Замена генератора мазда 626 gf
Генератор вашего Mazda 626 1996 года расположен на одной стороне двигателя. Если вы делаете это впервые, попытка заменить устройство может показаться невыполнимой задачей. Вы можете достать генератор сверху, но вам нужно вынуть его из-под моторного отсека после снятия некоторых деталей. С помощью нескольких инструментов и упорядоченной работы вы замените генератор, и ваш 626 быстро вернется в полосу быстрого движения. Эта процедура относится к четырехцилиндровой модели.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Шаг 9
- 10 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Оставьте свою Mazda на ровном месте. Переключите коробку передач в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.
Шаг 2
Откройте капот и отсоедините отрицательный (черный) кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.
Шаг 3
Отверните и снимите верхний крепежный болт генератора с помощью храповика и гнезда.
Шаг 4
Ослабьте нижний генератор через болт с храповым механизмом и гнездом. Сдвиньте генератор к двигателю настолько, чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Снимите ремень со шкива генератора.
Шаг 5
Поднимите переднюю часть Mazda с помощью полового домкрата и закрепите его на двух подставках.
Шаг 6
Заползите под автомобиль и открутите шесть крепежных болтов, крепящих поперечную поперечину, расположенную перед каталитическим нейтрализатором. Преобразователь представляет собой металлическую прямоугольную коробку, соединенную с передней выхлопной трубой, которая соединяется с выпускным коллектором. Используйте храповик и гнездо. Снять поперечину с автомобиля.
Шаг 7
Закрепите каталитический нейтрализатор на любом компоненте рядом с ним с помощью гибкого провода для поддержки, чтобы вы могли снять переднюю выхлопную трубу с конвертера.
Шаг 8
Найдите датчик кислорода, установленный на передней выхлопной трубе. Датчик представляет собой небольшой цилиндрический блок размером с свечу зажигания с электрическим проводом на конце блока. Отсоедините электрический разъем датчика кислорода и снимите датчик с помощью храповика и гнезда датчика кислорода.
Шаг 9
Отверните три болта, которые крепят переднюю выхлопную трубу к выпускному коллектору с помощью храповика и гнезда. Отверните два болта, крепящих переднюю выхлопную трубу к каталитическому нейтрализатору с помощью храповика и гнезда. С помощью отвертки приподнимите монтажный крюк с резиновой подвески и снимите переднюю выхлопную трубу с автомобиля.
Доберитесь до генератора из-под автомобиля и отсоедините кабель и провод от задней части генератора с помощью храповика и гнезда. Закончив снятие нижнего генератора через болт, крепко удерживая генератор одной рукой. Опустите генератор и снимите его с автомобиля. Выполните шаги в обратном порядке, чтобы заменить генератор.
Всем привет!
Генератор — тема для меня больная. После покупки машины были уже с ним проблемы из-за колхоза бывших владельцев. Тогда генератор перебрали, колхоз устранили. Но некоторые проблемы, думаю, остались еще с того времени.
Вот недавно генератор опять закапризничал. Сначала зарядка пропала совсем. После очистки плюсовой клеммы на генераторе появилась, но напряжение росло с оборотами двигателя. Тогда я понял, что генератор придется все-же снимать. Думал, что все обойдется заменой реле-регулятора, но решил отдать генератор на диагностику в специализированную мастерскую, чтобы проверили все. И оказалось, что не зря!
Снимал генератор через верх, открутив одну трубку гидроусилителя руля. Также обязательно предварительно вытянуть масляный щуп, потому что он 100% будет обломан в процессе вытаскивания генератора. Откручивается генератор легко, а вот вытянуть его — целое дело! Минут 15-20 вертел его в разных положениях, и в итоге вытащил на белый свет.
После отвез гену в Стартерок на проверку и замену изношенных деталей. Не успел я вернуться в офис, как мне уже позвонили и сообщили, что пациент скорее мертв, чем жив. Целый только ротор, остальное под замену. Как мне сказали, полетел регулятор, из-за него пробило диод, а из-за диода сгорел статор. Ну и подшипники само собой тоже под замену. Мне это показалось как-то подозрительно, тем более зарядку ж генератор давал. Цену ремонта озвучили 2600 грн (100$). В итоге решил удостовериться и отнес статор в другой сервис (Мастер-сервис), где подтвердили его гибель.
Решил покупать б/у, обзвонил пару разборщиков и заказал с западной Украины генератор в хорошем состоянии за 900грн. (Спасибо, aleshhka , за контакты!) Пробег машины якобы 140 тыс, с Польши. Также выпросил у разборщика колпачок на плюсовую клемму (мой был разломан). После получения генератора оттарабанил его в Мастер-сервис, где проверили его на стенде. Сказали — рабочий, решили не вскрывать его.
Установка проблем не составила, минут 15 запихивал его на свое место. Прикрутил, натянул ремень, подключил. Контакты предварительно обработал специальной смазкой для электроконтактов (Спасибо, Nikkitos8677 ).
Мазда 626 GF 1998 г.в.
Звонит клиент и рассказывает о том, как машина ехала- ехала и заглохла.
Постояла, завелась, и с горем пополам своим ходом доехала до меня и совсем заглохла перед воротами. Имеем посаженный АКБ и отсутствие заряда. После визуального осмотра, вроде как нашли и причину. Отгнил или отгорел силовой провод «+В» от генератора.
Проводку восстановил, АКБ зарядил, заводим - зарядки как не было, так и нет. Дальнейшие проверки выявили, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Имеем оплавленную изоляцию и до кучи межвитковое замыкание в роторе.
Согласовав с клиентом, приходим к решению заменить генератор в сборе. Решили остановиться на восстановленном в заводских условиях, с гарантией 2 года.
Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения новый генератор, на момент написания статьи, стоит около 14000 руб.
Тут стоит сказать, что на 626 Мазду шло два типа генераторов. Обычный - со встроенным реле регулятором, с L-S управлением. Эти генераторы ставились на все GE поколение. И отличались простой схемой управления.
Второй тип - генераторы с управлением от ЭБУ. Так называемый генератор с D-P управлением. В данном случае на клемму D (drive) от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P(phase) на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу "отсутствие заряда" в приборной панели, зажигает ЭБУ. Меняя частоту импульсов на D контакте, контроллер управляет напряжением в обмотке возбуждения, следовательно, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы устанавливались на все 626 с 4\1997 года.
Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции. Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. И может клемма «+В» была не отгнивши, а сгоревши? Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.
Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр. Заводим машину. Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями. Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Глушим мотор. Надо замерить какой ток выходит с генератора. Беру токовые клещи, второй канал осциллографа на 600А. Заводим мотор и глазам своим не верю, ток плавно подымается от 5А до …… 75А. Кроме аккумулятора и стартера, других потребителей способных потреблять такой ток и не задымиться я не знаю. При всем этом напряжение на АКБ 14-14,2 В. К стартеру претензий нет. Аккумулятор, со слов владельца, заменен 3 месяца назад и все же. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный. Заводим. Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до 15-17А и там остановился. Напряжение на АКБ 14,3 В.
Включаем все потребители (вентилятор, обогреватели, все фары и что-то еще). Ток на выходе с генератора приблизился к 65 А. Напряжение упало на 1 десятую. Все ок.
Причина найдена. Внутреннее замыкание в АКБ. Что в свою очередь привело к перегреву и пробою генератора, а также к оплавлению и сгоранию опресовки силового провода.
PS
Недавно приехала авто Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом в АКБ.
Жалоба владельца: после ремонта генератора, через несколько дней опять пропала зарядка.
Генератор заменили и приехали проверить. При замере - ток отдачи генератора, холостой ход с выключенными потребителями, составлял порядка 45 А.
Было рекомендовано немедленно заменить АКБ.
После замены АКБ, ток отдачи, при тех же условиях, около 23А.
Не прошло и пары лет и совсем уж небольшой пробег после ремонта генадия, и он снова решил "проявить" себя. Сначала был вой, я грешил что перетянул натяжку ремня, и уже накрылся задний подшипник генки, затем была вонь. Прям как проводка, только без запаха изоляции. Перед появлением запаха заметил, что падает заряд на холостых (около 12,5В почти без нагрузки), с поднятием оборотов напряжение достигало 14,3В. Ещё сгорел китайский показометр из прошлой темы (может и нет связи). В общем как завонял, я его снял и решил разобрать.
Дело было аккурат под Новый Год, и на праздники я остался без авто. Разбирал на улице, в несильный мороз (-10), всё снимал через верх. Дико мешался только редуктор ГБО, а так трудностей особо не было, кроме падающих под машину болтиков и шайб. И конечно основного болта генератора (ход трещётки очень маленький). Напомню у меня леворукая мазда 626GF, владельцам праворуких так не повезёт.Открутил крепление щупа, кронштейн генератора, крепление трубок ГУРа и вытащил, предварительно пару раз уронив вниз сверху. Редуктор ГБО отводил в сторону.
Когда начал разбирать генку дома сумел учудить неимоверную глупость — вытаскивал обмотку статора вместе с ротором вверх. Не делайте так! Поломал щётки и отломил один провод обмотки статора. Правда ещё до разбора (через щель) заметил, что один провод (другой) в месте припоя движется, как будто не припаян. А ещё ротор подклинивает при кручении рукой. А ведь он также (только поменьше) подклинивал, когда я забирал отремонтированный генератор! Теперь я решил найти этому причину и нашёл — это повылазила из пазов обмотка статора (милое фото попадалова прилагаю).
Одна жила стесалась о ротор наполовину. При прозвонке одна обмотка в обрыве — причём не та, которая счёсана. Походу этот дефект был ещё 2 года назад, но ремонтники об этом умолчали, предпочтя взять бабло за "ремонт" + свои запчасти (как я писал ранее продаваемые с нехилой наценкой). Так и работал генка на 2х обмотках, с периодически появляющейся 3й.
Ремонтировать 20-летний генератор я больше не стал, и так в прошлый раз влил в него 4000р. Решил повторить, как и планировал ещё тогда, опыт камрада MMX (323 по установке генератора от KIA 0K9A2 18300A (с реле регулятором L-S, вместо нашего терминала P-D).
Производит его фирма Mando, у них есть и собственный артикул (Mando BN0K9A218300A), по которому он был дешевле почти на 1000р, но что-то я побоялся рисковать (а сейчас его emex вообще за 5500р предлагает, дешевле китайских, очень подозрительно!) .
Мне потребовалось пересадить шкив (использовал тиски, вороток на 600мм и трубу на 1м + напильник, чтобы снять заусенцы от тисков), пересадить токосъёмную шину + болт подлиннее и пару шайб для подложки под него. Отрезал фишку,
старую проводку заизолировал, припаял провода (1,5мм2) по схеме (Бело-синий провод "L", красно-белый "S"),
Полный размер
Схема с реле регулятором
место спайки затермоусадил. Старая лампочка от генератора на приборке управляется ЭБУ, её убрал, взял на 2,3Вт, откусил усики контактов (а со стороны платы приборки заклеил посадочное место скотчем, чтобы не резать дорожки), просверлил 2 дырочки и припаялся как на фото.
Потом взял первый попавшийся диод из дохлого компьютерного блока питания, с говорящим названием HER207 (ток 2А обратное напряжение 800В), и подмотался к контакту ON.
Я встречал утверждение, что диод не нужен, и без него всё работает — однако, как бы диод похоже защищает бортовую сеть от противоЭДС при резком отключении обмотки возбуждения генератора. Настоятельно рекомендую поставить. А ещё я от греха подальше каждый провод снабдил предохранителем на 2 А, на всякий случай. Резистор был на 500 Ом, 2Вт. Не помню откуда взял, но всё это можно купить в чипдипе в пределах 100р. Когда поставил новый генератор, зачем то захотел его ещё раз вытащить, а потом ещё раз — и каждый раз укладывался в 5 мин (если ничего не откручивать), так что опыт приобрёл грандиозный.
Ну а после был волнительный старт — лампочка на приборке загорелась при включении питания, и потухла когда заработал двигатель. Поначалу напряжение было 12В, но как только пропал свист ремня — стабильные 14,5В. По мере прогрева падал до 14,3В. При повторных стартах, если ремень не свистел, сразу 14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе было и 15В, пока не подзаряжалась батарея. Нагрузку отрабатывает чётко, просадок нет. Уже и не помню, чтобы на прогреве так ровно работал двигатель, правда вибрации никуда не делись, но тут буду разбираться с подушками.
А вот после прогрева машин начал внезапно глохнуть при торможении на нейтрали, или при резком включении вентилятора. Прям как было с порванной прокладкой впускного коллектора, только в этот раз не было реакции на пшики баллончика с пропаном. Здесь похоже сам виноват — пытался совсем снять редуктор ГБО и откручивал шланг с антифризом, сделал воздушную пробку, к который дроссель очень чувствителен. Потом проехал около 300км, глюк пропал — то ли пробка вышла, то ли дроссель обучился, то ли ещё вернётся. В общем подводя итог: старый генератор чинить не надо (глючить могут не только старые и уставшие элементы, но и ЭБУ, случаев полно), китайцев хватает на 2 года (информация из сети). Сколько проходит кореец не знаю, но надеюсь хотя бы на 5 лет.
Камраду MMX особое спасибо!
На всякий случай бирка с контактами генератора
ремонт генератора — бортжурнал Mazda 626 1992 года на DRIVE2
Решил попробывать заменить щетки на генераторе ( в надежде, что свет перестанет мерцать) ну а заодно и регулятор напряжения и диодный мост! (В итоге проблема исчезла и шел хороший заряд!)Опыт разбора генератора у меня кое-какой имелся! Поэтому недолго думая, я полез под капот снимать генку)) находится он под впускным коллектором, сфотогрофировать не получилось! Места там очень мало, японцы все компактно уместили в подкапотном пространстве))Кратко опишу, как я снимал генератор! Для начала, я скинул минусовую клеммы с аккумулятора и отключил фишечку с проводами, котороая подходит к генератору! Затем, открутил ключем на 13 провода, отходящие от генератора(несущие заряд к блоку предохранителей и к аккумулятору)Следующим шагом было ослабление и снятие ремня! Болтик ослаблял ключем на 12 (если память не изменяет)) далее откручиваем болт крепления генератора к блоку цилиндров! Подошел ключ на 14!Все это дело не трудное, но из за тесноты пришлось чирикаться долго! Советую использовать ключ с трещеткой-дело пойдет гораздо быстрее))
Самое трудное впереди-это вытащить генератор! Может кто то снимал через низ, но мы не идем легкими путями и решили вытащить его через верх! Для удобства протаскивания, открутите болт крепления шланга, идущего от гура через клапанную крышку (поверх движка)! Ну а дальше крутите, вертите, ищите положение в котором генератор выйдет наверх))
Итак, после 15-20 минутных мучений, мы все таки вытащили генератор! Теперь почистим его железной щеткой от грязи и приступим к разборке!
Для того, чтобы разобрать генератор нам понадобится крестовая отвертка и ключ на 10! Отворачиваем ключем контакт, к которому крепятся провода(ведущие к аккумулятору), затем отверткой откручиваем 4 болта крепления крышек генератора. Далее как вам угодно и удобно! Берете молоток или плоскую, толстую отвертку и тихонько, по всей окружности генератора начинаете отжимать верхнюю крышку!
Отжимайте аккуратно, чтоб обмотка генератора осталась в крышке с щетками и диодным мостом(хотя, если собираетесь все менять, можно варварски вырвать, но не факт, что не пострадает обмотка!) Следующим шагом делаете так: греете паяльник и отпаиваете от 4 контактов диодного моста 4 провода обмотки! Отпаяв провода, нужно так же аккуратно, не повредив обмотку, отверткой или другими подручными средствами вытащить эту самую обмотку из крышки генератора)))Берем отвертку, отворачиваем щетки с регулятором напряжения (как оказалось потом, в ходе вскрытия-это одна деталь) и диодный мост.всего три болта!
После всех этих операций можно все почистить и протереть! Думаю не мало грязи у вас, как и у меня там накопилось за 20 лет)))
Собираем все в обратном порядке! Когда прикрутите новые щетки с регулятором и диодный мост, аккуратно ставьте на место обмотку. Смотрите, чтоб провода четко вставали на свои посадочные места! Это облегчит вам в дальнейшем их припаивание)))В итоге вы должны припаять 4провода и 2 контакта регулятора с щетками к диодному мосту! Далее небольшой нюанс: не забудьте вставить проволочку через дырку в крышке и зафиксировать щетки- это облегчит дальнейший сбор генератора и не позволит повредить щетки! После сборки генератора не забудте вытащить эту проволочку))
Ну а дальше как разбирали так и собираем!
Если есть вопросы- пишите! Чем смогу, тем помогу)))
Пропал заряд, стал греться генератор. — бортжурнал Mazda 626 Мой японский тракторец 1985 года на DRIVE2
Указаный дидод звонится в обе стороны, проверял правда обычным китайским тестером.
Всем привет, нужна ваша помощь! Сегодня начал выделоваться генератор или же есть проблема с проводкой. Собственно по этому вопросу хотел бы проконсультироваться с Вами. У меня в салоне стоит вольтметр, вот сегодня вдруг он начал сигналить что напряжение упало ниже 12В.Сразу подумал что генератор умер, но если дать газу и выключить потребители, то напряжение подымается до 12.7. Обычно напряжение ниже 13.5 у меня не падает даже с печкой и фарами. Генератор очень сильно нагревается, руку не удержиш. Еще такой момент, когда поварачиваешь ключ в зажигании раньше загорались все лампочки на приборке, (те которые после старта тухнут), сейчас же они не загораются. На днях я менял ремни генератора, у меня их два. Заказал 2шт новых, но приехали кажись немного разные по длинне, я думаю что брак завода, так как они должны быть одинаковы. Собственно когда менял ремни обнаружил что небольшой люфт шкива есть.У меня есть несколько предположений что это может быть:1. подшипники под нагрузкой ремней плохо крутятся и потому греется сам гена, это же может влиять на напряжение (или не может)?2. что то коротит в гене? (обмотка например), потому он греется.3. Что то где то коротит в машине, акб врятли (банки всмысле), так как сейчас стоит на зарядке дома, заряд берет нормально.
Куда смотреть, чего ждать. как побороть это дело. буду рад вашим советам. Спасибо.
Ремонт генератора — бортжурнал Mazda 626 1.8i V16 1994 года на DRIVE2
Вот и настал тот момент когда и у меня загорелась лампочка аккумулятора. Произошло это очень даже неожиданно. Заглушил машину, сходил по делам, вернулся через 5мин. завожу, сразу слышу странный гул и загорается лампочка аккумулятора. И сразу про себя думаю как снимать генератор, читал много что его трудно достать. Заехал в гараж, и приступил к работе. Сражу скажу если нету трубок кондиционера, то генератор очень легко вынимается через верх. Надо вынуть щуп масла, открутить трубки гидроусилителя, открутить и отвести в сторону всю вакуумную систему, открутить крепление генератора и тогда генератор спокойно вынимается через верх. У меня это заняло около 30 мин не спеша.
Вот так вынимается генератор
Все что осталось от щеток
Старый передний подшипник
Старый задний подшипник
Такое чувство что генератор не обслуживали с завода. Ремонт обошелся в 50$.Подшипник передний FAG 6303RSR — 7$Подшипник задний Cargo 140419 — 6,5$Реле генератора Transpo IM830 — 14$
Диодный мост Unipoint REC-5691 — 18$( не советую брать, т.к. диаметр шпильки больше на 1мм, и пришлось рассверливать отв. в плюсовой клемме, а так в принципе подошел)
Но был один мой косяк, когда разобрал генератор, увил что стерлись щетки, и поэтому решил что из за низ. Поменял щетки, поставил генератор, завожу, и все осталось по прежнему — горит лампа и стоит невыносимый какой то гул. Пришлось снова снимать гену, заказывать реле и диодный мост, все менять и ставить на место. Теперь полностью обслужил генератор — одной проблемой будет меньше.
Снятие и установка генератора — бортжурнал Mazda 626 GF 2.0 FS 1998 года на DRIVE2
Хочу поделиться своим примером, как я снимал и устанавливал генератор. Сначала расскажу почему я его снимал. Проблема была в том что однажды ехав на учебу я заметил что магнитола стала вырубаться сама по себе, она старая поэтому не предал значения, потом лампочка поворотников стала очень быстро щелкать и мигать. Ну думал после учебы посмотрю электрику, может что с ней не так. В итоге я не смог завестись после 3 часов отсутствия. Пробовали завести с толкача, завелась но глохла. Проверили акуму, сдох. Поставили другой, и тут у меня загорелась лампочка генератора. Кое как доехал до дома на тросе. Стал снимать генератор. Снимаем клеммы с акума. Поднимаем правую сторону, и подлезаем снизу. Там болт крепежный отворачиваем длинный и открывая пластмассовую пробочку отвинчиваем гайку которая зажимает клемму идущую на плюс. Затем лезем на верх. Тут тоже 2 болта, длинный короткий, и еще гайка. Снимаем всё, скидываем ремень, и через видимое отверстие сверху вытаскиваем генератор. Соответственно одеваем в той же последовательности. Не смотрите в книгу эксплуатации, там чушь написана что нужно трубу глушителя снимать или еще что то. Я вот когда искал как его снять дак еле нашел информацию. Надеюсь кому нибудь поможет. После отдал специалистам генератор. Как выяснилось сгорел ротор и пришел в негодность подшипник. Все заменили. Поставил обратно. Всё работает
Читайте также: