра, снять пластиковую крышку с генератора и снять регулятор. Сборку произвести в обратном порядке.

Советую подпилить гайку под ключ на "12", сделав ее шестигранной, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинув на нее ключ.

Данным способом, замены регулятора напряжения, избавляет от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение будет в диапазоне 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка должна держаться где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое!)

Итак друзья. После покупки и замены генератора КЗАТЭ 115А появилась одна проблема, знакомая многим, а именно просад напряжения на пару секунд при скидывании на нейтраль. Поначалу ездил и не парился, но потом порядком надоело. Почитав в интернете и в частности на нашем любимом сайте пришел к выводу, что необходимо поменять регулятор напряжения (щетки), т.к. с завода на данный генератор ставят китайский регулятор. Пойдя в магазин и сказав что нужно, мне показали 2 регулятора с маркировками 849.3702 14В 5А и 897.3702 14В 5А, заявив, что они являются одинаковыми. Я засомневался и отложил покупку.

Прийдя домой начал изучать чем они отличаются, и как я понял что регулятор с маркировкой 849 идёт для 90 А генератора, а регулятор с маркировкой 897 идёт для 115 А генератора. Именно регулятор с маркировкой 897.3702 и был куплен за 570 рублей. Потом поехал к знакомому электрику, который заменил мне регулятор не снимая генератор!

Сняв старый регулятор на нём была маркировка TRT5-01. По всей видимости действительно китайский регулятор.

После замены просад при скидывании на нейтраль пропал, напряжение бортовой сети немного возросло (14.7 — без нагрузки, при максимальной нагрузке ниже 14 не падает) и держится стабильно. Данным регулятором остался доволен.

FakeHeader

Comments 41

И не выбрасывайте старый TRT, щётки переставить проще, чем найти ему замену, если машина уже с CAN.

ТRТ5-01 это регулятор с возможностью управления напряжением генератора по шине DFM. В нём бошевский протокол управления. На новых Приорах эта шина управления задействована и мозги управляющие двигателем могут управлять генератором выруливая напряжение при просадках на ХХ. Регуляторы 897.3702 одинаково способны работать с генераторами всей линейки от 800 и до 135 ампер, главный параметр -5ампер, это ток который подаётся на ротор через щётки для возбуждения, коммутируя его регулятор поддерживает напряжение генератора в нужных пределах. Но TRT05 при отсутствии сигнала управления, которого не было на прежнем поколении Приор, держит напряжение в среднем положении. Из-за отсутствия в 897.3702 этого вывода он не может работать на новых Приорах, у которых и управление (DFM) и подача управления питания (L) подаются с ЭБУ, При этом цепь L — лампа в исходном варианте, по которой при включении зажигания подаётся питание на всю схему РН, соединена в ЭБУ с выходом драйвера, который при подаче питания на систему двигатель включает в работу регулятор напряжения. А не как в старой схеме, через лампу зарядки в приборке. Теперь лампу зарядки в приборке включает процессор в приборной панели, получающий от моторного ЭБУ сигнал по CAN — шине. куча проводов заменена на компьютерную шину из двух проводов. Т.е. на новых машинах в параметрах отображаемых сканером при диагностике имеется и параметр управления генератором в %.
При этом на новых генераторах РН ставить только ТRT5, — вся старая линейка регуляторов отечественного производства пока без шины DFM. Если поставить вместо ТRT5, то возможны проблемы с не выключением питания РН при выключении зажигания, поскольку по шине L c ЭБУ идёт не чистый ноль а какое то остаточное напряжение и возможно высадить аккумулятор в ноль. Можно приколхозить реле разорвав цепь, с помощью реле, но с лампой зарядки можно тоже получить глюки.

Генератор заводской номер: 9402.3701-14 (также 2170-3701010-10, 21700370101010)

Применяемость: а/м ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта")

Особенности: Генератор переменного тока 9402.3701-14 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта"); работающего при температуре окружающей среды от минус 40 С° до плюс 45 С° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

1. Регулятор напряжения многофункциональный 897.3702 (Описание). С завода номер реле TRT5-01. Интегральное реле 849.3702 не подходит на этот генератор.

2. Блок выпрямительный ограничительный БВО8-120-02 (Описание). Диодный мост БВО 8-105-02 не подходит на этот генератор.

или нового образца вместе с пластиковой крестовиной (описание)

5. Колодка генератора (интегрального реле зарядки 849.3702, 897.3702) г.Тверь

Информация
Примечание

Обозначение: 897.3702 (аналог TRT5)

Многофункциональный регулятор напряжения со щёточным узлом 897.3702 предназначен для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Особенности конструкции

Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.
В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Вы хотели бы оставить свой отзыв?

Торговые марки каталога

Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.

Добрый вечер!
Хочу поделится и рассказать о проблемах с практически новым генератором. Устанавливал полтора года назад. Сам на нем почти не поездил (ремонт), на момент установки агрегат был снят с лады приоры 2013г. Пробег около 10-12К… Подобные детали должны быть рассчитаны на куда больший ресурс(

Что было замечено почти сразу с началом эксплуатации этого агрегата (после покупки не перебирался):
— низкочастотный электронный свист, который менялся по интенсивности в зависимости от ХХ и включенных потребителей.
— плавающее напряжение борт сети, мониторил по БК и с клемм АКБ. Бывает 14.3В без потребителей и 13.6В с потребителями (например отопитель и ближний), другой раз при этих же условиях 13.4В и 12.6В соответственно.
— саморазряд. За 3-4 дня простоя с 12,2В до 10,8В-10,6В. Не знаю связывать ли это напрямую с генератором, но кроме него и БК нет не чего кардинально нового. Аккумулятор в норме, при работе со старым 80А генератором проблем вообще не было.
Какое то время катался так и недавно решил заняться данной проблемой.

Начал с ревизии и замены регулятора.

Несколько месяцев назад импортный регулятор напряжения (TRT5-01, источник непонятного свиста ) был заменен на деталь Российского производства (849.3702).

В ходе замены не придал значения глубокой ступеньке на токосъемных кольцах (все операции производились прямо на машине).

И вот недавно вспомнил об этом и решил разобрать для проверки степени износа.
Как позже выяснилось не зря.

Как такое возможно за столь малый срок эксплуатации?! Выработка колоссальная.
Причины, на мой взгляд, может быть три: некачественные медные кольца, слишком жесткий материал щеток или все сразу 1е и 2е.

Разбираем.
По "болтикам" расписывать не буду (в интернете много инструкций и тех.руководств), остановлюсь только на некоторых этапах.
Скидываем пластиковую крышку, выкручиваем болтики, снимаем регулятор и далее переходим к мосту.
В этой версии генератора провода идущие на диодный мост закреплены металлическими защелками, в восьмидесяти амперном они припаяны. В данном случае это обстоятельство облегчает нам замену.

Аккуратно сбиваем верхнюю часть корпуса и съемником извлекаем подшипник. Все теперь доступ к кольцам открыт!

Пара контактов заварена, их сняли бокорезами. Дальше черная крестовина, на тот момент думал это одна деталь с кольцами (т.е не разборная).

Аккуратно стянуть не получилось, конструкции склеена на компаунде. Говорят получается сохранить её целой и использовать повторно, у меня не вышло.

После этого месива выбрал части крестовины, чтоб позже искать по ним замену.
Ниже иллюстрация того сколько должно быть и сколько стало:

Если посмотреть на нижнее фото, то видно как не равномерно изнашивались щетки. По всей площади параллельные полосы. В идеале плоскость должна быть ровной.
Новая запчасть.

В магазине запчастей для ваз пусто, эти были найдены в компании занимающейся ремонтом стартеров и генераторов, а так же разными комплектующими. (Позже поделились следующим артикулом Cargo — 235160, доступны к заказу через интернет каталоги)
Сборка.

Далее полирнули поверхность колец, чтоб исключить мелкие неровности.

Запаиваем пару контактов:

Старая крестовина в основании была залита компаундом, мы залили эпоксидной смолой.

Для ускорения процесса полимеризации поместили генератор в печь:

После сушки пришлось убрать излишки смолы, которые попали на посадочное место подшипника.

Теперь надеваем подшипник, садится очень и очень плотно.

Вначале аккуратно постукивали чтоб осадить его, потом когда стало совсем туго начали искать более действенный способ=)

Последние операции как конструктор, "гена" собран!

Делали новые, что можно проверено, контакты смазаны liquimoly Batterie-Pol-Fett.
Обкатка, недугов описанных в самом начале не выявлено. Напряжение борт сети стабильное, но кажется 14.3В (без потребителей) и 13.6В (ближний, габариты, печка на средних оборотах + ПТФ 13.2В) маловато для такого генератора.
Всем удачи, пока)

Согласен, тема не новая. Но как учили в школе, повторение — мать учения. Задача: замена контактных колец на генераторе кзатэ 115а.
Напряжение до замены при включённом ближнем.

Прошлым летом, снимая гену для замены диодного моста, замерил остаток толщины колец — 1мм. Всего 2мм. Расчеты показали, что ещё на год хватит. Именно так и получилось…попал в край и сделал очень во время, хотел делать в июле! Сделал в мае, перед большой поездкой в Беларусь.
Как снимать гену на Приоре с кондиционером? 1-й раз — по инструкции, час. После — 15-20 минут. Откручиваем нижнюю опору двс, ослабляем ролик натяжной на гене, снимаем компрессор кондея и переходник от него на блок двс. Отводим компрессор в сторону — вытаскиваем гену.
Как разобрать гену? Снимаем пластиковую защиту. Реле регулятор. Отсоединяем 6 проводов от диодного моста, идущих от статора. Снимаем диодный мост. Половиним гену.
У нас остаётся нижняя часть корпуса с вставленным ротором и шкивом на конце. Нижнюю часть с подшипником — не трогал. Да, подшипник родной и ревизию ему не проводил. Нет, не ссу. Надо будет — сниму ещё раз. Основной принцип: не мешай машине работать. Опыт показал, что не надо лезть в работающие узлы, новое — не всегда хорошее. Верхних подшипник — провёл ревизию, не менял.
Теперь без лишних слов:
Коллектор с кольцами из твёрдого пластика(или задубел от времени) и это плюс при демонтаже.
Замеряем полярность, помечаем по месту. Бокорезами откусываем контакты как можно длиннее.

Отодвигаем в сторону. И так же бокорезами начинаем понемногу откусывать кусочки коллектора. Как только низ обкусан, остается центральная часть оси ротора. Сбить не получилось. Распилил коллектор и кусками снял с оси. При попытке сбить, сделал несколько ударов сверху. Верхнее кольцо оказалось на столько тонким, что металл сжался и полопался полосками вдоль оси.

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

1. Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

2. Замена контактных колец генератора

Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.

Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа «меди по меди». Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.

Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.

По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.

При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.

Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.

В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать «ход конем» и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.

В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.

Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.

Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее – дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с "паяльной кислотой" (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.

После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете – так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.

После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Коллектора для генераторов BOSCH

Таблица маркировки контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Замена токосъёмных колец.

Недавно приятель попросил посмотреть, что у него там с генератором. Вскрыл я его и увидел, что кольца токосъёмные изношены практически до пластмассового основания. Сам генератор (КЗАТЭ 9402.3701-06) в идеальном состоянии, пробег 120тыс.

В магазине были куплены новые кольца. Кстати, достаточно дефицитный товар, продавцы смотрят на тебя с улыбкой, и говорят "нет таких". Но я нашёл. 200р.

В принципе, сам процесс замены прост, отпаиваем провода от старых колец, сдираем кольца с вала, насаживаем новые кольца и припаиваем. Основная проблема у меня оказалась в том, чтобы снять задний подшипник. Видимо за 120тыс. он на столько "привык" сидеть на валу, что ни какие съёмники не помогли, пришлось спиливать болгаркой.
Ну и немного фото:
Новые кольца на своём месте:

Новый подшипник (старый ведь жестоко распилили ):

Ну и всё вместе с регулятором и подковой:

Генератор уже стоит на автомобиле и работает на 5+. Я думаю, ещё 120тыс. отходит без проблем.

В принципе, можно воспользоваться вот этой технологией.

Информация для тех, кто хочет поставить на свой генератор регулятор напряжения нового образца, но кто не хочет переделывать имеющийся диодный мост, а просто покупает новую "подкову".
Практически всё будет установлено штатно:

Небольшие проблемы могут возникнуть только с последним пунктом. На регуляторе напряжения с завода установлена клемма "мама", а нам нужно посадить эту клемму на болт.
Тут два варианта:
1) Просто заменить клемму на проводе №2 регулятора на кольцевую клемму.

2) Сделать так, как изначально придумано, т.е. найти "переходник" с болта на "маму". В магазинах запчастей найти "родную" клемму практически не возможно.
Родная выглядит вот так:

Можно использовать подобные клеммы:

Второй вариант предпочтительнее, т.к. позволяет менять регулятор напряжения без его переделки, хоть в поле.

И ещё немного: для подключения сигнала "W", в случае если у диодного моста нет соответствующей клеммы, переходник можно изготовить самому, из кольцевой клеммы и "папы", к примеру так:

К мосту от ВТН и Орбиты можно не делать переходник на фазную обмотку, а рассверлить имеющееся отверстие и впаять клемму "папа", например так..

Добрый день!
Сегодня расскажу о проблемах с практически новым генератором.
Устанавливал полтора года назад (Генератор от Приоры люкс 115А). Сам на нем почти не поездил, на момент установки агрегат был снят с лады приоры 2013г. Пробег точно не помню (около 10-12К), но не суть подобные детали рассчитаны на больший ресурс!

Что было замечено почти сразу с началом эксплуатации этого агрегата (после покупки не перебирался):
— низкочастотный электронный свист, который менялся по интенсивности в зависимости от ХХ и включенных потребителей.
— плавающее напряжение борт сети, мониторил по БК. Бывает 14.3В без потребителей и 13.6В с потребителями (например отопитель и ближний), другой раз при этих же условиях 13.4В и 12.6В соответственно. От чего такая разница(
— саморазряд. За 3-4 дня простоя с 12,2В до 10,8В-10,6В. Не знаю связывать ли это напрямую с генератором, но кроме него и БК нет не чего кардинально нового. Аккумулятор в норме, при работе со старым 80А генератором проблем вообще не было.
Какое то время катался так и только сейчас решил заняться данной проблемой.
Машина приличное время простояла на месте из за работ с подвеской и напряжение на АКБ упало аж до 4В, а сейчас может и ниже… Зарядник под рукой, но это всего лишь временная помощь.

Начал с ревизии и замены регулятора.

И вот недавно вспомнил об этом и решил разобрать для проверки степени износа.
Как позже выяснилось не зря.

Теперь вопрос! Как такое возможно за столь малый срок эксплуатации? Выработка колоссальная.
Причины, на мой взгляд, может быть три: некачественные медные кольца, слишком жесткий материал щеток или все сразу 1е и 2е.

Аккуратно сбиваем верхнюю часть корпуса и съемником извлекаем подшипник. Все теперь доступ к кольцам открыт!

Пара контактов заварена, их мы сняли бокорезами. Дальше черная крестовина, как я понимаю это одна деталь с кольцами (т.е не разборная).

Аккуратно стянуть не получилось, конструкции склеена на компаунде.

Если посмотреть на нижнее фото, то видно как не равномерно изнашивались щетки. По всей площади параллельные полосы. В идеале плоскость должна быть ровной!
Новая запчасть.

В магазине запчастей для ваз пусто, эти были найдены в компании занимающейся ремонтом стартеров и генераторов, а так же разными комплектующими.
Сборка.

Далее полирнули поверхность колец, чтоб исключить мелкие неровности.

Запаиваем пару контактов:

Старая крестовина в основании была залита компаундом, мы залили эпоксидной смолой.

Для ускорения процесса полимеризации поместили генератор в печь:

После сушки пришлось убрать излишки смолы, которые попали на посадочное место подшипника.

Теперь надеваем подшипник, садится очень и очень плотно.

Вначале аккуратно постукивали чтоб осадить его, потом когда стало совсем туго начали искать более действенный способ=)
Получилось удобно)))

Последние операции как конструктор и наконец готово, "гена" собран!

Делали новые, все проверено, контакты смазаны liquimoly Batterie-Pol-Fett, болты протянуты) Теперь надо поставить обратно на машину, зарядить аккумулятор и посмотреть на состояние сети авто.
Всем удачи, пока)

Читайте также: