Замена генератора ниссан серена с25

Обновлено: 09.01.2025

Если, стоя рядом с работающей машиной, вы слышите с правой по ходу движения стороны, примерно за передним колесом, периодические непрекращающиеся посвистывания/поскрипывания, то, вероятно, пора заменить подшипник в ролике натяжителя. Нагрузка на этом узле приличная, да и подшипник не вечный.

У себя я такие звуки терпел примерно полгода, или около того. Надоело, стал изучать, как решить вопрос.
Сначала задумался, что купить для замены? Ролик целиком или достаточно подшипника? В сервисе "у дома" меня запугали, что перепрессовка штатного подшипника может быть проблемой, мол, посадочное гнездо может быть пластиковым (тьфу на них, но об этом позже). Повёлся, купил на эмексе за 500+ руб. ролик, вот такой:

Думал я, что придется ехать в сервис на замену ролика. Но некстати настал пандемийный год, появилось свободное время, я начал кое-как понемногу копаться в машине сам. Ранее я писа́л, что сам снял-заменил генератор. Это довольно простая оказалась процедура, страшнее выглядит (мало места, неудобно расположены болты крепления), чем есть на деле. И вот, в момент, когда генератор был снят, присмотрелся я поближе к натяжителю и его ролику.

И подумал я: а может, можно подобраться к ролику с этой стороны? Сверху, не снизу? И снять только ролик, не откручивая весь натяжитель? Вот же он, совсем рядом вроде. И решил попытаться. Уже снято колесо, скинут ремень допоборудования. Накидным ключом на 14, развёрнутым наоборот, я зафиксировал о коленвал натяжитель, чтобы при откручивании ролика он не отводился:

"Да-да, близок локоть, да не укусишь".
Но первая попытка подобраться к ролику окончилась неудачей. Обычному ключу на 13, которым я до этого лихо откручивал болты генератора, как рожковой части, так и накидной, болт, удерживающий ролик, не поддался, от слова никак.

Головка в столь узкое пространство никакая не входит тоже. Бился я, бился, "слизал" частично грани головки болта, но ни на чуть не провернул болт.
Но я не сдался. Подумав, для более изощрённого мазохизма я приобрел изогнутый накидной ключ на 13, примерно такой, как на фото ниже:

… И снова у меня ничего не вышло. Изгиб слишком высокий, ключ в проём входит едва, грани на изгибе упираются в металл лобовины, головка ключа не надевается на болт нормально. А при попытке откручивать, ключ упирается в болтик помпы, и всё на этом. Амплитуда движения слишком маленькая.

Отступил я, загрустил маленько. И тут как раз поехали мы в Самару, к родным жены (дело было прошлым летом). А надо сказать, тесть у меня любит всякие технические штучки, паять умеет, чинить всё на свете. Инструмент у него есть разный. И вот как-то раз решил он ножи поточить. Для чего извлёк на свет нехилый такой точильный станок, электрический. И подумал я (вслух =)), глядя на него, а не подточить ли заодно и ключ мой, чтобы попробовать добить-таки ролик этот треклятый? Тесть говорит, легко, тащи свой ключ. Десять минут дело́в. Сточили грани на изгибе, а также головку на 6 мм, чтобы её нижняя часть стала параллельна рукоятке.

Ну что, Самара рулит? Попытка номер три. Опять: колесо, ремень, генератор сняты. Зафиксирован натяжитель. И… пошло-поехало! Медленно, но верно, потом всё быстрее. И вот он, болтик, у меня в руках!

Однако, только болтик. Освобождённый ролик выходить в эту же сторону отказался начисто. У него такая хитрая форма, подшипник сильно утоплен внутрь, нужно отводить в сторону от места крепления дальше, чем для этого есть место. Твою тож мать! Я вновь слегка расстроился… Но подумал, не может мне так фатально не везти, должно быть где-то хитрое место, куда эта хрень вылезет, по примеру генератора (там тоже надо найти подходящее место, просто так не вытаскивается). И такое место есть! Ролик надо не вытаскивать на себя, а выталкивать вниз. Туда, где в натяжитель был вставлен ключ для фиксации. Возле шкива коленвала оно в итоге и вылезло. Уффф!

Обратная процедура прошла немного быстрее, т.к. ролик от ГМБ оказался на 1мм. у́же. Монтировка тестя помогла — чуть-чуть поддеваешь ей снизу натяжитель — и ролик можно относительно легко вставить.

Всё на месте, вставлено, прикручено, натянуто. Заводим машину… блин, что это? Скрипит и свистит еще хуже, чем до замены?!
Короче, знайте — все эти ролики-шмолики от разных не известных брендов, со своими подшипниками, которые не оригинал, все ГОВНО не лучший вариант. Самый правильный ход — купить отдельно подшипник, извлечь ролик, выпрессовать из него подшипник (это можно и самому сделать, у меня вышел легко), всё помыть-почистить, запрессовать новый подшипник и поставить обновлённый ролик на своё место. И пусть ещё тысяч 100-150 км. отработает.

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Всем доброго времени суток!

Хотел бы попросить совета - как лучше всего поступить в моем случае.

Авто - Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 - мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса - 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.

После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) - обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.

Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался - двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно - обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда - ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу - с места не тронуться, обороты застывают на 2000.

Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой - нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные - 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения - как будто на режиме L начинаещь трогаться - обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.

Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу - нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.

Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.

Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
- Можно ли так ездить, и как долго?
- Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
- Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять - вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
- К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.

Минивэн Nissan Serena выпускается в Японии и Испании. Поэтому есть модели как с левым так и правым рулем. Первое поколение ниссан серена обозначается С23. Годы выпуска: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998. Второе поколение маркируется как С24, производилось в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Третье поколение с25 поставлялось на рынки в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. Далее в производство поступила 4 (с26) и 5 (с27) поколения, которое собирается по настоящее время. Мы предлагаем ознакомится с информацией с описанием расположения блоков предохранителей и реле ниссан серена с23, с24 и с25 моделей. Покажем схемы блоков, их фотографии и назначение элементов. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от региона поставки и комплектации автомобиля возможно различное исполнение блоков и расшифровка их элементов. Будьте внимательны, данная публикация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством по замене предохранителей от производителя.

Общее расположение блоков

Для всех поколений ниссан серена характерно одно общее расположение основных блоков с предохранителями и реле. Они находятся в двух местах. Один в салоне, за левым нижним бардачком либо правым, в зависимости от региона поставки, и два (блок реле и блок предохранителей) под капотом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Нету единой общей схемы с описанием назначения элементов. Мы предлагаем ознакомится с наиболее часто встречающимися вариантами.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание для с23

Блок в салоне

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.

Блоки под капотом

Под капотом на правом крыле возле аккумулятора буду находится дополнительные блоки с реле и предохранителями.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,1,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Вариант 2 (леворульные модели)

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Актуальная схема с обозначением на английском будет нанесена на крышку, так же как и на блок с реле.

Тут находятся 2 предохранителя на 15А защиты передних фар. Второй вариант расшифровки смотрите тут.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Назначение для с24

Блок в салоне

Фотография

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Назначение

10А Магнитола, Аудиосистема
15А Стоп сигналы
20А Обогреватель заднего стекла
10А Задний кондиционер
15А Аварийная сигнализация
10А Задний отопитель
15А Дополнительный разъем питания
10А Система управления подвеской
10А Подогрев зеркал
10А Задний разъем питания
10А Система управления АКПП
10А Электронные компоненты
10А Салонное освещение
15А Вентилятор отопителя (передний)
15А Кондиционер
15А Вентилятор отопителя (передний)
10А Система управления двигателем (№2)
10А Подушки безопасности
Система управления двигателем (№1)
10А Стартер
15А Прикуриватель
15А Шторки
15А Зеркала
20А Передний стеклоочиститель
10А Указатели поворотов
15А Топливный насос
10А Задний стеклоочиститель
10А Приборная панель
10А Система ABS

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 15А.

Блоки под капотом

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,1,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Актуальная описание схемы будет нанесено на крышку.

Описание для с25

Предохранители в салоне

Вариант 1

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

На рисунке обозначен предохранитель прикуривателя.

Расшифровка

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

15А Вентилятор печки
15А Вентилятор печки
15А Прикуриватель
10А Электро привод зеркал, Аудиосистема
10А Дополнительные устройства
10А Обогрев заднего стекла
10А Панель управления климат контролем

10А Дополнительные устройства
10А Освещение салона
10А Стоп сигналы
10А Поворотники
15А Дополнительные электроприборы
10А
10А Зажигание
10А Гидроусилитель
10А Приборная панель
10А Подушки безопастности
10А Стеклоподъмники

Вариант 2

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Обозначение

Часы, климат-контроль, дистанционного управление замками дверей
Подушки безопасности
Приборная панель
Комбинированный переключатель
Отсутствует
Обогрев зеркал
Отсутствует
Датчик дождя, ремни безопасности, стекло подъёмники, разъём диагностики, блок временных промежутков
Комбинация приборов
Фонари поворотов, освещение салона
Фонари стоп-сигналов , сигнал торможения для ESP, ABS
Управление блоком 4WD
Дополнительные фары
Интеллектуальный ключ (отсутствует)
Управление кондиционером
Мотор печки
Отсутствует
Прикуриватель
Электророзетки
Управление зеркалами, питание аудиосистемы (подключаемое питание)

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 18.

Блоки под капотом

Блок IPDM

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Он находится под воздуховодом и содержит все основные реле.

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

Описание

41 Отсутствует
42 Отсутствует
43 Правая дальняя фара
44 Левая дальняя фара
45 Задние габариты, освещение номерного знака
46 Передние габариты
47 Отсутствует
48 Очиститель ветрового стекла
49 Левая ближняя фара
50 Правая ближняя фара
51 Кондиционер
52 Отсутствует
53 Отсутствует
54 Отсутствует
55 Обогреватель заднего стекла и зеркал
56 Параллельно с 55
57 Топливный насос
58 Стартёр двигателя
59 Управление 4WD
60 Фонари заднего хода
61 Питание дроссельной заслонки
62 Питание блока ЕСМ
63 Питание кислородных датчиков
64 Питание форсунок
65 Противотуманные фары

Блок предохранителей

Фотография

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->

p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

p, blockquote 53,0,0,0,0 --> p, blockquote 54,0,0,0,1 -->

I. ESP, ABS
H. ESP, ASB
G. Омыватель фар
F. ESP
M, Правый вентилятор
L. Замок зажигания
K. Вентилятор левый
J. Стеклоподъёмники, центральный замок, люк

2. Откручиваем массу с двигателя (провод, притягивающийся винтом на 15).

3. Берем головку на 12 и откручиваем "плюс" с генератора под красным колпачком.

4. Вытаскиваем разъем с генератора, двухконтактный штекер.

5. Берем ключ на 14 и откручиваем черное крепление генератора. Генератор должен отвалиться в сторону вентиляторов.

6. Немного откручиваем крепление ролика натяжителя ремня.

7. Ослабляем натяжку ремня при помощи головки на 8.

8. Берем ту же головку на 14 и просовываем руки вниз под генератор. С левой и правой стороны два винта. Откручиваем их.

9. Генератор в руках.

Разборка генератора

1. Смотрим на генератор сзади. Откручиваем 4 винта, стягивающие кожух генератора и статор. Откручиваем 5 гаек на 8 (стрелки красные), 1 гайка на 10, где "плюсовая" клемма (стрелка желтая).