Замена генератора на уаз на более мощный
Приветствую вас, друзья. Вы наверняка не раз слышали о том, что многие автолюбители вместо штатного генератора, к примеру, выдаваемому ток 80 Ампер, устанавливают агрегат повышенной "мощности" до 115 или даже 140 Ампер.
И разумеется, об этом я знаю не по наслышке, так как разбирая в прошлые годы немало отечественных авто, у меня просто с руками и ногами отрывали мощные генераторы от люксовых Приор, чтобы установить всё это потом на ВАЗ 2110 или 2114.
Можно ли так делать, зачем вообще это нужно и почему многие гоняются за более "сильными" агрегатами, и самый главный вопрос: в каких случаях это имеет смысл, а когда все эти манипуляции просто нецелесообразны. Итак, начнём опять же со слов некоторых автолюбителей, с которыми мне приходилось раньше общаться.
Когда деньги на ветер
Некоторые из них говорили, что установка более мощного генератора нужна им для того, чтобы аккумулятор заряжался быстрее и лучше, правда, не уточняли, почему АКБ в конкретном случае вообще так быстро разряжается.
И тут стоит сказать, что если такая установка просто дело прихоти, скажем так, и ничем не обосновано, то это не лучшее решение, так как при штатном электрооборудовании без лишней нагрузки нет никакого смысла в более мощном генераторе. А значит, потраченные деньги будут спущены на ветер.
Когда установка оправдана
Но есть случаи, когда замена слабого на более "сильный" генератор - оправдано. Чаще всего это необходимо в тех случаях, когда вы установили себе в автомобиль мощную музыку с усилителями и сабвуфером, вместо обычных сидений установили комплект с обогревом, поставили ЭУР в машину где изначально он не был предусмотрен комплектацией, решили установить лобовое стекло с обогревом и т.д.
Простыми словами: если вы дооснастили машину мощными электрическими потребителями, и штатному генератору придётся туго всё это "обслуживать" и одновременно заряжать аккумулятор, соответственно, установка более мощного агрегата целесообразна, я бы даже сказал - необходима.
Но помимо всего прочего, также стоит понимать, что порой одного лишь генератора будет недостаточно. Почему? Стоит обратить внимание на некоторые автомобили: совершенно идентичные модели могут иметь с завода разные по ёмкости АКБ, а значит, в нашем случае также придётся скорее всего потратиться ещё и на аккумулятор.
Отвечая на вопрос о возможности установки, конечно же нельзя сказать, что такая процедура не допускается. Разрешается конечно, и вы можете установить без проблем генератор с запасом по Амперам, но здесь важнее вопрос актуальности и целесообразности дополнительных вложений.
Если у вас был подобный опыт, и при каких обстоятельствах вы решали произвести такую доработку, обязательно пишите своё мнение ниже в комментариях, будет интересно обсудить. Не забывайте поставить лайк к этой статье и подписаться на канал!
В связи с участившимися случаями обращений граждан, как на форум, так и ко мне в личку, решил создать тему "Все о генераторах на УАЗ", по аналогии с темой "Все о зажигании на УАЗ", здорово сократившей время поиска информации. Итак, приступим:
Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР - регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.
1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.
Очень часто штатно встречается на УАЗах с двигателями УМЗ, хотя может быть установлен и на другие двигатели. Имеет варианты маркировки 164.3771, 6631.3701, 3750.3771. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".
2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.
При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Неподключение шунтирующего резистора в случае применения схемы с лампой, или вообще отсутствие этой цепи, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить более мощную лампочку на 5 или 10 ватт от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "3 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например от подсветки пиктограмм на приборной доске, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.
3. Генератор "голый", под внешнее РР. Например от Волги/Газели/Бычка.
У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На современных УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом" типа РР-132, но бывает и "управляющее плюсом", например, старинное РР-350 или РР от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.
4. Генераторы с диодными мостами (подковами), содержащими 8 выпрямительных диодов, вместо обычных 6 диодов
В настоящее время появилось множество генераторов, у которых в выпрямительном блоке вместо традиционных 6 диодов установлено 8 диодов. К дополнительному четвертому плечу моста у таких генераторов подключена нейтраль звезды. Пример такого генератора с дополнительной парой диодов приведен ниже.
Объяснение, в чем смысл этой рацухи с лишними двумя диодами:
". Рассмотрим принцип работы дополнительного плеча выпрямителя, обозначенного на рисунке красным. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.1. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены дополнительные диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5. 15% при частоте вращения более 3000 об/мин. "
5. Подключение лампочки "Зарядки нет" к любому генератору по "жигулевской" схеме.
Нужно вывести наружу среднюю точку звезды генератора и повесить на нее реле.
Описание работы схемы. На легковых автомобилях применяются трехфазные генераторы с выпрямителем. В трехфазных системах соединенных звездой есть два напряжения, линейное - 380 вольт в розетках и 12 вольт в автомобиле, это напряжение между любыми двумя фазами при соединении обмоток в звезду, и фазное напряжение - 220 в розетках и 7,5 вольт в автомобиле, это напряжение между концами любой из фаз и средней точкой звезды, оно отличается от линейного в 1,73 раза (корень из 3).
Пока генератор не крутится, никакого напряжения, не линейного, не фазного, естественно нет, а "+" с АКБ подперт диодами моста в обратном включении. В средней точке потенциал 0 относительно чего угодно, откуда там возьмется хоть что-то, если генератор не крутится? Как только генератор стал крутиться и начал генерировать, средняя точка относительно любой из фаз стала иметь потенциал 7,5 вольт, реле включается и размыкает контакты лампочки "Зарядки нет". В обычное время, когда генератор не крутится, они должны быть замкнуты, поэтому необходимо применять реле с НЗ (нормально замкнутыми) контактами. Внимание! Первое попавшееся автомобильное реле для применения в этой схеме не годится, потому что его устойчивое срабатывание от напряжения около 7 вольт не гарантируется. Гарантировано подходит реле типа РС-702 от "Жигулей", его легко купить в любых "Автозапчастях".
Если кому-то это будет удобнее, то обмотку реле можно включать не только между нулем звезды и массой, но и между нулем звезды и плюсом, тогда появляется возможность дать "+" на контрольную лампу с реле.
6. Два генератора в паре.
По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом из схемы №2. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Примечание: всегда нужно помнить, что лучше один на 100% исправный генератор, чем два криво приколхоженных. Известны случаи, когда установка двух генераторов людям ничего кроме геморроя не приносила. Прежде чем делать, обязательно хорошо подумайте, нужно ли вам такое.
Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых".
Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:
Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:
, W, R, STA, P, Phase.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.
После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.
Купил съемник для подшипников и шкив снят.
Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.
Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.
Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?
Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:
Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:
Генератор на 90 А от Бычка
Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.
Я пользовался вот такой схемой для подключения:
Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток
Результат: напряжение, как и положено, - 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.
Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151
— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.
Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает - все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно - произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! :) Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне - просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.
Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.
Творите и создавайте!
Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство
Как было — старый гена на месте
зазор нормальный — полет нормальный!
вот этот провод резался пополам и внедряли в него обычную лампочку
12V это из за лампочки, мультиметров под капотом проверяли — показывал 13.7
Замена генератора УАЗ 3962
Решил заменить старый сорока Амперный генератор на более мощный. В магазине сразу подвернулся генератор БАТЭ 3282.3771 (90 Ампер) для двигателя УМЗ-421 под клиновый ремень. Ну раз на 421 подходит, думаю на 417 тоже подойдет.
У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. С установкой самого генератора проблем не возникло, так как он предназначен для уаза, а вот с проводами пришлось повозиться, так как при подключении в штатном режиме (Аккумулятор на B+, от замка зажигания на D) двигатель отказывается глохнуть (Хорошо хоть фильтр на карбюратор не успел надеть и заглушил как мотоблок, перекрыв подачу воздуха рукой). На уазбуке и вазовском форумах почитал про генераторы с самовозбуждением (у нас питается от бортсети) и попробовал зацепить через контрольную лампочку и шунт, как там было написано. Получил: поворачиваю ключ, загорается контролька, завожу двигатель, контролька гаснет, пытаюсь заглушить и вытаскиваю ключ, контролька загорается, а двигатель продолжает работать. Снова глушу как мотоблок и иду изучать просторы интернета дальше.
На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Наконец то я достиг правильного результата. Итог: При включенными ближнем свете, противотуманными фарами, дворниками, двумя печками, доп. электропомпой и музыкой — зарядка аккумулятора в плюсе. Вот теперь уже можно думать и о люстре.
Выкладываю схему подключения генератора чтобы не наступали на мои грабли.
Генератор ЗиЛ 131 в УАЗ 469
Поскольку автомобиль уже почти восстановлен, начинаю попутную доработку (тюнинг).
Ещё летом было решено установить дополнительную печку, рацию с усилителем, музыку и ПТФки. И это только начало.
Сразу понял, что родной генератор будет работать на пределе своих возможностей даже с такими потребителями.
Решено было установить генератор на 90 А от 131 ЗиЛа. Купил генератор с рук, по "легенде" продавца он стоял на "консервированном" военном грузовике и когда машина пошла в разбор, на одометре был пробег 1000км. Ну, вероятно это правда. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска.
Установка не заняла много времени, единственное что, переточил шкив от родного генератора, удлинил натяжной "серп" и удлинил регулировочную канавку в заднем кронштейне генератора вчера поставил переточенный шкив меньшего диаметра и за это получил щедрый подарок от генератора: 17,5 вольт на холостом ходу!
Сначала подумал, что "+" не стабильный приходит на щетки, сегодня перепаял провода теперь генератор менее щедр, подарил всего 16 вольт на холостом ходу. Снял генератор снова, разобрал. Обнаружил выгоревший световой диод, ну думаю вот ОНО! Слетал в магазин за новым диодным мостом, установил, никаких изменений! Пошёл смотреть проводку и понял, где ошибся. Плюсовой провод от реле регулятора был отсоединен. Прикрутил провод на место и напряжение стабилизировалось в пределах 13.6- 13.8 В на ХХ. В общем, всю систему я установил так, что установить штатный генератор обратно можно всего лишь за 10-15 минут.
Выливаю содержимое ибо не употребляю такую гадость. Теперь имеется отличная алюминиевая банка.
Отрезаю нужный мне кусок
Заворачиваю в алюминий кусок термоленты оставшейся в запаснике.
Тепловой экран готов. Так, на всякий случай.
Ремень генератора установлен : 10Х1110.
Да и меня достал постоянно текущий левый бак. Поставил новый, усиленный.
Стартер УАЗ 469
Устройство стартера УАЗ
Технические характеристики редукторного стартера «СтартВОЛЬТ
Имхо На 417 сложно перенести вверх.
мешает термостат.
Чем мощнее гена тем быстрее будешь восстанавливать емкость акб после его разрядки лебедкой.
но и провода на гену соответствующие не забудь
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
ВЕСЫ, ДОЗАТОРЫ, УПАКОВЩИКИ. Поставка, ремонт, модернизация, прокат. Этикетка, чековая лента. . т. 63-79-00
Генератор на УАЗ 90А или 120А
на счет мощности понятно, тогда вытекает следующий вопрос, если получится запихать на 120А, то АКБ который стоит сейчас, менять? или пойдет такой?
Генератор на УАЗ 90А или 120А
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
ВЕСЫ, ДОЗАТОРЫ, УПАКОВЩИКИ. Поставка, ремонт, модернизация, прокат. Этикетка, чековая лента. . т. 63-79-00
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Генератор на УАЗ 90А или 120А
ремонт телевизоров, мониторов, стиральных машин. 89220709943 89058229728
Генератор на УАЗ 90А или 120А
у меня вот так был поднят
могу отдать крепление в замен родного
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Sergo772 , а тебя не устраивает высота, раз ты хочешь поменятся креплением или зачем?
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Генератор на УАЗ 90А или 120А
T-34 писал(а): Sergo772 , а тебя не устраивает высота, раз ты хочешь поменятся креплением или зачем?
ремень не проблема - сначала гену поставь потом меряешь длину ремня веревочкой и покупаешь ремень (например в росско) ну или еще где
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
ВЕСЫ, ДОЗАТОРЫ, УПАКОВЩИКИ. Поставка, ремонт, модернизация, прокат. Этикетка, чековая лента. . т. 63-79-00
Генератор на УАЗ 90А или 120А
ПАЗовский гена хорошая штука, помимо ампеража он с 500 оборотов выдает положенные для зарядки 12В.
Генератор на УАЗ 90А или 120А
у Олега не 417 а треллитровик помоему
там с переносом гены все иначе - помпа и термостат другие
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
ВЕСЫ, ДОЗАТОРЫ, УПАКОВЩИКИ. Поставка, ремонт, модернизация, прокат. Этикетка, чековая лента. . т. 63-79-00
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Генератор на УАЗ 90А или 120А
Вот , что получилось у меня.
Необходим более мощный генератор?
Когда нужно менять исправный генератор на автомобиле? Само собой - когда увеличивается число потребителей электроэнергии. Какой нужен в цифрах?
Генератор подбирается на основе суммарного тока всех потребителей. При этом при суммировании учитывается относительное время работы каждого потребителя в отдельности. Это достигается введением коэффициента времени их работы Кt. Ток каждого потребителя умножается на Кt. Если потребитель работает все время движения, Kt принимается равным 1.
Кt=1, применительно к карбюраторному УАЗу, у потребителей: системы зажигания, фар ближнего света, габаритных огней, фонаря освещения номерного знака, ламп освещения приборов, самих прибов в приборной панели, системы вентиляции и отопления.
Кt=0,7 - электровентиляторы системы охлаждения, радиоприемник, рация, навигация и т.п.
Кt=0,5 - сигнал торможения, дополнительный головной свет (люстра и т.п.), дополнительный рабочий свет, (задние противотуманные фонари).
Кt=0,3 - противотуманные фары.
Кt=0,25 - стеклоочиститель ветрового стекла.
Кt=0,15 - стеклоочиститель заднего стекла.
Кt=0,1 - сигнал поворота.
Кt НЕ учитываем на лебедке - такой генератор просто не влезет под капот. Лебеду питаем, рассчитывая только на запасы энергии в АКБ, а уж генератор потом восполнит потерю.
Суммирование тока производится в 2 этапа:
1. Определяется суммарная сила потребляемого тока постоянно включенными потребителями (Кt=1) - Inn.
2. Определяется суммарная сила потребляемого тока от кратковременно включенных потребителей (Кt меньше 1) - Ink.
Суммарная сила тока In потребителей определяется сложением Inn и Ink.
Исходя из вышеизложенного и посчитав In, выбираем генератор по его отдаче тока. Ток генератора должен быть не менее 1,25 - 1,35 In (например генератор 90А или 110А).
После этого проверяем, может ли генератор обеспечить должный уровень питания электропотребителей на холостом ходу двигателя. При этом используем токоскоростную характеристику генератора (ТСХ), перерасчитав обороты коленчатого вала двигателя на обороты ротора генератора с учетом разности диаметра шкивов. Зачем мы выше считали отдельно Inn? Убеждаемся по ТСХ, что на частоте вращения холостого хода коленчатого вала генератор обеспечивает нужную силу тока. Она должна быть не менее 1,3 Inn.
ТСХ генератора "от Бычка"
Выбор генератора для УАЗа с повышенным энергопотреблением
Перечислим потребители с их токами (возможны допуски и неточности), постараюсь токи брать с запасом:
Кt=1
- система зажигания - 6А
- фары ближнего света - 9А
- габаритные огни - 3А
- фонарь освещения номерного знака - 1А
- лампы освещения приборов и они сами - 3А
- вентилятор отопителя - 7А
Кt=0,7
электровентиляторы системы охлаждения - 2*8=16А
радиоприемник, рация, навигация и т.п. - 6А
Кt=0,5
сигнал торможения - 3А
дополнительный головной свет - 4*50Вт. =15А
дополнительный рабочий свет - 8А
задние противотуманные фонари - 3А
Кt=0,3
противотуманные фары - 5А
Кt=0,25
стеклоочиститель ветрового стекла - 6А
Кt=0,15
стеклоочиститель заднего стекла - 5А
Кt=0,1
сигнал поворота - 3А
Общая мощность генератора In*1,35=63*1,35=85А
Вывод - 90А генератора - вполне достаточно.
Пригодность генератора "Бычка" для тюнингованного УАЗа
Диаметры шкивов нужно замерять и на основе замеров можно будет более точно посчитать передаточное отношение шкив колена/шкив гены и посмотреть токо-скоростную характеристику на холостом ходу. Примерные замеры - шкив коленвала (волговский) 150 мм, шкив генератора 70 мм, хотя такой "точности" вполне достаточно. В связи с тем, что передача крутящего момента ремнем происходит не по наружной стороне шкивов, а несколько глубже, передаточное отношение составляет 140/60=2,33
Обороты холостого хода УАЗа 700-750. Берем жесткий режим 700 об/мин.
700*2,33=1630 оборотов ротора генератора на холостом ходу двигателя.
Генератор на этих оборотах способен дать 37-38А (по ТСХ).
Inn*1,3=29*1,3=37,7А
Вывод - отдачи Бычковского генератора на холостых оборотах вполне достаточно для электроснабжения автомобиля, с запасом 33% на подзарядку АКБ после запуска двигателя и после включающихся потребителей с Кt<1.
Итог: тока, отдаваемого этим генератором на:
- холостом ходу двигателя - достаточно,
- максимально отдаваемого тока - достаточно.
При эксплуатации автомобиля с данным шкивом коленвала и данным генератором, при условии исправности электропроводки, наличия хороших контактов и исправной АКБ, не может возникнуть недостаточного уровня снабжения электроэнергией.
Два генератора?
Установить на автомобиль - реально. К каждому свой Реле-регулятор (РР), пусть они работают не совсем идентично - проблем не вижу. Влиять друг на друга не будут, поскольку обмотки перекрыты диодами. Особо не вникая, думается что лучше использовать генераторы с дополнительными диодами (питающими через РР обмотку возбуждения генератора) - чтобы не было лишних скачков в сети.
Что могут дать два генератора? Двойной ток.
Поскольку тока в 90А к примеру (а это всего 2000 об/мин двигателя - 4650/2,33=2000) вполне достаточно для питания максимально возможного количества потребителей (в разумных пределах), то 180А с двух генераторов - как бы лишние.
Теперь по холостым оборотам. Мы выяснили, что на холостых оборотах генератор способен дать 38А.
Удваиваем этот ток и получаем 76А. Как к ним относится? С одной стороны - запас пригодится, зарядка будет более активной и т.п. И 76А - они не всегда будут вырабатываться. При исправной электрике и полоностью заряженной АКБ генератор и на 2000 об/мин выдаст ровно столько, сколько потребители берут на себя. Работает только система зажигания, беря ток 6А (остальное все выключено) - генератор выработает ровно 6А, ибо будет компенсировать только просадку напряжения от забираемых 6А. Здесь глюка нет.
Но вот мы заводим двигатель, при этом забираем стартерный (весьма высокий) ток. Причем заводим попытки так с пятой. Двигатель завелся, смотрим на амперметр - зарядка 30А, через десяток секунд 20А, потом подольже 10А и через несколько минут - зарядка =0 (восполнилась потеря на АКБ). Что будет в этой ситуации с двумя генераторами? Трудно ответить - возможно 30А, возможно чуть больше, не думаю что даже близко к 60А. На гражданской машине все более-менее нормально.
А боевая машина, с лебедкой? Высосали АКБ почти полностью, напряжение просело, два РР дают команду двум генераторам производить по максимуму. Пусть не 180А пойдет на зарядку, пусть 90А. Что будет с АКБ?
Пусть АКБ емкостью 90Ач. Нормальный зарядный ток для нее - 1/10 емкости = 9А. Нормальный кратковременный зарядный ток - 1/6 емкости = 15А. Это потолок. При заряде 90А током (1/1 от емкости) батарея закипит, начнет греться, пластины покоробятся, активные вещества из пластин начнут осыпаться. В принципе - 5-10 таких, пусть и кратковременных зарядок, и пластины АКБ будут закорочены и АКБ в помойку.
2 генератора - быть или не быть? Дело лично каждого, мой ответ - нет.
Что делать если хочется систему понадежнее и более энергоемкую, особенно при использовании лебедки? Поставить 2 АКБ емкостью по 90Ач и 1 генератор на 90А. Суммарная емкость батарей будет 180А, допустимый кратковременный зарядный ток 1/6 составит 30А, что и вырабатывает генератор после пуска двигателя (по теории и по практике).
И совет - после длительного использования лебедки с просадкой АКБ при возможности нужно дать АКБ отдохнуть - заглушить машину и подождать 10 минут. Дело в том, что энергия в АКБ получается в результате электрохимической реакции, а любой реакции нужно время. АКБ за 10 минут немного восстановит свои силы и зарядный ток не будет столь убийственно высоким.
Читайте также: