Замена генератора на газ 21
Установка генератора переменного тока
Рост интенсивности движения, особенно в больших городах, привел к тому, что сегодня у легковых автомобилей двигатели работают на оборотах холостого хода до 36% времени. Генераторы же постоянного тока, которыми они оснащены, при всех достоинствах конструкции на этих режимах бездействуют, не могут давать энергию при малой скорости вращения. Все это приводит к тому, что батарея сильнее разряжается, особенно ночью или в холодное время, когда, кроме постоянных потребителей, на нее непрерывно отбирают энергию фары (в том числе и дополнительные противотуманные), стеклоочиститель, сильно опустошает батарею я стартер.
Итак, прежний генератор постоянного тока часто уже не обеспечивает положительного баланса в системе электрооборудования, при котором его отдача будет превышать расход энергии или по крайней мере станет равна ему. Значит, чтобы компенсировать разряд батареи, нужно усилить интенсивность и время ее подзаряда, то есть увеличить мощность генератора и добиться большего времени его работы. Первое еще возможно — увеличением габарита. Тогда, правда, придется монтировать на двигателе агрегат массой 16 кг и более (причем в прибавку пойдет в основном медь), ибо таким будет сегодня 360-ваттный генератор постоянного тока. Второе вообще невыполнимо: “привязанный” к автомобильному двигателю ремнем генератор можно, конечно, подбором шкивов заставить вращаться быстрее на холостом ходу двигателя. Но тогда при больших оборотах он будет работать в таком темпе, что не удастся устранить искрение, а это — быстрый износ коллектора и щеток.
Другое дело генераторы переменного тока — “альтернаторы”, которые в просторечии называют “переменниками”. У них нет пластинчатого коллектора и связанного с ним явления коммутация, что позволяет довести максимальное чи¬сло оборотов их ротора до 12000—13000 в минуту (генератор Г221, например, может в пределах 15 минут работать в режиме даже 16 000 об/мин). Это дает возможность уменьшить шкив (а следовательно, и увеличить передаточное число) и получать отдачу 26—40% мощности “переменника” уже при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода. Снять большую мощность позволяет и сама конструкция альтернаторов. Поэтому при одинаковых размерах и весе они в 2—2,6 раза мощнее машин постоянного тока.
Говорить об устройстве и отличиях генераторов переменного тока и их регуляторов от установок постоянного тока мы не будем — это самостоятельная тема, а перейдем сразу к вашим практическим делам — выбору и установке приборов, рассмотрим способы их соединения между собой и с другими элементами системы с таким расчетом, чтобы максимально использовать штатную проводку, имеющуюся на автомобиле.
Новые генераторы и регуляторы не только иначе устроены, они по-другому включаются в систему электрооборудования. Как и что надо “пересоединить”, чтобы создать новую схему? Разберем это на примере “Волги” ГАЗ—21. Здесь приведены схемы электрооборудования для генераторных установок постоянного (рисунок 1) и переменного (рисунок 2) тока.
Новый регулятор РР350 (или РР362) лучше установить точно на том месте, где находился прежний РР24, и закрепить теми же тремя гайками. Тогда, независимо от года выпуска (регулятор вначале располагали на стенке ниши правого крыла, а потом на вертикальной панели), можно будет использовать провода, соединяющие регулятор с генератором — они подойдут по длине.
По нашему мнению, на автомобиль ГАЗ—21 лучше установить именно регулятор РР350, используемый на ГАЗ—24, хотя он и немного дороже. Для монтажа проводов к этому регулятору полезно приобрести специальную головку штекерного разъема, которая, защелкиваясь, обеспечивает правильное соединение всех трех выводных клемм (штырей) регулятора. И, что немаловажно, исключает возможность ошибки или соединения их между собой.
Если не удалось найти “фирменные” детали, придется перепаять концы проводов, отвернув предварительно два винта и сняв пластмассовое гнездо с тремя штырьками. Отверстия под эти винты надо рассверлить и в них установить надежно изолированные клеммы “ + ” и “Ш” (расстояние между ними окажется достаточно большим). Среднее же отверстие — использовать для “массы”. Со стороны отвернутого гнезда положение при отпайке проводов таково: слева окажется “Ш”, справа “ + ”, а “М” — посредине внизу.
На клемму “Ш” и наконечник присоединяемого к ней провода (для подстраховки — бережем регулирующий транзистор) не мешает надеть какой-нибудь изолирующий чехол. Его конструкция будет зависеть от возможностей владельца машины.
С противоположным концом провода “Ш” надо обойтись таким же образом или подпаять к нему специальный наконечник, соответствующий штекерному устройству на щеточном вале генератора. Можно и здесь установить обыкновенный клеммный зажим, как, например, на генераторах “москвичей”. Еще проще — использовать корпус щеточного узла от старого “москвичовского” генератора.
Теперь, когда новый регулятор напряжения установлен и подготовлен к включению и генератор переменного тока находится на месте, можно приступить к завершающей, видимо, самой приятной, стадии работы — соединению схемы. Советуем обратить внимание на три ответственных момента переделки.
Первый — подсоединение генератора к регулятору. Для этого прежде всего соединяем “массу” генератора с “массой” (корпусом) регулятора. Здесь используем провод IV (черный), который в системе постоянного тока имел такое же назначение. По длине он окажется как раз нужного размера, независимо от места расположения прежнего регулятора РР24. Затем соединим клеммы “Ш” генератора проводом Ш. Здесь также можно использовать прежний провод (желтый), где бы раньше ни находился на автомобиле РР24. Изготовить и припаять муфту для соединения с языком разъема “Ш” генератора несложно.
В новой схеме регулятор получает напряжение через выключатель зажигания. Поэтому второе — надо на клемму “+” регулятора провести провод от клеммы “КЗ” выключателя. Может быть для этого придется сделать отверстие в стенке кузова и соответственно обеспечить изоляцию, исключающую возможность замыкания. Или, если удастся, протянуть провод рядом с пучком проводки через имеющееся отверстие.
Можно соединить проводом, в подкапотном пространстве, клеммы “ВК-Б” катушки зажигания с “+ ” регулятора, то есть подать напряжение на регулятор (и далее в обмотку возбуждения генератора), в принципе, также от выключателя зажигания, поскольку на клемму “ВК-В” оно поступает при повороте ключа. Это отображено на правой схеме. Новый провод обозначен цифрой VI. Отдельный провод от “КЗ” до “ + ” регулятора на схеме не проведен, чтобы ее не перегружать.
Заканчиваем оговоркой: если по какой-либо причине все-таки захочется установить регулятор напряжения РР362, то его подключение надо выполнить таким же образом. Разница: клемма “ + ”, к которой подводится напряжение при включенном зажигании, на нем обозначена буквами “ВЗ” (выключатель зажигания).
Третье. Самое важное, ради чего собираем схему: надо подключить выход генератора в систему, чтобы вырабатываемая им электроэнергия могла поступать к потребителям. В принципе здесь то же, что и в прежней системе постоянного тока: плюс генератора (минус связан с “массой”) надо соединить с клеммой амперметра.
Раньше ток проходил так (левая схема): от плюса генератора (клемма “Я”) на регулятор (одноименная клемма) через провод II и дальше, через реле обратного тока, на клемму “В”, а оттуда — на амперметр (провод I). Теперь (после переделки схемы) путь станет проще: надо соединить “ + ” генератора с амперметром. Технически это означает: нужно соединить (в точке “а”) провода II и I. Лучше для надежности спаять их концы. Кстати, полезно проверить и затянуть гайки, крепящие провода на клеммах амперметра, и остальные, вплоть до самого выключателя зажигания. Теперь это особенно важно: нарушение контакта в цепи “генератор—потребители” при системе переменного тока может привести к значительному повышению напряжения и даже порче диодов выпрямителя (их пробою).
Можно обойтись и без пайки соединения проводов I и II. Тогда в одном из мест крепления регулятора устанавливаем изолированную пластину с клеммой, на которой можно надежно зажать наконечники соединяемых проводов.
И последнее — стартер. Он не будет работать, если не изменить способ соединения обмотки реле включения. На схемах это осуществляется проводом VI Как видим, от клеммы “К” реле провод тянется на выводную клемму генератора постоянного тока, проходя практически через одноименную клемму регулятора.
Во второй схеме “все наоборот”: этот же провод соединен “с массой”, правда, с такой же “пересадкой” на новом регуляторе. Странная рекомендация? Нет. Несуразица здесь только кажущаяся. При неработающем генераторе (обычное состояние во время пуска двигателя) провод обмотки реле через якорь соединялся с “массой”. Зато, как только двигатель пускался, то генератор, возбуждаясь, автоматически отключал стартер. При такой “схеме”, нечаянно или нарочно, также нельзя было при работающем двигателе включить стартер.
В системе переменного тока подобную “автоматику” просто получить не удается: диоды выпрямителя мешают прохождению на “массу” через генератор тока, возбуждаемого в обмотках реле стартера.
Схема соединений приборов в системе электрооборудования ГАЗ—21: рисунок 1 — часть схемы до ее переделки, связанной с установкой генератора переменного тока; рисунок 2 — после переделки: рисунок 3 схема соединения на моей машине
1 — генератор;
2— реле включения стартера;
3 — выключатель зажигания;
4 — термобиметаллический прерыватель;
5 — амперметр;
6 — аккумулятор;
7 — стартер;
8 — катушка зажигания;
9 — реле-регулятор;
а — место спайки проводов.
рисунок 1
рисунок 2
рисунок 3 схема соединения на моей машине (установлен генератор от М-2140 со встроенным реле регулятором)
Все владельцы газ 21 знают, что родной генератор включается в работу борт сети на повышенных оборотах, а на холостых разряжает аккумулятор. С учетом организации движения в Питере, при средней скорости движения в 20 км/ч и постоянных пробках, аккумулятор приходилось бы заряжать после каждой поездки, особенно зимой. Но еще больше огорчали меня постоянные "перепады" при перегазовках. То фары ярче/тускнее светят, то печка уменьшает/увеличивает обороты, в общем все электроприборы работали то от аккумулятор то от гены. Решил ставить новый генератор.
Первая проблема была в выборе и поиске генератора. Нужен был генератор под узкий ремень и чтобы начинал работать уже с холостых оборотов. При поисках боялся ошибиться, т.к. встречалось кучу типов генераторов: с выносным реле но больший ампераж, со встроенным реле, с/без самовозбуждением, + непонятно с каких оборотов начинал работать. Я точно хотел генератор со встроенным реле. Данные моторы выпускаются до сих пор, немного переделанные, и ставятся на уазы, решил брать гену как раз с такого авто. Чтобы и по креплениям подошел и больше ампер выдавал. Много энергопотребления не планировал(никаких доп приборов кроме штатных), остановился на генераторе на 65 ампер от АТЭ-1. Артикул 1613771. Покупал новым.
Для установки генератора надо также купить 3 крепления (на самом деле хватит и 2). Артикулы: 24370105801, 24370105902, 40223701035.
Качество изготовления современных запчастей не особо радует. Отверстия под крепления немножко не совпали, а старое не хотел резать. Благо оно подошло и так. Единственное пришлось подрезать низ нового бокового крепления, т.к. оно упиралось в подушку.
Данный генератор без самовозбуждения, работает через управляющий сигнал "плюса". Подключение по проводке элементарное: провода со старого гены — бывший красный с плюса на клемму + генератора, бывший коричневый минус — болтиком к клемме "-", желтый провод к выводу "Ш" генератора. У реле регулятора: тонкий розой от вывода "Я" отрезаем и крепим к минусу, черный с "Б" и красный с "Я" соединяем, желтый с "Ш" удлиняем до любого "+ после зажигания". Я лично удлинил до катушки зажигания. Вот и все, радуемся новому генератору. Надо учесть что данная схема не подойдет для генераторов с самовозбуждением. Я до последнего не знал какой у меня генератор(с самовозбуждением или без) и поэтому после того как поставил его, провода не подключал к борт системе авто, а экспериментировал, пытаясь понять как его правильнее подключить.
После установки генератора все стало работать отлично!
П.С. Если кому нужен родной рабочий генератор то пишите в лс
"Можно ли установить на автомобиль ГАЗ-21 "Волга" генератор переменного тока?" - спрашивает В. Банин из города Каменск-Уральский.
Ответил ему по нашей просьбе главный конструктор горьновсного автозавода по электрооборудованию автомобилей В. Борисов.
Генератор постоянного тока Г12, уста-новленный на ГАЗ-21, можно заменить генератором переменного тока со встроенным интегральным регулятором напряжения типа Г254 или типа 17.3701. Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею, снять генератор и реле-регулятор, отсоединив подходящие к ним провода, и доработать кронштейн генератора под генератор переменного тока.
Дальнейшие действия таковы. Снимаете шкив с генератора Г12 и ставите его на генератор переменного тока. Чтобы получить лучший баланс электроэнергии автомобиля, рекомендуется выточить новый шкив для генератора диаметром 80 мм.
Устанавливаете генератор переменного тока на доработанный кронштейн. Регулируете соосность шкива генератора и коленчатого вала, натяжение приводного ремня и закрепляете генератор.
Подключаете провод, отсоединенный от вывода "Я" генератора Г12, к выводу "+" генератора Г254 (17.3701). Подключаете провод, отсоединенный от вывода "Ш" генератора, к выводу "В" генератора Г254 (17.3701). Удлиняете и подключаете провод, отсоединенный от вывода "Ш" реле-регулятора, к выводу "КЗ" выключателя зажигания. Соединяете провода, отсоединенные от выводов "Я" и "Б" реле-регулятора, и тщательно их изолируете. Подключаете провод, отсоединенный от вывода "М" генератора, к выводу "-" генератора Г254 (17.3701), а конец провода от вывода "М" реле-регулятора - к кузову автомобиля.
Выполнив эти работы, необходимо изменить полярность электрооборудования, для чего вывод "-" аккумуляторной батареи соединить с кузовом, а провод от вывода "+" аккумулятора - подсоединить к выводу стартера. Надо также поменять местами провода, подходящие к выводам амперметра. Подсоединение часов к электросети автомобиля при изменении полярности остается прежним, но вот пользоваться радиоприемником, стоящим на ГАЗ-21, в этом случае без соответствующей его доработки нельзя.
Более мощный генератор переменного тока Оценка:
Это придется два ремня ставить один узкий одноручьевый, другой широкий - многоручьевый, а я хочу одним ремнем все в движение привести, и генератор и помпу и нагнетатель.
Понимаешь какой расклад. на наших машинах гена подвижный, натяжение ремня задается генератором. на 406м гена неподвижен, он прикручен к блоку. А ремень натягивается роликом. Думаю придется погеморроиться с прикруткой этой гены.
может поставить от УАЗа на 90А или от Бычка на 110А? А шкив выточить новый.
У меня стоит современный генератор. Если Вы в Москве, то могу показать как оно есть на машине. (правда на ней нет ГБЦ-а значит верхнего крепления планки генератора).
По записям моего дедушки, когда он менял генератор-он заменил жгут электропроводки с каким-то там номером.
А реле у меня вообще никаких нету видимо все уже на генераторе.
Я видел статью здесь
У меня уже заменен генератор на более современный Г250, вроде хватает если все штатно. Однако у мего приятеля при том же генераторе стоят ещё и туманки по 55-60 вт и в городском цикле в вечернее время, тем более зимой при включенном ближнем+туманки тока для заряда АКБ уже не хватает. Стрелка амперметра сильно уходит в минус, а в плюс (причем на много) на оборотах только свыше 2000. Таким образом АКБ постоянно имеет недозаряд, что не есть гуд. ИМХО если туманок нет, пусть будет Г250 на 40А, а если туманки будут, то лучше 1601.3701 от 2410 или современных 3110 с 402 движком на 65А.
Недавно на уазбуке der=asc&start=0 нарыл инфу по установке ещё более мощного бесщеточного генератора. Вот что я обобщил из многочисленных постов в их форуме.
Генератор Г4051.3771 - Чебоксарского завода генераторов. Генератор хорош тем что начинает выдавать ток уже на наших холостых. Правда он здоровый - 10 кг весит. Но зато пятифазный и безщеточный, по крепежу должен подойти без переделок. Он кстати не 90А а 110А, и не дорогой 2200-2500 руб. по крепежу помоему подходят. ДА забыл самую главную его плюсину - он позволяет заводить двигатель вообще без аккумулятора!
Знаю доподлинно что гена Г 4051.3771-50 отысканый ВАМИ, устанавливается на ЗМЗ-5234 (ПАЗ) взамен гены Г287К.3701. А значит я думаю и посадочные размеры у них одинаковые.
Кстати там пишут,что и тот и тот гена 110А. Но по паспорту 287 хол.обороты действительно 750, а 4051 только по характеристике а по паспорту 1000.
Как быть?
В итоге генератор Г4051.3771 стал на тоже место и на теже крепления.
Шкив поставил от родного. У 4051 больше на 1см.
Только отверстия в пластинах фундамента под два нижних уха гены пришлось чуть удлинить (которые на шпильки блока садятся) в сторону шкивов, чтоб плоскость ремня регулировать.
Ремень пришлось заменить, у меня подошел 10х1100. Верхнее крепление (оттяжку) соорудил из двух стандартных. Скрутил болтами. До коллектора сантиметра 4, до крыла гдето 6-8, до маслянного фильтра см 5. И натягивать можно и ремень снять. Неудобно только гайки закручивать при креплении гены. Сначала прикрутил к фундаменту а потом все вместе к блоку на шпильки. Правда упор радиатора подогнуть малость пришлось. Шкив не растачивал, внутренний диаметр такой, хотя есть штатные и большого (какой надо) и меньше. У меня в запасе много старых, был и такой. Подключение стандартное. Правда я зафигачил на радостях отдельно веревку в 16кв. на АКБ, теперь думаю а как контролировать заряд-разряд. На генераторе правда есть от доп. диодов вывод, думаю использовать. Какие эмоции кроме положительных, теперь я знаю что у меня в загашнике есть еще масса запасных Ампер и за щетками следить не надо. Все заняло три часа работы. Ну и подбор ремня.
Дерзайте, а я доволен.
ХХ 690 об. мин.
Без нагрузки - 14,43 В
Нагрузка: печка (волговский мотор), свет, казелевская помпа, осв. салона - 13,44В
+ два карлсона - 12,9 В
Поставил лампочку индикации заряда на дополнительные диоды, там есть такой выход, она начинает моргать при 450 об. Думаю гена good
Влагоустойчив как любая элекромашина на 12 вольт.
Расчётный диаметра шкива генератора (Др) равен 71мм. Чертеж есть: aid=267646&np=y При Др 140мм шкива коленвала имеем коэффициент 1,97 Тогда при 650 об/мин. двигателя имеем 1282 об/мин. генератора или
30А.
Вобще генератор разрабатывался под 8000 об/мин, но выдержит спокойно и все 10000.
Есть ещё щёточный генератор 3740.3771-38. 85А, 10000 об/мин(max) специально для УМЗ 4178, который ещё и в два раза дешевле. При меньших габаритах никаких переделок не требуется.
[/url]
[quote="Надпоручик"]Я видел статью здесь
У меня уже заменен генератор на более современный Г250, вроде хватает если все штатно. Однако у мего приятеля при том же генераторе стоят ещё и туманки по 55-60 вт и в городском цикле в вечернее время, тем более зимой при включенном ближнем+туманки тока для заряда АКБ уже не хватает. Стрелка амперметра сильно уходит в минус, а в плюс (причем на много) на оборотах только свыше 2000.
У меня тоже Г-250,причем оч много лет. И доп фары есть с лампами от кинопроэктора РУСЬ. 12в 100Вт. Так вот действительно,гена осиливает их и осн свет только при повышенных оборотах. Но моему хватает и 2000,чтобы амп оставался в нуле. Правда контролька РН-4 при этом горит,указывая на максимальный ток возбуждения при этом. С ростом оборотов ,тухнет и она.
Так что подозреваю что шкив у друга великоват. На моей стоит шкив от 24ки под два ремня. Он в диаметре меньше чем тот что на гене,стоявшем на УАЗовском моторе,что я покупал.
Конечно противотуманки,это не то что у меня. Мои можно расценить как прожекторы,подразумевающие быструю езду и обороты.Да и запас мощности ещё ни кому не мешал.Так что более мощный и современный генератор будет полезен.
●Привет друзья. Одной из причин замены штатного генератора была причина тусклого света фар на холостых оборотах и дефицит электричества на некоторые другие потребители. Намедни был пробно установлен генератор переменного тока ЗИЛ-130 на 60А, который имеет двухручьевой шкив с меньшим диаметром. На нём и остановлюсь. Этого вполне хватит на всю электрику, которую я думаю установить. Сперва была куча вопросов по подключению, но со всем разобрался. Возможно кому-то и пригодится. Обьясню на пальцах.
●Родной генератор имеет три клеммы "Я", "Ш", "Корпус". "Я" подключаем к "+" нового генератора, "Корпус" к "-", а провод "Ш" соответственно к "Ш".
Новый регулятор РР-362-Б имеет выводы "Ш", "В", "Корпус". Так же и подключаем "Ш" к "Ш", "Корпус" к "Корпус", а к клемме "В" две клеммы "Я" и "Б".
●У меня 5-ти контактное реле стартера, поэтому провод с клеммы "К"(желтый) снимаем и изолируем, а на его место отрезок провода и соединяем с корпусом автомобиля. Пока не ставлю разгрузочное реле как на чертеже. Возможно, для меня решится заменой на провода с более толстым сечением, если нагрузка электрооборудования будет превышать 20А. Генератор ставится на 24-е крепление или же на ЗИЛовское. Теперь осталось почистить и покрасить) Всем удачи.
ГАЗ 21 1962, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 21 Волга, 1957
ГАЗ 21 Волга, 1957
ГАЗ 21 Волга, 1970
ГАЗ 21 Волга, 1962
Комментарии 35
Подскажите сечения проводов)
Это в зависимости от максимальной нагрузки. В моем случае, если не изменяет память, сечение силового провода 6 квадратов
У меня генератор 192.3771 (от газ 3110) с двумя «Ш» клеммами, все остальное соединил как у вас, только реле РР-385-Б. С виду такой же. Голову сломал не могу определить куда подсоединить вторую клемму «Ш»? Помогите. Ети две клеммы в одной цепи вторую куда цеплять на массу или на плюс… или есть другой вариант?
Спасибо все наконец разобрался. И вот что получилось.
Полезно расписали. Подключить генератор целая наука. Сам долго разбирался и ошибался.
Виталий, здравствуйте! А ваш рецепт будет актуален для генератора 1631.3701 (газ 3110) с релюхой13.3702-01? Уже купил этот генератор, теперь обмозговываю как бы его подключить. В автоэлектрике разбираюсь плохо, но рядом будет человек, который более-менее что-то соображает…
На данный момент стоит родной генератор?
В целом смысл подключения тот же, но есть нюансы. Даже в приведенной мною схеме произошли доработки. Никогда не встречал этот генератор, но разобраться и помочь готов. Регулятор напряжения встроен в генератор?
Нет, РР отдельно. Это стандартный генератор 402го двигателя
в РР и генераторе фишки на 2 контакта?
Контактная группа "Ш" на два контакта и на генераторе, и на реле. Причем на реле больше никаких контактов нет. Вот такая релюха
а на реле больше и не нужно. Там в контактной группе контакт щеток Ш, контакт +, и сам корпус реле —
в РР и генераторе фишки на 2 контакта?
гену чуть позже сфотографирую
в РР и генераторе фишки на 2 контакта?
И еще — я купил моток проводов 0.75, или надо было 0.5 брать?
Провода такие же как и в родной проводке, только плюс брать стоит толще около 5 квадратов. Опять же, смотря какая дополнительная нагрузка будет у вас стоять кроме родного электрооборудования. Как-то я интересовался этим вопросом и мне предлагали поставить дополнительные реле разгрузки. Я не заморачиваясь ставил толстый провод, хотя можно и реле. Опять же вопрос нагрузки.
"Если скажем рассмотреть схему включения фар — в родне питание забирается от амперметра, на замок, на кнопочный предохранитель, на ЦПС и оттуда на фары. И длина проводов не хилая и контакты должны соотв ток выдерживать и сечение проводов при этой длине должно обеспечивать минимальные потери.
А с реле — разгружается цепь управления и магистраль амперметр — замок. Питание берется прямо с генератора до реле стоящее ( у меня рядом с правой фарой) — полметра провода. И оттуда уже перемычка между фарами — всё короче штатной. Как результат — ощутимый ( заметный на глаз) рост яркости фар … причем это было сделано ещё в догалогеновые времена и было весьма эффективно.
Ну или реле сигнала или включения стартера. Опять же — разгрузка управляющих контактов и проводки.
Или скажем доп ПТФ. Можно конечно в салон от генератора затянуть провод в 6кв, перерубить его выключателем с током коммутации эдак на 20-30А и тащить обратно к фарам. А можно опять же реле под правой фарой, а управлять тонким проводом из салона скромной кнопочкой.
Если во времена когда наши ласточки были на конвеере, медь ценилась ниже чем полупроводники, то теперь ситуация иная. И теперь актуальна экономия сечений проводников."
Читайте также: